Замена сальника хвостовика мерседес 124

Обновлено: 03.07.2024

Замена сальника хвостовика мерседес 124

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

__________________________
Автомобиль: Mercedes Benz бежевый W124 1994г, 3.0D, автомат, круиз, салон велюровый Sportline, литые диски R17,громкая связь,стеклоочистители фар,подогрев сидений, сигнализация SHeriff ZX-1090 с автозапуском и обратной связью,рация,4ЭСП,электроантена.
Откуда: Гродно
+375(29)786-95-37 МТС

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

__________________________
Автомобиль: MB 124 300TD 1991 г

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________

__________________________
Автомобиль: C124 300CE-24 1992г
Откуда: Могилёв

_________________

__________________________
Автомобиль: W123 1979 г.в. 3.0 дизель (ОМ603) 5МКПП
Откуда: город-герой Могилев

__________________________
Автомобиль: Mercedes W124 2,3 i
Откуда: Новополоцк
Солигорск

__________________________
Автомобиль: МВ 300ce 1992 акпп
Откуда: ОРША

_________________
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и всегда умничать!

замена сальников приводов заднего редуктора w124

Сначало снимаем сам редуктор. Для чего откручиваем его от кардана и приводов, затем отворачиваем два шестигранника со стороны задней крышки и один подвесной болт. Редуктор снят, очищен и отправлен на хирургический стол) на верстак.Далее отворачиваем заднюю крышку редуктора и снимаем её.После чего нам нужно вытащить полуюси дифференциала чтобы добраться до их сальников. Для этого вынимаем(выдергиваем резким движением) стопорные кольца. вытаскиваем по одной полуоси чтобы не провернулись сателлиты.Старые сальники удаляем с обжитого ими места и ставим новые, предварительно поджав (подрезав) пружинку. Наружную кромку сальника перед установкой смазываем тонким слоем литола (любой смазкой).Вставляем полуось на место и фиксируем стопорным кольцом. Со второй полуосью проделываем то же самое.быстро и проще стопорные кольца на место плоскогубцами, просто нажав посильнее.Как только все установлено на свои места закрываем всё крышкой. Для этого очищаем от старого герметика (лака), обезжириваем прилегающие поверхности и наносим герметик. Закрываем крышку, протягиваем её "крест на крест" . На резьбовую часть болтов необходимо нанести резьбовой фиксатор.На последок выкручиваем из крышки сапун и разбираем его. Внутри будет спиралевидная перегородка над которой находится войлочный пятачек. Войлок промываем бензином и продуваем сжатым воздухом. Собираем всё как было, на резьбу наносим герметик и вкручиваем сапун на место в крышку.Ставим новую втулку, собираем подшипник и не забываем упорное кольцо. Сверху фланец, закручиваем гайку и начинаем тянуть, для этого нам понадобится динамометрический ключ и цифровой безмен. А так же тянуть необходимо на разобранном редукторе, т.е без дифференциала ( хотябы с откручены и приводами).
Момент затяжки гайки должен быть в пределах 12-26кгс*м; при этом момент сопротивления кручению (за фланец безменом) 4-6кгс*м или 1.1 — 1.7 кг по шкале безмена.
Регулировку производить не торопясь, проворачивая гайку на 1-2градуса.

Замена сальников редуктора заднего моста

Перед ремонтом были приобретены боковые сальники и резиновые кольца боковых крышек. Вид протечки сальника (фото 1). Схема расположения боковых и сальников хвостовика (фото 2).

Замена сальника редуктора заднего моста на Мерседес

1. Протечка

2. Боковые сальники и хвостовик

Редуктор прикреплен к кардану, накладке (179), подушке (29). Накладка (179) держится на подрамнике посредством резиновых втулок (11) (фото 3). Боковые приводные валы (фото 4).

3. Редуктор

4. Боковые приводные валы

Рычаги задней подвески не позволяют снять валы (фото 5). Откручиваем рычаги (фото 6).

5. Рычаги задней подвески

6. Откручиваем рычаги

Снимаем рычаги подвески (фото 7). После того, как валы снимаются, откручивается редуктор (фото 8).

7. Снимаем рычаги

8. Откручиваем редуктор

Редуктор снят и готов к обновлению (фото 9). Разбираем редуктор (фото 10).

9. Редуктор снят

10.Разбираем редуктор

Теперь свободен доступ к сальнику хвостовика (фото 11). Снимаем крышку (фото 12).

11. Свободен доступ к сальнику

12. Снимаем крышку

Отсоединяем стопорные кольца (фото 13). Разбираем обойму для замены сальника (фото 14).

13. Остоединяем стопорные кольца

14. Разбираем обойму

Меняем сальник (фото 15). Налет загрязнений внутри редуктора (фото 16).

15. Меняем сальник

16. Загрязнения внутри

Редуктор следует помыть (фото 17). Также валы нуждаются в чистке (фото 18).

17. Чистка редуктора

18. Чистка вала

На валах прочищаются канавки, которые используются для датчика скорости (фото 19). Вал после чистки (фото 20).

19. Прочистка канавок вала

20. Чистый вал

Прочищенные канавки (фото 21). После снятия редуктора обнаружилась очень изношенная подушка (фото 22).

21. Прочищенные канавки

22. Износ подушки

Старая и новая подушка для замены (фото 23). После того, как поставлены все сальники, проверены шестерни и люфты, все собираем в обратном порядке (фото 24).

Мерседес 124 ремонт редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Замена сальника хвостовика редуктора

________________________________________WIS.pdf 234,27К 181 скачиваний
Вот вкрячил док, да простит меня Даймлер.
Как то не очень понимаю смысл шаманства в п.10:
1.Ну во первых мне всегда попадались гайки хвостовика редуктора на 30-значит у меня редуктора все были с диаметром шестерни главной пары 185/210 мм?
2.Меряют усилие вращения редуктора-колеса вывешены, колодки (и ручника в тч) чтоб не тормозили, привода горизонтально. и тд.
Ну и п.11: При установке указаны моменты затяжки.Для моего редуктора-180 Нм.Все бы было просто, но фраза" если это не достигнуто-тогда меняй распорную втулку" как то растраивает.
Вот еще по аглицки из начала дока:

Friction moment Measure and note.
Torque measuring equipment 001 589 49 21 00.
Socket wrench insert 30 mm 126 589 02 09 00
Socket wrench insert 27 mm 201 589 00 09 00
Connecting piece 3/4" 100 589 02 59 00 (number
10).
Twelve-point collar nut (40) Loosen, replace and tighten in stages, until the
measured moment is attained (number 11). Secure
twelve-point collar nut.
Получается что нужна штуковина, мерящая величину момента вращения редуктора хвостовика и что если момент затяжки гайки хвостовика уже равен или больше 180 Нм, а величина момента вращения редуктора еще не достигнута-менять распорную втулку.
Таку штуковину купить-не купиш.
Че делать то?Гайку уже сорвал, опыта накопленного годами по замене сальника и последующей тишиной не имею.

Получается что нужна штуковина, мерящая величину момента вращения редуктора хвостовика и что если момент затяжки гайки хвостовика уже равен или больше 180 Нм, а величина момента вращения редуктора еще не достигнута-менять распорную втулку.
Таку штуковину купить-не купиш.
Че делать то?Гайку уже сорвал, опыта накопленного годами по замене сальника и последующей тишиной не имею.

Показания безмена легко считываются в момент вращения (равен моменту сопротивления вращению). Например, на шкале безмена 1.73 кгс, тогда момент сопротивления вращению будет: 1.73 x 3.5 = 6 кгс·см. Полученное значение момента сопротивления проворачиванию запомните.

При затяжке гайки существуют сразу две рекомендации: 1) затянуть гайку с усилием в N ньютонов, 2) при этом усилие на проворачивание должно быть не выше X кг. Это и осуществляется указанным способом. Величины не абсолютны, к ним, по возможности, следут стремиться. Для старых подшипником момент проворачивания несколько ниже.

Т.е. нужно просто покрутить за хвостовик безменом для того, чтобы добиться нужного момента проворачивания. Подтягиваем потихоньку и проверяем момент.

Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 12-26 кгс·м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс·см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс·см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена. Заметьте, что момент затяжки во много раз превышает момент сопротивления проворачиванию (26 кгс·м это 2600 кгс·см).

Все остальные работы по ремонту редуктора проводятся при снятии последнего с автомобиля.

W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015->>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него "Мерседес".

Ясно.
Меняю сальник, ставлю редуктор, затягиваю гайку хвостовика, постепенно увеличивая момент затяжки, контролируя момент сопротивления вращению, как только достигну указанных вами пределов (смущает конечно что диапазон достаточно велик) прекращаю тянуть.

Ясно.
Меняю сальник, ставлю редуктор, затягиваю гайку хвостовика, постепенно увеличивая момент затяжки, контролируя момент сопротивления вращению, как только достигну указанных вами пределов (смущает конечно что диапазон достаточно велик) прекращаю тянуть.

Как то втулку доставать не входило в планы-этож надо редуктор разбирать.

Как то втулку доставать не входило в планы-этож надо редуктор разбирать.

По методике в Висе-видно что есть шанс затянуть нужным моментом и поймать момент сопротивления вращения не меняя втулки.
Если все же втулку новую поставить-просто затянуть моментом в 180 Нм и все?Контролировать момент сопротивления не нужно?
Разобрать редуктор и заменить втулку меня конечно ломает, но это вполне по силам.

По методике в Висе-видно что есть шанс затянуть нужным моментом и поймать момент сопротивления вращения не меняя втулки.
Если все же втулку новую поставить-просто затянуть моментом в 180 Нм и все?Контролировать момент сопротивления не нужно?
Разобрать редуктор и заменить втулку меня конечно ломает, но это вполне по силам.

Уж жалею что я полез туды-лучше б жижу подливал еще лет пяток.

Фтулку став лучше новую, или на крайняк старую но ровную - первый раз слишу об етом, что можно подкоректировать. Нужна для переднатяга и что-би нагрузка на подшипники редуктра в хвотивике била равномерная, если поставиш ту же самую я знаю что работа на ветер. Везде написано на форумах об етой втулке, откуда о такие большие нагрузки при затяжке.

Мерседес-Бенц 190-E 2.0і 1992 г.в.

когда купил себе редуктор на замену ,хвостовик был большего диаметра чем у меня, я их просто поменял местами ,закрутил той же гайкой ,стала она в то же положение как и стояла,два года прошло, и все нормуль не гудит

а по следам грязи/ караски/заусенциям нельзя точно определить, как раньше была затянута гайка?

когда купил себе редуктор на замену ,хвостовик был большего диаметра чем у меня, я их просто поменял местами ,закрутил той же гайкой ,стала она в то же положение как и стояла,два года прошло, и все нормуль не гудит

ну гайку уж точно не от руки закрутил, она дожалась именно до того места где была закернена

есть теория, что старый подшиб можно немного поджать, те тупо закрутить назад гайку и еще на мм повернуть

Вращайте хвостовик за фланец в пределах окружного зазора в зацеплении (зазор, как правило, достаточно большой), оценивая момент сопротивления проворачиванию. Момент сопротивления измерить безменом (весами, имеющими с одной стороны крючок для груза, а с другой - кольцо для удержания весов с подвешенным грузом). Зацепите крючком безмена за отверстие фланца хвостовика и плавно поверните шестерню. При этом начальное усилие, которое требуется для приведения шестерни во вращение, не учитывайте, т.е. замерьте не усилие трогания, а усилие вращения. Направление действия силы должно быть перпендикулярно радиусу ее приложения (радиус окружности центров отверстий фланца равен 3.5 см).

Показания безмена легко считываются в момент вращения (равен моменту сопротивления вращению). Например, на шкале безмена 1.73 кгс, тогда момент сопротивления вращению будет: 1.73 x 3.5 = 6 кгс·см. Полученное значение момента сопротивления проворачиванию запомните.

При затяжке гайки существуют сразу две рекомендации: 1) затянуть гайку с усилием в N ньютонов, 2) при этом усилие на проворачивание должно быть не выше X кг. Это и осуществляется указанным способом. Величины не абсолютны, к ним, по возможности, следут стремиться. Для старых подшипником момент проворачивания несколько ниже.

Т.е. нужно просто покрутить за хвостовик безменом для того, чтобы добиться нужного момента проворачивания. Подтягиваем потихоньку и проверяем момент.

Общее же правило затяжки гайки такое: момент затяжки должен быть в пределах 12-26 кгс·м; при этом момент сопротивления проворачиванию - 4-6 кгс·см, что соответствует усилию на шкале безмена 1.1-1.7 кгс. Если установлены новые подшипники, то при том же моменте затяжки гайки момент сопротивления проворачиванию хвостовика должен быть 16-20 кгс·см или 4.6-5.7 кгс на шкале безмена. Заметьте, что момент затяжки во много раз превышает момент сопротивления проворачиванию (26 кгс·м это 2600 кгс·см).

Все остальные работы по ремонту редуктора проводятся при снятии последнего с автомобиля.

Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- OldMerin
- Memory Mobile
- Форумы
- Объявления
- Файлы
- Галерея
- Пользователи
- Магазин
- Гараж
- Blogs
- Отметить все как прочтенное
Сальник хвостовика редуктора заднего моста – как и зачем его менять?

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Как заменить сальник хвостовика «Нивы»: признаки износа и пошаговый ремонт

Замасленный задний мост на ВАЗ 2121 и другой «классике» – не редкость. При возникновении такой ситуации на вашем авто, причина, как правило, кроется в неисправном сальнике заднего редуктора. В этом случае манжетное уплотнение требуется заменить. При затягивании с ремонтом возможны серьезные последствия, которые могут повлечь к более дорогостоящему ремонту узла.

Назначение сальника заднего редуктора «Нивы»

Сальник редуктора заднего моста (РЗМ) представляет собой манжетное уплотнение, расположенное в корпусе механизма со стороны установки подшипников конической шестерни. Основная функция сальника – обеспечение герметичности редуктора, исключая утечку смазки, находящейся картере заднего моста.

Причины износа

Манжетное уплотнение любого узла автомобиля со временем изнашивается, утрачивая свои свойства. Одной из причин является физический износ. Но сальник может быть поврежден также агрессивным воздействием на него масла, например, при использовании некачественной смазки. Кроме этого, сам сальник может быть изначально бракованным.

Если масло едва выступило, то с заменой манжеты торопиться не стоит, но при этом нужно периодически следить за состоянием элемента и в случае появления течи, произвести ремонт.

Признаки износа

Основной признак изношенного сальника хвостовика ВАЗ 2121 – наличие подтеков масла на заднем мосту в области расположение фланца РЗМ. Чтобы выявить неисправный элемент достаточно загнать машину на смотровую яму или эстакаду, либо просто подлезть под авто. Если манжета изношена сильно, то после длительной стоянки под задним мостом образуется масляная лужа. Если пренебречь своевременной заменой сальника заднего редуктора, то это приведет к повышенному износу внутренних элементов механизма из-за недостатка смазки и последующему выходу их из строя.

Замена манжеты

Если манжетное уплотнение пришло в негодность, его нужно только менять, поскольку элемент является неремонтопригодным (резина со временем стареет и восстановлению не подлежит). Чтобы заменить сальник, нужно знать размер элемента:
- внешний диаметр 68 мм;
- внутренний диаметр 35,8 мм;
- высота 12 мм.
Для проведения ремонта потребуется подготовить следующий перечень инструментов:
- ключ на 13;
- головка на 24 и вороток;
- шестигранник на 12;
- мощная шлицевая отвертка;
- молоток;
- динамометр и динамометрический ключ;
- емкость для слива масла.
Процесс замены сальника хвостовика выполняется с вывешенной задней осью и производится следующим образом:
1. Отворачиваем пробку картера заднего моста и сливаем смазку в подготовленную емкость.
2. Откручиваем крепежные болты заднего кардана к фланцу РЗМ, отодвигаем вал в сторону и закрепляем его проволокой к продольной тяге моста.
3. Посредством динамометра выявляем момент сопротивления вращению шестерни, прокручивая гайку фланца по часовой стрелке.
4. Для удержания фланца вставляем в отверстия карданные болтики и наворачиваем на них гайки.
5. Между болтами помещаем монтажную лопатку или отвертку и откручиваем гайку головкой с воротком.
6. Снимаем с хвостовика гайку и шайбу.
7. Демонтируем сам фланец, ударяя по нему молотком через деревянную наставку.
8. Для снятия сальника зацепляем его отверткой и вынимаем.
9. На рабочую кромку новой манжеты наносим Литол-24, после чего монтируем деталь в картер, используя подходящую наставку.
10. Ставим на место фланец, шайбу и закручиваем гайку динамометрическим ключом с моментом 117–255 Н*м (12–26 кгс*м), контролируя динамометром момент сопротивления подшипников проворачиванию ведущей шестерни. Если при первичном измерении момента сопротивления значение составило не менее 6 кгс*см, то при повторной затяжке нужно увеличить его на 1-2 кгс*см. Если изначально значение было 6 кгс*см, то добиваемся момента 6-9 кгс*см. В то же время момент затяжки не должен превышать 12-26 кгс*м. Если во время заворачивания гайки момент сопротивления превысит 9 кгс*см, потребуется заменить распорную втулку на конической шестерне.
11. После регулировочных работ монтируем все элементы в обратном порядке.
Видео: замена сальника хвостовика классической «Нивы»

Замена сальника РЗМ на ВАЗ 2121, при появлении соответствующих признаков, является хоть и не сложной процедурой, но необходимой. Ремонт сможет выполнить даже начинающий автолюбитель, ознакомившись с пошаговыми и инструкциями и подготовив необходимый инструмент.

Сальник хвостовика редуктора

Механизм редуктор, в процессе своей работы, нуждается в надежной смазке, однако для того, чтобы масло не вытекло из корпуса, необходимо уплотнить соединение механизма редуктора с карданным валом. Именно для этого и предназначен сальник хвостовика редуктора.

Данный сальник представляет собой уплотнительное резиновое кольцо, которое устанавливается в месте соединения редуктора с карданным валом и должен быть всегда в исправном состоянии. Неудовлетворительное состояние сальника влечет за собой утечку смазочного вещества, что может привести к преждевременному износу и выходу из строя механизму редуктора. В последствие, автолюбителя ждет весьма дорогостоящий ремонт.

Главным признаком неисправности сальника является утечка трансмиссионного масла. Достаточно осмотреть внешний вид редуктора, чтобы понять, нужно ли менять сальник или нет. Если заметны различимые капли, то сальник находится в негодном состоянии, однако тонка пленка масла, образованная в месте соединения карданного вала и редуктора, еще не говорит о том, что происходит утечка. Кроме того, стоит учитывать, что вместе с заменой сальника, необходимо будет провести ремонт всего редуктора целиком, так как он, скорее всего, поработав некоторое время без масла, будет достаточно сильно изношен. Эту работу рекомендуется доверить специально обученным людям. Тем не менее, сальник сможет поменять любой ответственный автолюбитель, не прибегая к помощи автосервиса.

Как заменить сальник хвостовика редуктора

В первую очередь, необходимо купить заменяемую деталь. К выбору детали рекомендуется отнестись как можно серьезнее, так как всегда есть риск приобрести некачественный сальник, который, в последствие, снова даст о себе знать и ни о чем не подозревающий водитель может запросто столкнуться с более серьезной поломкой редуктора.

Сальник обязан быть ровным и без трещин. Любые трещины на резине, говорят о ее непригодности к использованию и такой уплотнитель долго не прослужит. Помимо этого, всегда обращайте внимание на маркировку товара.

Порядок действий:

1. Поставьте автомобиль на смотровую яму или специализированную эстакаду. Исключите любое его случайное перемещение, во избежание несчастных случаев и приготовьте необходимый набор инструментов. Вам понадобятся: специальный двухзахватный съемник, динамометрический ключ, новое трансмиссионное масло и новый сальник. Кроме этого, пригодится стандартный набор инструментов.

2. Слейте масло из редуктора. Для этого нужно открутить сливную пробку, которая находится сзади, и поставить любую пустую тару.

3. После того, как масло выйдет из редуктора, нужно включить стояночный тормоз.

4. Демонтируйте с фланца зубчатого колеса карданный вал, а торцевым ключом открутите специальную гайку крепления хвостовика. Использование ручного тормоза необходимо для того, чтобы хвостовик не прокручивался во время демонтажа.

4. Выдавите фланец шестерни с помощью заранее приготовленного съемника. Иногда эта процедура получается и без съемника, руками. Но для большей верности, рекомендуем применять съемник во всех случаях.

5. Возьмите в руки отвертку и подденьте старый сальник. После этого вытащите его и приступите к установке нового. Перед монтажом, не забудьте проверить исправность фланца. Если он покрыт ржавчиной, почистите его с помощью шлифовального инструмента. Также, перед установкой нового сальника, рекомендуется смазать посадочное место трансмиссионным маслом.

6. Сальник запрессовывается с помощью специальной втулки (металлический цилиндр такого же диаметра из мягкого металла и не острой окружностью) мягкими ударами молотка. Старайтесь, при этом, не допускать возможных перекосов или повреждений резинового уплотнителя.

7. Произведите сборку узлов в обратной последовательности, однако не затягивайте гайку хвостовика.

8. Поднимите зад автомобиля и вытащите полуоси из шестерен. Для этого потребуется снять колеса, демонтировать бараны и открутить гайки крепления полуосей.

9. Затяните гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа. Попробуйте покрутить фланец рукой. Вращение должно быть равномерным, без каких либо сопротивлений и заеданий.

10. Соберите все узлы, поставьте автомобиль на колеса и не забудьте залить трансмиссионное масло в редуктор.

Видео - Как затянуть гайку хвостовика редуктора

После окончания работ, необходимо выехать на автомобиле и проехать, примерно, пару километров. Затем посмотрите на состояние редуктора. Если течи масла не обнаружено, значит, замена сальника хвостовика редуктора заднего моста прошла успешно и на этом ремонт окончен.

Таким образом, вы сэкономили кучу денег на услугах автосервиса и узнали, как поменять сальник редуктора своими руками. Удачи на дорогах!

Toyota RAV4: Замена сальника хвостовика заднего дифференциала

Посмотрите на фланец кардана и переднюю часть корпуса заднего дифференциала своей Toyota RAV4, если там присутствует запотевание (шуба), то гарантированно пора менять сальник.

Первое, что нужно сделать - это слить масло. На корпусе редуктора, есть 2 пробки под шестигранник: левая нижняя пробка - сливная, а верхняя правая - заливная. Сначала, лучше выкрутить верхнюю, а уж потом браться за нижнюю.

Когда слив масла будет окончен, приступаем к откручиванию и снятию карданного вала. Откручиваем 4 болта соединяющих фланец кардана с фланцем редуктора и разъединяем их, поддев отверткой в специальное углубление между ними (красная стрелка на фланце редуктора на фото ниже).

Чтобы снять хвостовик редуктора, нужно открутить от него ключом на 17 кронштейны, которые крепятся к нему на 2 болта с каждой стороны (белые стрелки на фото ниже). Вытаскиваем эти болты, ослабляем ключом на 17 болты крепления подушек (зеленая стрелка на фото ниже) и убираем кронштейны вниз от редуктора.

Далее, берем ключ на 12 и откручиваем 4 болта (синие стрелки на фото ниже), которые держат хвостовик редуктора. Ставим под редуктор емкость для остатков масла и с помощью рычага снимаем корпус.

Следующим шагом, нужно вытащить черное магнитное кольцо, которое стоит внутри.

Чтобы это сделать, нужно сначала отключить клемму, которая находится с правой верхней стороны редуктора.

Внутри мы увидим сальник, который и нужно заменить.

Однако, прежде чем приступать к замене, берем штангенциркуль и измеряем глубину посадки старого сальника (обычно около 7 мм), чтобы посадить новый точно так же.

Теперь, вытираем всю внутреннюю полость от масла и грязи, обезжириваем и сушим. Также, убираем с кромки остатки герметика. Берем новый сальник (Toyota 90311-54006) и ставим его на прежнее место так, чтобы не было перекосов.

Далее, приступаем к сборке в обратном порядке и ставим хвостовик редуктора на герметик DONE DEAL DD6733. Находим в верхней части редуктора сапун и чистим его от грязи. Затем, можно спокойно прикручивать все остальное на свои места. А в самом конце, заливаем пол литра трансмиссионного масла с индексом вязкости SAE 90.

Читайте также: