Замена сальника коленвала мерседес м104

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Список новых запчастей на наш w124 (часть 3, устранение течей M104)

Продолжаю список новых запчастей заказанных нами на сборку нашего w124. Этот список будет так сказать узкоспециализированным. Рассмотрим какие же надо менять уплотнители на двигателе M104, дабы был сухим наш двигатель. Двигатель мы купили контрактный с Японии с пробегом около 100 т.км. и у него только только начинались подтекания масла. В окончательном итоге мы заказали ремонтный комплект всех прокладок двигателя(чего и вам советую), потому что когда снимали крышку клапанов вся резина была очень сильно высохшей(дубовой!) и было принято решение о замене прокладки ГБЦ и сальников клапана( масло съемных колпачков). Номер для заказа 012897502 (изначально указал не верный номер, сейчас изменил) фирма victor reinz (поставщик на конвейер), туда входят все уплотнения двигателя.

Кому не надо менять МСК и прокладку ГБЦ тем можно купить все отдельно.

1 Прокладка крышки клапанов, в комплект как правильно входят сальники свечных колодцев и полукруглые заглушки распредвалов (тыльная сторона двигателя).

2 Прокладка корпуса масляного фильтра. Были варианты уточните перед заказом.

3 Прокладка пробки маслозаливной горловины( у кого мокро вокруг нее, меняйте! стоит копейки). Были варианты(отличались диаметрами)

4 Резиновые колечки на патрубок воздушного фильтра, которые вставляется в крышку клапанов (попытался объяснить доступно)

5 Сальник коленвала передний (есть ремонтные, если вдруг у кого большая выработка)

6 Резиновые шайбы на болты крышки клапанов, надо 12 штук)

7 Всеми любимая п-образная прокладка лобовой крышки(верхней ее части) A 104 015 01 20

8 Кольцо уплотнительное на магнитный регулятор положения распредвала A 017 997 21 48 (чаще бежит не оно а сам клапан, его номерA1190510077)

9 Сальник коленвала задний(он же коренной). Тут внимательно можно влипнуть как мы( благо заранее разобрали) если сальник ни разу не менялся то с ним нужно заказывать заднюю крышку(в которую он вставляется) а иначе новый сальник вам тупо не подойдет и машина будет висеть в ожидании этой крышки.

10 Уплотнительное кольцо датчика давления масла

11 Уплотнительное кольцо корпуса масляного щупа двс

Вот основные уплотнения m104 откуда может бежать масло. Так что если есть проблема заказывайте, меняйте и радуйтесь. Если кому то поможет буду рад.

Передний сальник коленвала на W124

Разбирается кожух крыльчатки (фото 1). Две части его соединены резиновым уплотнителем и замком (фото 2).

1. Кожух крыльчатки

2. Кожух состоит их двух частей

Извлекаем кожух при ослабленном натяжителе (фото 3). С помощью головки на 8, удерживаем натяжитель и снимаем ремень (фото 4).

3. Ослабляем натяжитель

4. Снимаем ремень

При автоматической коробке передач, возможно, возникнет проблема прокручивания колена, так как на механической это решается установкой передачи. Через окошко наблюдения гидротрансформатора закрепляем передачу ключом фиксации (фото 5). С помощью ключа-головки на 27, а также удлинителя для ключа откручиваем болт, снимаем шкив, который держит этот болт (фото 6).

5. Закрепляем передачу

6. Откручиваем болт

Сальник засох, плохо прилегал к шкиву, и по этой причине двигатель засорился (фото 7). Вытаскиваем сальник (фото 8).

7. Снимаем шкив

8. Вынимаем сальник

Очищаем поверхность от старого масла (фото 9). Очищаем шкив, на котором могут скапливаться остатки старой резины и грязь, с помощью бензина и растворителя (фото 10).

9. Очищаем поверхность

10. Очищаем шкив

Вставляем ровно сальник, помогаем ручкой отвертки до тех пор, пока он не окажется точно на месте (фото 11). Затем вставляем шкив и закручиваем болт (фото 12). Затем производим натяжение ремня, убираем ключ фиксации, производим сборку кожуха.

Сальниковая набивка коленвала. ОМ 615.912

Gottlieb Пн 02 Мар 2015, 14:08

w4114w Пн 02 Мар 2015, 19:53

Gottlieb Вт 03 Мар 2015, 14:28

w4114w Вт 03 Мар 2015, 18:09

PASHKINS Вт 03 Мар 2015, 19:36

Gottlieb Ср 04 Мар 2015, 15:16

w4114w Чт 05 Мар 2015, 16:53

Я эту тему в форуме прочитал от начала до конца, потом от конца к началу и по диагонали)))
Форум помог мне во многом, в частности, при ремонте одометра.

В данном случае задал тему, так как толком ещё не знаю, нуждается ли двигатель в капиталке, на что обратить внимание, чтобы это понять и как добраться до замены сальника.
Полученными отзывами и доволен, спасибо за помощь.

Gottlieb Чт 05 Мар 2015, 17:16

PASHKINS Чт 05 Мар 2015, 17:19

провести полную дефектовку не разобрав двигатель не получится.
Предварительно же можно замерить компрессию и посмотреть давление масла на горячую - будет понятно, нуждается ли мотор в глубоком ребилде.
Так же, например, выставить метки на КВ и сверить совпадение на РВ - узнаешь, необходимо ли менять цепь и звезды.
В любом случае перед сборкой стоит отнести на замену и регулировку форсунки.
Посоветовал бы и ребилд ТНВД, но это по обстоятельствам и кошельку, может обойтись дороже полной капиталки мотора.
Ну а так в любом случае запасайся прокладками, сальниками, набивками, ремнями. - это все одноразовое и, скорее всего, мертвое.
До кучи неплохо сделать профилактику генератору и стартеру.
Остальные замеры и советы после вскрытия.

w4114w Чт 05 Мар 2015, 17:45

Gottlieb Чт 05 Мар 2015, 17:57

PASHKINS Чт 05 Мар 2015, 18:11

ребят, ну посмотрите что за масло течет. Достань щуп, капни на руку, разотри немного. Потом ткни пальцем в лужу, так же разотри и сравни - у дизеля оно будет черное, с сажей, с запахом выхлопа дизеля, отмывается крайне плохо. Мазки совпадают? - масло с двигателя. Если это АТФ из коробки, даже с большой выработкой, оно и пахнет по другому и на цвет другое, с красным оттенком. А если туда уже кто то заливал трансмиссионку, то запах будет специфический, резкий.

w4114w Чт 12 Мар 2015, 09:56

Хм. тогда вопрос, а откуда может течь из коробки?

Gottlieb Чт 12 Мар 2015, 13:34

w4114w Чт 12 Мар 2015, 17:26

Gottlieb Чт 12 Мар 2015, 17:36

w4114w Чт 12 Мар 2015, 17:57

Gottlieb Пт 13 Мар 2015, 14:25

PASHKINS Пт 13 Мар 2015, 16:32

mb-diesel Чт 09 Апр 2015, 09:29

PASHKINS Чт 09 Апр 2015, 13:57

w4114w Вт 14 Апр 2015, 16:35

PASHKINS Ср 15 Апр 2015, 19:32

Мотор оказался "два-в-одном".

w4114w Вс 02 Авг 2015, 19:40

Добрался, наконец-то, до машины. Итак, как выяснилось, в так напугавшей меня в свое время течи масла оказалась виновата прокладка ТНВД. Попутно была заменена прокладка в самом ТНВД (нижняя) и прокладка подкачивающего насоса. ТНВД выставлен по меткам, но, вот как-то выхлоп поддымливает и мотор колбасит. В чём причина? Форсунки?
Сальник коленвала, оказался, к счастью, в порядке. Осталось одно место небольшой утечки - прокладка масляного поддона. Вопрос - стоит ли посадить новую прокладку на герметик? Или одной прокладки будет достаточно?

Теперь, собственно, о моторе. Он оказался собранным из двух - 615+616. ГБЦ, распредвал - от 616, блок цилиндров с выбитым сбоку номером 615.912 - от 615, картер и масляный насос - от 616-го. Этим и объясняется наличие масляного радиатора.

Замена сальника коленвала мерседес м104

Рядный 6-цилиндровый мотор объемом 2,8 или 3,2 литра . Существовала также AMG-версии объемом 3,6 литра . Двигатель имел два распредвала и по 4 клапана на цилиндр . На моторах без распределителя зажигания впускной распредвал оснащался муфтой с электрогидравлическим приводом для изменения фаз газораспределения . Изменение фаз происходило без плавной регулировки – только два крайних положения ( «раньше» - «позже» ) .

Номер двигателя набит с правой стороны блока цилиндров в передней части двигателя над площадкой кронштейна генератора .

В зависимости от типа и года выпуска мог оборудоваться системами впрыска LH , HFM или ME2.0 . Нумерация цилиндров – начиная от цилиндра , ближнего к радиатору . Порядок работы цилиндров- 153624.

Существовал еще один двигатель с индексом 104 , заводское обозначение 104.900 , который устанавливался на минивэны Vito . Но то была другая песня – у Мерседеса не было компактного мотора объемом 2,8 литра , пригодного для поперечной установки силового агрегата , и ничтоже сумняшеся туда вонзили фольксвагеновский мотор VR6 . Зачем присвоили индекс 104 уж наверно и сами не помнят .

Варианты моторов с впрыском LH снабжались системой зажигания EZL , неотъемлемой частью которой был распределитель зажигания ( с крышкой и бегунком , установленными на передней крышке на носке впускного распредвала ) . Варианты с системами HFM и ME2.0 снабжались тремя спаренными катушками зажигания , каждая из которых работала на два цилиндра : 1-й с 6-м , 2-й с 5-м цилиндром , 3-й – с 4-м .

Мотор был крайне удачным , отлично уравновешенным . Но при всей свой надежности имел несколько врожденных дефектов :
- течь масла из-под ГБЦ справа в районе 1-2 и 5-го цилиндров . Устранялось заменой прокладки головки блока;
- течь масла по т.н. П-образной прокладке между блоком цилиндров и передней крышкой головки блока . Устраняется заменой прокладки;
- течь масла по корпусу теплообменника масляного фильтра . Устраняется заменой уплотнений теплообменника;

Компрессия для моторов со степенью сжатия 10,0 должна составлять 13,5…15,5 бар;
Минимально допустимая – 8,2 бар ; максимальная разница между цилиндрами не должна превышать 1,5 бар.

1) три селективные группы для поршней (бозначаются буквами A , X или B на днище поршня с противоположной стороны от стрелки , указывающей направление установки поршня) ;
2) ширина канавки под первое компрессионное кольцо - 1.52-1.55 мм ;
3) ширина канавки под второе компрессионное кольцо - 1.75-1.765 мм ;
4) ширина канавки под маслосъемное кольцо - 3.00-3.02 мм ;
5) расстояние от оси поршневого пальца до днища поршня - 33.0(104.98)/31.1(104.99) ;
6) на привалочной поверхности (со снятой головкой) блока цилиндров слева по ходу от отверстий цилиндров клеймением нанесены селективные группы отверстий цилиндров (А , В или Х ) . В цилиндр с маркировкой «А» можно устанавливать поршни селективной группы «А» или «Х» ; в цилиндр с маркировкой «Х» можно установить поршень «Х» или «А» или «В» ; в цилиндр с маркировкой «В» устанавливаются поршни «В» или «Х» . Данный пункт касается только ремонтов без изменения диаметра цилиндра . Если причиной ремонта была жалоба на повышенный шум , то рекомендуется устанавливать поршни , соответствующие цилиндрам , например поршень «А» в цилиндр «А».

Для заказа поршней к номеру запчасти добавляется расширение: 52 – «А» ; 54 – «Х» или 56 – «В» .Поршни для моторов 104.98 не имеют углубления в днище, для моторов 104.99 – имеют углубление диаметром 74 мм и глубиной 1,3мм .

Коленвал
Каждый коленвал на заводе маркируется . Маркировка наносится лазером на носок вала в районе звездочки цепи . Пример маркировки:
Е3,2 280296 4 GRBR_RGW 0 , где : Е3,2 – тип автомобиля , для которого предназначен вал , здесь 210.055 (E320) ; 280296 – дата проведения контрольной операции , здесь 28 февраля 1996 года ; 4 – номер измерительного стенда ; GRBR_RGW – цветовые коды селективных групп шеек коренных подшипников , начиная с первой ; 0 - ширина гнезда для упорных полуколец;

1) зазоры в коренных подшипниках 0,030-0,045 мм радиальный и 0,100-0,250 осевой ;

Шатуны

Головка блока цилиндров

1) высота головки блока цилиндров (размер Н на рисунке справа)-135,9. 136,0 . Минимально допустимая -135,5 мм.
2) расстояние (размер Т на рисунке справа) : 24,21-24,75мм для впускных клапанов и 22,21-22,75 для выпускных ;
3) маркировка прокладки ГБЦ для мотора 104.981 - А104 016 1620 , для мотора 104.990 - А104 016 1720 ;
4) длина нового болта М12 головки блока цилиндров составляет 160 мм , максимальная вытяжка - 162,7 мм ;

Распредвалы

1) сухари клапанов отличаются длямоторов 104.98 и 104.99 ;
2) наружный диаметр сухарей для 104.98 - 10 мм , для 104.99 – 9 мм ;
3) высота сухаря соответственно 9,1-9,5 мм и 9,2-9,8 мм ; соответственно отличаются и тарелки клапанных пружин ;

Моменты затяжки

1. Болты крышек распредвалов М8х45 - 21 Нм
2. Центральный болт шкива коленвала - с маркировкой «10.9» ( под болт устанавливались четыре тарельчатые шайбы )– 200 Нм + 90 град.; с маркировкой «8.8» (под болт устанавливалась коническая втулка )- 370 Нм ;
3. Болты крепления шкива коленвала М8 х 48 – 25 Нм ;
4. Болты клапанных крышек 10 Нм ;
5. Болты ГБЦ : болты М8 – 21Нм ; болты М12 – первый шаг 55 Нм , второй шаг доворот на 90 град.,третий шаг – еще доворот на 90 град .
6. Болты М8 крепления передней крышки к блоку цилиндров ;
7. Болты задней крышки – 10 Нм ;
8. Болты масляного поддона : М6 – 10 Нм , М8 – 25 Нм ;
9. Пробка масляного поддона М12 – 25 Нм или М14 – 30 Нм ;
10. Болты крышек коренных подшипников : первый шаг 55 Нм , второй шаг – доворот на 90 град .;
11.Болт крепления маховика к коленвалу – 45 Нм + 90 град.; До мая 1995 года устанавливались болты М10х1 с канавкой и 12-гранной головкой . Длина болта нового 22+0,2 мм ; максимальная вытяжка – 22,5 мм . Диаметр канавки нового болта 8,5-0,2 мм , при максимальной вытяжке 8,0 мм . После мая 1995 года стали устанавливаться болты с внутренним TORX . Эти болты необходимо менять при каждой операции снятия-постановки маховика или опорной пластины .
12.Болты и гайки впускного коллектора 25 Нм ;
13.Гайка выпускного коллектора 20 Нм ;
14.Свеча зажигания 28 Нм ;
15.Болт крепления стартера 42 Нм ; гайка крепления клеммы 30 к стартеру 14 Нм , клеммы 50 - 6 Нм ;
16.Болт крепления генератора 42 Нм ; гайка крепления клеммы В+ к генератору 15 Нм , клеммы D+ 4 Нм ; гайка шкива генератора 80 Нм ;
17.Болты шатунных крышек . Длина нового болта 52-0,3 мм , максимально вытянутого – 52,9 мм . Для болтов двигателей 104.98 выпуска до 11/90 момент затяжки 30 Нм + доворот на 90-100 град. ; для болтов двигателей выпуска с 11/90 : новых 40 Нм + доворот90-100 град., ранее стоявших – 30 Нм + доворот 90-100 град.

Частота вращения,об/мин - Давление масла при температуре масла 80 град.С , новом фильтре , бар ( приблизительно )
600-750 - 1,3
1000 - 2,2
2000 - 4,8
3000 - 5,1
4000 - 5,3
* давление измеряется путем подключения манометра 0-10бар вместо датчика давления масла (установлен на корпусе масляного фильтра) ;

Масляный щуп

1) для моторов 104.99,94 имеет маркировку 603.22 . Длина щупа от упорного кольца до метки «min» 552мм , а между метками “min” и “max” 20 мм ;
2) для моторов 104.98 щуп имеет маркировку 10407 .

Система охлаждения

Термостат : температура начала открывания 85…89 град.С ; максимальное открытие – при температуре 102 град.С .

Крышка расширительного бачка :
1) с индексом «140» : избыточное давление 1,4+0,1 бар , что соответствует давлению паров жидкости ( концентрат с температурой замерзания -37 град.С) при температуре 130…134 град. С ;
2) с индексом «140/200» ( с двухступенчатымредукционным клапаном ) : избыточное давление 1,4+0,1 бар – первая ступень и 2,0+0,1 – вторая ступень , что соответствует давлению паров при температуре 137…143 град.С ;

замена сальника коленвала

фотоотчет приложить не смогу уж извините все оказалось просто (работу проделывать вдвоем и на эстакаде или яме)
1. снимаем ремень
2.один человек стопорит колено (в моем случае 5 передача и тормоз), второй откручивает и снимает шкив вынимает сальник.
Внимание у меня 111 мотор 2,0 стопора сальника нет, если передавить то он провалиться в поддон тогда придется снимать крышку
3. смазываем внешний бортик маслом и аккуратно заподлицо вставляем на место.
4. одеваем шкив закручиваем также как и откручивали (5 передача и тормоз)
5. одеваем ремень
"и сказав поехали он махнул рукой"

gurza
в принципе из без фоток ясно, где находится сам коленвал, а следовательно и сальник (передний).
Но хотя бы напиши какие ключи понадобились, скока времени ушло, какую оправку использовал для посадки сальника на место, и как снимал старый?
Тогда я думаю будет получше выглядеть и без картинки

добавлю от себя. Вентилятор открутить вручную не смог. пришлось делать спец ключик, что долго и муторно. далее работы на час - с мытьем двигателя. сальник вытаскивается легко отверткой - главное не поцарапать ничего! еще желательно померить глубину на которой стоял старый сальник, посмотреть нет ли выработки на штоке, и если нет - поставить на ту же глубину, если есть - чуть глубже. Вроде все.
да, еще чтобы открутить вискомуфту нужен большой ключ - размер точно не помню, так вот, он должен быть узкий, а то не входит - нашел на южном порту наш, иностранные оч дорогие!

на моем двиге крыльчатку снимать не надо, а сегодня вычитал в умной книге что надо снимать крышку цепи что и мне объясняли в сервисе, но думаю поступили бы так же как и я.

Напиши пожалуйста номер сальника. Ты снял только защиту двигателя и скинул ремень? В каких случаях надо снимать вентилятор? Для запрессовки можно использовать старый сальник?

для запресовки нужно использовать старый сальник но аккуратно иначе провалиться а тогда двиг разбирать и менять по ходу прокладки аж 3 штуки номер поищу напиши какой двиг в смысле модель 111 и еще 3 цыфры
защиты у меня нет
вентилятор точно снимать не надо
купи еще карбклинер (очистка карбюров жидкость) она хор масло очищает двигатель вымоешь

у тебя с 180 какой 202018 или 202078 - это первые цифры винкода

Понял. Номер 202018.

я бы не рискнул использовать, самый оптимальный способ застопорить колено - 5 передача и тормоза, но нужен второй кто-то жмет кто-то откручивает
а потом третий чтобы в троем все это обмыть))

Mercedes 120 997 03 46 Сальник коленвала передний 263,50 руб на екзисте, но лучше уточнить номер у менеджера или в магазине.
а цены повысились были дешевле

Хочу проделать данную операцию и на своем моторчике. Может кто нибудь еще менял этот сальник? В целом все понятно и просто. Немного переживаю - как бесопасно сорвать гайку на шкиве ( у меня АКПП, т.е как застопорить коленвал?). Каков момент затяжки гайки шкива?

Я тоже менял сальник, тока без ямы. У меня вискомуфта, но пропеллер не снимал, снимал пластиковый кожух вентилятора, чтобы подлезть ключом к шкиву. номера ключей не помню, помню, что была труба для того чтобы открутить гайку. Делал вдвоем с отцом. Старый сальник вынимал отверткой, новый запрессовывал старым. поставил чуть поглубже старого (небольшая выработка). Работы минут на 30-40.
Вобщем:
1. Снял кожух вентилятора
2. Снял ремень
3. Открутил шкив
4. Вынул-вставил сальник
5. Собрал обратно
Стопорил как описано выше (передача + тормоз)

снимал пластиковый кожух вентилятора

кстати кожух мне снимать не пришлось, у мя тоже вязкомуфта, но подлезли и так.

Немного переживаю - как бесопасно сорвать гайку на шкиве ( у меня АКПП, т.е как застопорить коленвал?). Каков момент затяжки гайки шкива?

с акпп если честно не знаю, там ведь передача не включается на заглушенном двигателе, лучше проконсультироваться у спецов и потом делать, момент затяжки 300 нм
" на автоматической коробке передач снимите стартер и вставте отвертку с широким плоским концом между зубьями венца" Мерсобиблия по w202 если шкив не идет то съемник двухлапый тебе поможет

Как же мне застопорить коленвал.. АКПП не даст так жестко зафиксировать .

на автоматической коробке передач снимите стартер и вставте отвертку с широким плоским концом между зубьями венца" Мерсобиблия по w202 если шкив не идет то съемник двухлапый тебе поможет

старый сальник используешь в качестве оправки, но там упора нет так что не переусердствуй, провалится во внутрь придется менять по всем правилам мерсобиблии, а это геморно и накладно.

Спасибо! О результате отчитаюсь

О! Да поможет мне Двухлапчатый Съемник

О! Да поможет мне Двухлапчатый Съемник

и мерсо библия тоже удачи в начинаниях автослесаря, замена сальника с снятием стартера уж точно не дешево запросят.

Важнее даже не то что за чью то работу надо будет платить. это нормально. Просто, в автосервисе ремонтируют ЧУЖИЕ авто. Недоверяю короче я им Все норовят ремонтить с помощью кувалдометра!

Просто, в автосервисе ремонтируют ЧУЖИЕ авто. Недоверяю короче я им Все норовят ремонтить с помощью кувалдометра!

вот и я не всем доверяю и не все.+ экономия, они последнее время очень много кушать(в смысле зажрались) и пытаются развести на бабло, частенько за свои косяки(за которые отвечать не хотят).
хочешь сделать хорошо сделай сам

gurza
вот и я не всем доверяю и не все.+ экономия, они последнее время очень много кушать(в смысле зажрались) и пытаются развести на бабло, частенько за свои косяки(за которые отвечать не хотят).
хочешь сделать хорошо сделай сам

Господа, может все таки кто нибудь выложит фототчет?

Господа, может все таки кто нибудь выложит фототчет?

на механике и без фотоотчета все понятно, еще не поменял?

Еще нет, собираю инфу, не хочется чего не так сделать.. Со всем понятно, но вот как коленвал застопорить.. ну неужели немцы ничего не придумали другого как только снимать стартер и большую отвертку вставлять в шестерню маховика.. как то не по-немецки.

может в маховике есть отверстия технологические.

это из вольного русского перевода, но скорее всего так и есть, только это не отвертка, а похожий на нее спецключ вот и все, завтра поеду в сервис и посмотрю мне должны были двигло снять. может чего и видно.

Даааа. Пожалуйста глянь за что там можно "зацепиться"

движок еще не сняли, страртер так и не увидел, думаю если попробовать заклинить венец, большего и не надо только стронуть дальше она сама пойдет.

ээх! доберусь я до него! вообще смотрел сегодня снизу - стартер не так уж сложно снять.

Замена сальника коленвала мерседес м104

Передний сальник коленвала

1 Снимите шкив/виброгаситель ко­ленвала и проверьте их состояние.

2 Измерьте глубину посадки сальни­ка в крышке приводной цепи.

3 Извлеките сальник из крышки (см. иллюстрацию).

14.3 Извлеките передний сальник коленвала

14.10 Снятие кожуха заднего сальника коленвала

14.11 Нанесите герметик на кожух заднего сальника коленвала

14.13 Новый сальник, установленный в ко­жух

14.16 Снятие заднего сальника коленвала (модели, изготовленные с 02/95)

5 Обмакните новый сальник в чис­тое моторное масло. Затем забейте его в крышку приводной цепи (глу­хой стороной наружу) на предвари­тельно отмеченную глубину (см. ил­люстрации).

6 Установите шкив/виброгаситель коленвала.

Задний сальник коленвала

7 Снимите маховик/приводной диск.

8 Обратите внимание, что с 02/95 зад­ний сальник вмонтирован в кожух. На ранних моделях, сальник можно заме­нить отдельно. Но следует заметить, что сальники любого типа могут быть установлены на все двигатели.

Кожух со съемным сальником

9 Измерьте глубину посадки сальни­ка в кожух. Тщательно осмотрите, имеются ли масляные подтеки из про­кладки кожуха сальника на картере.

10 Извлеките сальник из кожуха (см. иллюстрацию).

11 Если замечены признаки утечки масла из кожуха, открепите кожух от картера и удалите прокладку (если имеется). Очистите компоненты* за­тем установите кожух с новой про­кладкой или с герметиком, и постепен­но зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификация­ми (см. иллюстрацию).

12 Осмотрите контактную с сальни­ком поверхность на коленвале. При наличии глубокой канавки новый саль­ник необходимо установить в кожух на 3.0 мм глубже.

13 Обмакните новый сальник в чис­тое моторное масло и впрессуйте его в кожух (глухой стороной наружу) на предварительно отмеченную или но­вую глубину, используя подходящую трубу или гнездо (см. иллюстрацию). Оберните задний фланец коленвала липкой лентой, чтобы предотвратить повреждение сальника при его уста­новке. Следите за тем, чтобы сальник не был перекошен.

14 Снимите липкую ленту с коленвала.

15 Установите маховик/приводной диск на коленвал. Кожух с вмонтированным сальником

16 Открепите кожух заднего сальни­ка от картера и снимите его с коленва­ла (см. иллюстрацию).

17 Проверьте состояние контактной с сальником поверхности на коленвале. При наличии глубокой канавки реко­мендуется найти кожух раннего типа (с новой прокладкой) и установить в него сальник на глубину 3.0 мм (см. пункты 9-15).

18 Оберните задний фланец коленва­ла липкой лентой, чтобы предотвра­тить повреждение, уплотнительной кромки сальника при его установке.

19 Очистите заднюю часть картера, затем нанесите небольшое количество масла на уплотнительную кромку саль­ника.

20 Разместите кожух на коленвале. Обратите внимание, что на кожухе имеется резиновая уплотнительная поверхность и никакого герметика не требуется.

21 Вставьте болты и постепенно заж­мите их усилием затяжки, регламенти­рованным Спецификациями.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

• Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
• Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

• Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
• Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
• Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
• Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
• Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
• Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

• Victor Reinz;
• Elring;
• Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

• произвести замену ремня газораспределительного механизма;
• произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
• произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
• отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

• непосредственно вышедший из строя поршень;
• поломанный клапан вала;
• все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
• и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

• замена ремня газораспределительного механизма;
• смена клапанов, их притирка;
• отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
• замена уплотнительной прокладки головки;
• добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
• винты крепления головки блока также желательно заменить;
• замена поршня (если тот вышел из строя);
• также может потребоваться и замена поршневых колец;
• замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

• произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
• снять механизм сцепления вместе с диском;
• демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

• значительно потеряет мощность;
• увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
• придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

1. Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
2. Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
3. Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
4. Установите новый сальник на место старого.
5. Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

1. Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
2. Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
3. Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
4. После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
5. Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
6. Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

• 
  Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
• 
  Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
• 
  Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Замена сальников коленчатого вала Mercedes-Benz W203

Суть такова .
Скидываем воздухан . Он держится на 1 болте, хитром зажиме в виде железочки которая торчит ( ее надо повернуть и тогда трубка для засоса воздуха отсоединится . Снимаем 1 хомут и вытаскиваем.
Скинул защиту . Там все на болтиках .все просто .
Скидываем ремни. Скинули оба ремня. Трещетка в положение откручивать, головка звездочка и оттягиваем натяжитель и скидываем ремень . В интеренете полно схем как должен стоять ремень поэтому я даже не пытался запомнить расположение ремней .
Блокируем коробку . В коробке имеются окошки ( под заглушками) . Так вот если крутить шкиф то там вращается маховик. Я взял трубку из нержавейки, сунул туда и застопорил.

Вот эти окошки, а как застопорить все интуитивно

Теперь взял головку на 27 (вроде ) СССР и трещетку СССР

И один в яме держит трубку, а я тем временем откручиваю шкив. Скажу что резьба там самая обычная т.е. откручиваем против часовой )
Ни чего сложного открутить шкив небыло . а вот что бы его снять было сложнее чем это было в видио ) Толстой отверткой и маленькой мантировкой, расшатываем в разные стороны и шкиф в руках .

ВСе в масле и пыли )

Номерок на память

Дальше я принялся всю кашу выщечать и отмывать с помощью хрени для очистки двигателя, бензина .
Сколько смог столько отмыл, и ведь времени то тоже не много.

отверткой отковырял старый сальник . Скажу что вылез он тоже не просто
Вставил свой сальник и ударчиками молоточка по кругу и с помощью разных штук пожожего диаметра посадил новый сальник .

12012248B CORTECO, САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДН 45X67X8 MB

Вставил шкиф на посадочное место, затянул болт обратно. Воткнули ремни, завел все ок )

_____________________________________________________________________________
Чисто ради интереса покажу Вам защиту двигателя

Грязи счистил пару кг )

посмотрел как там дросель.

Ремонт вроде врошел успешно . И скажу что ни чего сложного в этом небыло. Если убрать время чистки двигателя от масла то занимает ну час работы . Сколько на одометре не посмотрел . Скажу что ни я ни мой товарищъ делали подобного, инструмент китай and СССР .
Если что то неправильно сказал или пропустил не пинайте .

Цена вопроса: 500 ₽

Ранее Сальники в редуктор (сальники полуосей и хвостовика) Далее Промыл интеркуллер и маслоотделитель

Каталог неоригинальных запчастей MERCEDES-BENZ — Сальники коленвала

MERCEDES-BENZ C-CLASS седан
W203 — C 180 (203.035)
Двигатель M 111.951 129 л.с., Бензин
2000.10 — 2002.05

Сальники коленвала для MERCEDES-BENZ C-CLASS седан C 180 (203.035)

AJUSA — 15022200 — Сальник коленвала зад 45x67x8 W201 / 124 / 463

AJUSA — 15039800 — Сальник коленвала для MERCEDES

CORTECO — 12012248B — Сальник коленвала

CORTECO — 12012249B — Сальник коленвала задний

цена 883 р. распродажа!

CORTECO — 20026532B — Сальник коленвала передн. 45x67x8 MB

CORTECO — 20030144B — Сальник в корпусе к / в зад. MB W202 / W210 / Sprinter / Vito 2.2CDi M611 / M646 98 >

ELRING — 746.400 — Сальник в корпусе к / в зад., тефлон MB W202 / W210 / Sprin / Vito 2.2CDi M611 / M646 98 >

ELRING — 914.924 — Сальник 45X67X8

FEBI BILSTEIN — 12364 — Сальник коленвала зад. (OM601, 602, 604, 605)

FEBI BILSTEIN — 31329 — Наконечник рулевой тяги W116 / 126

FEBI BILSTEIN — 31534 — Сальник коленвала передний м102-м1

GLASER — P76235-11 — Сальник 45x67x8 для MERCEDES двигатели OM102/ OM103/ OM104/ OM601/ OM602/ OM603

GLASER — P76377-01 — Сальник

PAYEN — NB973 — Сальник радиальный SUBARU

PAYEN — NB974 — Сальник коленвала задний

REINZ — 81-26249-00 — Сальник коленвала задний для MERCEDES двигатели M102 / M103 / M104 / M111 / OM601 / OM602 / OM603

SWAG — 10 91 2364 — 10912364 сальник коленчатого вала задний swag

SWAG — 10 93 1329 — Сальник коленчатого вала

цена 378 р. распродажа!

SWAG — 10 93 1534 — Уплотняющее кольцо

Mercedes-Benz C-class 2001, двигатель бензиновый 2.л., 163 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Mercedes-Benz C-Class, 2000

Mercedes-Benz C-Class, 2001

Mercedes-Benz C-Class, 2001

Mercedes-Benz C-Class, 2003

Посмотреть больше машин на Дроме

Кузов

Бампер, Бампер передний, Крышка омывателя, Бампер задний, Решетка бампера, Абсорбер бампера, Молдинг бампера, Молдинг заднего бампера, Молдинг переднего бампера, Юбка бампера, Юбка заднего бампера, Юбка переднего бампера, Усилитель бампера, Кронштейн бампера, Накладка бампера, Накладка заднего бампера, Накладка переднего бампера, Заглушка бампера, Крепление бампера, Рамка номерного знака, Крыло, Крыло переднее, Крыло заднее, Лючок бензобака, Подкрылок, Подкрылок передний, Подкрылок задний, Накладка крыла, Молдинг крыла, Крепление крыла, Арка крыла, Капот, Петля капота, Трос капота, Утеплитель капота, Уплотнитель капота, Крючок капота, Упор капота, Амортизатор капота, Багажник, Амортизатор багажника, Дверь багажника, Кнопка багажника, Крепление багажника, Крышка багажника, Обшивка багажника, Полка багажника, Уплотнитель багажника, Упор багажника, Двери, Дверь передняя, Дверь задняя, Накладка двери, Молдинг двери, Ручка двери, Стеклоподъемник, Петля двери, Уплотнитель двери, Концевик двери, Зеркало, Зеркало боковое, Зеркало левое, Зеркало правое, Зеркальный элемент (стекло), Кнопка зеркал (регулятор), Крышка зеркала, Накладка зеркала, Поворотник зеркала, Стекла, Стекло лобовое, Стекло заднее, Кнопка обогрева заднего стекла, Стекло двери, Уплотнитель стекла, Молдинг стекла, Рама, Стеклоочиститель, Бачок омывателя, Моторчик омывателя, Моторчик дворников, Форсунки омывателя, Трапеция, Мотор стеклоочистителя, Тяга стеклоочистителя (привод), Щетки стеклоочистителя, Резинка стеклоочистителя, Замок, Замок двери, Комплект замков, Центральный замок, Кнопка центрального замка, Замок зажигания, Ключ зажигания, Замок багажника, Замок бензобака, Замок капота, Личинка замка, Облицовка, Решетка радиатора, Эмблема, Воздухозаборник (жабо), Брызговики, Молдинг крыши, Накладка порога, Расширитель арки, Панели, Панель радиатора, Рамка фары, Порог, Панель задняя, Днище, Пол багажника, Панель крыши, Защита радиатора, Лонжероны, Шильдик, Боковина, Крепление аккумулятора, Шумоизоляция, Крепеж, Клипсы, Пистоны, Люк, Кнопка люка, Упругие элементы

Читайте также:

  
• Плохо заводится на холодную киа
  
• Как снять дворники пежо 407
  
• Часы ваз 2110 ремонт
  
• Диагностика инжектора ваз автосервис
  
• Замена задних противотуманных фонарей киа спектра