Замена сальника коленвала тойота матрикс

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

плановое то.и немного ремонта.

вот и добрались мы на новогодние праздники до дома.и до теплого гаража!подошло время сменить масло в двигателе, ну и работа кпп не очень нравится…плюс замена прокладки под клапанной крышки, замена сальника коленвала со стороны ремня навесного., замена задних стоек,

на все ушло чуть больше дня, руки есть все делал сам, ни чего сложного, .цены на запчасти
задние аморты 8000 руб,
сальник 250
прокладка клапанной крышки 500
масло в коробку 2000
масло в двиг 3000
масло фильтр 250
фильтр салона 250
фильтр воздушный 400
по ценам могу и перепутать но незначительно, ).всем хорошего нового года!и самых интересных дорог!

Toyota Matrix 2004 — своими руками

Машины в продаже

Toyota Matrix, 2002

Toyota Matrix, 2003

Toyota Matrix, 2002

Комментарии 15

Здравствуйте, скажите мне пожалуста резьба на шкиве коленвала обычная или левая ?

А подробнее про то, как добраться к сальнику коленвала можно, пожалуйста? Как туда подлазить? со стороны колеса?

все верно, домкратим машину, снимаем правое колесо, откручиваем пластиковую защиту, откручиваем шкив предварительно сняв ремень, снимаем шкив и доступ к сальнику готов, отковырять не сложно, как и вставить без особых проблем, , ремень тоже снимается без проблем на рычаге натяжного ролика под ключ на 19 просто оттянуть на себя нужно и все, !)

Не хочу показаться назойливым, но всё таки, уточните пожалуйста, сам сальник выковыривается с помощью самореза, или есть другой способ?

Я аккуратно отверткой под дел.).помню как то давно на вилке явы сальник саморезом вытаскивал и поверхность пера повредил…так что с саморезами не дружу)

Ремонт двигателя Toyota (Тойота) 4runner
(3 поколение внедорожник 5-дв. 2.7 MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

замена прокладки ГБЦ,
замена топливного насоса высокого давления,
замена маслосъемных колпачков,
замена клапанов,
замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ - БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД - БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

снятие двигателя;
деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
восстановление поршневой группы, замена колец;
ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
замена всех прокладок;
замена всех фильтров;
замена масла;
установка двигателя

Стоимость ремонта

Наименование	Цена, руб
Регулировка клапанов	1000
Замена прокладки ГБЦ	4000
Замена распредвала	6000
Замена прокладки коллектора	1000
Замена сальника коленвала	1500
Замена маслосъемных колпачков	5500
Замена масляного насоса	1500
Замена поршневых колец	8000
Замер компрессии	800
Диагностика эндоскопом	1200
Промывка инжектора	1200
Замена клапанов	15000
Замена бензонасоса	2000
Замена масла (с фильтром)	500
Замена двигателя	12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

повышенный расход масла в двигателе;
белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
нагар на свечах зажигания;
неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
повышенный расход топлива;
перепады мощности двигателя;
стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
низкое давление масла в двигателе;
перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Замена сальника коленвала тойота матрикс

Для проведения подобного ремонта могут возникнуть различные причины, в данном случае — это серъезная течь моторного масла и в связи с этим, постояное его доливание. Очевидно, что сальник коленвала подлежит замене. Процесс замены сальника подобен процессу замены ремня ГРМ, только помимо этого снимается шестерня коленвала и сальник меняется. Подробнее — смотрите фотоотчет.

Какой передний сальник коленвала ставить на Toyota Corolla 4E-FE?

Оригинальный номер 9031135040

Nok K9031135040 — 91 руб.
Corteco 19016638B — 137 руб.
Elring 010360 — 153 руб.

Первым делом снимаем приводные ремни генератора, ГУРа, помпы и кондиционера.

Снимается крышка двигателя.

Открывается следующий вид.

Снимаем шкивы приводных ремней.

Очевидно, что утечка масла не прошла бесследно.

Скидываем ремень механизма газораспределения.

Выпрессовываем шестерню коленвала.

Добрались до самого сальника.

Сальник выдергиваем, затем двигатель отмывается от всех маслянных потоков.

Новый и старый сальники.

Устанавливаем новый сальник и проводим сборку в обратном порядке. Выставляем по меткам шестерни коленвала и распредвала.

Замена сальника коленвала тойота матрикс

Всем привет! Вот добрался чтобы накатать отчет! Это будет первая часть.
Перед тем как начать скажу, что дело вообще с коробкой и сальником имел первый раз и был полный профан, так что возможно где-то я выполнил лишние работы, но посчитал, что без их выполнения снятие коробки будет излишне тяжелым.
Вот наш пациент.

Причина обращения: Течь масла из смотрового окошка между коробкой и двигателем.
Подозрение пало на задний(коренной) сальник коленвала, т.к. по запаху, цвету и вкусу масло было никак не из коробки, что исключает течь сальника вала акппп.
Начинаем операцию:
1)Вид сверху. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и отводим освободившийся жгут проводов в сторону. Что мы видим?

Я помечаю что необходимо снять и что тут вообще такое.
Снимаем кронштейн, который держит жгут проводов, короб воздушного фильтра, трос переключения передач.
Отсоединяем три фишки с датчиков коробки и отводим косу проводов в сторону.
Выщёлкиваем трос переключения передач с кронштейна.
Отсоединяем шланг из сопуна коробки.
Так же я пометил болты, который на фото не видны, но стрелками указаны места где они находятся, всего болтов 9, но сверху у вас получится открутить только 3.Причем один из них один из болтов крепления стартера.
2)Вид снизу. Дальше мы будем работать только снизу. Видим нашу болезнь.

Сливаем масло из коробки:

Далее откручиваем провод массы от коробки, выкручиваем трос переключения передачь, сдергиваем 2 трубки по которым масло из коробки идет в радиатор для охлаждения.Их я заткнул болтами, т.к. из них потекли остатки масла.

Далее ваш помощник лезет в Авто и нажимает на тормоз, а вы тем временем снимаете передние колеса и откручиваете ступичные гайки, которые крепят привода к поворотному кулаку (эту операцию можно было сделать пока машина ещё не была поддомкрачена).
Далее откручиваете стойки стабилизатора (яйца,линки,косточки) от рычагов, откручиваете шаровые, рулевые наконечники я не трогал. И снимаете привода.

Затем открываете лючёк, который идет к маховику и видите там маховик и ГидроТрансформатор (Далее Г Т).Маховик прикручен болтами к Г Т.Их всего 6 штук. Выкручиваете один, немного поворачиваете маховик и выкручиваете следующий и т.д..На Г Т есть синяя метка, я запомнил в каком положении относительно маховика она находится (когда буду собирать поставлю так же, хотя по – моему это не обязательно).

Далее я столкнулся с трудностью: Чтобы снять коробку придется скинуть 2 опоры (заднюю и левую).Левая не трудна, но вот чтобы снять заднюю я разобрал полмашины.
Чтобы снять заднюю опору и потом легче скинуть коробку было принято решение снять подрамник и стабилизатор.
Первым делом ставим подпорки под двигатель. Так же я поставил подпорки и под подрамник, т.к. не знал с каким весом имею дело (как потом оказалось можно было и не ставить).
Начинаю разбор:

ЗЕЛЁНЫМ – помечен болт крепления подрамника к кузову (всего он крепится 4-мя такими большими болтами и дополнительными тягами с маленькими болтиками и того 6 болтов в общем).Вообще с правой стороны ещё один такой же.

Тут мы видим следующее:
ЗЕЛЕНЫМ – отмечено местонахождение болтов подрамника. Их откручивать в самую последнюю очередь.
СИНИМ – отмечены места крепления рулевой рейки к подрамнику. Так же рейку крепит к подрамнику тепловой кожух от глушителя ( к сожалению фото нет, но вы его сразу увидите).С ним я е*ался и у меня получилось его открутить, когда подрамник уже висел только на рулевой рейке))).
КРАСНЫМ – помечены места крепления задней подушки к подрамнику, нужно будет выкрутить центральный болт из самой подушки, но это будет опять же уже после ослабления подрамника.
Ну и соответственно по месту открутите стабилизатор от подрамника.

Так же от подрамника следует открутить кронштейн крепления шлангов гура, которые идут к рулевой рейке.
Затем стягиваете подрамник и переходите к левой подушке двигана, т.к. с задней подушкой мы уже разобрались. Левая крепится двумя болтами к кронштейну коробки.
Все видно на следующем фото

Зеленым – помечено место крепления задней подушки
Синим – кронштейн левой подушки.
Ну красное – это и есть ГТ с синей родинкой)))
Ах да чуть не забыл, после того как открутили левую подушку, подставьте опору под коробку и открутите оставшиеся 6 болтов крепления коробки к двигателю, один из котрых болт крепления стартера(их всего 2).Уберите стартер в сторону.
Можно снимать коробас. Стягивали мы его с трудом, т.к. от хорошенько засел на двух шпуньках, которые центруют коробку, но все же сняли и вытащили без проблем, т.к. нам уже ничего не мешало, кроме щупа, который мы чуть не сломали.

Розовым – как раз помечены места нахождения шпуньков, один на коробке, другой на Двигателе.
Зеленым – Болты крепления маховика к коленвалу.

Дольше откручиваем маховик и видим виновника торжества

На этом первая часть закончена.Причина в том, что сальник, который я заранее благополучно купил не подошел, т.к продавец (скотина) не знает что передний сальник и задний сальник имеют отличия.А я повторюсь с сальниками и коробками имею дело в первый раз.Хоть и заподозрил что-то, когда мне отдали сальник размером с 10-ти рублевую монету (старого образца).
В итоге машина висит на подъемнике 3-ий день, т.к. все запчасти до сегодняшнего дня отдыхали. Но сегодня я всё же купил нужный мне сальник, который стоит в 6 раз дороже предыдущего и больше его раз эдак в 10.На этот раз я все проверил и завтра продолжу ремонт, составлю вторую часть отчета и наделаю побольше фот при сборке, где укажу что именно и куда приворачивается.
Всем спасибо. На всякий случай вот номер коренного сальника(заднего) этот номер верный : 90311 - 75016

Прошу прощения за столь долгую задержку,но что-то я то ленился, то времени не было.Короче собрался с духом.
Продолжим.Часть 2.
Сальник благополучно пришёл и примерился на глаз – сходство один в один.

Вынимал я старый сальник следующим способом.Вкрутил два самореза в сальник друг напротив друга и пласкогубцами вытащил его наружу.Сальник поддался без особого сопротивления.

Далее всё протер и вычистил. Взял новый сальник: внутреннюю кромку – промазал машинным маслом, на наружнюю – нанёс тонкий слой красного высокотемпературного герметика.

Затем аккуратненько вбил сальник не доконца, а только чтобы он держался в своём пазике без чьей либо помощи, дальше взял выколотку (или как там её), у меня это стала болванка от двустороннего скотча, т.к. она идеально подошла по диаметру. Прислонил выколотку к сальнику, затем взял брусок и прислонил его к выколотке – получился своеобразный бутерброд.
Потом аккуратненько без излишнего интузиазма начал стучать молотком по бруску, наблюдая за тем чтобы сальник входил в паз на блоке двигателя равномерно по всей окружности.

Из наблюдений: не в коем случае не забивайте сальник равномерными простукиваниями по окружности его без выколотки. Т.к. сальник существо нежное, то его можно легко запоганить и все труды на смарку.И ещё для чего нужна выколотка – задняя стеночка паза,куда должен упереться сальник, когда зайдет полностью в блок проходит не по всей окружности сальника (видно на фото) и поэтому когда верх сальника упрется в эту стенку, низ будет заходить ещё дальше, т.к. ему там не во что упереться. В итоге получите перекошенный сальник, неравномерный износ, повторная течь.
Закончив с сальником переходим к маховику. Нужно очистить болты маховика и места их вкручивания от старого герметика фиксатора. Я делал это механически, с помощью шила, щетки по металлу и тряпочки. Затем ставим на место маховик, а на резьбу болтов маховика капаем по капельке герметика-фиксатора для резьбовых соединений. Протягиваем болты и выставляем маховик в положение, в котором он находился при снятии (запомните это, или можете пометить.я запомнил по приваренной пластинке с внутренней части маховика.) На мой взгляд эта процедура не обязательно, но я решил вернуть всё как было)).

Дальше поворачиваем ГТ в коробке так же по синей метке так , чтобы когда вы поставите коробку на место синяя метка на ГТ совпала с меткой на маховике.

Хватаете коробку и аккуратно приподнимая вталкиваете её на место (делали вдвоём).Попав на место коробкой, наживляете сначала верхние болты, наживляете стартер, а потом нижние болты коробки. Немного всё это протягиваете и приподнимая двигатель с коробкой, крепите всё это к левой подушке.

Красным – помечены болты с кронштейном левой подушки.

Затем протягиваете всё девять болтов коробки и опускаете подпорку из-под двигателя.

Не забудьте надеть кронштейн задней подушки двигателя, т.к. вы его будете снимать вместе с подушкой.
Нам останется надеть подрамник с задней подушкой и стабилизатором, прикрепить рейку к подрамнику, воткнуть шруса, собрать переднюю подвеску, прицепить все шланги и провода к коробке, залить масло и готово)))
Сейчас немного по подробнее в каком порядке я это делал)))
Сначала повесьте на уже висящюю рулевую рейку стабилизатор.

Ну и как я уже говорил заднюю подушку.

Далее берете подрамник и попадая в болтами подушки в нужные дырки наживляете 2-е гайки подушки.

Но пока что не вешайте подрамник на своё место, просто подоприте его,чтобы он не висел всем своим весом на подушке, объясняю зачем это нужно:
Пока подрамник не висит на законном месте у Вас есть возможность прикрутить к нему стабилизатор без какого-либо геморроя.

Вот теперь Вы можете смело прикручивать подрамник и затягивать все болты на нём, включая и полты задней подушки.А так же не забудте что в крепление подушки к подрамнику ещё и входит болт.
И ещё Вы уже можете прикручивать рулевую рейку к подрамнику.

Красным – помечены болты крепления подрамника к кузову.
Синим – болты и гайки крепления рулевой рейки к подрамнику.
Зелёным – гайки крепления подушки к подрамнику.
Розовым – болт крепления подушки к подрамнику.

Зеленым- болт крепления подрамника к кузову.

Что с правой, что с левой стороны автомобиля болты крепления подрамника и рулевой рейки ничем не отличаются, т.е. одни и те же.
Дальше по плану у нас:
Шруса, шаровые и стойки стабилизатора.

Потом начинаем прикручивать все всомогательные кронштейны, массы, шланги, подключаем все фишки и тросик переключения кпп.

Масло залили тоже самое, т.к. недавно менялось, но заливали через малярный фильтр(грязи было очень мало,пара крупных крошек, стружки вообще не было.)
Затем поставили аккумулятор,корпус воздушного фильтра, всё перепроверили.
Ну можно и в путь.Всё на ура. Проверено временем, как никак полгода уже прошло)))
Всё!Спасибо.Ещё раз простите за задержку.

Последний раз редактировалось Gansta 02 июн 2012, 16:19, всего редактировалось 1 раз.

Замена сальника коленвала Тойота Королла е120

По весне, при смене масла на сервисе, заметил слабое запотевание в районе стыка ДВС с коробкой. Решил заранее заказать задний сальник коленвала, сальник бублика в АКПП, сальники приводов и заодно и передний сальник коленвала 90080-31060.

Сальники приехали и я полез с фонариком смотреть, что там и как обстоят дела с передним. Ну и увидел, что передняя часть шкива уже не сухая, а слегка запотевшая. Решено менять сразу. Сгонял на ближайшую шиномонтажку и попросил просто сорвать болт коленвала.

С этим проблем не возникло, пневмогайковертом только начал и болт сразу открутился. Далее ничего интересного, домкрат, снял колесо, снял шкив и смотрим…

Шкив с обратной стороны

Шкив с обратной стороны весь в масле. Немного проморгал смену, масло попало на демпфирующую резину.

Борозды и грязь.

На авто стоял сальник 90311-38089 или 90311-38059.

Вид ДВС, слегка протер, масла почти не было.

Отмыл очистителем тормозов, у левого верхнего луча слегка видно набухание резины

Отмыл очистителем тормозов

Верх старый, низ новый.

А вот и отличия. Новый сальник 90080-31060 идет как замена старому 90311-38089 и 90311-38059.Надпись на новом AH2218M и FKM, надпись на старом BH6690F и FPM. Оба NOK етественно.

Новый толще, чуть по другому изготовлены диагональные риски для съёма масла. Сразу оговорюсь, сальник не подделка, заказывал через Минина Антона с Эмиратов. Просто небольшие изменения детали. Шире — даже лучше. Есть большая вероятность того, что уплотнения не попадут в набитые канавки от старого.

Отполировал 2000 шкуркой.

Установил сальник на место

Вот скажите мне. Что мешает маслу сопливить через соединение ось коленвала-отверстие шкива?Только этот болт с шайбой?

Болт коленвала с шайбой.

Если бы на обоих сторонах шайбы была бы бумага, как на сливной пробке, то да. Он бы держал. Но этого нет. Поэтому решил промазать герметиком эту шайбу с двух сторон и затянул болт на место.

Фото с наживленным болтом, пока еще без герметика.

Пробег на момент ремонта.

Ремонт Тойота Королла : Задний сальник коленвала Toyota Corolla

1.0 Введение
1.2 Коды моделей
1.3 Панель управления
1.4. Комбинация приборов
1.5. Органы управления и контрольно-измерительные приборы
1.6. Пуск двигателя и управление автомобилем
1.7 Технические данные
1.8 Регулировочные данные, заправочные емкости и жидкости
1.9. Возможные неисправности

2. Техническое обслуживание

2.0 Техническое обслуживание
2.1 Технические данные
2.2 Расположение узлов и деталей
2.3 Проверка уровня жидкостей
2.4 Проверка состояния шин и давления в шинах
2.5.

Техобслуживание через каждые 5000 км или 3 месяца
2.6. Техобслуживание через каждые 12000 км или 6 месяцев
2.7. Техобслуживание через каждые 24000 км или 12 месяцев
2.8. Техобслуживание через каждые 50000 км или 2 года
2.

9 Техобслуживание через каждые 100000 км или 4 года

3. Двигатели

3.0 Двигатели
3.1. Технические данные
3.2. Дизельный двигатель
3.3. Электрооборудование двигателя

4. Системы охлаждения, отопления

4.0 Системы охлаждения, отопления
4.1 Технические данные
4.2 Антифриз
4.3 Термостат
4.4 Вентилятор и реле включения вентилятора
4.5 Радиатор и расширительный бачок
4.6 Насос охлаждающей жидкости
4.

7 Датчик температуры охлаждающей жидкости
4.8 Блок вентилятора
4.9 Радиатор отопителя
4.10. Панель управления отопителем и кондиционером
4.11 Влагоотоделитель кондиционера
4.12 Компрессор
4.13 Конденсатор
4.

14 Испаритель и расширительный клапан

5. Топливная, выхлопная системы

5.0 Топливная, выхлопная системы
5.1 Технические данные
5.2 Порядок выполнения декомпрессии топливной системы
5.3 Топливный насос и давление топлива
5.4 Снятие и установка топливного насоса
5.5 Датчик уровня топлива
5.

6 Бензопроводы и сочленения
5.7 Топливный бак
5.8 Очистка и ремонт топливного бака
5.9 Воздушный фильтр
5.10 Трос привода дроссельной заслонки
5.11 Система электронного впрыска топлива (EFI–система)
5.12 Проверка и замена агрегатов EFI -системы
5.

13 Обслуживание выхлопной системы

6. Система снижения токсичности

6.0 Система снижения токсичности
6.1 Технические данные
6.2 Электронная система управления
6.3 Электронный блок управления
6.4. Система бортовой диагностики
6.5.

Датчики системы автоматического регулирования двигателя
6.6 Система улавливания паров бензина
6.7 Система рециркуляции (EGR-система)
6.8 Система принудительной вентиляции картера (PCV-система)
6.

9 Каталитический конвертер

7. Коробки передач

7.0 Коробки передач
7.1. Технические данные
7.2. Автоматическая коробка передач

8. Сцепление и полуоси

8.0 Сцепление и полуоси
8.1 Технические данные
8.2. Сцепление
8.3. Полуось

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система
9.1 Технические данные
9.2 Система антиблокировки тормозов (АБС)
9.3 Тормозные колодки передних тормозов
9.4 Суппорт передних тормозов
9.5 Тормозные колодки задних дисковых тормозов
9.6 Суппорт задних дисковых тормозов
9.7 Тормозной диск
9.

8 Тормозные колодки задних барабанных тормозов
9.9 Рабочий цилиндр
9.10 Главный цилиндр тормозной системы
9.11 Тормозные шланги и трубки
9.12 Гидравлическая система тормозов
9.13 Вакуумный усилитель
9.14 Ручной тормоз
9.15 Тросики ручного тормоза
9.16 Педаль тормоза
9.17 Выключатель фар стоп-сигнала
9.

18 Клапан ограничения давления, чувствительный к нагрузке автомобиля

10. Подвеска и рулевое управление

10.0 Подвеска и рулевое управление
10.1 Технические данные
10.2 Стойка подвески (передней)
10.3 Стойка подвески
10.4 Стабилизатор поперечной устойчивости (передней подвески) и втулки
10.5 Рычаг подвески
10.6 Шаровые шарниры
10.

7 Поворотный кулак и ступица
10.8 Ступица и подшипник ступицы (переднего колеса)
10.9 Стабилизатор поперечной устойчивости (задней подвески) и втулки
10.10 Стойка подвески (задней)
10.11 Продольная тяга
10.12 Поперечные тяги подвески
10.13 Ступица и подшипник (заднего колеса)
10.

14 Кронштейн ступицы заднего колеса
10.15 Рулевое управление
10.16 Рулевое колесо
10.17 Наконечники рулевых тяг
10.18 Рулевая передача
10.19 Насос системы усиления рулевого управления
10.20 Система усиления рулевого управления
10.21 Колеса и шины
10.

22 Регулировка углов установки колес

11.0 Кузов
11.1 Техническое обслуживание и ремонт
11.2 Виниловая отделка
11.3 Обивка и коврики
11.4 Ремонт незначительных повреждений кузова
11.5 Ремонт значительных повреждений кузова
11.6 Петли и замки
11.7 Ветровое стекло и неподвижные стекла
11.

18 Сиденья
11.19 Обрамление комбинации приборов
11.20 Бардачок
11.21 Центральная декоративная панель
11.22 Кожух рулевой колонки
11.23 Нижняя панель отделки рулевой колонки
11.24 Консоль
11.25 Приборная панель
11.26 Решетка радиатора
11.27 Вентиляционная решетка капота
11.

28 Ремни безопасности

12. Электрооборудование

12.0 Электрооборудование
12.1 Предохранители
12.2 Пережигаемые перемычки
12.3 Автоматические выключатели
12.4 Реле
12.5 Прерыватели указателей поворотов/ аварийной сигнализации
12.6 Комбинированный переключатель
12.

7 Выключатели, установленные на рулевой колонке
12.8 Замок зажигания и барабан замка
12.9 Выключатель обогревателя заднего стекла
12.10 Обогреватель заднего стекла
12.11 Радиоприемник и динамики
12.12 Антенна
12.13 Лампочки фар головного света
12.14 Фары головного света
12.

15 Замена лампочек
12.16 Система дневного включения фар
12.17 Двигатель стеклоочистителей
12.18 Приборный щиток
12.19 Звуковой сигнал
12.20 Система круиз-контроля
12.21 Система центрального замка
12.22 Система стеклоподъемников
12.23 Зеркала заднего вида с электроприводом
12.

24 Воздушная подушка безопасности
12.25. Электросхемы

Тема: Задний сальник коленвала

electrovovik, какая машина?

Но суть не в этом.

Мотор на холостых должно колбасить. Открути заливную пробку и он вааще должен сдохнуть
Смотри завтра на наличие подсоса сверху, если все гуд смотри сальник на утечку

Я в немцах не очень силен.

Законы физики у всех одинаковы. Мотор не может сосать воздух через сальник колена и чтобы при этом оттуда не текло. Может откуда угодно, через прокладки. патрубки. заливную горловину, но не через сальники! Спасибо! завтра буду копаться, отвертеться не получится.

Законы физики у всех одинаковы.

Спасибо! завтра буду копаться,

Руководства по ремонту автомобилей

Артемовский, ул. Дзержинского, д. 23

Асбест, ул.Чапаева, д. 1

Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48

Екатеринбург, ул. Кировградская д. 7

Заречный, ул. Курчатова, дом № 29/3 Подробнее

Курган, ул. Некрасова, д. 15А, стр. 8 (Пункт выдачи ТК Луч)

Лесной, ул. Ленина 64а Подробнее

Нефтеюганск, ул. А. Варакина,21 (за центральным рынком)

Новоуральск, ул. Гагарина, д. 7А/1

Нягань, ХМАО-Югра, г.Нягань, ул.Декабристов 21А

Нягань, 628181, РФ, ХМАО-ЮГРА, г.Нягань, проспект Нефтяников 10/В

Междуреченский, ул. Титова, д. 36а

Пыть-Ях, ХМАО Пыть-Ях Северная промзона Автомобильный комплекс

Реж, ул. Максима Горького 34-69

Серов, ул. Народная д. 50

Сухой Лог, ул. Артиллеристов, д. 44Б

Тобольск, 7мкр, д. 39, офис 2

Югорск, ул. Калинина, д. 77

Город не найден

Купить сальник коленвала на Тойота Королла

Сальник коленвала Toyota Corolla

двигатель:3E 1.5 бензин
оем:90316-37001
номер агрегата:90311-80012

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

Сальник коленвала Toyota Corolla

двигатель:4E-FE 1.3 бензин

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

Челябинск ул. Молодогвардейцев, 7

сальник коленвала Toyota Corolla VII (1991-2002)

кузов:AE100
год:2001
двигатель:5A-FE 1.5 бензин

AE100G, AE101, AE101G, AE102, AE104, AE104G, CE100, CE100G, CE104, EE100, EE101

сальник коленвала Toyota Corolla VIII (1995-2001)

кузов:AE110
двигатель:5A
оем:90311-32020

Carib, Caldina, Corona, Carina, AE100, AT210, AT190, AT211, 7A, 4A, новый оригинал, Toyota

Барнаул ул. Заринская, 14

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

Сальник Коленвала переднее

Красноярск ул. 2-ая Красногорская, 9

сальник коленвала заднее

Петропавловск-Камчатский ул. Кавказская, 31/А

сальник коленвала заднее

Петропавловск-Камчатский ул. Кавказская, 31/А

Возможно, что-то и из этих предложений подойдет. Запчасти с разных авто взаимозаменяемы.

Сальник коленвала Toyota

Барнаул пр. Космонавтов, 6 н

08 [JP] | FEBEST 95G Toyota Allion

кузов:NZT240
оем:90311-76001
подходит для:TOYOTA COROLLA (ZZE123L, ZZE121, ZZE120, ZZE121, ZZE123L, ZZE120, ZZE12) (2000-2005)

Красноярск ул. Партизана Железняка, 40 (одно здание с АЗС)

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Avensis

кузов:KP30
двигатель:4A-FE 1.6 бензин
номер агрегата:K9031170007

Красноярск ул. Телевизорная, 14

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Carina

кузов:TA10
двигатель:12T-J 1.6 бензин
номер агрегата:90311-75009

Красноярск ул. Телевизорная, 14

САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА Toyota Allex I (2001-2006)

кузов:ZZE123
двигатель:2ZZ-GE 1.8 бензин
номер агрегата:AH3834-H0

Красноярск ул. Телевизорная, 14

Сальник коленвала передний Toyota Carina

кузов:AT170
двигатель:4ZZ-FE 1.4 бензин
подходит для:TOYOTA COROLLA

Красноярск ул. Партизана Железняка, 40 (одно здание с АЗС)

Минимальный диаметр звездочки:

Если диаметр не соответствует ука
занному, замените звездочки с цепью.
2. Проверьте натяжитель цепи приво
да ГРМ и успокоитель цепи привода
ГРМ на износ.

3. Проверьте натяжитель цепи привода ГРМ.

а) Убедитесь, что плунжер свободно перемещается, когда храповик поднят.б) Отпустите храповик и убедитесь,
что плунжер заблокирован.
Поднять
Двигается
Замена переднего сальника
коленчатого вала

б) Используя оправку, молотком за- Б. При крышке цепи привода ГРМ. ус-

Замена сальников коленчатого вала Toyota Corolla

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток. Для замены переднего сальника коленчатого вала выполните следующее.

1. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. «Снятие и установка крышки цепи привода газораспределительного механизма»).

Процедура замены сальников коленчатого вала показана на примере двигателя 1ZRRFE. Сальники коленчатого вала двигателей 1NRFE и 4ZZZFE заменяют аналогично.

2. Поддев отверткой, извлеките сальник из держателя.

3. Смажьте рабочую кромку нового сальника моторным маслом, установите его в держатель, сориентировав рабочей кромкой внутрь, и запрессуйте сальник в держатель до упора с помощью оправки. В качестве оправки можно использовать головку подходящего размера из набора инструментов или старый сальник.

4. Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Для замены заднего сальника коленчатого вала выполните следующие операции.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической и роботизированной коробок передач»).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления»).

3. Снимите маховик (см. «Снятие и установка маховика»).

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Смажьте моторным маслом рабочую кромку нового сальника.

6. . установите его в гнездо блока цилиндров, сориентировав рабочей кромкой внутрь двигателя, и аккуратно заправьте рабочую кромку на шейку коленчатого вала.

7. Запрессуйте сальник в гнездо до упора с помощью оправки подходящего диаметра.

В качестве оправки можно использовать старый сальник.

8. Установите снятые узлы в порядке, обратном снятию.

Момент затяжки болтов крепления маховика 65 Н·м (6,5 кгс·м). При установке маховика смажьте резьбовую часть болтов его крепления составом для фиксации резьбы Loctite или аналогом.

Цены на ремонт и обслуживание Тойота

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам