Замена сальника полуоси газ 3307

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника полуоси газ 3307

На автомобилях ГАЗ-5ЗА и ГАЗ-66 для уплотнения валов агрегатов применяют резиновые армированные манжеты (сальники) с пружиной

Во время эксплуатации автомобилей периодически проверять течь масла или смазки через манжетные уплотнения.

Лучшими условиями работы манжетного уплотнения считаются такие, когда манжета пропускает небольшое количество масла и вокруг манжеты образуется «запотевание» масла.

Незначительные подтекания масла, не влияющие на уровень масла в агрегате и не влекущие необходимости доливать масло в период между сменами масла согласно карте смазки, являются допустимыми и их не нужно устранять.

Часто причины течи масла через манжетные уплотнителя не связаны с самим уплотнением.

К ним относятся:

- повышенный уровень масла в агрегате;

- попадание воды в масло, что ведет к его вспениванию и повышению уровня при работе;

- загрязнение сапунов, наружные колпачки которых должны свободно поворачиваться и иметь небольшой осевой люфт;

- сильное загрязнение масла, что ведет к попаданию абразивных частиц под манжету и появлению надиров на уплотняемом валу.

При разборке агрегата, где имеется манжетное уплотнение, осмотреть манжету, сопряженный вал и фланец.

Манжета должна сохранять эластичность, рабочая поверхность манжеты должна быть гладкой, а рабочая кромка — ровной, без выхватов, выкрашиваний, бахромы, заусенцев и других дефектов.

На рабочей поверхности и рабочей кромке не должно быть трещин и расслоений. Проверять нажатием пальцев.

Манжета должна плотно сидеть в гнезде.

Перед сборкой рабочую поверхность и рабочую кромку манжеты смазать тонким слоем солидола.

Манжету в гнездо устанавливать без перекосов.

Правильная установка манжеты достигается при запрессовке ее на прессе оправкой.

Оправка должна иметь наружный диаметр немного больше, чем наружный диаметр манжеты, с таким расчетом, чтобы в конце запрессовки оправка своим торцом упиралась в торец гнезда и манжета устанавливалась своим наружным торцом заподлицо с торцом гнезда.

При замене манжеты нельзя в паре с ней устанавливать изношенный вал или фланец.

При небольшой выработке под манжетой на поверхности вала или фланца их можно заполировать, а при значительных рисках и надирах заменить.

Манжеты (сальники) применяемые в автомобилях ГАЗ-66, ГАЗ-53

Наименование манжеты - Номер манжеты в сборе Размеры, мм: (Диаметр вала - посадочный диаметр – ширина)

Сальник валика регулятора оборотов 321-1110310 (13 – 26 – 8)

Сальник кардана лебедки 69-2201031 (18 - 27,6 - 4,7)

Сальник верхней крышки картера руля 63А-4207115 (20 – 35 – 10)

Сальник коленчатого вала компрессора 20-2401034-Б (29 - 46,5 – 10)

Сальник вала рулевой сошки 53-3401022 (35 – 48 – 10)

Сальник задней крышки коробки передач и раздаточной коробки 51-1701210-А (51 - 76 - 14,5)

Сальник вала лебедки 66-02-4501362 (50 – 60 - 5,5)

Сальник ведущей шестерни заднего моста 51-2402052-Б4 (55 – 82 - 15,5)

Сальник шаровой опоры переднего моста 66-230071 (45 – 65 – 10)

Сальник ступицы переднего колеса:

(только для ГАЗ-53) (55 - 80 – 10)

Технологический процесс восстановления полуоси заднего моста автомобиля ГАЗ-3307

Описание процесса восстановления полуоси заднего моста автомобиля ГАЗ-3307. Обоснование размера партии деталей на ремонт полуоси, карта технических требований на дефекацию. Расчет припусков на механическую обработку. Нормирование наплавочных работ.

Рубрика	Транспорт
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	01.06.2013
Размер файла	73,2 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

В процессе эксплуатации автомобиля надежность, заложенная в нем при конструировании и производстве снижается вследствие изнашивания деталей, коррозии, усталости и старения материала и других вредных процессов, протекающих в автомобиле. Вредные процессы вызывают появление различных неисправностей и дефектов, устранение которых необходимо для поддержания автомобиля в работоспособном состоянии. Поддержание автомобиля в работоспособном состоянии с минимальными издержками -- это цель автотранспортного предприятия. Одной из основных задач АТП является расширение номенклатуры восстанавливаемых деталей. Все основные детали автомобиля являются достаточно сложными в конструктивно-технологическом отношении, их изготовление влечет за собой большие затраты времени, средств и материалов. Вторичное использование деталей с допустимым износом и восстановление изношенных деталей, узлов и механизмов, способствует успешному решению проблемы снабжения автохозяйств и ремонтных предприятий запасными частями и ежегодно дает большую экономию различных материалов и бюджетных средств.

1. Технико-экономическое обоснование

Полуось заднего моста автомобиля ГАЗ - 3307 изготовлена из стали Сталь 40Г, твердость шлицев HRC 47…60. В процессе работы полуоси осуществляют передачу крутящего момента от дифференциала к ведущим колесам автомобиля. Крутящий момент носит знакопеременный характер. Они передают крутящий момент. Полуось выполняется в виде сплошного вала.

Внутренний конец полуоси имеет шлицы, а наружный фланец. Полуось внутренним концом связана с шестерней, находящейся в корпусе дифференциала, вследствие, этого в процессе работы происходит износ шлицев полуоси (характер износа: шлицы изнашиваются по боковым поверхностям, наружный диаметр шлицевого конца не изнашивается) и зубьев шестерни, износ шейки вала под сальник. Через фланец полуосей осуществляется жесткая связь с ведущими колесами автомобиля, вследствие чего возникает деформация (погнутость) фланца в местах крепления.

Основными рабочими поверхностями являются: поверхность под сальник, торец фланца, поверхность шлиц. Условия работы этой детали диктуют необходимость, чтобы поверхность шлиц была c твердостью HRC 47…60.

Мосты для автомобиля ГАЗ-53

Автомобиль ГАЗ 53 имеет ведущий задний мост, на переднем мосту устанавливается балка. Оба моста крепятся рессорами, амортизаторы присутствуют только на передней подвеске. На задней оси «53-его» предусмотрена двускатная ошинковка, то есть всего сзади устанавливается четыре колеса.

Отделка кабины грузовика ГАЗ 53

Задний мост

В состав заднего моста ГАЗ 53 входят следующие детали:

Корпус (или картер). Штампованный, представляет собой сварную конструкцию. Внешне напоминает вытянутый чулок с утолщением в середине. В центре есть широкое отверстие для крепления редуктора, с обратной стороны отверстия с картером сварен штампованный колпак. При установке редуктора заднего моста конструкция становится герметичной, между редуктором и картером для герметичности необходимо наличие прокладки (из картона или паронита);
Редуктор в сборе. Состоит из своего, отдельного корпуса, шестерен главной пары (ведущей и ведомой), дифференциала в сборе;

Схема устройства заднего моста и редуктора ГАЗ 53

В картер заднего моста заливается 8,2 литра трансмиссионного масла. С правовой стороны корпуса редуктора заворачивается контрольная пробка. Отвернув пробку, проверяют уровень масла в мосту, через это же отверстие заливают или доливают масло до необходимого уровня. Мост считается заправленным, когда из контрольного отверстия при заливке масло начинает вытекать обратно.

Разобранный редуктор для газ 53

Передаточное число – 6,83 (количество зубьев на ведомой шестерне – 41, на ведущей шестерне – 6);
Вес моста в собранном состоянии – 270 кг;
Шестерни главной пары – гипоидного типа;
Дифференциал – шестеренчатый, конического типа;
Колея задних колес (расстояние от центра спаренных колес одной стороны до центра другой) – 1,69 м.

Следует отметить, что задний мост ГАЗ 66 по своей основной конструкции ничем не отличается от моста ГАЗ 53, а передаточное число такое же.

Так выглядит задний мост для ГАЗ 66

Осмотр заднего моста

Для того чтобы осмотреть все детали заднего моста, нужно сначала эти детали замочить в моющем растворе. Это не относится к подшипникам. Дальше детали необходимо тщательно промыть и осмотреть. Те детали, на которых вы обнаружите трещины необходимо в обязательном порядке заменить.

Вот так выглядит редуктор заднего моста.

Вес его составляет 69 кг.

Теперь приступим к осмотру ведущих и ведомых шестерен. Здесь мы ищем наличие износов или задиров. Если есть хоть один изъян, лучше сразу меняйте шестерню, не нужно ее пытаться отремонтировать. Эффект будет не долгий.

После этого можно приступить к кольцам подшипников. Здесь их нужно осмотреть на наличие задира и неравномерного износа. Особое внимание следует уделить торцам роликов.

Устройство моста Газ 53.

Чтобы проверить ввертывание гаек, нужно установить крышку подшипников, и завинтить гайки. Если гайки проворачиваются без особых проблем, то значит, все нормально. Сразу же следует осмотреть и торец фланца карданного вала, который соединяется с подшипником ведущей шестерни. Торец должен быть идеально гладким. Если этого нет, то отшлифуйте его.

На муфте подшипников нужно периодически прочищать масляные каналы. Осматривайте ее на повреждения, на наличие заусенцев и прочее.

Обращайте внимание на то, чтобы подшипники плотно прилегали ко всем опорным поверхностям, это будет гарантией того, что ваш дифференциал прослужит еще долгое время. Также следует проверить биение ведомой шестерни. Если биение не соответствует норме, то причину этого ищите в шестерне, которая возможно деформировалась. А может, повредилась коробка дифференциала или износился подшипник.

Неисправности заднего моста

Есть определенные признаки, по которым можно определить, что задний мост нуждается в регулировке, ремонте или замене. Самым заметным и банальным является признак, если автомобиль не трогается с места, и у него не крутятся задние колеса. Такое может случиться, если мост работал некоторое время вообще без смазки. Но это бывает довольно редко – не все водители доводят свою машину до такого плачевного состояния. Также автомобиль не поедет, если лопнет полуось.

Признаком неисправного моста является:

Задний мост от ГАЗ 53 в разборе

Шум сзади может происходить не только по причине неисправной главной передачи, часто шумят подшипники ступицы. Но характер звука здесь несколько другой – он постоянно присутствует на любой скорости, и если идет вой, то на более низкой частоте. Проверить гудящий подшипник несложно – нужно поднять любое заднее колесо на домкрате и покрутить его руками. Шум подшипника будет слышен при прокручивании. Поломки могут быть разные, разные бывают и их причины:

Жесткие условия эксплуатации;
Низкое качество трансмиссионного масла или его несоответствие техническим нормам;
Плохое качество запасных частей;
Несвоевременно проводимое техническое обслуживание.

От недостаточного количества масла или его низкого качества в первую очередь страдают шестерни главной передачи и конические подшипники в редукторе заднего моста. Хорошо достается и сателлитам в дифференциале – зубья теряют зеркальную поверхность, порой частично выкрашиваются.

Меняют шестерни главной передачи обязательно в паре – на заводе они «прикатываются» друг к другу. Если поменять только ведущую или ведомую шестерню, то хорошо отрегулировать зазор не получится, и мост все равно будет выть.

Регулировка зазора заднего моста ГАЗ 53

Если мост внезапно загудел, в первую очередь необходимо проверить состояние и уровень масла. Если в масло попадает вода, то на эмульсии мост также может зашуметь, особенно гул будет заметен на скоростях выше 60 км/ час. Часто советуют в шумящий мост добавить опилки, как бы этот способ позволяет устранить гул. Но это метод сомнительный – вряд ли изношенные зубья главной передачи восстановятся от этого.

Передний мост

Передний мост на грузовике ГАЗ 53 представляет собой массивную балку, которая является несущей основой для всей передней подвески. Балка двутаврового сечения, концы ее имеют проушины для установки поворотных цапф с помощью шкворневого соединения. Цапфы (поворотные кулаки) в свою очередь соединены с рулевыми тягами, посредством которых и обеспечивается поворот колес. В посадочные места (проушины) под шкворни запрессованы бронзовые или латунные втулки. На поворотных кулаках устанавливаются на подшипниках ступицы передних колес, в подшипники набивается густая консистентная смазка типа «литол».

Неисправности переднего моста

С самой балкой может случиться только одна беда – выработаются посадочные места под втулки шкворней. Согнуть или сломать такой массивный элемент непросто. Но в первую очередь изнашиваются шкворни и сами втулки.

Чертеж переднего моста для ГАЗ 53

Признаком неисправности переднего моста может быть стук в районе передних колес. Стук возникает из-за увеличенного люфта в шкворневых соединениях.

Определить дефект несложно – нужно вывесить на домкрате одно переднее колесо и покачать его вверх и вниз. Считается, что при люфте более 1,6 мм шкворни и втулки необходимо заменить. Но как замеряют эти миллиметры, не очень понятно. Просто при ощутимом зазоре пора проводить ремонт переднего моста. На переднем мосту могут шуметь подшипники ступиц. Проверяется дефект переднего подшипника также, как и на заднем мосту – вывешивается и прокручивается колесо.

Проверка подшипника переднего моста ГАЗ 53

Замена шкворней

Шкворни удобнее менять на яме в гараже, но можно работу выполнить и в полевых условиях. Главное – чтобы автомобиль был установлен на ровной поверхности. Для разборки необходимо проделать следующие операции:

Ослабить гайки на передних колесах;
Вывесить переднюю часть автомобиля, сняв колеса и подложив под раму надежные упоры;
Демонтировать ступицы передних колес в сборе с тормозными барабанами и подшипниками;
Отсоединить тормозные опорные диски и вывесить их на трубках, отведя в сторону;
Отсоединить рулевые тяги от поворотных цапф;
Отвернуть болты крепления крышек шкворней (верхних и нижних) и снять крышки;
Освободить все крепления и выбить стопорные клинья, удерживающие шкворни (по одному клину на стороне);
С помощью оправки выколотить шкворни вниз;
Снять поворотные цапфы, резиновые уплотнители и упорные подшипники шкворней.

Снятые поворотные кулаки нужно зажимать в тиски и оправкой выбить втулки из посадочных мест. Новые втулки запрессовывают, и при помощи развертки диаметром 30 мм разворачивают оба посадочных места под шкворни одновременно. Поэтому развертка должна быть длинной. Важно не провалить размер – шкворень должен входить во втулки очень плотно. Нужно учитывать то, что мягкий металл быстро осядет, и при свободном вхождении на этапе сборки в дальнейшем практически сразу может появиться люфт. При установке втулок следует проверять соосность отверстий под смазку шкворня. Собирается все в обратном порядке.

Часто шкворни в посадочных местах закипают, особенно в случаях, когда мост забывали обслуживать и не шприцевали. В таких случаях соединение разогревают газовой горелкой, а уж запастись хорошей кувалдой однозначно придется. Важно стронуть шкворень с места, а дальше он уже должен выбиваться легче.

Для замены шкворней в автомагазинах продается специальный комплект. В стандартный набор входит:

Шкворни – 2 шт.;
Бронзовые втулки – 4 шт.;
Заглушки – 4 шт.;
Штифты стопорные (клинья) – 2 шт.;
Упорные подшипники – 2 шт.;
Уплотнительные кольца – 4 шт.;
Крепеж (болты, шайбы, гайки);
Колпак защитный 3307-3001017 (пыльник) – 2 шт.;
Пресс-масленка для шприцовки – 4 шт.

Заводской набор стоит в районе от 900 до 120 рублей.

Обслуживание переднего моста

Обслуживание переднего моста заключается:

В смазывании шкворневых соединений и ступичных подшипников;
Проверке люфтов в подшипниках ступиц;
Диагностике рулевых тяг, ступиц, шкворней.

Рекомендуется шприцевать передний мост автомобиля ГАЗ 53 приблизительно раз в 10 тыс. км.

Тонкости поэтапной замены редуктора для ГАЗ 53

Задний мост на ГАЗ-53 — это один из самых важных узлов, от которого зависит работоспособность автомобиля. Поэтому нужно периодически устраивать осмотр деталей заднего моста и производить его регулировку.

В состав заднего моста ГАЗ 53 входят следующие детали:

Корпус (или картер). Штампованный, представляет собой сварную конструкцию. Внешне напоминает вытянутый чулок с утолщением в середине. В центре есть широкое отверстие для крепления редуктора, с обратной стороны отверстия с картером сварен штампованный колпак. При установке редуктора заднего моста конструкция становится герметичной, между редуктором и картером для герметичности необходимо наличие прокладки (из картона или паронита);
Редуктор в сборе. Состоит из своего, отдельного корпуса, шестерен главной пары (ведущей и ведомой), дифференциала в сборе;

Схема устройства заднего моста и редуктора ГАЗ 53

Разобранный редуктор для газ 53

Для заправки моста заводом предусмотрено масло марки ТСП-14ГИП, но в наше время оно практически нигде не встречается. В качестве замены рекомендуется применять ТАД-17 или ТАп-15. В «чулке» моста устанавливается сапун, который играет роль воздушного клапана. Если сапун забит, за счет избыточного давления воздуха может начать течь масло из сальников полуосей. В нижней части картера находится сливная пробка.

Передаточное число – 6,83 (количество зубьев на ведомой шестерне – 41, на ведущей шестерне – 6);
Вес моста в собранном состоянии – 270 кг;
Шестерни главной пары – гипоидного типа;
Дифференциал – шестеренчатый, конического типа;
Колея задних колес (расстояние от центра спаренных колес одной стороны до центра другой) – 1,69 м.

Так выглядит задний мост для ГАЗ 66

Мост для ГАЗ 3307 внешне абсолютно одинаков с 53-им, но у него другое передаточное число 6,17, то есть, он более скоростной (количество зубьев на паре 37 на 6).

Подробное описание этапа сборки агрегата

После того как редуктор отрегулирован и отремонтирован, приступают к его обратной сборке.

Ход манипуляций представлен в виде обратного выполнения этапов разборки агрегата, однако, характеризуется следующими особенностями:

Прокладки, отвечающие за регулировку, устанавливаются на торец картера редуктора общей толщиной 1,5 мм.
Крышка и муфта закрепляется болтами моментом 9-11 даН·м (9-11 кгс·м).
На этапе установки дифференциала и наружного кольца подшипников дифференциала на картер, необходимо соблюдать комплектность подсобранных шестерен главной пары.
Постановка и закрепление крышки подшипников дифференциала болтами подразумевает момент 20-23 даН·м (20-23 кгс·м). Не забудьте сравнить номера крышек на соответствие номерам боковых поверхностей картера.
На этапе вкручивания резьбы картера и крышек регулировочными гайками подшипников дифференциала примените ключ 5-У-27286.
Предварительный натяг подшипников дифференциала, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен поддается регулировке.
Придерживайтесь зазора между упором и ведомой шестерней винта путем вкручивания до отказа. После этого нужно будет отвернуть его на 1/6 оборота и законтрить гайкой.
Редуктор переднего и заднего хода поддается обкатке.

Осмотр заднего моста

Вот так выглядит редуктор заднего моста.

Вес его составляет 69 кг.

Устройство моста Газ 53.

На муфте подшипников нужно периодически прочищать масляные каналы. Осматривайте ее на повреждения, на наличие заусенцев и прочее.

Неисправности заднего моста

Признаком неисправного моста является:

Задний мост от ГАЗ 53 в разборе
Звук в мосту очень похож на вой в коробке передач, поэтому желательно кого-нибудь попросить забраться в кузов послушать, откуда идет шум;

Подробное описание этапа разборки агрегата

После предыдущих манипуляций непосредственно редуктор подвергается разборке, путем соблюдения следующих этапов:

Пробка из горловины картера редуктора и пробка маслоприемной трубки выворачиваются.Затем отвинчивают болт, сняв пластину стопорного типа. Не следует забывать об изъятии из масляного канала трубки, пружин и тарелки.
Регулировочный винт упора ведомой шестерни, который отвечает за регулировку, поддают расконтовке и раскручиванию. Не следует забывать о съеме втулки, отвечающей за регулировку, и пружинного кольца.

Болты, соединяющие стопорные пластины и крышки подшипников дифференциала редуктора заднего моста, откручивают. После чего стопорные пластины демонтируются. Регулировочные гайки также откручиваются, а крышки подшипников снимаются. Очень важно не забыть перед работой с этими комплектующими нанести метки, чтобы в последующей сборке монтировать их на прежнее положение.
Наружные кольца подшипников дифференциала заднего мостового редуктора и их гайки, отвечающие за регулировку, снимаются.
Дифференциал заднего мостового редуктора Газ-53 вынимается из картера целиком. Болты, соединяющие муфты подшипников ведущей шестерни выкручиваются. Ведущая шестерня выпрессовывается из картера редуктора также целиком. В самом конце прокладки, отвечающие за регулировку, изымаются с горловины картера.

Обратите внимание: перед этапом снятие крышек, сосредоточьте внимание на метках, нанесенные на наружные поверхности крышек и боковые поверхности картера редуктора ГАЗ-53. Они представлены одинаковыми цифровыми значениями, функциональная задача которых заключается во избежание разукомплектования деталей.

Передний мост

Неисправности переднего моста

Чертеж переднего моста для ГАЗ 53
Для того, чтобы шкворневое соединение служило долго, необходимо регулярно шприцевать его литолом или другой консистентной смазкой. Для шприцовки на подвеске предусмотрены специальные пресс-масленки – они находятся на нижней и верхней бобышках каждой поворотной цапфы.

Признаком неисправности переднего моста может быть стук в районе передних колес. Стук возникает из-за увеличенного люфта в шкворневых соединениях.

Проверка подшипника переднего моста ГАЗ 53

При выявлении дефекта неисправные детали меняют.

Основные модификации ГАЗ-53

На базе ГАЗ-53 было создано множество различных модификаций, начиная от бортовых грузовиков, заканчивая различным армейским оборудованием. Мощная рама ГАЗ-53 выдерживала вес самых тяжёлых установок. Вот список основных модификаций ГАЗ-53:

Первые 1,5 года Горьковский автомобильный завод выпускал классическую модификацию ГАЗ-53Ф. Она оснащалась двигателем ЗМЗ-53, развивающего 115 л.с;
ГАЗ-53А являлся следующей модификацией грузовика. На его базе выпускались различные фургоны, автовышки, бортовые автомобили и ГАЗ-53 самосвал;
ГАЗ-53-016 создавался специально для армейских нужд. Он имел дополнительный топливный бак и предпусковой подогреватель;
ГАЗ-53Б-02 представляет собой специализированное шасси для самосвалов. Задний мост ГАЗ-53 прекрасно справлялся с нагрузками на стройках, когда его не перегружали. К сожалению, советские водители редко обращали внимание на фактическую грузоподъёмность машины, грузя по принципу «если лезет, значит можно». Именно по этой причине появилась легенда, что редуктор ГАЗ-53, да и сам задний мост детали некачественные и склонные к выходу из строя;
ГАЗ-53-05 представлял собой седельный тягач, но его выпуск так и не был налажен на заводе;
ГАЗ-53-40 представлял собой длинное шасси без кабины. Использовался для создания на своей базе различных специфических машин;
ГАЗ-53-50 представлял собой самый качественный грузовик в линейке, так как производился в основном на экспорт в жаркие страны. Даже задний мост ГАЗ-53 в этом случае отбирался самый качественно собранный;
Последняя серьёзная модернизация ГАЗ-53-12 получила двигатель ЗМЗ-511, который развивал до 120 л.с.

Традиционно для горьковского автомобильного завода, ограниченной серией выпускалась модификация ГАЗ-53-27, которая работала на природном газе. Кроме того, на шасси ГАЗ-53 всех модификаций выпускалось множество различных фургонов и специальных автомобилей.

В своё время эти грузовики преобладали в колхозах и на стойках СССР, да и в 90-х годах машина пользовалась популярностью из-за низкой цены и простоты обслуживания. Главное было следить за состоянием заднего моста ГАЗ-53, и обслуживать его своевременно, тогда автомобиль не подводил. Перегруз сказывался не только на нём, но и на рессорах ГАЗ-53.

Хотя двигатели ГАЗ-53 сейчас считаются ненадёжными, они легко выхаживали по 400 000 км без капитального ремонта. Если сейчас заливать в этот мотор качественное зарубежное масло и не перегревать его, то интервал до капитального ремонта можно легко увеличить в два раза.

Грузовики ГАЗ-53 в огромном количестве экспортировались во все страны соцлагеря. Множество машин было в Югославии, Чехии, ГДР, Венгрии, Польше и Финляндии. Несмотря на огромную популярность, в начале 1990-х годов грузовик сильно устарел как внешне, так и технически, поэтому вскоре на конвейере его сменил среднетонажный автомобиль четвёртого поколения, ГАЗ-3307.

Технические характеристики ГАЗ-53

ГАЗ-53 имеет следующие основные ТТХ:

Длина автомобиля – 6 395 мм;
Высота – 2 190 мм;
Ширина – 2 280 мм;
Дорожный просвет – 265 мм. По сравнению с ГАЗ-66, такой дорожный просвет слишком мал, но в сочетании с мощным задним мостом ГАЗ-53 и двускатными колёсами, машина прекрасно справлялась с передвижением по сельским дорогам;
Грузоподъёмность автомобиля составляет 4 500 кг;
Максимальная скорость с полной загрузкой может достигать 90 км/ч.

Что касается объёма бензобаки и расхода топлива, то бак вмещает в себя 90 литров. Если верить паспортным данным, расход топлива ГАЗ-53 не должен превышать 24 литра на 100 км пробега. Реальные данные, которых удавалось достичь российским водителям, составляют около 27 литров топлива. Полностью загруженный грузовик расходует не менее 30 литров бензина на 100 км пробега.

Двигатели ГАЗ-53 и их особенности

За все годы выпуска ГАЗ-53 на него ставилось несколько типов бензиновых двигателей:

Самые первые модификации получили двигатель ГАЗ-11;
После модернизации 1964 года его заменили на ЗМЗ-53;
В 1983 году появился двигатель ГАЗ-53-12;
В начале 1990-х годов на ГАЗ-53 стали устанавливать карбюраторный ЗМЗ-511.

Было также выпущено небольшое количество дизельных ГАЗ-53 с двигателем ММЗ Д-245 в начале 1990-х годов.

Замена 207 подшипника на сальники полуосей в переднем мосту

Всем привет!
Ритм жизни постепенно успокаивается, появляется время на бортжурнал.
Хочу поблагодарить старших товарищей, которые помогли советом в трудную минуту:
Gordon-Shumway55 (простите, все еще не знаю, как обратиться)
Александр Toyota00007
Владимир oberon44771
Раил PRAPOR85
Андрей ranger67
Вы очень выручили, всего вам доброго!
Вывод сапунов под капот не решил проблему с выдавливанием масла из переднего моста. Со временем течь прогрессировала.

Тут мы с отцом немного поспешили. Мы думали, что раз придется снимать ступицу, то и ступичную гайку срывать придется. Стали срывать тот несчастный усик, сломали отвертку, решили высверлить тот кусок. Там вообще было не до фоток, сплошные переживания) в конце концов усик высверлили и свернули гайку надев на ключ двухметровую профильную трубу.
Тормозной диск тоже снимался с трудом. Но тут снова причина всех бед сидит перед монитором. Надо было сразу прибегнуть к помощи ударной отвертки и вэдэшки, а не срывать к чертям шлицы винтов монетами и старыми кривыми отвертками. Из-за упущенного момента в ход пришлось пустить суровые методы. Мы приварили болты к этим невыкручивающимся винтам и открутили все это чудо.

Дальше все пошло намного проще. Привод вышел легко и непринужденно.

Начитавшись про подручные средства для выковыривания подшипников и сальников решили не заморачиваться, взяли вот такой съемник.

Оказалось, что сальников на заводе положили всего пару, хотя спокойно входит 3 шт. Непонятно…
Размер и масса извлеченного привода (а если еще и присовокупить потери на трение в раздатке и переднем редукторе…) наводят на мысли о хабах.

Вычистили всю грязюку и, использовав старые сальники как оправку, через деревянный брусок забили новую втулку и сальники на место.

С другой стороны, естественно, то же самое. Только уже без сварки и срывания ступичной гайки)

Благополучно покинувшие этот мир обваренные винты заменены на новые, 5р за штуку в деталях машин.
Сальники по 47р штука, черные. (12-2401060-Б)
Спустя где-то 1т.км правые снова начали капать. Взяли уже в другом месте, на рынке нашли по 60р штука, уже темно-рыжие. Выглядели они поувереннее, жестче что ли. И пружинка не слетала сама собой. Поменяли уже по отработанной схеме. В первый раз работа растянулась почти на весь день, но тут сами понимаете в чем была проблема)
Второй раз уже за 3 часа в 4 руки все было готово.
На левой стороне остались черные, пока живут, полет нормальный.
Сальники: 60*4 = 240р (один запасной, как оказалось не зря, один мы при установке умудрились порвать)
47*6 =282р
съемник 600р
ударная отвертка с набором бит 800р
новые винты на тормозной диск 10р
выточенные у товарищей втулки — бесценно.
Да, потерянное за все время масло, естественно, долили.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена сальника полуоси заднего моста

Перед поездкой в отпуск, решил проверить состояние своего автомобиля и при осмотре заднего моста, обнаружил подтеки масла из под левого тормозного барабана. Прокрутил сапун на правой стороне моста и стало ясно, что сапун не забит грязью, а значит нужно менять сальник полуоси.

Поехал в магазин, а там мне посоветовали купить импортный сальник. Так и сделал, а вернувшись домой, неспеша приступил к ремонту.

Отпустил гайки левого заднего колеса и поставил противооткат под правое заднее колесо. Затем, вывесил заднее левое колесо и снял его, а потом положил под заднюю часть порога в качестве страховки.

Винты крепления барабана, что удивительно, открутились легко и даже не пришлось использовать ударную отвертку. После пары не сильных ударов молотком по тормозному барабану, мне удалось снять его. Как и ожидалось, барабан и колодки были в масле.

Пришло время снятия полуоси, а для этого, нужно было выкрутить четыре болта с обратной стороны тормозного щита. Взял железную щетку и почистил головки болтов, а также, насколько это возможно, приваренные к тормозному щиту гайки. Затем, побрызгал их Вэдэшкой и приготовился откручивать болты хорошим воротком.

Передний верхний болт крепления полуоси, никак не хотел откручиваться. Тогда, чтобы облегчить процесс, я обстучал его молотком. Наконец, болт поддался и тут же обломился. Это сильно меня удивило, т.к. болты крепления полуоси у меня еще никогда не ломались.

Остальные болты откручивал очень аккуратно: обстучал их и приваренные гайки по несколько раз и полил Вэдэшкой. Это принесло свои плоды и 3 оставшихся болта очень тяжело, но открутились.

Далее, острой отверткой снял стяжную пружину колодок и защелку с передней колодки. В виду того, что болт крепления полуоси обломился, я не стал возиться с выкручиванием заломанного болта, а просто срезал болгаркой с пластины крепления полуоси приваренную гайку. Затем, постучал легким молотком по полуоси, между болтами крепления колеса и полуось довольно легко вышла.

Когда полуось была извлечена, достал старый сальник с ее чулка и осторожно запрессовал новый (размер сальника 72*52*10 мм, №12-2401060-Б). Осталось смазать подшипник полуоси литолом, поставить полуось на место и закрепить.

Вместо отломанного болта, поставил карданный болт с МАЗа на 12*1,25 мм. Сначала, хотел приварить гайку к пластине крепления полуоси, но увидев, что места свободного под фланцем полуоси достаточно, не стал этого делать.

Затем, промыл опорный диск с колодками и тормозной барабан бензином. Поставил стяжную пружину на место и закрепил защелкой колодку к опорному диску. Подрегулировал ручной тормоз, убрав зазор между поршнями цилиндра и концом колодок.

Правильно сориентировал барабан и он занял свое место, после чего я затянул его тремя винтами (тормозной барабан ставится на полуось только в одном положении).

Наконец, поставил колесо на мост и затянул колесные болты. Снял автомобиль с домкрата и протянул болты еще на раз. Вот и все, ремонт был закончен и занял минимум времени.

Снятие и установка полуоси

Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.

Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Правка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специальных слесарных навыков. Поэтому при отсутствии таких навыков рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе. Если, сняв полуось, вы обнаружили проворачивание внутреннего кольца подшипника относительно запорной втулки или посадочного пояска полуоси, замените полуось в сборе с подшипником.

Вам потребуются: ключ для гаек колес, головка "на 19", большое зубило, молоток.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите декоративный колпак заднего колеса, ослабьте колесные болты, приподнимите заднюю часть автомобиля, выверните колесные болты и снимите колесо.

3. Снимите тормозной барабан (см. "Снятие и установка тормозного барабана").

4. Выверните четыре болта крепления полуоси с тормозным щитом к фланцу кожуха полуоси.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность - не повредите его рабочую кромку.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если съемника нет, то можно воспользоваться таким способом: установите колесо наружной стороной диска к фланцу, закрепите его тремя болтами, не затягивая их, и выдерните полуось за колесо.

После снятия полуоси тормозной щит в сборе с задним тормозом остается на фланце кожуха полуоси. Будьте осторожны, не сломайте присоединенную к рабочему цилиндру тормозную трубку.

5. Выпрессуйте полуось с помощью специального инерционного съемника.

6. Устанавливайте полуось в порядке, обратном снятию. При этом заверните четыре болта крепления полуоси моментом 65–80 Н·м (6,5–8 кгс·м).

Видео про "Снятие и установка полуоси" для ГАЗ 31105

Снятие полуоси съёмником Газ 31105 ( Волга ) Самостоятельная замена полуоси на ГАЗ 3110 Замена сальника полуоси