Замена сальника привода королла 120

Обновлено: 04.07.2024

ШРУС и сальники на Toyota Corolla 120

Своевременная замена комплектующих позволяет не только избежать аварийных ситуаций, но и непреднамеренных трат. ШРУС и сальники Toyota Corolla отвечают за корректное функционирование внутренних деталей, защищают их от повреждений, делают езду более мягкой и безопасной.

Разберемся подробнее, как правильно выбрать и заменить данные детали на вашем автомобиле.

Сальник привода

Сальником называют приспособление, предназначенное для герметизации стыков подвижных и неподвижных поверхностей автомобиля. Оно применяется для уплотнения сочленений вращающихся валов и деталей, функционирующих по принципу движений возвратно-поступательного типа.

Тем самым, они не позволяют смазке и маслу вытекать. При порванных или поврежденных сальниках привода жидкости попадают на детали и вызывают различные повреждения механики машины. Во избежание подобных случаем необходимо строго следить за уровнем износа сальников привода.

Сальник установлен в силовом агрегате. В коленвале находятся сразу две таких детали. В валах также установлены два сальника. Детали производятся из материала, устойчивого к перепадам температур. Дело в том, что сальники нагреваются в результате быстрого движения деталей.

Стоимость сальников невысока. Но, замена их в салоне обойдется вам в неплохую сумму. Именно поэтому лучше сделать это самостоятельно. Для замены лучше приобрести сальник шириной чуть меньше, чем оригинальный (снятый с автомобиля). Рассмотрим особенности подбора и покупки нового сальника подробнее.

Выбор сальника

Приобретение сальников для их замены – достаточно простая задача, не требующая особых познаний. Вы можете приобрести оригинальные комплектующие от Toyota. Артикул для них – 9031628003. Не забудьте проверить его перед покупкой. Наиболее популярные среди автовладельцев компании по производствам сальников, это:

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
Musashi	T1245	250
THO	01010158	165
FEBEST	95HAY35550915C	103
Toyota (оригинальный)	9031628003	579

Сальники – недорогой расходный материал, который нужно менять достаточно часто. В данном случае переплата за оригинальные комплектующие нерациональна. Можно спокойно приобрести сальники на качественные THO или FEBEST.

Все аналоги сальников изготавливаются из качественной резины и не пропускают никаких технических жидкостей. Поэтому вам не стоит опасаться, что внутренние детали проржавеют от попадания смазки либо масла.

Замена сальника на Королла 120

Если вы заметили, что сальники работают некорректно – например, течет масло, настало время их заменить. Для этого заранее подготовьте ключи на девятнадцать, отвертку, домкрат и сухую тряпочку (нужна, чтобы стереть остатки технических жидкостей). Затем:

Используя ключ на девятнадцать, избавляемся от кронштейна натяжного ролика. После снятия ремня с генератора, нужно поднять правую сторону домкратом.
Избавляемся от колеса, сняв защиту. Как только получаем доступ к шкиву, можно перейти к непосредственному снятию старого сальника.
При помощи отвертки клиним маховик, срываем болт головкой на девятнадцать.
Руками извлекаем шкиф. Снимаем старый сальник и стираем с него остатки масла.
Загоняем новый сальник, используя молоток или любой другой подручный инструмент.
Собираем детали в обратном порядке.

На этом процесс замены сальника завершается. Не забудьте проверить, что он установлен максимально герметично. Если вы неверно установили новую деталь, то вскоре вновь заметите подтеки технических жидкостей.

Наружный и внутренний ШРУС

ШРУС – это шарнир, который отвечает за передачу момента под различающимися углами. Основной задачей детали является передача крутящего момента на колеса транспортного средства. Это расходник, который быстро изнашивается и требует частой замены. Если резинка прикрывает шарниры недостаточно плотно, смазка не будет держаться внутри. Срок службы ШРУСа заметно сократится.

При разрыве резинки не только быстро кончается смазка, но и внутрь детали попадает пыль и грязь. Это приводит к повышению уровня износа. В таком случае деталь придется полностью менять.

Впрочем, если резинка порвалась совсем недавно, вы можете просто приобрести ремкомплект и самостоятельно ее заменить. Не забудьте отполировать, смазать и промыть деталь перед установкой новой резинки.

Если вы чувствуете, что машина вибрирует при движении – причина неполадок кроется в деформации вала, износе наружных шарниров привода или износе роликов внутреннего шарнира привода.

При обнаружении подтеков смазки нужно подтянуть хомуты либо заменить поврежденные пыльники. Если вашу машину ведет в стороны, нужно также заменить ШРУС. Причина кроется в том, что обойма внутреннего (в некоторых случаях – наружного) ШРУСа износилась или сильно повредилась.

Предельным износом можно назвать стуки на поворотах. В таком случае проблема решается только полной заменой ШРУСа.

Выбор ШРУСа

Оригинальные комплектующие стоят от 16000 рублей (для наружного ШРУСа). Внутренний стоит незначительно дешевле. Если вы хотите заменить наружный ШРУС на оригинальную деталь, приобретите комплектующие с артикулом 4346009R20, 4346009R30.

Если ваш бюджет несколько ограничен, вы можете приобрести аналогичные детали по более доступной цене. Рассмотрим наиболее популярные варианты выбора ШРУСа для автомобиля Toyota Corolla.

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Как стало заметно из сводной таблицы, стоимость неоригинальных деталей гораздо меньше. Вместе с тем, их качество нисколько не уступает оригинальным. Главное, чтобы приобретенные вами комплектующие полностью подходили для автомобиля. Не забудьте сверить артикулы, чтобы не наткнуться на китайскую подделку.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на Королла 120

Заменить деталь достаточно проблематично, поэтому лучше заранее проверять его состояние самостоятельно. Если в ШРУС попадает пыль, грязь или вода – он может выйти из строя даже на новом автомобиле. Цельные пыльники хорошо от этого защищают. В отдельных случаях нужна замена конкретно гранаты или пыльника.

Для работы нужно приобрести несколько инструментов, которые позволяет вам быстро снять все крепления. Вам потребуется подготовить молоток, ножовку, пассатижи, плоскую отвертку и съемник для стопорных колец.

Снимаем привод переднего колеса. Перед операцией желательно слить масло с КПП, чтобы избежать его вытекания.
Сжимая привод в тиски, разбираем внешние гранаты. Не забывайте, что весь приходной вал нужно вытянуть с коробки полностью.
Избавляемся от колеса. Для этого открутим ступичную гайку, используя головку на тридцать. Затем откручиваем шаровую опору от нижнего этажа. Используем для этого ключ на семнадцать.
Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости и выводим привод с внешним ШТРУСом. Поворачиваем руль и постукиваем молотком по оси, затем снимаем привод с коробки и ось из ступицы.
Если вы заменяете внешний ШТРУС, снимать внутреннюю гранату необязательно. Можно просто демонтировать фиксирующий внутренний пыльник хомут.
Теперь вытащите вал с триподом. Отжимаем малый хомут пыльника отверткой. Не забывайте, что повторно установить его невозможно – нужно приобретать новый.
Для снятий ШТРУСов потребуется установить съемник. Надежно его крепим.
Извлекаем ШТРУС, несколько раз «пошатав» двигатель. Пыльники снимаем, демонтируем стопорное кольцо и сбиваем его с вала.
Промываем все детали от масла и смазки. Повторно смазываем шарниры. Устанавливаем новый ШТРУС на место старого. После замены деталей собираем все в обратном порядке.

Проверяем работоспособность новых деталей. На этом процесс смены ШТРУСа на Тойота Королла 120 завершается. Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно заменить деталь – то лучше все-таки обратиться к специалистам в данной области. Конечно, услуги автосалона достаточно дорогие, но воспользовавшись ими, вы получаете гарантию на работоспособность всего механизма.

Замена сальников

1. Протечки часто случаются по причине износа сальников приводных валов и/или сальника или уплотнительных колец датчика спидометра. Замена этих сальников не представляет особых трудностей, поскольку выполняется без снятия АКПП с автомобиля.

2. Сальники приводных валов уплотняют хвостовики их внутренних ШРУСов. Если подозреваете, что течет сальник, поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Если есть течь, можно увидеть под сальниками на корпусе КПП потеки смазки.

3. Снимите приводной вал (см. главу 8).

4. Используя отвертку или какой-либо подходящий инструмент, аккуратно подденьте и вытащите сальник (см. рис. 3.4).

Рис. 3.4. Аккуратно подденьте специальным съемником или большой отверткой и удалите сальник приводного вала; постарайтесь при этом не повредить посадочное отверстие, чтобы избежать протечки

3. Используя специальную оправку или в качестве нее отрезок трубы или большую торцевую головку, запрессуйте точными ударами под прямым углом новый сальник в посадочное отверстие на предписанную глубину (см. рис. 3.6):

Рис. 3.6. Для запрессовки нового сальника используйте специальную оправку или, в качестве нее, большую торцевую головку или отрезок трубы

Модели 2W0 выпуска 1996-2000 годов

Правая сторона: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Левая сторона: 5,2 ± 0,5 мм

Модели 4WD выпуска 1996-2000 годов

Обе стороны: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Модели 2WD выпуска с 2001 года

Обе стороны: 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

Модели 4WD выпуска с 2001 года

Правая сторона 1,0 ± 0,5 мм

Левая сторона 0 (вровень с корпусом) ± 0,5 мм

7. Нанесите на рабочие кромки нового сальника многоцелевую смазку и установите приводной вал (см. главу 8), стараясь не повредить кромки.

9. Отсоединив разъем проводки, отверните болты крепления и удалите датчик скорости из корпуса КПП (см. рис. 3.9).

10. Используя шило или небольшую отвертку, снимите старое уплотнительное кольцо с датчика (см. рис. 3.10) и установите новое уплотнительное кольцо. Нанесите на него немного трансмиссионной жидкости, чтобы предохранить от повреждений при установке датчика.

Рис. 3.10. Удалите с помощью маленькой отвертки или шила уплотнительное кольцо с датчика скорости; постарайтесь не поцарапать поверхность датчика или канавку под уплотнительное кольцо

11. Установка датчика скорости производится в порядке, обратном его снятию.

12. Снимите карданный вал (см. главу 8).

13. Используя отвертку или какой-либо подходящий инструмент, аккуратно подденьте и вытащите сальник из корпуса раздаточной коробки, стараясь при этом не повредить шлицы выходного вала.

14. Используя специальную оправку или в качестве нее большой отрезок трубы или очень большую глубокую торцевую головку, запрессуйте точными ударами под прямым углом новый сальник в посадочное отверстие на глубину 1,5 ± 0,4 мм.

15. Нанесите легкую смазку на шлицы выходного вала раздаточной коробки и внешнюю сторону крестовины карданного вала, затем установите карданный вал (см. главу 8), стараясь при этом не повредить кромки нового сальника.

Приводы передних колес Тойота Королла, Замена шрусов

Приводы передних колес состоят из наружных 11 и 14 и внутренних 2 и 22 шарниров равных угловых скоростей (ШРУС); соединенных валами 7 и 18. Наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым обеспечивает и осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески. Для снижения вибрации в трансмиссии на валу правого привода установлен с натягом динамический демпфер 6

Приводы передних колес Тойота Королла: А - привод правого переднего колеса; Б - привод левого переднего колеса; 1,12,13,23 - шлицевой наконечник; 2,22 - внутренний шарнир; 3,5,8,10,15,17,19,21 - хомут; 4,9,16,20 - чехол; 6 - динамический демпфер; 7,18 - вал привода; 11,14 - наружный шарнир

Шарниры приводов очень долговечны. Однако при повреждении защитных чехлов в шарниры попадают вода и грязь, в результате чего они быстро выходят из строя. Работа по замене приводов передних колес довольно трудоемка, а приводы недешевы. Для того чтобы серьезно сэкономить свое время и деньги, избегайте повреждения защитных чехлов шарниров (например, наезд на торчащую из земли проволоку) и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Осмотрите защитные чехгы внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей: на чехлах не должно быть трещин и разрывов. Поврежденные чехлы замените.

3. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на шарнире, а хомуты - на чехле. В противном случае замените хомуты.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Работа показана на примере снятия и установки привода левого переднего колеса, привод правого переднего колеса снимается и устанавливается аналогично.

Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 30», ключ для гаек колес, отвертки с плоским и крестообразным лезвием и пассатижи.

1. Снимите брызговики двигателя

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортиза-торную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

12. Подденьте монтажной лопаткой внутренний шарнир, преодолевая усилие стопорного кольца, выньте шарнир и снимите привод с автомобиля.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при не затянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

1. Снимите привод переднего колеса в сборе

2. Срежьте хомуты бокорезами

Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.

3. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира, удалите из него часть смазки и пометьте положение шарнира относительно его коопуса.

4. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира

5. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.

6. Сдвиньте по шлицам вала ступицу с роликами

7. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

8. и снимите с вала защитный чехол.

При установке шарнира замените защитный чехол новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

9. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки

Для того чтобы при сборке не повредить чехол шарнира, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.

Для облегчения установки чехла на вал смажьте вал тонким слоем смазки, предназначенной для заполнения шарнира.

10. Напрессуйте на шлицы вала ступицу шарнира в сборе с роликами (в качестве оправки можно использовать подходящую головку из набора инструмента), совместив нанесенные при разборке метки.

11. Установите стопорное кольцо. Проследите, чтобы кольцо полностью вошло в проточку вала.

12. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой.

При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

Тема: Что мы уже знаем о ММТ.

- Для тех, кто уже купил или только обирается приобрести Toyota Corolla 150 с механической коробкой Multidrive (ММТ) и ничего не знает о ее "истории". Это просто попытка предостеречь от приобретения "кота в мешке", что впрочем актуально при приобретении любой модели, особенно новой. Здесь сведены воедино, типичные проблемы этой трансмиссии, «детские болезни», а также описаны пути их «лечения», предпринятые TМС (Toyota Motor Corp.), и не только ими.

I. Что такое ММТ?

Мехническая трансмиссия Multimode это обычная механическая 5-ступенчатая трансмиссия, в которой ф-ции включения сцепления и переключения передач, выполняют два электромеханических привода. "Актуатор (привод) сцепления" и "актуатор (привод) выбора и переключения передач", показанные на рис. ниже. Управляет актуаторами электронный блоком (ЭБУ или TCM), на основании всевозможных входных сигналов с датчиков, органов управления и прочих электронных блоков автомобиля.
Более подробно:

II. Первая и самая распространенная проблема

1. Отсутствие помощи при старте.
2. Рывки и удары при переключении.
3. Перегрев сцепления. запах, загорается или мигает "красная шестеренка" в сопровождении звукового сигнала в левом нижнем углу панели приборов (подробнее см. Рук-во по экспл. С. 327), зависание коробки в нейтрали "N", при котором она не реагирует на изменение положения рукоятки селектора передач. Пункт второй, является довольно субъективным и разные водители наличие или отсутствие у себя проблемы оценивают по разному. Электроника ЭБУ ММТ является адаптивной и подстраивается под стиль езды водителя, независимо от того, его это стиль, или он был продиктован дорожной ситуацией: пробки, гололед, т. д. и .т. п. Поэтому периодически, в процессе эксплуатации, полезно проводить процедуру "калибровка положений синхронизации". В принципе, подобный эффект будет и при обычной езде в "агрессивном" режиме" в режиме "M". До тех пор пока Вы снова не попадете пробку с ее мытарствами. Трансмиссия адаптивна.
Изначально с конца 2006 года ММТ комплектовалась блоком 89530 - 12290. Алгоритм управления оказался несовершенным. Переключения происходили рывками, пропадала помощь при старте. Электроника неадекватно реагировала да же на незначительный износ сцепления, и неправильно выбирало зазоры при выжиме сцепления. Это приводило к его перегреву и преждевременному износу.
Дилер лечил эти проблемы инициализациями блока (обнулением данных памяти), эффект был коротким, кроме того, эта процедура усугубляло износ сцепления. В середине 2009 года в РФ начали ставить по гарантии следующую версию блока ЭБУ ММТ - 89530-12291, что явилось полумерой.

Для дилеров вышел Бюллетень, коротко описывая следующее:

В общем то ничего нового, потому как в ТехДоке изначально, совершенно четко было описано при замене каких элементов трансмиссии, какие именно инициализации нужно проводить (табличка приведена в ссылке выше), если посмотреть табличку, то понятно, в каких случаях инициализацию ЭБУ необходимо проводить, а в каких нет. Соответственно ТМС перестала оплачивать дилеру работы по гарантии, связанные с инициализацией блока ЭБУ без его замены.
Говоря простыми словами, если сцепление было изношено уже значительно, при проведении инициализации ЭБУ есть вероятность, что инициализация не завершится. Автомобиль перестанет переключать передачи, реагировать на педаль акселератора, при этом будет мигать или отсутствовать «N» - нейтраль на панели. В общем не лезли бы, еще бы какое то время проехали, планово подготовились к замене, и прибыли в сервис своим ходом, а не на эвакуаторе. Как решить проблему, если это произошло? Очень просто, провести инициализацию блока на таком же авто, но с заведомо исправным сцеплением, и установить на место. Какое то время, еще проедете. То есть становится понятным "ЗА ЧТО" на самом деле Вы заплатили деньги. Правильно за процесс, ускоривший момент, когда Вы заплатите еще больше.

В сентябре - октябре 2009 появились упоминания о новой версии блока 89530 - 12292, алгоритм, предусмотренный в котором явился окончательным. В начале октября многие уже прошли эту процедуру.

- Как проверить какая версия ЭБУ установлена?

Это не составляет большого труда и занимает несколько минут: необходимо снять нижний бардачок. Номер блока видно с фонариком (или с зажигалкой), заглянув с водительской стороны.

В настоящее время, доступен полный аналог блоку 89530-12292, но c другим артикулом его номер 04009-31512.
Основанием для замены блока ЭБУ ММТ на последнюю версию является прямое обращение к дилеру по гарантии, с предъявлением симптомов:
1. Рывки (удары) и дерганья во время начала движения и переключениях, особенно на 1, 2 и R передаче.
2. Отсутствие помощи при старте (при отпускании педали тормоза и включенной одной из передач, автомобиль должен начать трогаться без нажатия педали акселератора).

Сервисный бюллетень, эти моменты описывает:

Причем, отсутствие помощи при старте – является для дилера первоочередной. Никакой специальной сервисной компании по замене или отзыву не было, поэтому блоки меняли не всем подряд, а по гарантии, то есть при обращении владельца, и подтверждении указанных в бюллетене симптомов.

III. А знаете ли Вы в каком состоянии Ваше сцепление. Что такое подводки сцепления.

Немного о механизме LCC.

В связи с тем, что в отличии от механической трансмиссии за процесс выжима сцепления, отвечает ЭБУ и исполнительный механизм с датчиками, для корректной работы, износ диска сцепления должен компенсироваться. Для этого корзина сцепления оборудована рейкой с 19 зубьями, благодаря которой, происходит автоматическая регулировка положения диска. Регулировка происходит автоматически в процессе эксплуатации по мере физического износа сцепления, в момент выключения зажигания (конечно же не при каждом выключении). При этом верхняя рейка перемещатся относительно нижней на один зуб. Это называется очередной "подводкой сцепления". Максимальное количество подводок - 19, по числу зубьев на нижней рейке.

По количеству подводок можно судить о степени износа сцепления. Количество подводок возможно диагностировать сканером. Существует один момент, после проведенной инициализации ЭБУ ММТ, информация о количестве подводок в памяти блока обнуляется.
Таким образом, диагностическим прибором можно определить, только число подводок, произошедших после последней инициализации. В связи с этой ситуацией ТМС вооружила дилеров сервисным бюллетенем по диагностике корзины сцепления без снятия КПП.
В данном случае этот фрагмент сервисного бюллетеня для Версо, но для Короллы все один в один. Дилер данную процедуру не использует. С того момента у него появились некоторый иной инструментарий для проверки, и система активной диагностики с помощью сканера.

Однако, окончательную достоверно однозначную диагностику сцепления можно сделать лишь при полной разборке, резюме же по итогам диагностики зависит от отдельно взятой ситуации, опыта и квалификации диагноста.

С какой то долей вероятностью его можно проверить и самостоятельно следующим образом: В режиме "М" при скорости 60 км/ч необходимо включить "5" передачу, педаль аксселератора в пол. При разгоне необходимо следить за стрелками спидометра и тахометра. Если визуально стрелка тахометра поднимаются, быстрее - это говорит о значительном износе сцепления.

Шрус наружный и внутренний на Тойота Королла 150: замена

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) являются главными виновниками проблем связанных с приводами передних колес. При этом сами по себе они достаточно долговечны, и выходят из строя в основном из-за повреждений пыльников, которые защищают шарниры от воды и грязи.

Замена ШРУСа Тойота Королла не самое простое или дешевое занятие, поэтому важно периодически осматривать защитные чехлы и как можно скорее их менять. Если в шарниры попадет вода или грязь, они могут выйти из строя уже через несколько сотен километров, в то время как целые пыльники обеспечат им долгую эксплуатацию.

Оригинальный ШРУС (наружный правый Toyota 4346009R20, 4346009R30) идет вместе с приводом, поэтому достаточно дорогой, в районе 16000-19000 руб. А вот внутренний 4304002030 хотя и отдельно, но дешевле не значительно. Так что чаще всего владельцы данного автомобиля покупаю отдельно граны фирмы HDK, FEBEST (0110ZZE150 наружный и 111ZZE120 внутренний) или предназначенный для установки на другую Короллу или Аурис.

Сальник привода

Стоимость сальников невысока. Но, замена их в салоне обойдется вам в неплохую сумму. Именно поэтому лучше сделать это самостоятельно. Для замены лучше приобрести сальник шириной чуть меньше, чем оригинальный (снятый с автомобиля). Рассмотрим особенности подбора и покупки нового сальника подробнее.

Выбор сальника

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
Musashi	T1245	250
THO	01010158	165
FEBEST	95HAY35550915C	103
Toyota (оригинальный)	9031628003	579

Замена сальника на Королла 120

Используя ключ на девятнадцать, избавляемся от кронштейна натяжного ролика. После снятия ремня с генератора, нужно поднять правую сторону домкратом.
Избавляемся от колеса, сняв защиту. Как только получаем доступ к шкиву, можно перейти к непосредственному снятию старого сальника.
При помощи отвертки клиним маховик, срываем болт головкой на девятнадцать.
Руками извлекаем шкиф. Снимаем старый сальник и стираем с него остатки масла.
Загоняем новый сальник, используя молоток или любой другой подручный инструмент.
Собираем детали в обратном порядке.

Снятие и установка приводов передних колес Toyota Corolla

1. Снимите брызговики двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков двигателя»).

2. Выверните сливную пробку коробки передач.

3. Слейте масло из коробки передач.

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

5. Расконтрите гайку ступицы и ослабьте ее затяжку.

6. Снимите переднее колесо.

7. Отверните гайку ступицы колеса.

8. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу (см. «Замена наружного на конечника рулевой тяги»).

9. Отсоедините левую стойку переднего стабилизатора (см. «Снятие и установка подрамника передней подвески»).

10. Отверните две гайки, выверните болт и отсоедините рычаг от шаровой опоры.

11. Отведите немного в сторону амортизаторную стойку, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

13. Установите привод левого переднего колеса и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

14. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Проверка уровня и доливка масла в механическую и роботизированную коробки передач» или «Проверка уровня и доливка жидкости в автоматическую коробку передач»).

15. Установите колесо и вверните болты его крепления до упора, не затягивая их окончательно.

16. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле. Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание по вреждения сепаратора подшипника ступицы. Не используйте гайки ступиц повторно.

17. Затяните гайки крепления колеса.

18. Установите декоративный колпак колеса.

Наружный и внутренний ШРУС

Впрочем, если резинка порвалась совсем недавно, вы можете просто приобрести ремкомплект и самостоятельно ее заменить. Не забудьте отполировать, смазать и промыть деталь перед установкой новой резинки.

Некорректная работа ШРУСа может вызвать проблемы с передними колесами, а точнее — с их приводом. Оригинальный ШРУС достаточно долговечен, а к его повреждениям приводят вышедшие из строя пыльники.

При обнаружении подтеков смазки нужно подтянуть хомуты либо заменить поврежденные пыльники. Если вашу машину ведет в стороны, нужно также заменить ШРУС. Причина кроется в том, что обойма внутреннего (в некоторых случаях – наружного) ШРУСа износилась или сильно повредилась.

Замена правого переднего ШРУС Corolla NZE121

Статья для тех кто ремонтирует автомобиль сам в силу своих возможностей.

Долго я ходил вокруг да около-было время не было денег, были деньги но не было времени. Но самая главная причина почему я все время откладывал ремонт- не было ясности. Все таки 23 или 24 зуба у меня на приводном валу.

Копий на дроме было сломано не мало. Ходил в наш офис Exist,там тоже не было никакой ясности.. Но сегодня решился. Отпуск уже почти кончился, а как только выйду, то стоять на приколе не будет возможности. Итак приступим.

Была куплена вот такая смазка. Российского производтва. Когда изначально порвал пыльник наэтом колесе, то брал смазку Ликви Моли за 800! рублей. Только потому что была до -40 градусов.

Выбор ШРУСа

Производитель	Артикул	Стоимость (руб)
HDK	TO009A48	2846
URW	MS212M0N	3271
ASVA	TYIUYAR15	2355
LYNXauto	CO7507	1136

Во сколько обойдется ремонт ШРУСов на Королле Е150: будь на чеку!

Замена ШРУСов на Королле Е150 процедура довольно затратная, требующая приобретения новых комплектующих и массы расходного материала – кроме деталей потребуется купить пыльники, сайлентблоки, фиксирующие хомуты, техническое масло и смазку для гранат.

Производитель	Артикул	Сторона установки	Совместимость по году выпуска авто	Примерная стоимость, руб.
FEBEST	0110-054	Внешняя	2006-2009	2200
NIPPARTS	J2822032	Внешняя	2006-2009	2250
ОЕМ	4346009R30	Внешняя	2006-2009	2100
ОЕМ	4355042010	Внешняя	2006-2009	2140
FEBEST	0110055A48	Внутренняя	2006-2009	2200
FEBEST	0110ZZE120A48	Внутренняя	2006-2009	2480
ОЕМ	4551012391	Внутренняя	2006-2009	2100

Во время выбора комплекта ШРУСов на Toyota Corolla E150 рекомендуется сверять артикулы комплектующих на совместимость с VIN-номером автомобиля, воспользовавшись программой поиска на официальном сайте производителя. Установка несовместимых деталей чревато снижением прочности ходовой и может спровоцировать аварийную ситуации на дороге.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на Королла 120

Снимаем привод переднего колеса. Перед операцией желательно слить масло с КПП, чтобы избежать его вытекания.
Сжимая привод в тиски, разбираем внешние гранаты. Не забывайте, что весь приходной вал нужно вытянуть с коробки полностью.
Избавляемся от колеса. Для этого открутим ступичную гайку, используя головку на тридцать. Затем откручиваем шаровую опору от нижнего этажа. Используем для этого ключ на семнадцать.
Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости и выводим привод с внешним ШТРУСом. Поворачиваем руль и постукиваем молотком по оси, затем снимаем привод с коробки и ось из ступицы.
Если вы заменяете внешний ШТРУС, снимать внутреннюю гранату необязательно. Можно просто демонтировать фиксирующий внутренний пыльник хомут.
Теперь вытащите вал с триподом. Отжимаем малый хомут пыльника отверткой. Не забывайте, что повторно установить его невозможно – нужно приобретать новый.
Для снятий ШТРУСов потребуется установить съемник. Надежно его крепим.
Извлекаем ШТРУС, несколько раз «пошатав» двигатель. Пыльники снимаем, демонтируем стопорное кольцо и сбиваем его с вала.
Промываем все детали от масла и смазки. Повторно смазываем шарниры. Устанавливаем новый ШТРУС на место старого. После замены деталей собираем все в обратном порядке.

Замена шруса на Тойота Королла

Благодаря этой детали при разных углах на колеса передается крутящий момент. Он представляет собой шарнир, который нужно периодически менять, так как со временем он выходит из строя, в результате чего нужно производить капитальный ремонт, либо менять его полностью. Используются только для переднеприводных автомобилей. Шарниры из-за небрежной эксплуатации автомобиля, а также под влиянием окружающей среды быстро изнашиваются.

Шрус тойота королла – Замена ШРУСа Тойота Королла. Инструкция как поменять ШРУС на Королле Е110, Е120 и Е150

Замена внутренней и наружной гранаты (шруса) – цена доступная, качество безупречное

В автосервисе замена шруса, внутреннего и наружного, проводится с минимумом дискомфорта для автовладельца: быстро и по доступной цене. Осуществляя такую ответственную операцию, как замена наружного или внутреннего шруса на автомобиле, наши мастера гарантируют исключительное качество выполняемых работ и используемых запчастей.

Замена шруса (замена гранаты) – устройство и принцип действия данного узла

ШРУС – или шарнир равных угловых скоростей – это устройство, передающее крутящий момент от дифференциала к колесам. Состоит шрус из следующих деталей:

Корпус;
Сепаратор;
Обойма;
Шарики;
Хомуты;
Стопорные кольца;
Чехол для защиты (пыльник).

В сферическом корпусе предусмотрены пазы для шариков, так же как и в обойме шруса. Сепаратор предназначен для удержания шариков в нужном положении (как и в любом обычном подшипнике). Благодаря своей конструкции данный шарнир может передавать вращение при практически любых углах отклонения валов (вплоть до 350 градусов), причем передавать равномерно. Пыльник же обеспечивает защиту внутренних поверхностей шарнира от попадания влаги, пыли и грязи, усиливающих трение и преждевременно изнашивающих данный узел.

Цены на замену пыльника шруса

Наименование работ	Отечественные автомобили	Иномарки:	Внедорожники, микроавтобусы
Замена привода в сборе	от 1 000 руб.	от 1 500 руб.	от 1 500 руб.
Замена шруса	от 1 000 руб.	от 1 500 руб.	от 1 700 руб.
Замена пыльника шруса	от 1 200 руб.	от 1 500 руб.	от 1 600 руб.

Замена гранаты (шруса) – признаки неисправности данного узла

Неисправность наружного шруса и неумолимо приближающуюся замену наружной гранаты покажут следующие симптомы:

Отчетливые щелчки из-под колёс при поворотах;
Еле уловимые рывки в момент, когда автомобиль трогается с места.

Данные признаки усиливаются на ухабах, при переезде сугробов и ям. И замена наружного шруса (наружной гранаты) становится очевидной. Причем замена наружной гранаты требуется несколько чаще, ведь именно эти шрусы подвергаются повышенным нагрузкам, так как углы поворотов на ступице у данного шарнира значительно больше.

Есть еще один верный способ убедиться в необходимости замены наружной гранаты:

Максимально выверните руль;
Начните (медленно) движение;
Если появится хруст снизу, то следует тщательно проверить наружный шрус – возможно он вышел из строя и ему требуется замена.

Внутренний шрус проверяют несколько иным способом:

Берутся рукой за вал привода.
Покачивают его и пытаются провернуть вокруг его оси.
Если люфты увеличены, то замена внутреннего шруса (гранаты) – не за горами.

Замена внутренней гранаты (внутреннего шруса) – алгоритм

Автомобиль приподнимают (можно поднять только его переднюю или заднюю часть с помощью домкрата).
Откручивают ступичную гайку.
Снимают нужное колесо.
Откручивают шаровую.
Откручивают 6 креплений внутренней гранаты к фланцу коробки передач и снимают полуось.
Демонтируют кольцо упора.
Снимают внутренний шрус с полуоси.
Меняют пыльник.
Монтируют новую гранату на полуось и осуществляют обратную сборку в зеркальном порядке.

Замена наружного шруса (наружной гранаты) – важный нюанс

Ряд автомобилистов полагают, что замена гранаты – это простейшая операция, посильная даже малоопытному водителю. Однако некорректная замена наружной гранаты способна привести к неприятному явлению, когда автомобиль начинает заметно уводить в сторону, где был установлен новый шрус. Как правило, более корректная, а еще лучше профессиональная замена наружного шруса устраняет этот симптом.

Есть еще одна достаточно простая, но ответственная операция со шрусами – замена пыльника гранаты в случае его разгерметизации. При своевременном её проведении она способна уберечь от полной замены шруса, изношенного вследствие попадания в шарнир грязи и влаги.

Замена гранаты – цена и другие преимущества обращения в «Maximum Security»

Помимо конкурентоспособных цен, наша компания готова предложить высокую скорость и качество обслуживания. У нас осуществляется замена гранаты, то есть замена внутреннего и наружного шруса, на автомобили любых марок и моделей, включая ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, Тойота и многих других.

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа

Проверить состояние пыльников ШРУСов достаточно легко — выверните колеса до упора в нужную сторону и загляните за переднее колесо. Гофрированная резинка в центре колеса должна быть целой, вокруг нее не должно быть следов разбрызганной смазки. Если это не так, резинка требует срочной замены. Если упустить этот момент и продолжать ездить, внутрь пыльника попадет вода и песок, на деталях ШРУСа образуется выработка и его придется менять. Если на резинке видны трещины, то в этом случае тоже следует подумать о ее замене, жить ей осталось недолго. Если сам ШРУС неисправен, это можно установить даже без осмотра — при движении на крутых поворотах он будет издавать весьма характерный треск. В принципе, если пыльник цел и внутри ШРУСА нет воды и песка, можно ездить некоторое время и с «хрустящим» ШРУСом. И достаточно долго. И хотя были случаи, когда ШРУС полностью выходил из строя — трескался сепаратор, вываливались шарики и ШРУС проворачивался, такие случаи наблюдались на Фольксвагенах, но не на Тойотах. На Тойотах про такие случаи ничего неизвестно.

Если необходимо заменить пыльник ШРУСа или сам ШРУС, это нужно делать следующим образом. Для начала, нужно запастись достаточно мощными ключами — нужно откручивать гайку ступицы, а обычными инструментами тут не обойтись, слишком она хорошо затягивается. Также, может потребоваться некоторое количество жидкости (масла) для коробки передач.

Для начала, нужно поднять переднюю часть автомобиля, установить ее на надежные опоры и снять колеса. После этого нужно ослабить гайки ступицы. Для этого нужно снять с них предохранительные шпонки и колпачки, попросить помощника изо всех сил держать тормоз, и ослабить гайку. Усилие при этом нужно прикладывать очень большое. На Тойотах резьба там обычно стандартная и гайку нужно откручивать как обычно. Далее, необходимо открутить болты крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, можно полностью открутить гайку ступицы, отвести ступицу немного на себя, и слегка постукивая по оси ШРУСа вынуть его из подшипника ступицы. После этого, внешний конец приводного вала полностью освободится. Далее, необходимо отсоединить приводной вал от КПП. Сделать это можно тремя способами. Можно, вставив монтировку между внутренним шарниром и корпусом КПП слегка надавить на нее, после чего приводной вал полностью выйдет из КПП. Но в этом случае, из КПП может вылиться часть жидкости (масла), поскольку уровень жидкости должен быть выше, чем сальник приводного вала. Это значит, что нужно принять меры к тому, чтобы заранее слить жидкость из КПП, и соответственно, потом залить новую. Другой способ состоит в том, что на некоторых Тойотах внутренний ШРУС состоит из двух частей — собственно шарнира, и внутреннего вала с фланцем, который вставляется в КПП. Внутренний вал прикрепляется к шарниру через фланец шестью шпильками, которые можно открутить, и тогда внутренний вал останется в КПП, блокирую вытекание жидкости, а сам шарнир будет снят вместе с приводным валом. Этот способ не очень удобен, но на мой взгляд является оптимальным. Третий способ состоит в том, чтобы, сняв пыльник внутреннего шарнира, разобрать внутренний шарнир прямо на месте, таким способом легко разобрать, но довольно трудно обеспечить при последующей сборке необходимую чистоту деталей и надежность посадки внутреннего пыльника.

Далее, если необходимо поменять только пыльник, это лучше делать со стороны внутреннего конца вала. Для этого, нужно разобрать внутренний шарнир, сняв с него пыльник, руками снять корпус внутреннего шарнира, затем три подшипника. После этого нужно снять стопорное кольцо, фиксирующее трехлучевик на валу, и снять трехлучевик. После этого, можно через весь вал снимать пыльник внешнего шарнира.

После разборки все детали необходимо тщательно промыть, удалив с них любую грязь и остатки смазки. Если внешний шарнир исправен, необходимо наполнить его новой смазкой для ШРУСов, через весь вал надеть новый чехол и надежно его зафиксировать хомутом большего размера. На приводном валу большего размера имеется динамический демпфер, прикрепленный к валу хомутом. Соответственно, перед заменой пыльника его придется снять, а перед сборкой внутреннего шарнира — поставить обратно.

Если необходима замена внешнего шарнира, то это можно сделать и без разборки внутреннего. В этом случае необходимо снять пыльник с внешнего шарнира и отодвинуть его по валу как можно дальше. Далее, необходимо снять внешний шарнир. Он крепится на приводном валу при помощи пружинного стопорного кольца, но поскольку это кольцо находится внутри шарнира, эта операция часто вызывает вопросы. Однозначного ответа на эти вопросы нет, но мне например, всегда удавалось разобрать этот узел без особых проблем. Желательно иметь для этого помощника. Я обычно стараюсь найти рядом что-то типа высокого бордюрного камня. Затем, помощник должен держать приводной вал на весу, внешним концом вниз, рядом с этим бордюрным камнем, чтобы внутренняя плоскость шарнира находилась вровень с ним. Большой рожковый ключ, например на 30-32 кладется одним концом на внутреннюю плоскость шарнира, а другим на бордюрный камень. После этого, по этому ключу следует несколько раз, не очень сильно ударить кувалдой. Помощнику удержать вал в руках на весу не составит особого труда, хоть и кажется, что это не так. Если после нескольких ударов шарнир не сдвинулся с места, нужно перевернуть его, и несильно стукнуть по нему молотком или кувалдой в обратную сторону. Это нужно для того, чтобы шарнир не «закусил» заусенец металла на шлицах вала. Если это произойдет, то при продолжении сбивания шарнира заусенец может только увеличиваться, и тогда сбить шарнир будет очень трудно. Обычно, после 3-4 таких итераций шарнир успешно снимается с вала. Дальнейшие операции очевидны — промыть все старые детали, заменить все, что необходимо, собрать обратно. При установке на вал нового шарнира, не нужно бить по нему до упора. Он должен одеваться на вал достаточно легко, причем именно до момента, когда зафиксируется пружинное стопорное кольцо, не дальше, иначе можно повредить конец вала о внутреннюю поверхность шарнира. После того, как внешний шарнир установлен и наполнен смазкой, нужно надежно закрепить на нем пыльник большим хомутом. Меньший хомут можно пока не затягивать, чтобы потом выровнять давление в пыльниках. В дальнейшем, при сборке внутреннего шарнира и установке приводного вала на место, может возникнуть еще одна небольшая неприятность. При вводе трехлучевика с подшипниками внутрь корпуса внутреннего шарнира, подшипники могут не попасть в направляющие канавки в корпусе шарнира. Обычно, после прокручивания приводного вала на несколько оборотов, они благополучно встают на положенные места. Затем, когда приводной вал уже стоит на своем месте, полезно выровнять давление внутри пыльников, подсунув небольшую неострую отвертку в малое отверстие пыльника. После этого нужно зафиксировать малые хомуты на обоих пыльниках. При затяжке гайки ступицы, конечно, хорошо было бы иметь подходящий динамометрический ключ и затягивать ее с тем моментом, с каким положено, однако я обычно затягиваю ее насколько смогу, тем же инструментом, что и откручиваю. Если при откручивании я прикладываю максимум возможных усилий, то тот же максимум усилий при затяжке должен обеспечить необходимый момент.

По материалам сайта www.toyota.mnc.ru

Замена сальника привода королла 120

ШРУС и сальники на Toyota Corolla 120

Сальник привода

Выбор сальника

Замена сальника на Королла 120

Наружный и внутренний ШРУС

Выбор ШРУСа

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на Королла 120

Замена сальников

Приводы передних колес Тойота Королла, Замена шрусов

Тема: Что мы уже знаем о ММТ.

Шрус наружный и внутренний на Тойота Королла 150: замена

Сальник привода

Выбор сальника

Замена сальника на Королла 120

Снятие и установка приводов передних колес Toyota Corolla

Наружный и внутренний ШРУС

Замена правого переднего ШРУС Corolla NZE121

Выбор ШРУСа

Во сколько обойдется ремонт ШРУСов на Королле Е150: будь на чеку!

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на Королла 120

Замена шруса на Тойота Королла

Шрус тойота королла – Замена ШРУСа Тойота Королла. Инструкция как поменять ШРУС на Королле Е110, Е120 и Е150

Замена внутренней и наружной гранаты (шруса) – цена доступная, качество безупречное

Замена шруса (замена гранаты) – устройство и принцип действия данного узла

Цены на замену пыльника шруса

Замена гранаты (шруса) – признаки неисправности данного узла

Замена внутренней гранаты (внутреннего шруса) – алгоритм

Замена наружного шруса (наружной гранаты) – важный нюанс

Замена гранаты – цена и другие преимущества обращения в «Maximum Security»

Замена пыльника ШРУСа и самого ШРУСа

Рекомендуем прочитать: