Замена сальника привода левого ситроен с5

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена сальника привода левого Ситроен в Екатеринбурге

Даже не имея специального образования, несложно понять предназначение такой детали, как сальник. Достаточно простое по своей конструкции резинотехническое изделие является важным элементом, исключающим утечку масла на многих конструкционных узлах и механизмах. Тем не менее сама резина имеет свойства изнашиваться, устаревать, поэтому при пробеге коробки передач за 100 тыс. км, или очень длительном простое, может потребоваться замена сальника привода левого или правого, а иногда и обоих вместе. Это уже как «повезет».

Неисправности и диагностика МКПП Ситроен

Убедиться в необходимости обслуживания автомобиля по причине этой неисправности, достаточно просто. Нужно всего лишь заехать на смотровую канаву, поднять машину на подъемнике или поддомкратить и снять поочередно ведущие передние колеса. И если мы определяем необходимость замены сальника левого привода, то смотреть нужно на левую сторону (по ходу движения авто) коробки передач.

В частности, основным «индикатором», сигнализирующем о работоспособности сальников Ситроен , будет внешний вид внутреннего пыльника ШРУСа или гранаты, как ее еще называют в простонародье. Если защитный рифленый чехол (пыльник) находится под слоем вязкой грязно-масляной консистенции, значит пора на СТО – сальник приводного вала неисправен.

В нашей ситуации этим диагностика неисправности автомобиля по данному вопросу ограничивается . В то же время, кажущаяся незначительность данной неисправности на самом деле обманчива. Чем дольше игнорировать проблему, тем больше износ сальников и, соответственно, быстрее утечка масла из коробки передач. Ну а работа основного агрегата трансмиссии в условиях масляного дефицита влечет за собой дорогостоящий капитальный ремонт всей КПП.

Автосервис в Екатеринбурге для французских и итальянских автомобилей

Конечно, отремонтировать авто можно попробовать и собственными руками, как это часто советуют в интернете или, к примеру, соседи по гаражу. При этом нужно понимать уровень сложности самого процесса и массу конструкционных нюансов каждой отдельно взятой модели автомобиля. И, разумеется, потраченное время на ремонт.

Так, если профессиональная работа по замене вышеупомянутых сальников подразумевает около часа ремонта на каждую из сторон, то не имея опыта, соответствующего оборудования и условий в целом, этим можно заниматься 5–7 часов. Кроме того, существует риск механического повреждения подшипников, валов, шлицевых соединений и так далее.

Поэтому, если нужен качественный и недорогой сервис, вы являетесь владельцем итальянского или французского автомобиля и находитесь в Уральском регионе, тогда вам на СТО Е2. Лояльные цены, гарантия на все виды работ – это наши приоритеты и ваши преимущества. Звоните и приезжайте – адрес указан в соответствующем подразделе сайта.

Цены на ремонт Citroen С5

Автомобиль Citroen C5 характеризуются своими владельцами, как надежный, вместительный и удобный. Машина была представлена в 2000 году в Париже. Автомобиль имеет достаточно хорошую репутацию, но, как и другие французские марки машин - возникают сложности при его ремонте. Основной проблемой является поиск запчастей для замены.

Стоимость обслуживания

Учитывая, что Ситроен С5 перевыпускался трижды (в 2000 г, в 2004 г и в 2007г г), многие сервисы отказываются от ремонта из-за сложностей, связанных с поиском запчастей на авто 2000 и 2004 годов выпуска. К тому же в связи cо всеми особенностями модели машины, стоимость ремонта Citroen C5 достаточно высокая.

Некоторые владельцы автомобилей решаются самостоятельно отремонтировать машину, так как цены на ремонт Ситроен С5 высокие. Но в большинстве случаев автомобиль требует тщательной диагностики и профессионального обслуживания.

Наш автосервис в Москве предлагает помощь в устранении неисправностей по приемлемым ценам. Так же мы можем предложить подобрать контактную деталь, которая ускорит время ремонта.

Поскольку мы уверены в качестве выполненных нашими специалистами работ, на все услуги дается гарантия. К тому же вы предварительно можете подробно ознакомиться с прайс - листом на ремонт Citroen C5.

Виды услуг

Производитель рекомендует проводить диагностику Ситроен С5 после прохождения каждых 2000 км. В техническом сервисе можно пройти как частичную, так и полную диагностику. Наибольшее внимание уделяется двигателю и тормозной системе. Наш сервис предлагает качественную инструментальную и компьютерную диагностику. Учитывая, сколько стоит ремонт Ситроен С5, следует вовремя обратиться за профессиональным обслуживанием.

Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:

подвески и ходовой;
рулевого управления;
электрооборудования;
системы охлаждения.

В прайс-лист на ремонт Ситроен С5 включены услуги и по кузовному ремонту, слесарные работы, ТО и капитального обслуживания. Окончательная стоимость ремонта Citroen C5 будет зависеть от окончательного списка необходимых услуг. Цена за ремонт может составить от 700 до 20000 руб. и более.

Ситроен С-5

По существу - чистейшая правда. Вопрос только когда.

С-5 хорош сновья , вервые тыщ 40 ничего не ломается как правило , потом по подвеске он превращается в телегу , стуки и постоянное ощущение что-то работает не так .

На С5-2 3.0 за 80 тыщ пробега менял

Передние ступичные
Подшипники задних рычагов ( болезнь)
Стойки стабов бесконечные число раз
Передние рычаги ( с\б)
Передние стоечные сферы
ЛДС
Постоянные стук в руль - рулевой вал и рейку
и все равно там что-то стучит

На 2.0 версиях из болезней, кроме вышеперечисленных
течь сальника АКПП (?)
течь трубки ГУР
приводной ремень ГУР,Гены слабое место ,часто менять надо.
2.0 гамно движок , быстро наедается , достойный парнер для AL4

То что вспомнил

очень много машины за небольшие деньги. потребуется , конечно , небольшие вложения по характерным болячкам.

назовите источники. Или как обычно по отзывам тех кому рассказывали те у кого таких машин никогда не было?

есть еще руководство в виде окончания на О и принципа трех Ф. Тоже можно использовать :)

Мне вот интересно, вы что услышать-то хотите? Вы о какой подвеске говорите? О пружинной или гидропневмо?
Для каких машин? Новых или старых?
Свои версии есть?

— Скажи, только честно, почему мужчины смеются над блондинками? Да или нет?
— Да!

баян :-))) КАКУЮ МАШИНУ ВЫБРАТЬ?

1. Год выпуска.
а) б/у гавно - будут сыпаться
б) новые гавно - тоже будут сыпаться, да еще и дорого

2. Страна-производитель
а) немецкие гавно - нет настоящего японского качества
б) японские гавно - нет настоящего немецкого качества
в) корейские гавно - нет вообще никакого качества
г) французские гавно - потому что гавно и все
д) американские гавно - потому что нет ни японского, ни немецкого качества
е) китайские гавно - тут вообще все ясно, даже говорить не о чем.
ж) наши гавно - ну не могут нормальные машины делать в стране, где медведи ходят по улицам

3. Двигатель
а) Бензиновый гавно - жрет много
б) Дизельный гавно - ремонтировать дорого
в) Гибрид гавно - батареи бешеных денег стоят
г) Газ гавно - непременно взорвется и воняет

4. Коробка передач
а) Ручка гавно - ее надо все время дергать, да еще и сцепление менять иногда
б) Роботизированная ручка гавно - дергает на переключениях и вообще ни фига не автомат
в) Автомат гавно - переключает не то и не туда, и ремонтировать дорого
г) Вариатор гавно - непременно сдохнет

5. Привод
а) Передний гавно - непонятно, как из заноса выходить
б) Задний гавно - непонятно, как в занос не попасть
в) Полный гавно - вообще ничего непонятно, обязательно убьешься

6. Кузов
а) Седан гавно - холодильник не влезет
б) Хетчбек гавно - багажник маленький
в) Универсал гавно - на фига этот сарай
г) Купе гавно - назад лезть неудобно
д) Кабриолет гавно - дует
е) Автобус гавно - большой слишком

7. Класс авто
а) А гавно - мопед с крышей
б) B гавно - едет как мопед, жрет как машина
в) C гавно - типа большой, а на самом деле маленький
г) D гавно - думали, это почти Е, а оказалось, это большой C
д) E гавно - ну и как парковать эту корову?
е) F гавно - вы видели, сколько оно стоит?

8. Руль
а) Правый гавно - обгонять не получится
б) Левый гавно - дорого и нет настоящего японского качества

9. Прочее
а) Тонировка гавно - ничего не видно
б) Отсутствие тонировки гавно - все видно с улицы и жаркоДискуссия в журнале

Замена сальников

1. Взведите стояночный тормоз и подоприте противооткатными башмаками задние колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо.
2. Слейте трансмиссионное масло (см. Замена трансмиссионного масла).
3. Отдайте гайку нижней шаровой опоры, выньте стяжной болт и высвободите хвостовик шарового пальца из ступичной сборки (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).

Правый приводной вал

1. Ослабьте гайки двух болтов крепления промежуточного подшипника, затем разверните болты под 90° таким образом, чтобы их асимметричные головки освободили наружную обойму подшипника.
2. Аккуратно оттяните ступичную сборку наружу и, высвободите промежуточный подшипник из своего опорного кронштейна.
3. После того как внутренний конец вала будет высвобожден из трансмиссии, снимите с него пылезащитный чехол (постарайтесь запомнить установочное положение чехла на сборке вала). Подоприте внутренний конец вала таким во избежание повреждения наружного ШРУСа.

4. Аккуратно поддев отверткой с плоским жалом, извлеките сальник приводного вала из своего посадочного гнезда в картере РКПП.

5. Тщательно протрите поверхность картера коробки передач вокруг гнезда под посадку сальника, смажьте густой смазкой наружные губки нового сальника. Заправьте сальник в гнездо и с помощью подходящей оправки посадите его перпендикулярно на свое штатное место до упора в плечики гнезда (в качестве оправки подойдет торцевая головка соответствующего размера или отрезок трубы соответствующего диаметра - оправка должна упираться только в твердый наружный край сальника).

6. Если сальник оборудован пластмассовым протектором, не снимайте его до тех пор, пока не будет установлен на место приводной вал.

7. Тщательно протрите шлицы на цапфе приводного вала, и смажьте их тонким слоем смазки. Той же смазкой смажьте губки сальника в гнезде картера РКПП.
8. Посадите на свое место на валу резиновый пылезащитный кожух (плоской стороной к трансмиссии).
9. Аккуратно заправьте шлицы вала в боковую шестерню дифференциала (постарайтесь не повредить сальник), затем выровняйте промежуточный подшипник относительно своего опорного кронштейна и заведите вал в штатное положение. В случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком для посадки наружной обоймы подшипника в кронштейне.
10. Удостоверьтесь в правильности посадки промежуточного подшипника и зафиксируйте его, развернув под 90° крепежные болты с асимметричными головками. Затяните с требуемым усилием крепежные гайки. При соответствующей комплектации снимите пластмассовый протектор и прижмите пылезащитный чехол к картеру коробки передач, плотно прикрыв сальник.
11. Заправьте в ступичную сборку хвостовик пальца нижней шаровой опоры. Проследите за правильностью посадки в ступице защитного чехла шарнира. Установите стяжной болт, наверните гайку и затяните ее с требуемым усилием (обратитесь к Главе Ходовая часть и рулевое управление).
12. Установите на место колесо, опустите автомобиль на землю и затяните болты крепления колеса с требуемым усилием.
13. Залейте в коробку передач необходимое количество трансмиссионного масла требуемого сорта (обратитесь к Главе Текущее обслуживание).

Левый приводной вал

1. Оттяните ступичную сборку наружу и извлеките внутренний ШРУС приводного вала из трансмиссии. Подоприте вал во избежание повреждения наружного ШРУСа или защитных чехлов шарниров.
2. Замените сальник, действуя в порядке, оговоренном в подразделе "Правый приводной вал", пп.4-6.
3. Аккуратно заправьте шлицы внутреннего ШРУСа в боковую шестерню дифференциала. Постарайтесь не повредить новый сальник. Где требуется, снимите с сальника пластмассовый протектор.
4. Выполните процедуры, описанные в подразделе "Правый приводной вал", пп.11-13.

Сальник первичного вала

1. Снимите коробку передач (см. Снятие и установка коробки передач).
2. Выверните три крепежных болта и снимите направляющую муфту с цапфы первичного вала РКПП (муфта снимается вместе с уплотнительным кольцом/прокладкой). Снимите регулировочные или упорные шайбы, обычно подлипающие к задней стороне муфты и наденьте их обратно на цапфу вала.

3. Аккуратно поддев отверткой, извлеките старый сальник из сборки направляющей муфты.

4. Перед установкой проверьте контактирующую с ним поверхность цапфы первичного вала и стенки гнезда в направляющей муфте на наличие шероховатостей и задиров, способный привести к выходу нового сальника из строя. Незначительные дефекты могут быть удалены путем шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой. В более серьезных случаях требуется заменить первичный вал. Протрите цапфу вала и смажьте ее с целью облегчения посадки сальника.
5. Обмакните новый сальник в чистое двигательное масло и посадите его в свое гнездо в направляющей муфте.

6. Аккуратно наденьте муфту с установленным в нее сальником на цапфу первичного вала, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.

7. Пользуясь случаем, проверьте состояние компонентов сцепления (см. Главу Сцепление), затем установите трансмиссию на место (см. Снятие и установка коробки передач).

Сальник штока выбора передач

1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите левое переднее колесо и демонтируйте крышку доступа с локера.
2. Поддев отверткой, высвободите шаровый наконечник приводной тяги из шарнира штока выбора передач в трансмиссии. Отсоедините тягу.

3. Аккуратно извлеките сальник штока из своего гнезда в картере РКПП.

4. Снимите его с цапфы вала.

5. Перед установкой нового сальника проверьте состояние контактирующих с ним поверхностей штока и стенок гнезда в картере. Удалите незначительные дефекты при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. В случае выявления глубоких задиров придется произвести замену штока.
6. Слегка смажьте наружный край и губки нового сальника густой смазкой, затем аккуратно наденьте сальник на цапфу штока и при помощи подходящей оправки посадите его в гнездо в картере коробки передач.
7. Подсоедините к штоку приводную тягу, проследив за надежностью стыковки шарового шарнира. Опустите автомобиль на землю.

Видео про "Замена сальников" для Citroen Xantia

Замена сальника рулевой рейки ситроен ксантия Citroen Xantia | Замена трансмиссионного масла Citroen Berlingo 2007 1.4 - сальник привода мкпп

Замена сальника полуоси Ситроен С5 (Citroen C5)

Полуось (или приводной вал) представляет собой трансмиссионный вал, который передает вращательный момент от дифференциала к колесам ведущего моста автомобиля. Таким необычным названием элемент обязан исполнением своей конструкции в виде двух отрезков, отдельно соединяющих каждый ведущее колесо с дифференциалом и движущихся независимо друг от друга. Вот и получается, не «ось», проходящая через пару колес, как в зависимой подвеске, а «полуось» – весьма точное для приводного вала название.

Полный комплект полуоси содержит в себе:

сам вал;
два шарнира равных угловых скоростей (или ШРУСа), внутренний и наружный;
элементы крепления: стопорное кольцо и подшипник;
резиновые сальники в качестве уплотнителей.

При движении транспортного средства полуось и сопутствующие ее компоненты все время подвержены большим нагрузкам, поэтому в случае их неисправностей может произойти даже потеря управляемости авто. Тем не менее, менять сам приводной вал приходится крайне редко, более востребованной услугой является замена сальника полуоси.

Устранение неисправности

На нарушение герметичности сальниковых уплотнений автовладельцу указывает довольно характерный признак, заключающийся в утечке трансмиссионного масла. Чтобы решить проблему с сальником необходимо снять сам приводной вал. Принципиально, сильно дергая, «выбить» эту деталь можно самому владельцу авто, однако это чревато как возможными повреждениями самого сальника, так и подшипника. Лучше все-таки обратиться на автосервис, где произведенная с применением спецприспособлений замена сальников полуосей легко устранит обнаруженный эффект износа сальниковых уплотнителей. Как правило, на СТО эту работу проводят в несколько этапов:

автомобиль ставят на подъемник;
освобождают путь к полуоси, снимая необходимые автодетали;
высвобождают полуось, а затем при помощи разборного съемника достают сальник;
новый сальник проверяют визуально и окунают в масло, потом запрессовывают;
в завершении восстанавливают необходимый уровень масла и ставят на место снятые элементы;
осуществляют проверку работоспособности полуоси.

Куда обратиться

Как видно, работа требует специального оборудования и знаний технологий, поэтому рекомендуется сделать ее на автосервисе. В Минске на СТО «500 Ампер» среди прочих также выполняется замена сальника задней или передней полуоси. Среди преимуществ нашего автосервиса:

доступная цена, стоимость выполняемых услуг указана на сайте;
высокая квалификация мастеров, знающих свое дело;
наличие нужных автозапчастей, предоставляемых сетью магазинов «500 Ампер»;
официальная гарантия на проводимые работы.

Мы ценим наших клиентов и гарантируем качество услуг по ремонту. Не откладывайте проблемы со своим авто, звоните и приезжайте к нам!

Замена сальника полуоси Ситроен С5 (Citroen C5)

Полный комплект полуоси содержит в себе:

сам вал;
два шарнира равных угловых скоростей (или ШРУСа), внутренний и наружный;
элементы крепления: стопорное кольцо и подшипник;
резиновые сальники в качестве уплотнителей.

Устранение неисправности

автомобиль ставят на подъемник;
освобождают путь к полуоси, снимая необходимые автодетали;
высвобождают полуось, а затем при помощи разборного съемника достают сальник;
новый сальник проверяют визуально и окунают в масло, потом запрессовывают;
в завершении восстанавливают необходимый уровень масла и ставят на место снятые элементы;
осуществляют проверку работоспособности полуоси.

Куда обратиться

доступная цена, стоимость выполняемых услуг указана на сайте;
высокая квалификация мастеров, знающих свое дело;
наличие нужных автозапчастей, предоставляемых сетью магазинов «500 Ампер»;
официальная гарантия на проводимые работы.

Привод автомобиля Пежо является сильно нагруженным элементом, в его задачу входит передача тягового усилия от КПП на колесо. Замена привода пежо включает в себя ряд технических процедур, которые будут подробно описаны ниже. А сначала немного теории, которая будет полезна для тех, кто мало знаком с устройством автомобиля пежо 206, на примере которого будет идти основная часть обзора.

Устройство привода

Этот раздел будет полезен тем, для кого замена данного элемента совершено незнакомая процедура. Под приводом понимается вал в сборе, и вот из каких деталей состоит правый привод пежо:

Наружный ШРУС
Внутренний ШРУС
Подвесной подшипник
Приводной вал

Замене чаще всего подвергается не весь привод, а лишь некоторые из этих деталей. Из строя выходят, чаще всего, ШРУСы и подшипник. Поэтому привод пежо в сборе, чаще всего, не меняют.

Левый вал устроен несколько проще, ведь он не имеет подвесного подшипника, который может создать больше всего проблем при работе.

В целом сама процедура включает в себя следующие этапы:

Снятие защиты картера
Слив масла с КПП (при услови, что коробка передач ручная)
Откручивание ступичной гайки
Демонтаж шаровой опоры
Ослабление узла подвесного подшипника
Извлечение приводного вала

Это общее описание. Замена привода пежо может потребовать и дополнительных манипуляций, которые также будут рассмотрены. Если на автомобиле, например, пежо 406, используется полный привод, то его замена будет несколько иной.

Итак, теперь рассмотрим каждый пункт подробно, в том числе и проблемы, которые могут возникнуть. Снятие защиты картера описывать не будем, т. к. ничего особо сложного в этом нет, кроме того, она может и отсутствовать на автомобиле.

Откручивание гайки ступицы

Для того чтобы снять привод пежо, первым делом нужно открутить гайку ступицы, изначально задача кажется несложной, вот только для реализации данной процедуры нужно зафиксировать вал от вращения. Для этого есть следующие несколько вариантов:

Пока машина стоит на земле. Снять декоративную заглушку с центрального отверстия колесного диска, расшплинтовать гайку, поставив автомобиль на 5 передачу, используя головку на 35 и вороток с длинным рычагом, отвернуть гайку
Если колесо уже снято и автомобиль стоит на домкрате, при наличии рядом второго человека. Посадить его за руль и попросить нажать на тормоз, при этом отвернуть ступичную гайку
Если ситуация аналогичная, но рядом никого нет, можно воспользоваться брусом подходящей длины, уперев его одним концом в сидение, другим в педаль тормоза
Еще один способ, при вывешенном колесе, вкрутить 2 болта в ступицу, вставить между ними монтировку, ломик или что-то похожее, уперев его в пол
Ну и, конечно же, можно воспользоваться специальным приспособлением, которого, скорее всего, под рукой нет, как и в ближайшем магазине инструмента

Как видно способов немало, что позволит каждому выбрать то, что удобнее.

Далее, когда машина находится на домкрате, необходимо слить масло с коробки передач (для автоматической КПП этого делать не нужно), сливной болт находится в нижней части коробки с левой стороны. Заливной расположен в районе левого ШРУСа.

Снятие шаровой опоры

Это следующее действие, необходимое чтобы снять привод. Смысл теперь сводится к тому, что необходимо обеспечить подвижность поворотного кулака, который сейчас удерживается на стойке, шаровой опоре рычага и рулевом наконечнике. Для того чтобы снять привод, необходимо сдвинуть кулак в сторону, в большинстве случаев, для этого будет достаточно демонтировать шаровую опору, хотя, например, для владельцев пежо 307 удобно будет открутить кулак и от стойки.

Стоит знать, что конструкция шаровой опоры отличается в зависимости от модели, например, на пежо боксер она направлена вниз, аналогично она устроена и на пежо 308.

Для демонтажа нужно провести следующие операции:

Ослабить гайку шаровой опоры
Использую специальный съемник (его стоимость порядка 500 руб. в любом магазине автоинструмента) выпрессовать опору

Далее, с помощью монтировки, отжать рычаг вниз и, потянув кулак на себя, вынуть наружный ШРУС из ступицы.

Примечание: для того чтобы отжать рычаг было проще, стоит открутить стойку стабилизатора.

Вариант, который описан, требует меньше манипуляций, но, возможно, не всем будет удобен. Поэтому можно, дополнительно, открутить болты, крепящие кулак к стойке, тогда извлечь правый привод из ступицы будет еще проще. Еще есть возможность не трогать шаровую опору, но открутить рулевой наконечник и болты стойки амортизатора. В общем, можно выбрать то, что предпочтительнее, в том числе и открутить все и снять кулак целиком.

Откручивание и снятие опорного подшипника

Основные проблемы могут возникнуть именно на этом этапе, подвесной подшипник напрессован на приводном валу (внутреннем ШРУСе) и крепиться к опоре ДВС. Для того чтобы его извлечь, необходимо открутить 2 гайки на болтах, крепящих подшипник, после чего, повернуть болты на 90 градусов (при этом головки должны сместиться от края подшипника), затем, в теории, привод должен легко выходить из коробки. Но, на практике, стоит ожидать того, что подшипник «закис» в опоре и извлечь правый привод так просто не получится.

В данном случае, конечно, можно попробовать залить его жидкостью против ржавчины вроде WD-40, но не известно поможет ли, да и ждать время есть не у каждого, поэтому проще будет открутить опору от двигателя целиком и снять привод вместе с ней. Для этого потребуется:

Отвернуть 3 болта опоры, которые находятся на виду, головной на 16
Демонтировать пластиковый держатель проводки, открутив гайку на 10
Отвинтить еще один болт опоры
Открутить подушку двигателя от крепления к кузову
Вынуть привод

Примечание: внутри КПП вал никак не фиксируется и должен легко выниматься, как и на модели пежо партнер.

Дальше, если планируется замена привода полностью, необходимо извлечь подшипник из опоры двигателя, сделать это можно разными способами, как правило, он выбивается молотком через какую-либо проставку, если это не помогает, можно попробовать нагреть узел с помощью паяльной лампы или другой горелки, после чего, пока металл горячий, снова пытаться извлечь подшипник.

Далее необходимо произвести тщательный осмотр деталей, обратить особое внимание на сальник, расположенный в КПП, предпочтительно будет произвести его замену. Обязательно произвести осмотр защитных чехлов ШРУСов, и заменить при наличии трещин, утечек смазки.

Установка нового или отремонтированного привода

После того как проведены все необходимые действия по ремонту привода, произведена замена, всех неисправных или сомнительных его частей, или же приобретен полностью новый приводной вал в сборе, можно приступать к процессу установки.

Процедура установки привода включает в себя следующие этапы:

Произвести очистку и смазку шлицевой части ступицы колеса, а также и шлицов наружного ШРУСа (рекомендуется смазка TOTAL 3945, но можно использовать и литол, солидол, графитовую смазку)
Смазать наружное кольцо подвесного подшипника и его посадочное гнездо в опоре ДВС
Произвести замену сальника в КПП
Используя те же виды смазки, наполнить ей пространство между кромками сальника
Вставить внутренний ШРУС в дифференциал коробки передач, убедиться, что подвесной подшипник сел в свое посадочное гнездо до упора
Ввести наружный ШРУС в ступицу колеса
Вставить шаровую опору в рычаг и закрепить, затянув гайку
Если опора двигателя снималась целиком и потом уже извлекался подшипник, то произвести ее установку на ДВС, если нет, то перейти сразу к пункту 9
Затянуть одну из гаек крепления подвесного подшипника моментом 7 Н*м
Закрутить вторую гайку моментом 13.5 Н*м
Дотянуть первую гайку до такого же момента
Смазать ступичную гайку и затянуть ее моментом 245 Н*м (без шплинта), 325 Н*м (со шплинтом)
С другой стороны автомобиля замена производится аналогично. Т. к. левый вал не имеет подшипника работы провести значительно проще.

Для полноприводных версий

Если вы владеете автомобилем, имеющим полный привод, и требуется замена одного или обоих задних приводных валов, порядок действий будет следующий:

Снять колпак ступицы или колеса (зависит от модели колесного диска)
Расшплинтовать и отвернуть контргайку
Используя головку и вороток, с большим рычагом, отвернуть основную гайку крепления привода
Заблокировать передние колеса, подложив какие-либо упоры под них
Ослабить гайки, крепящие колесо, и поднять заднюю часть домкратом, установив на опоры
Демонтировать заднее колесо
Снять датчик АБС при наличии
Полностью отвернуть ступичную гайку
Пометить краской места совмещения внутреннего ШРУСа и фланца дифференциала
Отвернув 4 гайки, крепящие ШРУС к фланцу дифференциала, извлечь его

Дальнейшие действия такие же, как и с переднеприводными версиями, сборка производится в обратном порядке.

Особенности ремонта подвески Citroen C5

Французская модель Citroen C5 оснащена гидропневматической подвеской Hydractive III+. Конструкция инновационной подвески предусматривает автоматическое изменение характеристик. Автосервис Ситроен предлагает несколько вариантов модели С5 на выбор. Однако все они имеют активную подвеску, в которой реализованы лучшие качества.

Достоинства гидропневматической подвески Hydractive III+:

автоматическая регулировка дорожного просвета;
автоматическая регулировка жёсткости;
возможность регулировать положение кузова относительно дорожного просвета;
обеспечение плавности хода;
эффективное гашение колебаний;
высокая адаптация к стилю вождения владельца авто.

Когда требуется ремонт подвески Ситроен С5: наиболее частые поломки

Ремонт подвески Citroen C5 необходим после активных нагрузок на автомобиль. При агрессивном стиле езды, после длительных путешествий по плохим дорогам, а также при других перегрузках автомобиля нужна диагностика ходовой части. В профессиональных автосервисах мастера с помощью специальных стендов могут обнаружить неисправные детали, понять, какие комплектующие уже износились и требуют замены и не потянут за собой ремонт всего ситроена.

Ремонт подвески Ситроен С5 необходим чаще всего из-за проседания пружин, неисправности рычагов, износа сайлентблоков, выхода из строя рулевых наконечников и т.д. При диагностике мастер всегда проверит работоспособность компрессора, узнает, не произошла ли утечка воздуха, оценит состояние клапанов и герметичность системы. Сбой работы датчиков давления и дорожного просвета также может стать причиной необходимости ремонта.

Признаки неисправности подвески Ситроен С5

Чаще всего владельцы надёжного и комфортного французского автомобиля Citroen C5 жалуются на стук подвески. Подобный стук появляется вследствие износа сайлентблоков. Иногда можно не менять сайлентблоки, а заменить рычаги или восстановить их первоначальную форму.

Если подвеска стучит при поворотах рулевого колеса, то проблема заключается в износе рулевых наконечников. В некоторых случаях наконечники нужно менять вместе с рулевыми тягами.

Когда гидропневматическая подвеска перестаёт автоматически регулировать жёсткость и дорожный просвет, то, скорее всего, из строя вышли датчики или панель управления.

Особенности ремонта подвески Ситроен С5

В модели Citroen C5 гидропневматическая подвеска комбинируется с другими видами подвесок. На передней оси Hydractive III+ интегрирована с подвеской МакФерсон, на задней оси – используется совместно с многорычажной подвеской. Таким образом, диагностикой и ремонтом подвески Ситроен С5 должен заниматься опытный специалист, у которого под рукой имеется специализированное оборудование.

Иногда для восстановления работоспособности подвески достаточно заменить несколько небольших деталей. Стоимость ремонта подвески будет зависеть от цены запчастей и расходных материалов.

Ремонт гидравлической подвески Ситроен С5

Компания Ситроен предусмотрела определенный регламент, которого следует придерживаться после покупки автомобиля.

Прежде чем заняться ремонтом подвески, специалисты автосервиса проводят тщательную диагностику, в результате которой можно выявить все дефекты и все ремонтные операции, в которых нуждается подвеска:

Неполадки в передних и задних электромагнитных клапанах;
Сбой в работе датчика поворота рулевого механизма;
Поломка в группе привода гидравлического насоса;
Неполадки в работе с системой управления ABS;
Неполадки в работе переднего и заднего датчика кузова и т.д.

Для ремонта гидроподвески необходимо специальное оборудование, так как подвеска Citroen C5 расположена таким образом, что не к каждому узлу системы имеется свободный доступ.

Гидроподвеска устроена таким образом, что ее ремонт можно проводить при определенных условиях. Так, начиная ремонт, обязательно нужно убрать давление в гидравлическом контуре. А для этого автомобиль должен находиться в определенном положении. Ремонт подвески Ситроен С5 проводится тогда, когда давление в контурах подвески уравнено с атмосферным давлением. На следующем этапе ремонт проводится в области гидравлического блока. Для устранения дефектов выполняется замена встроенного узла.

Много неудобства автовладельцам доставляют датчики высоты. Для активизации их нормальной работы необходимо выполнить определенный ремонт, что именно потребуется сделать, лучше всего знают мастера в специализированной мастерской.

Ремонт гидроподвески на Citroen C5 включает целый ряд операций

Практически каждая операция сопровождается заменой деталей и расходных материалов. Ремонтные работы могут быть качественными тогда, когда, когда для восстановления «работоспособности» Ситроен используются качественные и надежные материалы и запчасти.

В основе гидравлической подвески задействованы гидростойки. Вместо привычных пружин в гидросистеме применяются гидросферы. Для сохранения величины дорожного просвета в гидросистеме применяются саморегулирующая система задней подвески. Система «включается» работу лишь тогда, когда изменяется уровень загрузки автомобиля.

г.Москва, Днепропетровский проезд, дом 5, строение 1
Информация представленная на сайте не является публичной офертой

Руководство по эксплуатации Citroen C5: наиболее частые поломки, диагностика и ремонт

Среднеразмерный автомобиль известной французской компании Citroen C5 выпускается с 2001 года. С 2008 года данный автомобиль можно приобрести в одном из двух вариантов кузова – седан или универсал. Посетив автосервис Citroen, можно выбрать одну из нескольких вариаций из модельного ряда. Так, рестайлинг второго поколения автомобиля в 2010 году подарил Citroen C5 расширенный набор опций и более современное оснащение в доступных комплектациях.

Особенности модели Citroen C5:

повышенная безопасность;
три слоя шумоизоляции в стёклах;
гидропневматическая подвеска Hydractive III+.

Когда Citroen C5 нуждается в ремонте: наиболее частые поломки

Ремонт Ситроен С5 требуется не чаще, чем любым другим надёжным иномаркам. Согласно регламенту каждые 20 тысяч километров пробега необходимо проходить ТО. Важно также время от времени проверять тормозные колодки, каждые 10-15 тысяч километров менять масло и фильтры в двигателе, а также не забывать про замену тормозной жидкости.

Среди самых распространённых поломок этой модели – утечка масла, проблемы с тормозными колодками и слабые контакты. Важно следить за состоянием топливного и воздушного фильтров, так как они часто засоряются. Ремонт Citroen C5 может понадобиться и в результате засорения бензонасоса. Если водитель понимает, что барахлит коробка передач, то необходимо срочно провести её диагностику и ремонт. В случае если коробка уже вышла из строя, отремонтировать её уже не получится, придётся менять.

Большой передний вес французской модели может стать причиной трещины или раскола бампера при резком торможении. Из-за больших нагрузок износу подвергается ходовая часть. Поэтому часто заняться ремонтом Ситроена С5 нужно из-за подвески.

Многие владельцы Citroen C5 также жалуются на выход из строя системы климат-контроля, а также на то, что ветровое стекло часто страдает от мелких камней, летящих из-под колёс.

Признаки неисправности модели Citroen C5

Бортовая электроника оповещает владельца о необходимости замены ремня грм, масла или масляного фильтра. Поэтому водитель может предупредить некоторые неисправности своевременной поездкой на ТО. В любом случае, если соблюдать все требования по эксплуатации автомобиля, то ремонт Citroen C5 будет необходим только после длительного периода эксплуатации.

Первые признаки того, что автомобилю требуется диагностика – посторонние звуки при езде, например, стук в подвеске, масляные разводы, мотор начал потреблять слишком много топлива, передачи переключаются не плавно, ухудшился отклик на рулевое управление, тормозной путь увеличился, возникли проблемы с запуском двигателя.

Особенности ремонта Citroen C5

Французская модель Citroen C5 – это отличный семейный автомобиль, который славится своей повышенной надёжностью и комфортом. Бережная эксплуатация, своевременная диагностика и замена износившихся деталей позволяют избежать дорогостоящего ремонта.

Заняться ремонтом Ситроена С5 можно в любой хорошей мастерской. Автомобиль данной марки неприхотлив в обслуживании и прост в эксплуатации.

Диагностика и ремонт подвески Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0 с гарантией.

RP-SPb предоставляет услуги диагностике и ремонту подвески Ситроен С5 1.6, 1.8, 2.0 в Санкт-Петербурге (СПБ). Только профессиональное оборудование, позволяет качественно выполнять диагностику и ремонт в день обращения, по лучшей цене! Мы отремонтируем подвеску Citroen C5 сегодня, с гарантией и рекомендациями по машине.

Как записаться на диагностику двигателя Citroen C5:

Мы выполняем следующие виды работ:

компьютерная диагностика
ремонт подвески
диагностика перед покупкой
замена масла
ремонт трансмиссии
ремонт автоэлектрики
ремонт двигателя

замена тормозных колодок
ремонт глушителя
замена тормозных дисков
замена ремня ГРМ
замена цепи ГРМ
ремонт рулевого управления
техническое обслуживание

ремонт системы охлаждения
ремонт топливной системы
заправка кондиционера
ремонт генератора, стартера
ремонт тормозной системы

Для постоянных клиентов всегда действует бесплатная диагностика. Вы можете приехать в любое время и попросить мастера проверить ваш автомобиль бесплатно.

Модельный ряд Citroen C5

Citroen C5: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Citroen C5 II: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Цены на ремонт подвески в Петербурге

Ремонт тормозной системы	Цена
Диагностика	450 рублей
Замена тормозных колодок (за ось)	от 500 рублей
Замена тормозных дисков (за шт.)	от 750 рублей
Ремонт суппорта (за шт.)	от 950 рублей
Замена тормозного шланга	от 450 рублей
Замена тормозной жидкости	от 950 рублей
Замена датчика ABS	от 950 рублей
Ремонт подвески	Цена
Замена втулок стабилизатора (за ось)	от 750 рублей
Замена ступичного подшипника	от 1200 рублей
Замена рулевого наконечника	от 550 рублей
Замена рычага	от 1 000 рублей
Замена пружины	от 1 000 рублей
Ремонт амортизатора	от 1 500 рублей
Развал-схождение на стенде 3 D	от 1 200 рублей
Ремонт двигателя	Цена
Замена прокладки клапанной крышки	от 750 рублей
Замена свечи зажигания (за шт.)	от 100 рублей
Замена термостата	от 750 рублей
Замена масла	от 450 рублей
Замена антифриза	от 1200 рублей
Замена ремня ГРМ	от 3500 рублей
Замена цепи ГРМ	от 7500 рублей

У нас вы можете провести диагностику подвески и на другие модели:

Цены на ремонт Citroen С5

Прайс-лист на ремонт автомобилей Citroen C5

Стоимость обслуживания

Виды услуг

Также специалисты нашего техцентра оказывают услуги по ремонту:

подвески и ходовой;
рулевого управления;
электрооборудования;
системы охлаждения.

Замена сальника гидротрансформатора АКПП своими руками

Текущий сальник гидротрансформатора АКПП – это страшный сон автовладельца. Тем более вы можете и не подозревать о том, что он подтекает, пока не увидите следы на асфальте после долгой стоянки авто. Хорошо, если он дал сильную течь тогда вы смоете обратиться в сервис-центр сразу. А, если будет просто подтекать, то масляное голодание в коробке приведет к быстрому износу трущихся деталей.

Но прежде, чем поговорим о ремонте «бублика», давайте посмотрим, как он устроен.

Устройство гидротрансформатора АКПП

Гидравлические автоматы, вариаторы оснащены гидротрансформатором, который выполняет роль сцепления коробки передач. В народе его называют «бублик», а гидротрансформатор – это сокращенное слово от «гидродинамический трансформатор».

Название детали говорит само за себя о ее функциях. С помощью накачивания масла, он создает крутящий момент, который потом передает на колеса автомашины. Чтобы понять, как он это делает, давайте рассмотрим его устройство.

«Бублик» АКПП состоит из :

насосное лопастное колесо, которое жестко связано с корпусом ГДТ;
турбина, которая соединена с ведомым валом;
реакторное колесо, которое закреплено на муфте свободного хода. Поэтому вращается только в ту сторону, в которую крутится турбина.

А вот как работает гидротрансформатор:

Насосное колесо разгоняет трансмиссионную жидкость АКПП.
Масло попадает на турбину, а она передает жидкость на реакторное колесо.
ГДТ производит крутящий момент от ведущего вала к ведомому посредством гидравлического давления смазывающего средства.

Сальник гидротрансформатора находится на втулке насосного колеса. Благодаря ему, внутри ГДТ удерживается соответствующее давление для преобразования крутящего момента.

Внимание! Как только высыхает сальник, втулка не может нормального функционировать и разбивается. Разбитая деталь более не создает оптимального давления и не подает масла на фрикционы и другие трущиеся детали.

Напишите в комментариях, меняли ли вы сальник самостоятельно? Или отдавали в сервис-центр?

Сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора в автоматической коробке – самое уязвимое место. Он страдает от перегревов, грязного масла, недостатка смазывающей жидкости. Как правило он может высыхать и трескаться, тогда большая часть трансмиссионной жидкости уходит просто в никуда.

Он предотвращает потерю смазывающего средства из АКПП. Защищает коробку от грязи и пыли, которая может попасть внутрь автомата.

Узнать о проблемах с сальником вам не удастся даже с помощью компьютерного оборудования. Только разрезать гидротрансформатор, лезть внутрь и смотреть, что произошло.

Опытные механики говорят, что сальники занимают второе место скорости изнашивания. На первом месте стоят фрикционы. Но как раз-таки из-за разрушения фрикционных прокладок и дисков и появляются проблемы у сальников гидротрансформатора АКПП.

Внимание! Разбор гидротрансформатора – дело сложное и требует опытных рук и специального оборудования.

Напишите в комментариях, в каких случаях у вас подтекал сальник и когда вы об этой проблеме узнавали?

Почему течет сальник ГДТ АКПП

Сальник гидротрансформатора АКПП дает течь из-за износа фрикционных накладок. Уже упомянул об этом раньше. Так вот объясню более последовательно.

Проблема, которая приводит к высыханию сальника, начинается издалека и нарастает, как лавинный ком:

Изнашивается фрикционная прокладка. На проблемы с легкими толками или трудностями переключения со второй на третью скорости почти никто никогда не обращает внимание.
Отслоившийся высохший клей и остатки бумажных частей фрикциона путешествуют по системе вместе с маслом, наслаиваясь на фетровую мембрану фильтра, оставаясь в клапанах гидроблока.
Падает общее давление масла в АКПП. Автомат машины может вибрировать во время простоя на светофорах или в пробках.
АКПП перегревается. Это сказывается на работе втулки и сальника. Он трескается от высоких температур. Дает течь.
Горячая грязная трансмиссионная жидкость проделывает отверстие между втулкой и сальником. Вначале это маленькая дырочка. Затем она разрастается. Масло убывает и давление падает еще сильней.

Теперь, если вовремя не обратить внимание на потеки масла, то можно потерять гидротрансформатор. А ремонт ГДТ на таких автомобилях, как Ауди А6 С5, Мерседес Бенц будет стоить 3 500 рублей. Это стартовая цена. Сам бублик, если запустить болезнь, обойдется в 60 000 рублей для вышеперечисленных машин.

Признаки неисправности гидротрансформатора

Первым признаком неисправности гидротрансформатора я считаю течь сальника. Если вы заметили, что машина оставляет масляные следы, то у АКПП явно наблюдаются перегревы. А при полном разборе коробки на СТО мы найдем еще и сгоревшие фрикционы.

Если же вы не заметите утечки масла, то после проезженных 1 000 километров, можно будет услышать посторонние звуки и вибрацию автомата. Автомобиль будет дергаться при переключении со второй передачи на третью на скорости 60 километров в час.

Для каждой АКПП дается время, которое она может откатать без капитального ремонта. Но даже у не убиваемых автоматов срок выхода из строя сальника равняется 150 000 километрам пробега.

Как бы вы не берегли АКПП, не меняли масло в нужный интервал, не следили за общим состоянием, автомат все равно приедет к нам на СТО. Правда, сальник гидротрансформатора можно будет заменить на плановом техническом обслуживании, так как мы проверяем все узлы АКПП, когда проводим профилактику машине.

Вот почему так важно вовремя посещать плановые ТО.

Как часто вы бываете в сервис-центрах и делаете ли профилактические процедуры АКПП? Напишите в комментариях.

Как поменять сальник ГДТ АКПП

Вообще я бы не советовал менять только сальник. Сальник гидротрансформатора коробки передач – это следствие. Причина кроется в самом ГДТ и его неисправности. Но, если вы все же точно уверены в том, что замена сальника гидротрансформатора в АКПП пойдет на пользу автомату, то делайте.

Прогрейте автомобиль и поставьте его на яму или эстакаду. Так лучше, чем поднимать на домкрате, тем более, если работаете один.
Отсоедините провода от клемм аккумулятора., вытащите и разберите подставку.
Снимите защиту картера. Отсоедините все разъемы: датчика скорости и других датчиков, разберите трос селектора передач.
Открутите болты крепления АКПП к мотору. Их будет штук 7.
Снимите бензопровод. Он будет только мешать. Раскрутите 2 болта, на которых крепится стартер.
Стартер положите на впускной коллектор.
Открутите второй болт крепления АКПП к мотору.
Датчик катализатора тоже нужно будет снять.
Открутите люк маховика и подставьте тару для слива масла, так как польется жидкость.
Раскрутите кронштейны прямых рычагов. Поднимите переднюю часть на деревянных чурбанах.
Открутите колеса спереди и снимите их.
Ослабьте на сколько возможно хомуты шарниров равных угловых скоростей. Снимите привода, отодвиньте ШРУСы. Обычно меняют ШРУС, первичный вал вместе с сальником. Так как они выходят из строя почти одновременно.
Раскрутите винты, которые крепят коленвал и гидротрансформатор АКПП.
Шланги системы охлаждения также снимите и открутите 2 винта, которые крепят мотор и АКПП.
Снимите кронштейн и подушки. Для снятия подушек нужно будет поднять АКПП на домкрате слегка.
Опустите мотор на подставку, специально подготовленную заранее. Раскрутите три болта.
Теперь аккуратно снимите АКПП, поставьте на землю.
Отделите гидротрансформатор АКПП от всего тела коробки.
Снимите старый сальник ГДТ.
Воткните новый сальник и оденьте гидротрансформатор на АКПП.
Позовите напарника, чтобы помочь воткнуть АКПП в машину. Автомат тяжелый, весит до 75 килограмм. В одного вы не справитесь.
Соберите конструкцию в обратном порядке.

Теперь необходимо будет залить столько масла, сколько вылилось. Проверьте уровень смазывающего средства на холодную. Затем прокатитесь на автомобиле и снова проверьте уровень смазывающего средства. Если он достиг отметки «Hot», то все в порядке. Если нет, то долейте масла.

Если же после того, как вы поставили новый сальник, залили масло, АКПП продолжает дергаться, рвать, толкаться, то это значит, что бублику нужен ремонт. Необходима не просто замена сальника, а комплексный ремонт гидротрансформатора АКПП.

Я не советую проводить ремонт гидротрансформатора в домашних условиях. Так как вам понадобится:

Разрезать его пополам. Делать эту процедуру нужно аккуратно, чтобы не задеть внутренние механизмы.
Промыть его и продиагностировать на наличие неисправностей.
Поменять насосное колесо или втулку, в зависимости от поломки.
Затем надо будет аккуратно спаять.
Чтобы провести балансировку гидротрансформатора, понадобится специальный стенд и оборудование.

Напишите в комментариях, вы делали самостоятельную разборку гидротрансформатора АКПП? Получилось ли поменять все необходимые комплектующие?

Заключение

Сальник гидротрансформатора – это важный элемент, по которому можно определить в порядке ли АКПП. Поэтому правильная диагностика и замена его опытными механиками поможет сэкономить свои несколько тысяч рублей. Не пренебрегайте советами владельцев автомашин, которые научены опытом. Это поможет избежать замены гидротрансформатора.

Если вам понравилась статья, ставьте лайки, делитесь ею в социальных сетях. Напишите в комментариях, о чем еще хотели бы прочесть.

Обязательно попробую самостоятельно заменить сальник гидротрансформатора АКПП. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Тем более, что можно будет сэкономить деньги не обращаясь в СТО. Очень понравилось, что здесь описан каждый шаг замены.

Теперь с уверенностью смогу заменить сальник гидротрансформатора АКПП самостоятельно. Ведь оказывается, что это не так уж и сложно. Понравилось, что здесь описано как по сальнику можно определить состояние АКПП.

Внимательно прочитал. Спасибо. Только как и везде есть нюанс. Пробег моего авто с акпп 650 000км (PAJERO4 3,2D) Никаких подергиваний, вибраций, пробуксовок и т.п. Сальник потек только только. В мануале описана четкая процедура проведения диагностических тестов, контрольных замеров давлений в каждой магистрали. По результатам определяется состояние гидравлики + симптоматика. Принимается решение о разборе (полном или частичном). Гидротрансформатор режут в случае поломки акпп (либо самого ГТ) и то по большей степени для очистки в случае механических повреждений, т.к. в нем остается все нехорошее, которое потом летит по каналам системы прямо в гидроблок. Именно поэтому избежать ремонта либо замены ГТ при ремонте АКПП не удастся, мастер не даст вам никакой гарантии на работоспособность в случае отказа от этого. Вес агрегата несколько больше, чем сказано выше. По опыту могу сказать, что автор абсолютно прав: не стоит снимать и устанавливать акпп одному. Это во-первых: травмоопасно, а во-вторых: при не знании тонкостей именно монтажа и демонтажа можно запросто угрохать исправный агрегат! Читайте, развивайтесь, принимайте решение!

Читайте также: