Замена сальника распредвала газель крайслер

Обновлено: 05.07.2024

Болячка крайслера, и есть ли адекватные решения

Недели две назад появилось поскрипывание при работе двигателя, то исчезнет то появится. Затем скрип стал постоянным. Звук шел в районе ремня генератора и все больше напрягал мозг начинающего волголюбителя. Пробег по опыту владения японскими авто совсем не взрослый. И вроде бы надежда на буржуйский двигатель велика.. Однако).

Пробую локализовать скрип.. Это довольно трудно, нужен либо большой опыт автомеханика или одно из двух. Прыснул вд40 на нижний шкиф, так как мои " музыкальные уши" подозревали именно его. Скрип исчез! Я был почти доволен, что смог диагностировать место .. но что дальше? Интернет наше все! Гуглим , погружаемся в информацию, которой просто тонны про мой авто с комплектацией Крайслер. Прямо скажу. грусть и тоска. Пишут ужас что) если задавать в поисковик шкиф коленвала .. Оказывается двигатель предусматривался для коробок автомат. Наши предприимчивые россияне на горьковском заводе решили поженить это изнеженное существо на нашей ручной коробке . Брак по расчету но не по любви (.. Теперь понятно почему волголюбители со стажем предпочитают ЗМЗ406 , этим товарищам более важны взаимность среди сопрягаемых агрегатов). И в этом есть своя правда.

Собственно суть в том что сцепление создает продольную нагрузку на коленвал, тот в свою очередь изнашивается и все более выталкивает сальник наружу из за образующегося люфта. Сначала течь масла, затем сальник начинает вращаться, стачивает посадочное место, вываливается вовсе и масло в минуты выбегает наружу, и если еще немного проехать, то двигатель можно продавать по запчастям.. Ибо ремонт его дорог.

Поэтому в том числе есть рекомендация заводить не выжимая сцепления.

Но наши инженеры на горьковском заводе не побоялись трудностей. Разработали решение для устранения сего обстоятельства.. Подробности писать не буду , так как ими интернет и так кишит. Итог таков, что вроде бы мой двигатель судя по номеру уже адаптирован к нашей коробке. Будем надеяться..

Вернемся однако к скрипу.. Заглядываю под капот. масло есть . сопливит. Его раньше не было .Морозы и моя привычка отжимать сцепление доканали доработанную конструкцию? Едем в сервис. . . Есть тип людей как правило с золотой цепью, грубоватые в речи..таких бы садить на рецепшен , чтобы не пускать нежелательных людей на территорию. но не как- работать в менеджеры .. Такой тип сообщил мне что ремонт обойдется в 240 тр. Я спросил, возможно стоит посмотреть и как то обойтись меньшими расходами, в ответ безапеляционно - "запчасти дорогие". Не буду писать где такой товарищ сидит.. ) Может быть читает этот опус, хрен с ним.

Видел по дороге баннер - японский двигатель в вашу газель волгу соболь.. Позвонил, Цена вопроса кусучая - 150 тр., не адекватно к стоимости авто, но в некотором роде соблазнительно. Ведь путь самурая всегда был мне интересен..

Решил поискать волгоремонтные автосервисы, звоню, берут трубку девочки, долго переключают на мастеров, общаюсь с мастером.. говорит замена сальника 7500-8000.. Думаю нада ехать.. Спрашиваю адрес.. опять двадцать пять тот же адрес где "менеджер". Но ладно еду) в забитое время. В итоге поменяли натяжитель ремня, он оказался виной скрипа.. по поводу масла- здесь немного не согласен с автомастером, но пусть пока будет так .. Говорит это еще не течь , ездите , нет смыла лезть туда, снимать грм, звезду , и платитить 7500.. Мне бывшему японоводу и начинающему волголюбителю еще сложно терпеть течь масла.

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена сальника распредвала газ 31105 крайслер

1. Снимите зубчатое колесо распредвала как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения.
2. Зарисуйте глубину установки сальника, затем высверлите в нем два маленьких отверстия напротив друг друга. Вверните в них самонарезающие винты и плоскогубцами извлеките сальник.

На некоторых моделях возможно придется снять внутреннюю верхнюю крышку зубчатого ремня. В этом случае снимите механизм натяжения и промежуточные шкивы (обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения), затем отверните крышку.

3. Очистите кожух сальника и снимите наждачной шкуркой задиры и неровности, которые могут быть причиной повреждения сальника.
4. Смажьте уплотнительные кромки нового сальника и расположите его на конце вала. Забейте сальник в кожух на отмеченную ранее глубину. Если поверхность вала была сильно выработана, забейте новый сальник в кожух чуть глубже, чтобы уплотнительная кромка терлась о неизношенный участок вала.
5. Где необходимо, установите внутреннюю верхнюю крышку зубчатого ремня, затем установите механизм натяжения и промежуточные шкивы как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения.
6. Установите зубчатое колесо распредвала как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого колеса зубчатого приводного ремня и механизма натяжения и установите новый зубчатый приводной ремень как описано в Разделе Снятие, осмотр и установка зубчатого приводного ремня.

1. Отключите проводку от датчика положения распредвала, затем отверните винты крепления и снимите кожух датчика с головки блока цилиндров. Снимите зубчатое кольцо датчика с конца распредвала.
2. Снимите изоляционную пластину, чтобы получить доступ к сальнику.
3. Зарисуйте глубину установки сальника, затем высверлите в нем два маленьких отверстия напротив друг друга. Вверните в них самонарезающие винты и плоскогубцами извлеките сальник.
4. Очистите кожух сальника и наждачной шкуркой снимите задиры и неровности, которые могут быть причиной повреждения сальника.
5. Смажьте уплотнительные кромки нового сальника и расположите его на конце вала. Забейте сальник в кожух на отмеченную ранее глубину. Если поверхность вала была сильно выработана, забейте новый сальник в кожух чуть глубже, чтобы уплотнительная кромка терлась о неизношенный участок вала.
6. Установите изоляционную пластину и установите зубчатое кольцо и кожух датчика положения распредвала.

Замена переднего сальника коленчатого вала Волга 31105 2004-2009

Прежде чем заменять передний сальник коленчатого вала при появлении течи, проверьте чистоту системы вентиляции картера двигателя, так как в случае ее засорения повышенное давление газов в картере вызывает течь даже при исправном сальнике.

Вам потребуются: ключ " на 36 " (или специальный ключ для гайки крепления шкива коленчатого вала), отвертка, монтажная лопатка (две), молоток, бородок.

2. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

Чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания включите 4-ю передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

3. Переместите вверх натяжной ролик так, чтобы он не мешал снять шкив коленчатого вала, двумя монтажными лопатками равномерно сдвиньте шкив с носка коленчатого вала, опираясь о переднюю крышку блока цилиндров, и снимите его.

Иногда шкив напрессован туго и снять его монтажными лопатками не удается. В этом случае придется воспользоваться универсальным съемником.

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

5. Заполните полость нового сальника между рабочей кромкой и пыльником смазкой Литол-24 и запрессуйте сальник в переднюю крышку рабочей кромкой внутрь, используя старую манжету в качестве оправки.

6. Установите на место ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте его натяжение (см. " Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов " ).

Очень редкий гость в нашем автосервисе, некогда флагман советского автопрома, автомобиль ГАЗ Волга. Когда-то это была недостижимая мечта, а сегодня позволить купить ее может практически любой. На момент написания статьи максимальная цена 120000.

Итак, начнем разбирать

Мы имеем автомобиль Волга с двигателем «Крайслер», замена ремня ГРМ, помпы и роликов. Машину притащили к нам после обрыва ремня ГРМ, хорошо, что на данном двигатели не гнет клапана.

Перед началом работы вам обязательно понадобится трехлапый съемник, так как без него вы не снимите шкив коленвала. У данного двигателя он имеет резиновую демпфирующею вставку. Некоторые мастера, не зная об этом, пытались снять его монтировкой и попадали на приличную сумму.

А вот и виновник торжества, приветливо машет нам из шкива коленвала.

Рука друга.

Начинаем разбирать. Снимаем защиту двигателя, сливаем антифриз, отсоединяем минусовую клейму аккумулятора.

Двигатель Chrysler.

Снимаем ремень навесных агрегатов. Для этого используем простую трещотку с квадратом ½. Вставляем ее в отверстие и проворачиваем ролик против часовой стрелки градусов на 30. Снимаем ремень.

Натяжной ролик.

Далее снимаем два обводных ролика. Правый…

Правый обводной ролик.

Левый обводной ролик.

Откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Крепление натяжного ролика.

Отворачиваем два болта и снимаем генератор.

Крепление генератора.

Через отверстие в шкиве гидроусилителя откручиваем болты его крепления. Отодвигаем его в сторону, что бы не мешал.

Крепление ГУР, вид с верху.
Крепление ГУР, вид спереди.

Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ.

Крепление крышки.

Так же демонтируем кронштейн генератора открутив болт с боку двигателя.

Кронштейн генератора.

Выкручиваем по максимуму болт коленвала и используя трехлапый съемник спрессовываем шкив.

Демонтаж шкива коленвала.

Поворачиваем распредвалы таким образом, чтобы надпись «UP» и стрелочки смотрели вверх. Откручиваем болты и снимаем шкивы и обводной ролик.

Правильное расположение звездочек распредвалов.

Откручиваем крепление внутренней защиты ГРМ. Вверху…

Крепление защиты вверху.

Крепление защиты внизу.

Болты крепления помпы.

Снимаем натяжной ролик ремня ГРМ.

Крепление натяжного ролика ГРМ.

Начинаем сборку

Новый комплект ГРМ.

Все снятые детали отмываем, ставим на место водяной насос, пластиковую защиту, обводной и натяжной ролики и звездочки распредвалов. Мы использовали подходящий фиксатор из китайского набора. Если у вас зафиксировать нечем, то просто примерно выставите метки, а во время установки ремня просто довернёте нужный распредвал.

Фиксируем распредвалы с помощью фиксатора.

Метки должны быть совмещены на одной линии.

Метки распредвалов совмещены правильно.

Выставляем метку коленвала.

Метка коленвала совмещена.

Одеваем новый ремень в следующий последовательности: коленвал, помпа, обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик. Натягиваем ремень. Проворачиваем натяжной ролик до тех пор, пока не совпадет прорезь на указатели и на корпусе.

Правильная натяжка ремня.

Не забываем про направление натяжки указанное на ролике стрелкой.

Проворачиваем коленвал два оборота, проверяем метки и натяжку и если что-то не совпало корректируем.

Новый ремень, ролики и помпа установлены.

Замена переднего сальника коленчатого вала автомобиля Волга ГАЗ 31105

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

2. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала.

Примечание:

4. Поддев отверткой, извлеките сальник.

6. Установите на место ремень привода вспомогательных агрегатов и отрегулируйте его натяжение.

Не заводится

Посмотрел каталоги номера там и там одинаковые стало быть подходят. Теперь вопрос какие именно надо брать?
Сальник коленвала передний 04667 198
Сальник коленвала задний 4621939AB
Сальник распредвала 4777086
По одной штуке?

P.S. Фотки ремкомплекта ГРМ Gates

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Ammos, 16 Август 2015 - 05:57, написал:

Имя: наиль
Автомобиль: Volga-siber

Ammos, 16 Август 2015 - 07:05, написал:

P.S. Фотки ремкомплекта ГРМ Gates

Bujhm, 16 Август 2015 - 08:06, написал:

Раз уж купил то пусть на сервисе поменяют за одно, чтобы уже туда не лазить потом.

Shnr1286, 16 Август 2015 - 08:12, написал:

Ты его про запас что ли купил? Полтора года запечатанная коробка лежала

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Ammos, 16 Август 2015 - 12:31, написал:

Bujhm, 16 Август 2015 - 12:53, написал:

Ах вон оно что Михалыч

Имя: наиль
Автомобиль: Volga-siber

Ammos, 16 Август 2015 - 12:31, написал:

Ты его про запас что ли купил? Полтора года запечатанная коробка лежала

Купил когда деньги девать некуда было )) Думал поменяю на 90т.км. сейчас к 100т.км. уже подходит - перед зимним ТО загоню скорее всего на замену: всех ремней, роликов, помпы и антифриза - сейчас уже после предыдущих постов по поводу сальников - подумываю и их заменить.

Прикрепленные файлы:

image.jpg178,27 Кб 0 раз скачано
image.jpg177,25 Кб 1 раз скачано
image.jpg148,54 Кб 1 раз скачано
image.jpg152,47 Кб 0 раз скачано

Такой же комплект Если нас и обманули то обоих.

Где кстати заказывал комплект? Я на e-type в Питере.

Вчера вечером машину сделали, пока вроде всё ок. Тьфу тьфу Ремень порвало кстати на 98073 км, визуально почти как новенький я даже удивился никаких трещин ничего нету, просто его порвало. По маркировке мопаровский ремень, похоже ещё оригинал был. Фото ремня, роликов и сальников будет позже. Наконец то я на машине, ура

Имя: наиль
Автомобиль: Volga-siber

Ammos, 18 Август 2015 - 04:56, написал:

Где кстати заказывал комплект? Я на e-type в Питере.

Пора бы и поменять на всякий случай тебе. Хотя зависит от характера езды у тебя, у меня машина зимой много работала на холостых так что пробег не совсем корректно отображает износ ремня.

У меня теперь новая проблема кондиционер не работает Как же надоело одно починишь, другое тут же отвалится. Могли на сервисе что то забыть прикрутить из за чего кондишн не пашет?

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

В общем оказалось что они выпустили фреон так как трубки снимали так как мешали. Ещё нашёл из за чего грелось железное реле под номером 19 где внутри салона предохранители хранятся. Оказалось что когда я чинил ограничитель двери, случайно оторвал проводок один и он касался корпуса. Из за этого задняя правая дверь не закрывалась и стёкла не опускались в машине периодически. Так что кто сам ремонтирует ограничители осторожно прикручивайте, есть вероятность случайно порвать проводок.

Теперь вопрос - обязательно ли заправлять кондиционер? Просто у нас уже холодно, через 2 недели осень начнётся с дождями и холодом. Кондиционер вроде как и не нужен уже особо. Можно ли до следующего лета забить на него? Или вредно?

Волга двигатель крайслер установка ремня генератора

Под номером 1 у нас большой пластиковый обводной ролик.
Я установил CONCORD HB30220, ценник в экзист меньше 500р.
В моем случае его замена была не обязательна, т.к. мой ролик был меняный и не шумел.
Единственное что нужно будет из данного ролика выколотить железную втулочку (т.к. ее внутренний диаметр меньше чем наш крепежный болт) и использовать пластиковое подобие специальной «шайбочки» со старого ролика

Под номером 2 малый пластиковый ролик на натяжителе ремня
Можно установить ролик навесного от шеви нивы ценой около 500р.
А также вариант от змз 405 евро3 — 300р И обойдемся без тракториста . Именно такой и поставил, даже учитывая не новый ремень, все натянулось хорошо. Спокойно можно приобретать в «педалях машин»

И последний, номер 3 — железный обводной, самый простой.
Выпрессовывается старый и впрессовывается новый Koyo 6203-2RS (чуть больше 150р)

Также можно заказать ролики Gates, перенесу номера из темы в сообществе сюда
T38018 — натяжной, маленький, пластиковый
T36198 — обводной, железный
T38034 — обводной, большой, пластмассовый

Кстати говоря, ролики то я менял при замене свечей и масла. Свечи поставил те же что и стояли, иридивые Denso ITL16(2200р). И тут как раз мы перейдем к масляному фильтру.

Изначально я покупал фильтр только в педалях и это был мопаровский фильтр, неплохого качества и ценникой около 500р. Потом они пропали в педалях и были только либо газовский либо BIG (что почти одно и тоже).
И вот 3ий фильтр меня подвел при запуске в — 25

Замена Ремня Грм Волга Крайслер

Компании ›ГАЗ Волга ›Блог› Замена ремня ГРМ на Волге Крайслер

Искренние поздравления всем волгодам, и не только. Мы были потрясены временной сменой на Волге с Крайслером, проехали 100, чтобы узнать стоимость и ах! Стоимость замены составляет 13800 рублей. замена 2 ремня и антифриз. Работа: антифриз стекает, радиатор снимается и тд. Короче, стоимость не устраивает! Я не выгляжу как дурак, я просто хотел, чтобы это было быстрее. Прочитайте инструкцию и я не знаю, зачем снимать радиатор. А также написано: не вращайте распредвалы без ВЧ! Как пометить RV тогда?

Комментарии 23

хрен это тебе стоило. год назад я передумал на сто 1700 р. все работы под ключ по цене запчастей.

р валы по часовой стрелке, стрелку нужен ад! снять радиатор примерно на 25 минут, но удобство огромно. Все делается по книге нормально и медленно. Необходимы герметики 2-х типов. на шкив и на другие болты. Стоимость не достаточно. Средняя стоимость работ без запчастей от 4 тысяч. Я рекомендую заменить насос, если пробег большой. И ремень только оригинал!

спасибо, завтра утром мы сломаемся

у нас есть замена Пояс 1500. 2500 Стоимость (Работа) Пояс 800. Сборщик уже давно подобран, приходилось покупать и доделывать, чтобы не сломаться. Я не снимаю радиатор. В среднем есть 300 км катков, а также насосы и сальники. внешний ремень по бесконечности)) Р / валы не рекомендуется вращать без ремня в поршнях ВМТ. Просто установите любой поршень не в последнюю позицию, прежде чем вращать вал.

Скрученные распредвалы с поршнем до мертвой точки, клапан Chrysler не согнут!

Много потянули с порванным поясом, все хорошо. Один изогнут только слегка, но поршни у него просто ужасались в виде сажи.

Мой друг приколол меня так, что на крайслере клапан не прогибается на 99%, а на 1%, когда критерий. ты любимый в жизни, теперь я получил клапан на Волге, поменял 2 выпускных клапана, машина сгорела передо мной ездил газ, клапаны и масло было плохое, а поршень хороший, как ни странно)

Изменения ремня ГРМ Volga ICE Chrysler

традиционный Замена ремня ГРМ.,обменял на Волга в первый раз, так что не судите это строго. Процедура возможна.

Замена ремня ГРМ на Волге на двигатель »Крайслера«

подписывайтесь как, будем очень рады. Это видео показывает процесс замена ремня тайминг на двигатель внутреннего сгорания.

Ха-ха! Очень жизненное наблюдение! )))

Желательно менять насос при изменении условий.

Прошло более 300, насос все еще в норме, друг работает так же, пробег тоже примерно такой, насос тоже дорогой.

Это шутка? или на СТО крыша не встала на свои места после праздников!

Непонятно, почему не коленвалы без ВЧ? Когда ремень ломается, он все равно теряется, надо все ставить. У меня было это, на 160т. бег по пояс (ну не далеко). Мы решили заменить его самостоятельно, на заводе, где я работаю, привезли для удаления (удалить шкив коленчатого вала), радиатор был снят, но съемник не смог сломаться. Мы решили перетащить сервис. Они также сломали один и тот же съемник (я их предупреждал). Потом они как-то сняли большой пуллер. В остальном все просто, все сложено, сложено, пока все хорошо. Около 150 000 переехали на новый ремень. Мы должны изменить это уже. Что ж, клапан не сгибается на них при обрыве ремня.

у нас будет около 10 тонн, которые они возьмут, они просто скажут, что они улетят, я бы понес себя, только там нет шкива.

и цены возможны из-за стоимости роликов и насоса.

Да, насос кажется нормальным!

Я лично меняю насос, чтобы не попасть туда в назначенное время. хотя все еще в раздумьях

Если вы снимите ремень и затяните распредвал без ВЧ, вы потеряете следы.

Да, но мой. Например, ремень сломался. Пришлось помечать себя, управление было как.

Если вы снимите ремень и затяните распредвал без ВЧ, вы потеряете следы.

ремень тэги лопнули и так рухнули

если метки потеряны, вы можете повернуть

хрен тебе цены))) я в своем городе за 2800 с моим поясом. Более того, необходимо было снять шкив снять радиатор, Слейте, затем снова налейте антифриз, потому что на шкив был нанесен герметик. Они сломали 3 пуллера и задохнулись в течение 3 дней, но сделали все и не взяли ни копейки)

мне будет дешевле приехать к вам из Брянска в Пензу и поменять ремень ГРМ)), потому что у нас здесь огромные цены

Я не думал, что разница была в разных городах)) Я также хотел искать город. возможно, они сделают это дешевле)

Если не снять радиатор, съемнику будет трудно ползти и тянуть шкив. Я не снял его, я просто поднял радиатор, не отключая шланги. У меня есть фотографии в BJ в первой записи.

Recommendations

Comments 105

Так кто на каком пробеге максимум менял, ? Клапана я так понял не гнёт и кто скажет чем можно смазать ролики, на ремне генератора чуть подсвистывают/?

А почему решил поменять ГРМ? У меня оригинальный ремень оборвало на 226 тыс.км. и то весь идеальный а в месте разрыва по центру отверстие, похоже камушек попал. Помпа, ролики и натяжитель в порядке, заменил только ремень.

Он тоже идеальный был, когда осенью машину проверяли перед зимой… Но случилась так что замороженную машину завели в -36. Через месяц датчик распредвала заругался… Заменили. Не помогло. Вскрыли крышку ГРМ… Ну и наверное вы догадались, что там увидели…

Честно говоря там можно увидеть много. А что именно увидели вы, что решили все поменять?

Через сальник колена давануло масло. И ремень начал ускоренно изнашиваться…

Ремень то понятно, а вот ролики могут еще много пройти, в отличии от новых.

Ролики я уверен в отличном состоянии как и помпа. Потому менять буду только ремень и причину давки масла.

У меня друг живёт в Иркутской области, у него зил- бычок, так там такую машину и не видели даже, так все запчасти я ему покупаю и отсылаю, так что кто где живёт роль не играет, по поводу 160 пробега, не просил денег, а вот теперь начнёт просить поверь, если у вас там цены за предельные, то тебе тут предложили же купить и отослать, почему не пользуется моментом, это в разы дешевле будет.

Иркутск не фига не восток. Как там нет запчастей на Крайслер? Мне тут номер аналога ремня подсказали. Экзист привезет его за 1000 рублей. Сальники не знаю. Толи вентиляция картера засралась Толи сальники…

При чем иркутск, восток, запад, и тем более крайслер?

Я сам не понял сейчас)))

ГРМ взял Гейтс, сальники Виктор рейнс.Но еще не ставил)

Почитал отзывы… Такое чувство что все говно, что бош, что дайко, что Гейтс и даже Мопар…

Мопар не выпускает запчасти. В оригинале у нас стоит именно дайко (менял ориг. Ремень. Смотрел ремень, все ролики- там именно дайко) бош- очень много подделок из- за того что это бош. Дайко ходит, проверенно. С Гейтс не связывался, не знаю, но вроде тоже не плохие ремни и комплекты. Мопар, думаю такая же политика как и бош. Отдали мне паразитный ролик ГРМ Мопар. Поставили другу- через 60ткм (при смене ремня) он оказался в труху- подшипники были уже на грани смерти.

Ну из дайко по каталогу экзиста ты берешь тот что дешевле?

плановая замена ремня ГРМ на Газели каждые 60 тысяч километров
замена необходима после обнаружения повреждений, трещин или следов масла на ремне ГРМ
при возникновении посторонних шумов в работе ремня ГРМ
при покупке б/у автомобиля Газель

Комплект деталей ГРМ для двигателя Chrysler (Крайслер) 2.4 L., необходимых для замены выглядит следующим образом-

При разборке двигателя следует обратить внимание на утечку моторного масла через сальник распределительного вала. Моторное масло, попадая на ремень ГРМ, существенно снижает его срок службы и эксплуатационные характеристики. Поэтому сальники стоит заменить.

ГРМ не тот узел, на котором нужно сильно экономить. Рекомендуем приобретать и устанавливать оригинальные запчасти или запчасти известных производителей, получая их из надежных рук.

Устройство газораспределительного механизма Газель

К основным функциям газораспределительного механизма Газели относятся:

удаление отработанного газа из цилиндров двигателя
равномерная подача топливной смеси в цилиндры двигателя

Осуществление этого процесса происходит при помощи распределительного вала, циклично открывающего и закрывающего впускные и выпускные клапаны. Вращение распределительного вала обеспечивается посредством ременной передачи крутящего момента от коленчатого вала. Таким образом, ремень ГРМ отвечает за синхронизацию работы поршней, коленчатого и распределительного валов.

Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации с двигателем Крайслера особых проблем нет. Мотор достаточно неприхотлив и нуждается только в регулярном техническом обслуживании, во время проведения которого через каждые:

10 000 км – меняют автомасло и масляный фильтр;
15 000 км – рекомендуется заменить воздушный фильтр;
75 000 км – осуществляют замену ремня ГРМ.

Кроме того, при проведении регламентных работ желательно:

Проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке и при необходимости долить ее.
Визуально осмотреть силовой агрегат для выявления протечек масла и/или охлаждающей жидкости. При обнаружении протечек их необходимо устранить.
Снять и осмотреть свечи зажигания. При необходимости заменить.
Одновременно опытные водители советуют также регулярно замерять компрессию в цилиндрах двигателя; проводить компьютерную диагностику ЭБУ; измерять давление моторного масла при помощи механического манометра.

Признаки поломки газораспределительного механизма

Симптомами поломки ГРМ ЗМЗ становятся шумы во время холостых оборотов. Повышается расход горючего. Система ГРМ работает не стабильно. Появляются хлопки в коллекторах впуска и выпуска. Новички зададут вопрос: «Почему так происходит? Что сделать, чтобы оптимизировать расход топлива и избавится от шума?».

Если тепловые зазоры ЗМЗ не соответствуют норме в определенной фазе, то клапана не будут открываться и закрываться, когда нужно. В этом случае ломаются гидрокомпенсаторы. Перегрев отрицательно влияет на цепи и зубья шестерен. Металл трескается, лопается и ломается.

Если на теле цепи ГРМ есть трещины и сколы, то поможет только замена цепи ГРМ.

Недостатки, поломки и проблемы двс EDZ

Больше всего проблем доставляют частые перегревы двс и пробой прокладки ГБЦ

Причиной обычно служат течи антифриза через трещины в патрубках и термостат

Ремень ГРМ рассчитан на пробег около 100 000 км, а при его обрыве гнет клапана

От некачественного бензина тут быстро забивается топливный фильтр и форсунки

После 200 000 км регулярно встречается расход масла и течи смазки из сальников

Подробное видео по замене ремня ГРМ на снятом моторе

Связаться с администратором сайта Вы можете по электронной почте:
otobaru@mail.ru

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Клуб любителей автомобиля

ДПРВ установлен верх ногами?! - как это может влиять на работу ДВС Крайслер

Всем привет - нужен ваш совет по весьма комичной и с одной стороны даже абсурдной ситуации.

Короче я недавно огреб проблему с датчиком положения распредвалов на моем Краслере - машина плохо с рывками ехала, не давала поднимать обороты выше 2500 (какбы срабатывала ранняя отсечка), плохо заводилась только после 5-7 секундной прокрутки стартера. горела ошибка Р0340 (обрыв цепи ДПРВ) проблема оч актуальная для Крайслера - отпишусь об этом позднее - подготовлю хороший обзор,
ну в итоге долгих поисков проблемы поменял датчик - стоит он правда конских денег - от 2700 до 5000 руб в разных магазинах. Поставили - двигатель заработал как часы.
Вроде бы все хорошо но заметил я одно НО:

Сразу скажу ДВС Крайслер в зависимости от года выпуска комплектовался 2мя видами датчиков - передним (регулируемым) и задним нерегулируемым.

Передний - "штыречком", регулировка допускается по отверстиям в креплении - датчик можно пододвигать поближе к мишени, что нацеплена на выпуской распредвал >>>

и мишень к нему:

Задний - "блинчиком" - регулировка тут невозможна. он устанавливается в торец впусконого распредвала, при этом мишени там нет, а есть так называемый магнит распредвала, который надет на конец распредвала.

магнит выглядит так.

Ну собственно тут все понятно - первый вариант со штыковым датчиком и мишенью - основан на принципе холла, 2й вариант более поздний с магнитом основан на физике магнитной индукции (близок к холлу), не знаю что надежнее - были вроде случаи что магнит размагничивался, но у единиц. но я завел тему о другом.

Собственно у меня 2й вариант с задним датчиком и магнитом.
2 года назад (. ) мне собрали ДВС - завели и я ездил не зная бед пока не кончился сей датчик. но вот при сборке мне прикрутили сей датчик разъемом вверх - что самое интересное датчик круглый и его можно прикрутить как вверх разъемом так и вниз - но сенсор находится у клеммного основания - то есть только на одной половинке датчика.

собственно вот оно - фото моего почти собранного движка (датированное маем 2012г):

Недавно я лениво просматривал Аллгазовсский форум про Крайслер, и взгляд упал на одну странность - все фотки других движков сзади - показывали что датчик то ставиться разъемом вниз.

смутные подозрения стали терзать меня - и схема сборки движка аналогично показывала что датчик ставится разъемом вниз.

но у меня то он стоял разъемом вверх.
поиск по инету не выявил людей у которых вообще бы возникли такие проблемы и вопросы
______________________________________________________________________

Чтобы понять комичность ситуации посвящу вкратце как устроена поршневая группа движка Крайслер:

порядок работы поршней также классический:

1й и 4й поршни поднимаются в верхнюю точку, 2,3й опускаются в нижнюю
________________________________________________________________________

с распредвалами интереснее - кулачки 1го и 4го цилиндра, и 2 и 3 направлены противоположено -

Известно что распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала - те. за 1 оборот Кв РВ проворачивается только наполовину.
Ну тут собственно тоже все ясно - 1й поршень уходит в ВМТ - клапана закрыты - полное сжатие - 4й наоборот такт впуска - клапана открыты - форсунка заливает топливо - потому как ЭБУ знает фазу работы движка.

Но мотор то у меня едет и еще как едет! торпеда!

Можно было-бы подумать что ЭБУ не поймав фазу(или поймав ее на изнанку) вводит корректировку и вместо фазированного (распределенного по поршням) впрыска дает массовый впрыск одновременно на 2 цилиндра - ориентируясь на датчик положения коленвала - но тут бы была однозначно ошибка в ЭБУ (типа недостоверности сигнала ) - а у меня таких ошибок нет и не было - была только распространенная ошибка Р0340 - обрыв цепи ДПРВ - обычная ошибка "закончившегося датчика" - пока я его не поменял. Да и расход топлива был бы 2й - с этим у меня тоже нормально - 7-8 трасса 9-10 город.
___________________________________________________________

Дальше я полез в науку:

может я чтото недопонял но сенсор (т.е.) магнит судя по картинки имеет 2 противоположенные магнитные точки - и ставиться определенным образом относительно пин точки на распредвале.
Если это так - то можно предположить почему установка ДРВ вверх ногами ничего не поменяла. (ведь ошибки по рассогласованности показаний ДПКВ и ДПРВ у меня вроде нет)

С передним датчиком и зубчатой мишенью ( в самом начале рассказывал) тоже не все ладно - в официальном Мануале по Крайслеру сказано:
" Принцип работы
Датчик положения распределительного вала содержит прибор на эффекте Холла, считающийся генератором синхроимпульсов. Вращающийся
диск синхронизации для датчика ПРВ находится за звездочкой распределительного вала выпускных клапанов (рис. 2). Диск синхронизации
имеет по вырезу на каждые 180о. ПРВ датчик находит этот вырез через каждые 180 градусов поворота звездочки распределительного вала. Его
сигнал используется в связи с датчиком положения коленчатого вала (ПКВ), чтобы различать фазы впрыска топлива и подачи искры. Он также
используется для синхронизации топливных форсунок с их соответствующими цилиндрами."

Тут какбы производитель прямо говорит что сигнальных меток на мишени для ДПРВ - 2 и расположены они строго напротив друг друга, хотя по форме мишени с одной стороны вырез а с другой наоборот лопатка - получается что "фаза" и "пропуск" на диске правда строго противоположны по зубцам - как бы + и -. но сигнал с такого датчика будет не одинаков - при повороте мишени на 180 и прохождении зубца в датчике возникает ток, а при повороте еще на 180 и прохождении пустоты - ток будет равняться 0 - т.е. сигналы действительно будут повторяться каждые полоботора но сигналы будут разные - "положительный" и "нулевой" - ЭБУ тут достоверно знает в каком положении распредвал.

Чтоже тогда происходит у меня мне не понятно. - если бы метки на магните были бы одинаковые то терялся бы весь смысл в этом датчике - поскольку фазу ЭБУ не сможет угадать, и такт 1 и 4го цилиндра для ЭБУ оставался бы неизвестным.
Единственно что мне путевого приходит в голову что у меня перевернут вверх ногами не только датчик но и магнит.

Короче я не знаю что делать - скорее всего посыпаюсь переставить датчик вниз разъемом - хотя камастутра там редкостная - к датчику физически не подлезть - он у стенки с кабиной - о том чтобы еще снизу накинуть и защелкнуть клемму - это вообще из области фантастики.
Интересно ваше мнение - форумчане - по озвученной проблеме (или недоразумении), как думаете что мне делать (или не делать ничего)?

Читайте также: