Замена сальника тнвд маз 5440

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

2.1.4.2. Ремонт системы питания двигателя

В условиях ремонтно-механических мастерских автопредприятия ремонт топливной аппаратуры в большинстве случаев сводится к замене негодных деталей новыми, контролю и регулировке топливной аппаратуры.
Ремонт должен выполняться в отделениях или цехах топливной аппаратуры, оснащенных необходимыми приспособлениями, инструментом, контрольно-регулировочными стендами и приборами.
Разбирать ТНВД, топливоподкачивающий насос и муфту опережения впрыска рекомендуется только после обследования технического состояния и в объеме, необходимом для устранения выявленных недостатков, так как неоправданная разборка нарушает взаимную приработку деталей друг к другу, ведет к снижению ресурса работы узла в целом.
Во всех случаях при снятии топливной аппаратуры с двигателя после отсоединения топливопроводов штуцеры топливного и подкачивающего насоса, форсунок, фильтров и отверстия топлипроводов попадания грязи пробками, колпачками, заглушками или чистой изоляционной лентой. Перед разборкой агрегаты и узлы топливной аппаратуры тщательно очищают и промывают в чистом керосине. При этом необходимо исключить возможность попадания загрязненного топлива во внутренние полости топливной аппаратуры. В процессе сборки и разборки детали и узлы топливной аппаратуры нужно тщательно вымыть и уложить в чистую тару с обеспечением их сохранности от повреждений и коррозии.
При сборке всех узлов топливной аппаратуры необходимо помнить, что плунжерные и клапанные пары, распылители форсунок, а также втулка со штоком подкачивающего насоса являются прецизионными парами и разукомплектованию не подлежат. Замена их возможна только в комплекте.

Ремонт ТНВД. Прежде чем приступить к проверке, насос необходимо тщательно промыть, соблюдая следующую последовательность:
· подвергнуть мойке все наружные поверхности до полного удаления грязи;
· отвернув винты, снять боковую и нижнюю крышки насоса, а также крышку регулятора со всеми находящимися в ней деталями;
· вскрытые внутренние полости подвергнуть тщательной мойке.
Мойку рекомендуется проводить в предназначенной для этих целей установке при помощи специальных моющих растворов (подогретых до температуры 70-90°С) следующего состава указанного в табл 3:

Через вскрытые полости внимательно осматривают состояние деталей. Детали, имеющие поломки, выкрашивания и местные выработки, подлежат замене или восстановлению. Особое внимание обращают на состояние пружин толкателей. На пружине регулятора не должно быть износов в местах ее зацепления с рычагами, а на торце муфты регулятора - выработок (в виде радиальных канавок) от роликов грузов. Проверяют состояние подшипников и опоры кулачкового вала, а также подшипников регулятора частоты вращения.
Кроме того, следует проверить плавность движения рейки при одновременном проворачивании кулачкового вала насоса, а также легкость перемещения грузов, рычага регулятора и скобы кулисы. Необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать люфт кулачкового вала удалением соответствующего количества прокладок из-под передней крышки, как описано ниже.
Проверяют величину зазора в зацеплении «рейка насоса - зубчатый венец»; при неподвижном зубчатом венце ход рейки не должен превышать 0,25мм.
После проведения контрольного осмотра и устранения замеченных недостатков полости кулачкового вала, пружин толкателей и регулятора промывают чистым керосином и производят сборку агрегата. После заливки в полости кулачкового вала, регулятора и муфты опережения впрыска необходимого количества масла приступают к определению технического состояния агрегата, для чего ТНВД устанавливают на регулировочный стенд.
Основным критерием, определяющим техническое состояние топливного насоса, является величина износа плунжерных пар. Оценку пригодности плунжерных пар к дальнейшей эксплуатации следует проводить по величине обеспечения максимально возможной пусковой подачи топлива. Величина максимальной пусковой подачи топлива, которую можно получить за счет разворота плунжера (зубчатого венца) относительно втулки, должна быть не менее 180мм³/цикл при 80об/мин кулачкового вала насоса. В случае не обеспечения указанного требования следует заменить плунжерные пары с последующей регулировкой насоса.
Герметичность нагнетательных клапанов проверяют методом опрессовки их профильтрованным дизельным топливом через подводящий канал насоса под давлением 1,7-2,0кгс/см² при положении рейки, соответствующем выключенной подаче. Проверка производится в течение 2мин, течь топлива из соединительных ниппелей не допускается. При обнаружении неисправностей производят разборку насоса в объеме, необходимом по условиям ремонта, с более тщательным обследованием состояния деталей и узлов.
Для качественного проведения ремонта большое значение имеет правильное определение объема работ по разборке насоса. Такие узлы, как толкатель плунжера, разбирать не рекомендуется.
Разбирать и собирать насос (см.рис. 20) рекомендуется на приспособлении, исключающем деформацию корпуса и предохраняющем его от повреждений.

Последовательность разборки следующая:
· специальным ключом отвернуть гайку 2 крепления автоматической муфты и снять муфту 1 съемником, показанным на рис.31;
· отвернуть три болта крепления топливоподкачивающего насоса, снять насос и боковую крышку 24;
· отвернуть колпачковые гайки 36, снять соединительные ниппели 37 и контрящие сухари 33;
· вывернуть штуцера 31 и вынуть упоры клапанов с пружинами 38 нагнетательных клапанов;
· при помощи съемника, изображенного на рис.32, вынуть из корпуса насоса сёдла с нагнетательными клапанами;
· при помощи специального приспособления, показанного на рис.33, сжать пружины толкателей и пинцетом вынуть нижние тарелки пружин толкателей;
· вывернуть установочные винты 28 втулок плунжеров и вынуть плунжерные пары из корпуса насоса;
· слегка сжать пружины 47 и вынуть их из корпуса вместе с верхними тарелками 26, втулками 45 зубчатых венцов и зубчатыми венцами 43;
· вынуть толкатели 51 из направляющих в корпусе насоса.
Для сохранения заводской комплектовки разборку насосных секций рекомендуется производить, соблюдая закрепление комплектующих деталей за секциями. Не допускается раскомплектование плунжерных пар, деталей нагнетательных клапанов, а также верхней и нижней половин промежуточной опоры кулачкового вала.
Для снятия кулачкового вала насоса необходимо дополнительно:
· разобрать корпус регулятора;
· отвернуть стопорный винт опоры кулачкового вала, выпрессовать шпонки с обоих концов кулачкового вала;
· отвернуть винты крепления крышки переднего подшипника, снять крышку 4 и вынуть кулачковый вал 16 в сборе с внутренними обоймами подшипников и сепараторами;
· проверить состояние сальников и подшипников кулачкового вала, при необходимости выпрессовать для замены сальники и с помощью съемника спрессовать подшипники.

Ремонт топливоподкачивающего насоса. Топливоподкачивающий насос (см.рис.24) разбирают в такой последовательности:
· вывернуть ручной насос в сборе и пробку клапана; вынуть клапаны и их пружины;
· вывернуть пробку пружины и вынуть пружину поршня и поршень;
· снять стопорное кольцо, вынуть толкатель и пружину толкателя.
При разборке и сборке топливоподкачивающего насоса следует помнить, что поршень и корпус подкачивающего насоса, а также поршень и цилиндр ручного насоса представляют собой точно подобранные пары и разукомплектовыванию не подлежат.
Механические поломки деталей и срыв резьбы не допускаются. Корпус топливоподкачивающего насоса не должен иметь поломок, трещин и повреждения резьбы под болты крепления топливопроводов. Допустимый зазор между корпусом и поршнем насоса не должен превышать величины 0,18мм.Зазор в соединении между корпусом насоса и толкателем не должен превышать 0,2 мм. Поршень топливного насоса не должен иметь выработки от штока толкателя глубиной более 0,25мм. Клапан насоса с торцевой поверхностью седла должен обеспечивать герметичность соединения.
При оценке состояния остальных деталей нужно помнить, что зазор не должен превышать:
· между осью ролика и толкателем поршня 0,15 мм;
· между роликом толкателя и осью ролика 0,28 мм;
· между цилиндром и поршнем ручного насоса 0,05 мм.
Особое внимание необходимо уделять состоянию узла шток - втулка. Зазор в указанном соединении не должен превышать 0,014мм.
Плотность указанной пары проверяют по времени падения давления от 150-120 кгс/см² в результате истечения топлива через зазор между втулкой и штоком. Испытания следует проводить на профильтрованном летнем дизельном топливе или на его смесях с авиационным или веретенным маслом или тракторным керосином. Вязкость смеси при температуре 20°С должна быть 1,4-1,5 условных градусов. Время падения давления до указанных пределов должно быть не менее 1мин. При меньшей плотности пару заменяют.
Сборка топливоподкачивающего насоса производится в последовательности, обратной разборке. Если заменяют узел прецизионной пары шток - втулка, поверхность резьбы и торец в корпусе насоса нужно тщательно очистить от остатков клея, на котором была установлена удалённая втулка штока. Новая втулка должна быть установлена в корпусе насоса на клее, составленном на основе эпоксидной смолы. Для обеспечения прочности и герметичности соединения при помощи клея тщательно очищенные контактирующие поверхности корпуса насоса и втулки штока должны быть предварительно обезжирены бензином или другой жидкостью.
Втулку штока затягивают с приложением момента 1кгс.м. После затяжки проверяют легкость перемещения штока по втулке. Если перемещение штока затруднено, нужно слегка ослабить затяжку втулки.

Замена топливного насоса

Замена и установка топливного насоса высокого давления на двигатель осуществляется в следующем порядке:

установить ведомую полумуфту 10 (рис.103) на муфту опережения впрыска 12 и закрепить ее четырьмя болтами 15;
установить ведущую полумуфту 9 с пластинами 3 в сборе на ведомую полумуфту 10 и закрепить болтами 16;
провернуть муфту опережения впрыска 12 так, чтобы бобышки ведущей полумуфты установились в горизонтальном положении, а метка "а" на муфте находилась с левой стороны, если смотреть со стороны привода;
установить фланец полумуфты 6 с пластинами 3 в сборе на вал 1 привода топливного насоса высокого давления и повернуть коленчатый вал двигателя до положения, при котором выступ "в" на фланце установится в нижнее положение;
установить на двигатель топливный насос высокого давления с муфтой опережения впрыска в сборе и закрепить его болтами;
отрегулируйте угол опережения впрыска топлива;
проверить наличие масла в корпусах топливного насоса высокого давления и регулятора, при необходимости долейте масло до уровня отверстия под трубку отвода масла;
подсоединить трубки подвода и отвода масла и топливопроводы;
запустить двигатель и отрегулировать минимальную частоту вращения в режиме холостого хода.

Регулировка минимальной частоты вращения:

ослабив контргайку, выверните корпус буферной пружины на 2-3 мм;
болтом ограничения минимальной частоты вращения (рычаг управления должен упираться в этот болт)
подрегулируйте минимальную частоту вращения холостого хода до появления небольших колебаний частоты вращения коленчатого вала двигателя. При ввертывании болта обороты двигателя увеличиваются, при вывертывании - уменьшаются. Ввертывайте корпус буферной пружины до исчезновения неустойчивости частоты вращения.

Категорически запрещается ввертывать корпус буферной пружины до совмещения его торца с торцом контргайки.

После регулировки законтрите болт минимальной частоты вращения холостого хода и корпус буферной пружины гайками.

Замена сальника вала ТНВД своими руками. MBF до 99г.

Замена сальника вала ТНВД своими руками. MBF до 99г. ⇐ Bongo Friendee, MPV I (LV). Дизельные двигатели WL-T, WL-TE

Перейти на страницу:

Замена сальника вала ТНВД своими руками. MBF до 99г.

1. Диагноз: По утрам стал френдик иногда плохо заводится. Несколько секунд стартера, начинает схватывать, троит по началу, и порция белого дыма. После продолжительной поездки и кратковременного отдыха ещё хуже даже не с первой попытки запускался. Повторюсь, иногда, а иногда с полоборота, как и должен. И как то мягче ехал, пока не прогрелся, А прогреется хорошенько, как будто мощность падает, гудит сильно, а не тянет. Поставил я вместо шланга обратки от ТНВД прозрачную трубку, и о ужас,в ней не то,что бы пузырьки,а просто пена. Проследил, что плохо заводится в том случае, если перед запуском обратка сухая. Если там просто пузырь но в саляре, то нормально заводится. При этом в подающей трубке от фильтра пузырей нет. Менять сальник, а что делать? Поиски информации в интернете привели только к восторженным отзывам про то, как хорошо стало после замены сальника, ни подробной процедуры, ни размеров самого сальника, ни съемника нет, просто нет, ни где! По сему эта статья.

2. Списав марку ТНВД

поехал в магазин, где для дизелей запчасти, и мне любезно через 10 минут поиска по каталогам подобрали сальник. 20х31х7 в металлической обойме который я и купил за 120рублей.

3. Разборка половины машины, что бы до него родимого добраться.

- Снимаем пластиковые панельки 1 с обоих сторон.
- Откручиваем три винта которые держат белую подставку селектора передач 2, теперь она может двигатся.
- Отсоединяем провода с разъемами от селектора, ручника и все какие там есть и отводим провода вперед, откручиваем винты балки 3. Выдвигаем ее из под селектора и ставим ее на попа между поднятыми сидениями.
- Отсоединяем алюминиевый патрубок 4 отовсего и убираем его в сторону. Резиновая труба, которая к нему крепилась снизу так и просит уронить в неё какой нибудь предмет, поэтому лучше сразу заткнуть её тряпкой.
- Отсоединяем тонкую вакумную трубку 5.
- Отвинчиваем шесть винтов крепящих крышку 7 ремня ГРМ ( да, многое придётся делать на ощупь) и снимаем её сдвинув вперёд а потом вверх.
- Отсоединяем три разъема 8 проводов ТНВД.
- Трещёткой с головкой на 19 резкими движениями срываем и затем снимаем колпачковую гайку шкива ТНВД. Под ней есть шайба не потеряйте.
- Теперь нам надо поймать ВМТ, зачем? Ну в книжке так написано, ну надо (в книжке снятие насоса состоит из трех пунктов:1) поставить в ВМТ, 2)ослабить гайку, 3)поставить съемник). На шкиве распредвала(он самый верхний) найдите спереди вдавленную полоску, это однако метка. Надо крутить коленвал по часовой стрелке,что бы метка оказалась в самом верху. Как крутить? За болт шкива коленвала? японцы умудрились такой болт загнать, что головка на 40! Нужна. В шкиве есть отверстия куда можно вставить болты М10 и монтажкой за них крутить. Пробовал, можно только если немного повернуть надо. А лучше вставте ключ зажигания и стартером по чуть чуть примерно подгоните. Нет не заведётся, мы же разъемы 8 сняли. ( кстати если кому ремень ГРМ менять, вот он перед вами)
- Снимаем крышку воздушного фильтра 6 и отводим её влево.
- Ослабив контргайку снимаем тросик 9 и отводим его влево.
- Снизу ТНВД снимаем две вакуумные трубки 11 и запоминаем, где какая была, у них расцветка разная ( у меня пунктирная слева )
- Откручиваем и снимаем резинку 10.
- Рожковым ключом на 17 откручиваем четыре трубки форсунок 12 и стараемся отогнуть трубки как можно левее.
- Головкой на 12 откручиваем два любых, диаметрально противоположных болта из шкива ТНВД.

- Вместо них вкручиваем болты подлинее для съемника, естественно продев их предварительно через съемник. У меня были болты М8х60.

- Необходимо запомнить положение фланца ТНВД относительно мотора. Можно отверткой нацарапать метки взаимного положения.
- Теперь надо открутить две гайки которыми держится ТНВД на фланце и один болт заднего кронштейна. Особенно неудобна дальняя гайка, я её ослабил трещеткой с удлинителем и головкой на 12 а потом повернув ТНВД на себя уже рукой достал. Насос может не повернутся даже при ослабленном крепеже, мешает трубка обратки с форсунок. Она может быть совсем задеревеневшая, тогда её просто сломайте, придется подобрать потом новую.
- Снимаем трубки подвода и отвода топлива.
- И крутим съемник, крутить надо очень сильно, звук дзынь означает, что насос свободен.

- Вынимаем ТНВД из моторного отсека, не потеряв прокладку фланца и шпонку на валу. Кладем его на картонку, из него сочится топливо.
- Снимаем съемник со шкива, внимание не потеряйте шайбу из углубления шкива.

4. Замена сальника вала.
- Снимаем старый сальник. Для этого надо расковырять в одном месте чёрную резинку, которая у меня уже крошилась как пластмаса.
- В расковыренное углубление вставляем крючёк проволки обратного молотка и подцепляем его за металлическую обойму старого сальника.

- Ударом обратного молотка выдёргиваем сальник.
- Очищаем гнездо сальника от грязи.

- Новый сальник смазываем внутри и снаружи и надеваем на вал.
- Запрессовываем сальник в гнездо с помощью трубки и молотка. Вместо трубки у меня хорошо подошла удлинненая головка на 21 для свечей из набора головок.

5. Сборка.
- Как говорится в обратной последовательности.
- После сборки в насосе не будет топлива, его надо заполнить. Хорошо если на фильтре топлива есть насос, а если нет придется дуть,хотя бы ртом в снятую с насоса трубку обратки до тех пор, пока из штуцера с которого эта трубка снята не потечет топливо.
- Пробуем завестись. Раза с некоторого должен завестись и какое то время будет колбасится пока оставшийся воздух не выгонится.

6. Заключение.
- Затраты: Сальник 120 руб. Съемник 200 руб. Время 6 часов.

- Инструмент: Набор с трещеткой и удлинителями мощных головок на 10,12,14,17,19,21свечная. Рожковые ключи на 10,12,17. Накидной ключ на 12.
- Выгода: В сервисе снять-поставить ТНВД минимум 3000руб. и ремонт его минимум 3000руб. без стоимости з\ч.

Читайте также: