Замена сальников распредвала ауди а6 с5

Обновлено: 06.07.2024

Как поменять сальник распредвала

Сальник распредвала, или манжета, это уплотнительное кольцо, препятствующее утечке масла из распределительного вала. Сальником распредвала оборудуются двигатели, оснащенные газораспределительным механизмом (ремнем ГРМ). Если он перестает выполнять свои функции, то необходима замена уплотнителя.

Причины неисправностей

Основной причиной неисправности является банальный механический износ. Любой сальник-уплотнитель по своей природе является расходником — через определенный период времени он начинает разрушаться, так как изготовлен из эластичного материала.

Неисправность может проявлять себя в виде изменения формы, разбухания, появления рубцов, разрыва или выкрашивания материала, из которого изготовлен расходник. Еще одним проявлением неисправности может быть полное выдавливание манжеты из посадочного гнезда.

Еще причинами проблем с сальником распредвала является неправильный подбор расходника, брак в производстве или неверная установка. В этих случаях сальник также не выполняет свои функции и нуждается в замене.

Диагностика

Диагностика неисправности сальника распредвала производится визуально. О протекании манжеты могут свидетельствовать масляные следы на крышке ремня ГРМ. Для более точного диагностирования следует снять крышку ремня и осмотреть его. В случае неисправности можно обнаружить следы отработки или даже перескакивание ремня через один или несколько зубьев шкива из-за увлажнения.

Также неисправность сальника может обнаруживаться во время плановой замены ремня ГРМ — именно во время процедуры можно обнаружить масляные подтеки на самом ремне или на зубчатой шестерне распредвала. Еще один повод для замены сальника — деформация уплотнителя. Даже если подтеков масла на данный момент не имеется, то при изменении формы сальника они обязательно появятся.

Необходимые инструменты

Для замены сальника распредвала понадобятся следующие инструменты:

рожковые или лучше накидные ключи на 10 и на 17;
шлицевая отвертка;
съемник;
динамометрический ключ;
монтировка;
оправка для запрессовки;
также при замене сальника распредвала потребуется небольшое количество моторного масла.

Инструкция по замене

Последовательность действий при замене переднего и заднего сальника несколько различается. Это вызвано тем, что передний сальник можно заменить непосредственно на самом двигателе. Добраться до заднего сальника обычно труднее.

Передний сальник

Последовательность замены переднего сальника распределительного вала выглядит так.

Автомобиль ставится на нейтральную передачу и стояночный тормоз.
Как и при любых работах, производимых в моторном отсеке, отсоединяются клеммы аккумуляторной батареи.
Демонтируется пластиковая крышка ремня ГРМ.
Снимается клапанная крышка, для чего нужно отверткой открутить крепящие болты.
Маркером наносятся отметки расположения ремня относительно распредвала.
Затем нужно снять ремень ГРМ. Можно полностью не производить снятие — достаточно скинуть ремень с зубчатого шкива распредвала. Для снятия нужно ключом на 17 открутить болт крепления, зафиксировав шкив от проворота. Для фиксации можно использовать монтировку.
С помощью съемника снимается шкив с хвостовика распредвала. Если у распредвала 2 шкива — то снимаются оба, также помечаются места расположения шкивов, чтобы при дальнейшем монтаже их не перепутать.
Снимается шпонка, расположенная за шкивом распредвала.
Затем с помощью отвертки или пинцета снимается отработавший сальник. Снимать следует аккуратно, чтобы не поцарапать рабочую поверхность распредвала, к которой прилегает сальник.

После демонтажа старого сальника можно переходить к установке нового и обратной сборке.

Рабочая кромка нового сальника, прилегающая к распредвалу, смазывается моторным маслом, а наружная часть обрабатывается герметиком.
Сальник надевается на распредвал, а затем запрессовывается с помощью оправки для запрессовки.

Дальнейший сбор ГРМ осуществляется в обратной последовательности.

На распредвал надевается шпонка.
Затем устанавливается шкив. Если шкивов два, то каждый устанавливается на то место, на котором располагался.
Шкивы затягиваются с помощью динамометрического ключа. Момент напряжения можно узнать из руководства по пользованию автомобилем. При затягивании необходимо зафиксировать шкивы от проворота с помощью монтировки. Предварительно нужно включить на КПП четвертую передачу.
Затем нужно надеть ремень на шкивы по ранее отмеченным меткам. Предварительно следует осмотреть ремень на предмет повреждений, потертостей и т. д. Так как подтеки сальников обнаруживаются при замене ремня ГРМ, то нередко приходится устанавливать новый ремень. В этом случае он монтируется по заводским меткам.
Затягивается болт крепления натяжного ролика. Момент натяжения опять-таки можно узнать в мануале по пользованию автомобилем.
Затем вручную проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов по часовой стрелке. Таким образом проверяется натяжение ремня. При замеченных нарушениях натяжение дополнительно регулируется.
В конце обратно закрепляется клапанная крышка и устанавливается пластиковый кожух ремня.
После замены сальника нужно подлить моторное масло в масляный бачок до верхней отметки.

Задний сальник

Замена заднего сальника может различаться на разных автомобилях. У некоторых моделей доступ к заднему сальнику возможен только при загоне авто на подъемник или смотровую яму и отсоединении сцепления и привода коробки передач.

У других моделей автомобилей доступ к сальнику ограничивается датчиком положения распредвала, который приходится демонтировать. Для этого нужно:

отсоединить электрический разъем датчика;
отвернуть винт крепления и вынуть датчик;
ключом на 10 отвернуть болт крепления держателя бензошлангов к кронштейну проводов датчика;
отвернуть винты крепления крышки датчика, снять крышку и пучок проводов;
демонтировать ротор датчика;
снять пластину крепления крышки датчика.

После этого можно с помощью отвертки вынуть задний сальник распредвала. Замена производится аналогичным образом. После замены манжеты датчик собирается в обратном порядке.

После установки нового сальника необходимо убедиться, что не появляются масляные подтеки. Если сальник установлен правильно, то даже на высоких оборотах двигателя масло не должно подтекать. В обратном случае датчик установлен или запрессован неправильно либо имеется заводской брак изделия.

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае — 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Для проведения замены необходимы:

сальник;
уплотнительное кольцо крышки АКПП;
прокладки датчика скорости (совсем необязательно, давления особого там нет, и если прокладки целые менять их особого смысла нет);
Болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
3 болта крышки АКПП.

Какой левый сальник полуоси АКПП поставить на Audi A6 C5?

Оригинальный 01L409399, средняя цена около 1380 руб.

Febest 95GBY60800808L — 694 руб.
ZZVF ZVCL056 — 418 руб.
ZF 0734319419 — 1265 руб.

Прежде чем вывесить колесо, ослабляем болт крепления внешней гранаты ШРУС и колесные болты. Вывешиваем левое колесо. Обязательно ставим упор под машину. Снимаем колесо и 6ти гранной битой отворачиваем 3 болта крепления крышки (сверху над внутренней гранатой ШРУСа). Снимаем крышку. 12ти-гранной звездочкой откручиваем 6 болтов внутренней гранаты ШРУСа. Необходимо тщательно отмыть болты от грязи (например карбклинером), т.к. срыв граней – в дальнейшем, повлечет большой гемор с их отворачиванием. Вы можете сделать и наоборот – сначала снять ШРУС, а потом крышку, тут не принципиально.

Сильно вывернув колесо вправо – вынимаем привод целиком, однако снимать рычаги с левой стороны (в отличие от правой) не обязательно.

Затем необходимо открутить 3 болта, крепящие левую крышку АКПП. Для этого необходима 6ти гранная звездочка Т40.В этом месте вышла засада. Было сломано десять бит, в том числе и силовых, но открутился всего 1 болт. Резьба везде целая, грани не сорваны, но все торксы начиная от 10 Рэ за килограмм, заканчивая силовыми по 120 рЭ за штуку ломались на одном и том же усилии.

На фото видно кусок токрса оставшийся в шляпке болта.

В таком случае высверливаеие дрелью шляпки болтов, а после снятия крышки – спокойно выкручиваете пассатижами остатки (обратите внимание на самое правое отверстие — там кусок высверленного болта).

Как сами понимаете, болты необходимо купить заранее, 3 шт. Снимаем разъём датчика скорости и нежно и аккуратно вынимаем (слегка покручивая) крышку привода с валом.

Обязательно перед разбором крышки вынимаем датчик скорости.

Подходящим съёмником стопорных колец снимаем кольцо с вала (на разжим). Разборка крышки: вал напрессован на подшипник.

Необходимо внимательно запомнить положение кольца датчика скорости, чтобы потом, поставить его как прежде. Далее сдергиваем старый сальник, вынимаем уплотнительное кольцо и всё тщательно промываем. А привалочные поверхности под прокладки и сальниками обезжириваем. Сборка в обратной последовательности. Ставим новое уплотнительное кольцо крышки. Естественно – герметик наносите перед установкой крышки в свое посадочное место. Оправкой (головкой) подходящего диаметра аккуратно утапливаем (подбиваем) сальник в свое посадочное место. На внутреннюю (рабочую) кромку сальника наносим немного масла дифференциала;

Устанавливаем кольцо датчика скорости. Запрессовываем на место вал с подшипником (также смазываем маслом дифференциала), ставим стопорное кольцо. Устанавливаем датчик скорости. Аккуратно устанавливаем крышку с валом на место и прикручиваем. Устанавливаем кожух. Устанавливаем ШРУС. Внутренние болты были сменены на новые. Усилие затяжки 70 Нм для М10 и 40 Нм для М8. Внешний болт ШРУСА – затягивать только на автомобиле стоящим на колесах. Усилие затяжки 190 Нм и довернуть на 180 град;

Убеждаемся, что пыльники обоих гранат целые и не имеют трещин. Устанавливаем колесо. Долив масла. С правой стороны автомобиля (с права от правой внутренней гранаты) откручиваем пробку дифференциала и доливаем масла до уровня (автомобиль стоит ровно – льём пока не потечет из отверстия) и наслаждаемся.

Правый сальник полуоси меняется аналогичным способом, только ещё проще. Снимаете шрус, крышку — отковыриваете старый сальник — запрессовываете новый и собираете.

Замена прокладок

Был на диагностике по причине течи масла. Поставили диагноз.

1. Замена сальника к/вала, зубчатого шкива к/вала, ну и ремня ГРМ - это вроде понятно.

2. Обнаружены следы масла на прокладке левой ГБЦ (клапанной) и по прокладкам межвальных натяжителей.

Можно ли поменять прокладку правого межвального натяжителя не снимая клапанной крышки?

Нет нельзя. Только съём ГНЦ, а это съём крышек ГБЦ.

Приезжай, сделаем. А.Матросова 10. Лучше совместить всё сразу.

Ну вот и разобрали переднюю часть ДВС, обнаружена сильнейшая течь масла по прокладке левой ГБЦ и прокладке ГНЦ, а также течь антифриза через пластиковый корпус термостата (кто же его так придумал на рестайловых авто? ранее он был алюминиевый).

Фото уже отмытого ДВС

Ну а теперь о неприятном. При съёме ремня ГРМ мне никак не удавалось установить фиксирующую планку распредвалов, то так не так то это не этак Ранее меня очень смутили кем то нанесённые метки на обеих шестернях белой краской по три с каждой стороны. Призвал я на помощь Славу, у него иные методы, при помощи "мамы" он смог установить фиксирующую планку, но . фиксирующий стопор коленвала уже точно было не установить, расхождение зуба два точно. Пришлось "распустить" шестерни, установить всё как надо, и только тогда всё встало на свои места. Это я о чём, на таких авто метод верёвочек и красок не прокатывает Вот он итог.

Замена сальников распредвалов и коленвала

Вскрыв клапанную крышку для замены прокладок ГНЦ и клапанной были приятно удивлены, авто ранее использовало масло только Castrol (нелюбителям посвящается)

Ну и замена самой прокладки ГНЦ

И корпуса термостата

Все отмыв, приведя в порядок, устанавливаем ремень ГРМ как надо, как положено

Замена масла Castrol LL III 5W30 , свечи зажигания комплект NGK, антифриз G13 (оригинал) , масляный фильтр, воздушный фильтр.

Замена левого сальника полуоси АКПП Audi A6 C5

Фотоотчет объясняющий как заменить левый сальник полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Как же на самом деле происходит замена левого сальника полуоси АКПП на автомобиле Audi A6 C5 (в данном случае - 2,4 ALF / АКПП 5HP19 DES / монопривод).

Автомобиль Audi A6 C5 достаточно хороший и сам по себе требует достаточно должного внимания к себе и к своим внутренним характеристикам. По замене сальника не обязательно бежать в салон, можно имея необходимое количество знаний и умений, плюс к этому нужные инструменты заменить его самому.

Работу нельзя назвать трудоёмкой, поэтому её свободно мы можем выполнить в домашних условиях, отмечаю, что важно обладать внимательностью и понимать по очерёдность действий!

Прежде чем приступить к замене, подготовим необходимые инструменты. А для этого нам понадобится:

сальник;
уплотнительное кольцо крышки АКПП;
прокладки датчика скорости (без сильного давления нет смысла менять);
болты внутренней гранаты ШРУС 6 шт. Бывают М8 или М10, в моем случае это М10. (очень желательно поменять);
3 болта крышки АКПП.

До первоначальной вывески колеса мы ослабляем колесные болты и колесо само вывешиваем, после того, как поставим упор под машину убираем колесо и убираем крышки над Шрусом. Все болты перемываем, чтобы убрать все излишки грязи и привести в нужное положение. Заранее облегчив себе работу с чистыми инструментами и приспособлениями для дальнейшей установки.

Садимся и выворачиваем колесо до упора в правую сторону, мы убираем привод полностью, а рычажки оставляем, так как это является необязательным действием, поэтому делать мы его не будем, а там смотрите по усмотрению своему.

Убираем крышку АКПП , которая крепится на болтах, и всегда нужно инструмент брать качественно сильный, так как можно всё сломать, либо оставить обломки, как и произошло в нашем случае.

Например куски , которые могут торчать в шляпе болта, после случайной поломки. В дальнейшем это может послужить проблемой.

Всё же если такое произошло, тогда мы используем дрель для удаления шляпок болтов, а когда изымем крышку просто убираем остатки болтов и всё промываем от излишек.

Чтобы извлечь и постепенно снять разъём датчика скорости мы очень аккуратно покручиваем и убираем крышку привода, чтобы не повредить сам датчик.

Прежде чем крышку разбирать, вынуть датчик является важным действием! Его мы и вынимаем в последствии работы поочередно.

Снимая стопорные кольца, мы использовали разжим, разбирая крышку, когда вал напрессовали на подшипник.

Мы должны помнить положение датчика, а именно его кольца, чтобы установка обратная была такая же легкая как и его снимание, ведь иногда поставить всё обратно на свои места, может занять намного больше времени, чем установка или замена чего-то нового. Убираем старый сальник при этом сразу же извлекаем кольцо которое является и играет роль уплотнителя и всё качественно моем. Все поверхности под прокладки и сальники обезжириваем. Собираем все в обратной последовательности, когда мы поставили новое кольцо крышки, до этого обязательно наносим герметик в о место, где устанавливается кольцо, чтобы обеспечить плотное и качественное вхождение. Специальной оправкой подстраиваем сальник на своё место, смазывая рабочую кромку маслом дифференциала.

Устанавливаем кольцо датчика обратно и прессом ставим вал с подшипником, соответственно уже смазав его маслом дифференциала, после только ставим упорное кольцо. Датчик скорости стоит уже на своём месте, и крышка с валом уже прикручивается вместе с установкой кожуха и установкой шруса. Все болты, находящиеся внутри мы заменили на новые более качественные, во избежании проблем либо различных отхождений. Обязательно внешние болты шруса затягиваем только после того, как машина будет уже стоять на колесах. Затягиваем на 190 и тянем на 180 градусов!

Проверяя все пыльники, мы убеждаемся, что они целые и качественные, позже ставим колесо и доливаем масло до уровня, чтобы дойти до конца и масло было в порядке.

Поэтому, на самом деле усилий было мало, главное аккуратно всё заменить, вымыть, проверить, обнаружив недостатки их устранить. Работа особого труда не требовала, главное внимательность и четкость действий, особо добросовестное отношение к инструментам и по потребности замена мелких некачественных деталей в виде болтов и гаек! Всё получится, главное определённый набор знаний и умений!

Замена сальников распредвала ауди а6 с5

Еще зимой заметил потеки на передней части поддона. Под подозрения попал лобовой сальник коленвала. Попутно по совету форумчан, приоткрыв защитные пластиковые кожухи, убедился, что сверху потеков нигде нет (клапанные крышки, сальники распредвалов), на ремне следов масла тоже не было.

Рис 1 – Следы потеков масла на поддоне.

Решено было заменить лобовой сальник на своей старушке Audi c4 с двигателем 2.6. Заблаговременно купив новый сальник (его каталожный номер 054 115 147B), приступаем к работе.

Первое что нужно сделать, это сорвать болт под звездочку на коленвалу. Ставим на 5 передачу, подкладываем под колеса упоры и пробуем. Есть еще варианты:

Ставим передачу, помощник давит на тормоз, а мы, в это время, надев на вороток отрезок трубы, пытаемся сорвать болт.
Уперев вороток, попробовать сорвать стартером. Именно так я сорвал его 2 года назад, в тот раз только случайно. Прокручивал коленвал, а потом, забыв снять головку с воротком, стал пробовать завести.

Рис 2 – Срываем болт коленвала.

После того как сорвали болт, ослабляем 8 болтов крепления шкива коленвала под внутренний шестигранник. Чтобы не испортить болты, предварительно очистите внутреннюю полость болтов. При установке ключа, для убедительности, что он вошел до конца можно постукивать молоточком.

Рис 3 – Ослабляем болты шкива.

Проделав предварительные процедуры, снимаем верхний пластик, ослабив ремень генератора, снимаем его, а после и сам натяжитель.

Рис 4 – Снимем ремень генератора.

Выставив по меткам, закрепляем планку распредвалов.

Рис 5 – Ставим планку.

Для легкости удобства одевания и выставления по меткам ремня ГРМ, при установленной планке ослабляем центральные болты шестерни распредвалов. Ослабляем натяжной ролик ремня. Хорошо бы еще зафиксировать коленвал стопорным болтом, который вкручивается вместо датчика коленвала, но у меня его по-прежнему нет, поэтому этот пункт я не выполнял.

Рис 6 – Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.

Если ремень не будем менять на новый, то делаем на нем пометку. Это для того что бы при сборке он у нас крутился в ту же сторону.

Рис 7 – Делаем пометку.

Отворачиваем болты и снимаем шкив коленвала.

Рис 8 – Сняли шкив коленвала.

Снимаем пластик и видим шестерню коленвала.

Рис 9 – Шестерня коленвала.

Так как центральный болт у нас уже сорван и свободно вращается, потихоньку выкручиваем его.

Внутри шестерни шпонка, а на коленвалу проточка, поэтому перепутать ничего не возможно.

Рис 10 – Шестерня коленвала.

Перед нами открывается следующий вид.

Рис 11 – Старый сальник.

Все оттираем, для удобства можно снять натяжной и обводной ролики. Выковыриваем старый сальник. Смазав кромку нового сальника, запрессовываем его подходящей для этого трубкой.

Рис 12 – Новый сальник.

Ставим на место ролики и начинаем все собирать в обратном порядке.

Рис 13 – Ставим на место ролики.

Перед установкой ремня срываем съемником шестерни с распредвалов, что бы они свободно вращались. Надеваем ремень и выставляем метки. Натягиваем ремень, затягиваем натяжной ролик, притягиваем болты на распредвалах.

Затягиваем все болты требуемым моментом. Многие рекомендуют болт на коленвала садить на фиксатор резьбы.

Рис 14 – Необходимые моменты затяжек болтов.

Потихоньку проворачиваем ключом коленвал на 2 оборота, ставим планку на место. Все должно сойтись. Ставим весь пластик на место, надеваем ремень генератора.

Замена ГРМ/сальников валов и прокладок гидронатяжителей и тд.

Начал снимать распредвалы что бы заменить сальники валов и прокладку у гидронатяжителей.

Все запчасти стояли еще оригинальные, кроме помпы и натяжителя ремня ГРМ и ремня ГРМ, они были видимо китайские какие то…без фирмы.

Попутно почистил крышки клапанные от нагара, на валах не было ничего а вот крышки…Даже при доливке масла было видно нагар в маслозаливной горловие. Отмыл и отпарил бензом и другой химией, стало норм=)

Новая и старая прокладка гидронатяжителя:

Все поставил на место затянул моментом 10NM, после чего стал устанавливать сальники валов и заглушки.
Сальники купил VAG какие и стояли, тефлоновые, как манжета без пружинок.И все оказалось не так просто…
Цепи снимал без сьемников и пока ставил обратно на одной стороне сломал башмак…купил БУ оригинал, китая побоялся…так как я думаю там не просто пластик, а что делают в Китае и из чего я хз…

Башмак заменил, сальники поставил, болт коленвала выкрутил полностью, поставил новый сальник и новый болт, кончик болта сантиметра 2-3 смазал фиксатором резьбы красным абро, затянул…ключа небыло на такую затяжку поэтому тянул от души.+ кувалда в итоге…

Старый сальник коленвала вынул, снял его с помощью двух саморезов, вкрутив их с двух сторон в него.Главное не поцарапать вал, а то можно попасть=)

Все собрал, все поставил.Затянул моментами затяжек каждый болтик.Все по меточкам.

Приводной ремень пока не ставил, нужно попробовать завести без генератора и всего навесного. Прокрутил раза 4 в ручную, обломком ключа через коленвал, вроде нормуль.Можно заводить…

Завел…и что я увидел и услышал? звук ужасный, так как гидрики и натяжители были пустые…но в общем то я призадумался…а особенно призадумался когда через сальники потекло масло…xD
Я тут чуть не присел=) когда представил что опять все разбирать.снимать распредвалы.Откручивать болт колена =) Плюнул закрыл машину и ушел читать. Теперь о косяках =)
Как оказалось, эти тeфлоновые/второпластовые сальники/манжеты без пружинок как их еще назвать, как бы новое введение и в общем то надежные вроде как и от них меньше износ на валу, но очень капризные к установке.Нe должно быть ни капли масла, все должно быть чистым, а я? а я еще смазал их…Красавчик=) + установка через оправку и после установки ждать минимум 4 часа, при этом некоторые греют их еще феном.
Думал, думал…и решил по многочисленным советам поставить сальники с пружинками как многие и делают.
По стуку цепей и гидриков, на всякий случай разобрал все еще раз посмотрел все ли на месте, например метки и звенья или же башмаки, посмотрел не попал ли герметик в сеточку гидронатяжителя или еще куда.Все норм.Нужно было просто мотору поработать что бы набрать масла, но лучше ведь подстраховаться?=) Собрал все обратно, поставил новые сальники с пружинками завел, мотор поработал и все нормуль.
Еще снимайте шестерни с распредвалов правильно, они очень хрупкие.=) Я закосячил, пришлось и их менять.Не угар, но не приятно.А если соберешь и не заметишь, то они могут лопнуть и тогда уже мотору настанет конец и будет угар на $.=)

А так в общем по итогу все супер + не плохой опыт, в 093 группе показывает -3 и 2 не пришлось даже подтягивать, по началу показывал -7, но как мне сказали нужно сначало прокатиться, а потом уже смотреть измерения.Прокатился и все норм -3/2, через годик может и подтяну.

На сайте вы найдете информацию о том как сделать качественный ремонт автомобиля своими руками, подробные фото отчеты по ремонту ауди с4, а также много полезной информации о диагностике и профилактике неисправностей.

Вы здесь: Главная />Фото отчеты ауди с4 />Замена лобового сальника Audi c4 2.6.

Меню сайта:

Последние публикации

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)

В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)

Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.

Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)

В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:

Замена лобового сальника Audi c4 2.6.

Рис 1 – Следы потеков масла на поддоне.

Ставим передачу, помощник давит на тормоз, а мы, в это время, надев на вороток отрезок трубы, пытаемся сорвать болт.
Уперев вороток, попробовать сорвать стартером. Именно так я сорвал его 2 года назад, в тот раз только случайно. Прокручивал коленвал, а потом, забыв снять головку с воротком, стал пробовать завести.

Рис 2 – Срываем болт коленвала.

Рис 3 – Ослабляем болты шкива.

Рис 4 – Снимем ремень генератора.

Выставив по меткам, закрепляем планку распредвалов.

Рис 5 – Ставим планку.

Рис 6 – Ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ.

Рис 7 – Делаем пометку.

Отворачиваем болты и снимаем шкив коленвала.

Рис 8 – Сняли шкив коленвала.

Снимаем пластик и видим шестерню коленвала.

Рис 9 – Шестерня коленвала.

Так как центральный болт у нас уже сорван и свободно вращается, потихоньку выкручиваем его.

Внутри шестерни шпонка, а на коленвалу проточка, поэтому перепутать ничего не возможно.

Рис 10 – Шестерня коленвала.

Перед нами открывается следующий вид.

Рис 11 – Старый сальник.

Рис 12 – Новый сальник.

Ставим на место ролики и начинаем все собирать в обратном порядке.

Рис 13 – Ставим на место ролики.

Затягиваем все болты требуемым моментом. Многие рекомендуют болт на коленвала садить на фиксатор резьбы.

Рис 14 – Необходимые моменты затяжек болтов.

Ремонт Audi A6

Несмотря на высокую стоимость обслуживания, седаны и универсалы бизнес-класса от концерна VAG пользуются стабильной популярностью на вторичном рынке. Ремонт Audi A6 с большим пробегом обычно связан с заменой потерявших эластичность оригинальных деталей: прокладок, вакуумных трубок, частей топливной магистрали, системы климат-контроля, патрубков системы охлаждения. К 200 тыс. км пробега заканчивается ресурс многих электронных составляющих: реле, датчиков давления, температурных, соленоидов, ЭБУ.

Самые популярные услуги по ремонту Audi A6 Avante, Allroad - это восстановление двигателя (ГРМ), замена стартера, чистка и настройка кондиционера, устранение неисправностей АКПП авто.

Онлайн расчет стоимости ремонта Audi A6

Модификации Ауди А6

Автомобили Ауди шестой серии выпускались последовательно в четырех модификациях:

C4 (1994–1997);
C5 (1997–2004);
C6 (2004–2011);
C7 (2011-2018).

Эти модификации седанов и универсалов бизнес-класса комплектовались широкой гаммой бензиновых и дизельных двигателей объемом от 1.8 до 4.2 л, мощностью от 90 до 350 л. с. В общей сложности более 20 вариантов «атмосферников», турбированных и «битурбо» силовых установок.

Диагностика и обслуживание Audi A6: для чего нужны?

Большинство автомобилей Audi A6 С4–С7 версий – представители вторичного рынка, имеющие солидный пробег. Полноценная компьютерная и ручная диагностика – единственный способ точно узнать возраст и состояние аппарата.

Рекомендованная периодичность обслуживания «наследников» 100-й модели (С4, С5, С6, С7):

Каждые 15 т. км (или один год) – замена моторного масла, фильтров, диагностика ходовой.
Каждые 30–45 т. км (раз в два года) – смена топливного фильтра, свечей зажигания, колодок, общая диагностика.
Каждые 60 т. км (не реже 4 лет) – замена масла АКПП / МКПП, охлаждающей, тормозной жидкости (ГУР).

Шестиступенчатые АКПП Audi - 01J (CVT), 6HP28, 6HP19, 6HP21, 6HP26A (ZF) – заявлены производителем как «необслуживаемые», поэтому не имеют отверстий под щуп и заливной горловины. ТО каждые 50–60 т. км и ремонт АКПП можно проводить только в сертифицированных технических центрах.

Распространенные поломки и их признаки

Посторонние звуки со стороны подвески, потеря плавности хода, скрипы, «раскачка» возникают при износе ее подвижных элементов – рычагов, сайлентблоков, стоек. Слабое место конструкции – шаровые наконечники легкосплавных рычагов передней подвески.

Вибрация, треск мотора при холодном пуске, исчезающие по мере прогрева двигателя или ставшие постоянными, встречаются на автомобилях с бензиновым двигателем V6 объемом от 2.4 до 4.2 L. Это признак износа деталей цепного привода ГРМ (цепи, роликов, успокоителей, гидравлического натяжителя). Неисправность возникает после 100 тыс. км пробега.

Проблемы с пуском двигателя, «плавающими» оборотами холостого хода, повышенным расходом топлива на «дизельных» Audi A6 C5 возникают после 200 тыс. км пробега. Причина – износ насос-форсунок (на более поздних версиях – пьезофорсунок), поломка привода ТНВД.

Особенности ремонта

Компьютерная диагностика ранних версий Ауди A6 C4 (переходных) проводится только в автосервисах, поскольку существуют модификации со старой бортовой системой контроля, не имеющие диагностического разъема (VAG com).

Основная «головная боль» мотористов – обслуживание уникального привода ГРМ с четырьмя «ветками» цепной передачи. Ресурс узла - от 120 до 180 т. км. Для замены цепей привода, расположенного со стороны КПП, приходится полностью снимать мотор с авто. По регламенту производителя на этот вид работ отводится от 11 до 27 трудочасов.

Немногие специалисты берутся за ремонт Ауди A6 C5 и C4, на которые ставили архаичные системы зажигания с механической регулировкой угла опережения, а также механические системы впрыска топлива KE-Jetronic.

Обычно выполняют капремонт двигателей Audi объемом 1.8, (2.4, 2.5L), системы моновпрыска, зажигания. Делаем замену расходометра, потенциометра дроссельной заслонки, клапана вентиляции картерных газов. Кроме того, бывает необходим:

Ремонт, калибровка механических форсунок, дозатора-распределителя.
Ремонт автоэлектрики (стартера, генератора, приборов индикации).
Заправка кондиционера, установка новых клапанов отопителя.

Устраняем проблемы с холодным пуском двигателя, повышенным расходом топлива из-за неисправностей системы Digifant. Ставим новый регулятор давления топлива, реле питания, топливного насоса, датчика температуры ОЖ. Удаляем катализаторы.

Делаем ремонт АКПП / МКПП. Выполняем замену прокладки выпускного коллектора, привода маслонасоса, форсунок (Bosh), ТНВД (2.0 ТДИ), приводного ремня ТНВД (Audi V6 TDI). Ремонтируем сервопривод заслонок впускных каналов, электромеханического стояночного тормоза. Занимаемся обслуживанием пневмоподвески - сюда входит:

восстановление пневмобаллонов;
устранение замыканий в проводке;
износа компрессора (блока клапанов).

Отключаем систему ЕГР или чистим её клапаны - что предпочтёт клиент. Обслуживаем дроссельный узел, турбонагнетатель, топливную аппаратуру дизельных и бензиновых двигателей. Устраняем неисправности подвески, блоков ABS, тормозной системы.

Сеть автосервисов DDCAR в Москве предлагает услуги мотористов, слесарей, автоэлектриков с опытом работы более 10 лет. Наши мастера досконально знают специфику работы с автомобилями Audi. Сотрудники техцентра проведут расширенную диагностику авто по 40 параметрам, помогут подобрать оригинальные запчасти или аналоги по выгодным ценам, оперативно устранят любую поломку.

Доверяя машину профессионалам нашего сервиса, вы получаете качественный ремонт Ауди А6 с сохранением гарантии производителя. Строго соблюдаем сроки выдачи авто и даём гарантию на все виды услуг – 6 месяцев.

Замена и проверка сальника распредвала

Когда требуется замена сальника распредвала

Сальник или сальниковое уплотнение – это название пришло к нам с того времени, когда для уплотнения в механизмах подвижных частей, применялась пенька, пропитанная жиром. Вот так, просто, и появилось название «сальник».

Естественно, современный сальник распредвала сложно себе представить выполненным из пеньки. Для сальников нынче применяются более современные и эффективные материалы.

Естественным образом прозвучит ответ на этот вопрос: «Когда сальник потек или выдавило сальник распредвала».

А узнаем мы о неисправности сальника распредвала при проведении очередного ТО ГРМ, замене распредвала или при текущем ремонте головки блока цилиндров.

О том, что течет сальник распредвала мы узнаем по следам моторного масла на ремне или под зубчатым шкивом распредвала. И заметив эту течь, желательно не откладывать в «долгий ящик» замену сальника.

Ведь согласитесь, что удобнее и выгоднее заменить вовремя сальник распредвала, чем потом, в итоге, менять распредвал или ремонтировать двигатель. Несоизмеримые вложения.

Сальник распредвала передний можно менять прямо на двигателе. А вот для того, чтобы заменить сальник распредвала задний, понадобится либо подъёмник, либо яма. И, придётся отсоединять коробку передач со сцеплением.

Замена сальника распредвала

Мы отметим основные особенности технологии замены сальника распредвала. А нюансы, которые могут быть, конечно же, зависят от модели или типа двигателя вашего автомобиля. И наиболее правильным решением, будет изучение руководства по ремонту именно вашего двигателя.

как всегда при ремонте в подкапотном пространстве – отсоедините АКБ;
произвести демонтаж крышки ремня привода ГРМ;
маркером проставляем метки положения ремня относительно распредвала;
снимаем ремень, при этом весь – не обязательно. Достаточно снять его с зубчатого шкива распределительного вала;
ослабляем затяжку зубчатого шкива, и придерживая шкив от прокрутки, выворачиваем болт крепления распредвала;
снимаем шкив с хвостовика распредвала;
из гнезда ГБЦ извлекаем старый сальник. Можете его уже не беречь;
очистите гнездо для установки сальника от отработки и грязи;
прежде, чем установить новый сальник на место, проверьте его рабочую кромку, смажьте моторным маслом, и вставьте на место;
для плотной и правильной установки сальника на посадочное место используйте обязательно: защитную втулку (если она идёт в комплекте), подходящую по размеру оправку (это может быть головка из набора инструментов или старый сальник);
сборку производим в обратном порядке: шкив надеваем на хвостовик распредвала, затягиваем зубчатый шкив, надеваем ремень ГРМ и так далее. Не забудьте о метках.

Регулировку натяжения ремня привода ГРМ, естественно, производим в соответствие с требованиями руководства для ремонта вашего двигателя.

Как видите, сложного технологического процесса не наблюдается. Естественно, процесс замены сальника распредвала займет больше времени и ваших нервов, чем ушло на написание данного материала. Ремонт автомобиля своими руками – дело нелегкое, но нужное, а в некоторых случаях и значительно экономное.

Успеха вам при замене сальника распредвала своими руками.

Читайте также: