Замена сальников вилки suzuki bandit 600
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Подготовка к сезону. Замена сальников и пыльников в вилке.
Решил обновить свой блог записью о новом увлечении. Приобрел я себе в прошлом году под осень вот такую красивую игрушку: Suzuki RF400. Полюбовался, покатался и зима пришла. Зима у нас длиная и времени на подготовку техники к новому сезону выше крыши.
Основной задачей на зиму было поменять сальники в передней вилке. Одно перо "потело", поменял сразу в обоих.
Боялся этой процедуры и откладывал её, так как сталкиваюсь с ремонтом мототехники впервые. Хорошо, что есть Интернет, форумы, статьи с фотографиями и так далее.
Новый комплект сальников и пыльников All balls racing (56-132) встал на своё место! И дальше сборка в порядке обратном снятию, не забыв залить новое вилочное масло :)
Также сливаю моторное масло и меняю на свежее. Везде и всюду MOTUL.
Комментарии 1
Наконец-то собрался и решился на замену сальников в вилке. Одно перо ''потело'', но меняются в паре. С помощью друга и отца поставил переднюю часть мотоцикла на деревянные подпоры. Подпирал за опоры двигателя. Процесс разборки не сложный и много времени не занял. На этом пока и остановился. Продолжение в блоге последует.
2.03.14. Снять вилку неделю назад не составило труда, а вот дальнейшее пугало. Но глаза боятся, а голова говорит: ''Нормально всё, сделаю''.
Так как верхние заглушки я скрутил еще на мотоцикле, то масло через верх и слил. Вытащил потроха (одна шайба и длинная пружина) и только после этого открутил нижний шестигранный болт. Выдернул стакан из патрона и извлек шток с короткой пружиной. На сегодня всё.
7.03.14. Очередные выходные, продолжаем. Посмотрел на общее состояние, почистил от старого масла и начал процесс сборки. Кстати, насчет масла, слилось не так и много, грамм по 300. Темное. Новые сальники забил при помощи пластиковой трубы.
8.03.14. Подготовил мерный стакан и с точностью до граммов залил в каждое перо по 480 мл масла (Motul 10w). Установил вилку на мотоцикл и всё, победа.
Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников
Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.
На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла. 
В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.
Инструменты и комплектующие.
Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.
 |
Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!
 |
Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла
После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
Рис 7. 
Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.
Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.
 |
Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.
После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.
ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года
В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).
Замена сальников вилки suzuki bandit 600
Введение.
Близился сезон 2021… Провел стандартное обслуживание мопеда и еще много работ профилактических. Так же еще вычищена грязь из-под крышки сцепления, ее было достаточно много. Как оказалось зря или нет =). На первой же поездке в городе потекло масло. Как, откуда, почему. Вскрытие показало, что текло из-под крышки сцепления, а именно сальник пропускал масло в центре возле штанги. Понял, что та вычищенная грязь с маслом смешалась и не давало маслу выливаться.
-
1.Вариант предполагал разбор всего и замены сальника внутри.
2.Вариант — это колхоз!!
Ремонт. 
Заказал штангу №19(1 шт) и сальник №33(2шт)-на случай провала после первой попытки )))
Спустя 3 недели, детали пришли и можно приступать к работе.
Фото делал не на всех этапах, но смысл думаю будет понятен.
Дальше как делал?) 
Вырезана из картонки форма для заготовки из металла.
Переносим картон на лист металла, вырезаем по размерам, шлифуем, обтачиваем.
Заготовка металлическая, боковые отверстия на 5мм для винтов, центр отверстие на 8 мм для штанги, внизу вырез для помпы. 
У сальника срезана боковая металлическая грань в круг(стала как монетка). 
Сверлились отверстия в мото на 3 мм, метчиком на 4мм нарезалась резьба, вкручены винты на 4 мм.(на винты добавлена эпоксидка) 
Новый сальник ставился поверх родного + добавлен герметик по кругу, для надежности))) 
Итог.
Уже проехал примерно 3000 км, ничего не течет, все плотно сидит, сбоев нет.
Я конечно не мастер на все руки, выглядит колхозно, но под крышкой не видно, главное эффективно. Решил с вами поделится, может кому будет полезен мой вариант. Как-то так)))
Ковыряние мотоциклов в гараже уже давно стало моим хобби. Я бы не хотел заниматься этим в качестве основной работы (иначе потеряю весь кайф), а вот в спокойной обстановке разбирать и собирать очередной интересный мотоцикл — это настоящее наслаждение. В мои руки на этот раз попал Suzuki SV 650. При всей моей любви к Suzuki, я не очень люблю эту модель по целому ряду причин, но о тест драйве SV 650 я расскажу чуть позже. Пока же вернемся в гараж. Задание поступило такое: поменять сальники в вилке на этом мотоцикле. Мотоцикл уже далеко не новый, и после покупки сразу обратили внимание на масляные следы на перьях. Ко всему прочему после поездки сложилось впечатление, что масла в перьях нет вовсе.
Загнав в гараж, принимаемся за дело. Для начала нужно снять боковой пластик, который затрудняет доступ к перьям. Раскручиваем по периметру и аккуратно отщелкиваем пластик.
Отлично. Мы получили доступ к перьям. Теперь нужно приподнять переднее колесо. Центральной подножки на SV нет, под картер тоже особо ничего не подложишь — мешает глушитель. В таких случаях идеальный вариант — подвесить мотоцикл за раму или же использовать подкат, но, так как в гараже сейчас подвешен другой мотоцикл, а подкат благополучно и не вовремя уехал, придется импровизировать на месте. Воспользуемся боковой подножкой и старым мотоциклетным колесом, которое аккуратно подкладываем под бочину двигателя. Убедившись что мот стоит крепко, принимаемся за дело.
Снимаем тормозные суппорта, затем выкручиваем два фиксирующих болта оси колеса и выкручиваем саму ось. Снимаем колесо и переднее крыло.
Теперь у нас остались перья, которые повисли на траверсах. Не спешите раскручивать траверсы, прежде ослабьте крышки на перьях. Это лучше сделать сразу, пока перья зафиксированы — потом это будет сделать проблематично. Но не откручивайте целиком!
Дальше ослабляем болты, фиксирующие перо в траверсе. Выкручивать их не нужно, а просто слегка ослабить, после чего аккуратно вытаскиваем перья по очереди.
Теперь можно выкручивать крышку на перьях. Переворачиваем перо и сливаем старое масло. Следом у нас вывалится пружина и 1–2 шайбы (в зависимости от строения пера).
Продолжаем разбирать перо дальше. В нижней части стакана у нас есть болт, который и держит перо в стакане — выкручиваем его. В Suzuki он просто закручен на внутреннюю ось пера, а вот в Ямаховских перьях была бы проблема (по крайней мере, в старых моделях), т.к. чтобы его выкрутить, нужно зафиксировать гайку с обратной стороны, а без спец инструмента это сделать крайне сложно. Так что радуемся тому, что у нас не Ямаха.
Теперь нужно снять пыльник и сальник. Аккуратно, ножом или плоской отверткой, подымаем пыльник. Он целый, так что менять его мы пока не будем. Хотя в идеале рекомендуется замена и сальника и пыльника вместе. Подняв пыльник мы видим стопорное кольцо за которым сидит наш сальник. Отверткой или спец инструментом снимаем его.
И вот нам ничего не мешает вытащить перо из стакана. Задача проста лишь на словах: перо нужно достать одним движением из стакана, так что делаем по-старинке, зафиксировав стакан в тисках и резким движением пытаемся выдернуть его. Если бушины (направляющие) в перьях не изношены, то сделать это будет крайне сложно, так что будьте готовы немного поизвращаться.
Если вам это удалось, то вы увидете вот такую картину. В моем случае бушины прилично изношены и на них почти не осталось тефлонового покрытия, так что перо вышло легко. Бушины так же подлежат замене, но в планах этого нет.
Из пера вываливается также все остальное содержимое: пружина, внутренняя ось, шайбы. Советую эти детали по возможности протереть и положить на чистую поверхность. Песок внутри пера весьма не желателен.
Теперь займемся установкой нового сальника, но прежде запихнем в стакан все то, что вывалилось из него на предыдущем шаге в строгом порядке. Если не уверены, лучше прибегнуть к мануалу и еще раз проверить.
Закончили с этим — займемся установкой пера в стакан. Напоминаю, что на пере устанавливаются две направляющие, притом, одна в одной. Установить их на место достаточно сложно. Сперва вы вставляете ту, что больше диаметром. А потом между ней и пером вставляете направляющую меньшего диаметра. Становятся они очень плотно. Нужно следить, чтобы направляющая входила равномерно со всех сторон, без перекосов. Как именно вы это сделаете, зависит от вашей фантазии и сексуального опыта. Потрахаться тут придется. Хороший вариант, если у вас есть труба чуть большего диаметра, чем перо (так, чтобы перо входило в эту трубу, а труба могла войти в стакан). Тогда у вас есть возможность стучать молотком по трубе и она равномерно будет забивать бушину внутрь. Если же нет, то подойдут отвертки, шестигранники или другие подручные инструменты, но тут уже нужно быть аккуратнее. Как я уже говорил, нужно следить, чтобы направляющая шла равномерно со всех сторон, без перекосов. Нужно быть крайне аккуратным, нельзя повредить ни ее, ни само перо.
Если вам это удалось, можно наконец взяться за сальник. В комплекте с сальником очень часто идет смазка (обычно, если это оригинал), которая нужна, чтобы установить его, не повредив. Если так таковой нет, то берем просто масло, слитое из вилки, и смазываем всю поверхность пера, и натягиваем сальник, опускаем его в самый низ. Если вы поставили бушины до конца, то сальник должен упереться в них и у вас должно остаться место для установки стопорного кольца назад. В противном случае вам придется снова разбирать перо.
Установив стопорное кольцо, насаживаем следом пыльник, ставим пружины и шайбы на место. Прежде чем закрыть крышку не забываем залить масло. Я рекомендую это сделать сейчас, пока перо не под нагрузкой. Масло заливаем специальное вилочное, как по мануалу. Вязкость масла может варьироваться — тут уже или как в мануале, или исходя из своих пожеланий к мотоциклу. Если жесткость в вилке не регулируется, то вязкость масла — единственный способ сделать вилку жестче или мягче. Количества масла — строго по мануалу. Для Suzuki SV 650, это по 490 см³ на каждое перо. Теперь закручиваем крышку. Зажать у нас все равно сейчас не выйдет, поэтому нужно хотя бы наживить на несколько оборотов, после чего приступаем к установке перьев. Не перепутайте их местами! Закручиваем болты на траверсе и только теперь, когда перья зафиксированы, закручиваем крышку на пере!
Устанавливаем назад переднее крыло. Лучше начать с него, т.к. если вы поставите сперва колесо, потом трудно будет установить крыло на место. Следом ставим колесо и одеваем на него суппорта, предварительно разжав колодки. Проверяем, чтобы все болты были зажаты, и — вуаля! Все!
У меня это заняло где-то 3–4 часа неспешной работы. Все не так уж и сложно, хотя и приходится немного поизвращаться. Если возникли вопросы — задавайте в комментариях.
Замена сальников вилки suzuki bandit 600
ты сам-то понял что скзал?
там двухтрубные амортизаторы, штоков в них нет и быть не может. Не путайте шток с хром-цилиндром, это разные вещи.
Что значит "какой нутряк сыпать"?? с какой целью менять внутренности? максимум что можно сделать с вилкой такого типа - поменять пружины на более жёсткие/мягкие и убрать/подпилить спейсер преднатяга. Только сразу напрашивается вопрос: зачем?? Чтобы что-то менять сперва надо знать что ты хочешь получить в итоге.
ты сам-то понял что скзал?
там двухтрубные амортизаторы, штоков в них нет и быть не может. Не путайте шток с хром-цилиндром, это разные вещи.
Что значит "какой нутряк сыпать"?? с какой целью менять внутренности? максимум что можно сделать с вилкой такого типа - поменять пружины на более жёсткие/мягкие и убрать/подпилить спейсер преднатяга. Только сразу напрашивается вопрос: зачем?? Чтобы что-то менять сперва надо знать что ты хочешь получить в итоге.
Опыт вождения: два понедельника.
он не знает что сказал.
т.с. - нет, перья от зизера в бандитовскую вилку установить нельзя.
олег93
а как ты хотел? старая техника всегда нещадно просит денег
forkam
слышь ты, чмошник, ты задал вопрос, тебе ответили. чего пылишь? почему нельзя перья от зизера впихнуть в бандита? тебе реально вот с размерами и схемами обьяснить надо почему? может проще ответить - по кочану?
ты может попутал хуй с гусиной шеей что так отвечаешь? поставишь выложишь? точно?
ну смотри пиздаболом не окажись. кудесник
и ещё, если для тебя 13т. за два пера это дорого, то тебе нужно задуматься, а нужен ли тебе мотоцикл сузуки? может пересесть на восход или яву? понакупите говна на последние гроши и плачете на весь мир озлобленные, что всё дорого. ты когда мот брал перья видел? так хули теперь ноешь? и что ты будешь делать когда придется покупать резину? передок 5т. и жопа 5т. за боле менее годные покрышки. изоленты намотаешь или от верховины колеса приделаешь? а цепь со звездами прикинь ещё тысяч в семь встанет, будешь создавать темы подойдет ли цепь и звезды от альфы на бандит? цирк бля.
Проблемы с двигателем suzuki gsf 600
Появилась следующая проблема. На холодную мотор запускается достаточно легко, но 4 цилиндр то ли работает с перебоями, то ли не работает вообще. К моменту, когда трубы первых трех уже горячие, четвертый едва тёплый. На обогатитель мотор реагирует довольно странно. Закрываешь на половину обороты едва поднимаются до 1,5 тыс. Если дальше мотор просто глохнет. .Полез смотреть свечи. 4 сухая и чистая, остальные в разном количестве черного бархатного налёта, похожего на сажу, позже заметил, что глушитель внутри покрыт аналогичным налётом. Вчера добрался до сапуна, на прогретом моторе оттуда выходит дымок. Дело было ночью и при плохом освещении, так что оценить его количество толком не получилось, но по идее это говорит о прорыве газов в картер, верно? Расхода масла замечено пока что не было (проехал около 350-370км). Воздушный фильтр менян недавно, чистый. На ходу мотоцикл работает вроде нормально, едет без затупов и провалов ровно и уверенно. Грешу на зажигание или на карбы, но в интернетах начитался, что всё это прямо или косвенно указывает на кончину поршневых колец. Мб уже кто-то сталкивался с подобным? Куда смотреть в первую очередь? На сколько вероятно, что я попал на капиталку? Подозреваю, что отправите в сервис на диагностику мотора и замер компрессии. Если так, то прошу подсказать место, где это грамотно и достаточно быстро сделают.
Чуть не забыл, мотоцикл 2001г., пробег 25к миль.
У меня была катана с точно такой же проблемой, причина была простой - порвалась мембрана карбюратора. Что он по итогу заливал в цилиндр - я хз) Как чинили не помню, по моему просто заклеили дырку скотчем.
Как проверял - пирометром выхлоп измерял, на трех трубах примерно 350 градусов, на одной - 180.
P.S. Насчет пробега я бы не был наивным)
Кстати о пробеге. Мотоцикл долгое время жил у нас в области. Красная эска, номер 3790рр61 еще от первого владельца. Сам владелец некий Максименко Алексей Александрович. Мб кто знает его? Чисто из спортивного интереса любопытно узнать с каким пробегом он его продал.
Вилка
В момент покупки, дико текли сальники вилки, долго думал делать самому или отдать мастеру, но в итоге решился сделать сам, плюс денег толком не было) Главным страхом было отсутствие специального ключа, которым откручивается болт, который соединяет перо со стаканом, но наличие сварки быстро исправило эту проблему и процесс пошел, все прошло довольно гладко, но была не большая загвоздка в виде стопорных колец сальников, они были дико ржавые, если одно после суток в бензине и чистки нождачкой еще было более менее функционально, то второе сломалось у меня в руке практически сразу. Заказывать новое не хотел, так как долго ждать, а сезон не бесконечный, решил сделать сам) Купил на авторынке что то похожие на хомут( из жесткого металла) выгнул его в прямую, обточил до нужного диаметра на станке, и по форме старого стопора стал выгибать, через час мучений получилось хорошее стопорное кольцо, которое идеально встало)
До замены сальников вилка была очень мягкая, думал что дело в них, после замены практически ничего не изменилось, только потом узнал, что у бандосов она мягкая с завода)
Фоток своих не осталось, взял из гугла)
- Мне нравится Мне нравится 4
Другие записи в этом бортжурнале
Замена резины
Помимо сальников и карбов в плачевном состоянии так же была резина, протектор был хороший, но по бокам была вся в трещинах, под конец стала . Читать далее
Карбы
Как я говорил, мот был с косяками, основным из которых являлся провал при наборе оборотов, ну так как мы все знаем что у бандитов карбы слаб. Читать далее
Таблица совместимости с Интрудером, разными Сузуками и другими мотоциклами
1 Таблица совместимости с Интрудером, разными Сузуками и другими мотоциклами Пн Янв 07, 2013 1:31 am
HEKOT
Admin
приборка - suzuki gs500e, стоит значительно дешевле на том же ебее (отличия - черный цвет приборов + километраж)
фара - suzuki gsx400 bandit, suzuki gs500e (себе вообще от gsx1200 бандита отжал для нового проекта - по виду один в один - да в принципе так и должно быть, придет отпишусь)
поворотники от suzuki vs750 встают как родные после некоторой переделки, если под рукой вообще швах (я делал - сезон отьездил без проблем)
распредвалы suzuki vz800 (не путать с vs750 - они разные высотой кулачков, внешне не отличишь, даже поставишь\заведешься\поедешь - правда недалеко)
клапана впуск выпуск suzuki vs750\vz800\vs800
маслонасос suzuki vs750\vs800 и по моему от vs400 но точно не уверен - надо проверять
головы цилиндров suzuki vs750\vs800, передняя голова - после обработки напильником в нужных местах ))
в принципе по движку еще кроме коленвала и разной мелочевки, которая вечная и переживет второй потоп - идет с suzuki vs750\vs800
стоп-сигнал suzuki gsx400 bandit
перья вилки - 41 мм берем от бандита или другой классической сузуки - желательно иметь под рукой образец родного пера (иногда хвостовики различаются - в принципе лечится и это, если уж в конец заморочиться)
лючок бака - стандартный сузучий
замок зажигания, замок седла - очень распространенные запы с класиков suzuki (на любой разборке ищется на раз)
карбы внешне одинаковые даже с интрудером vs1400 - но внутри все разные, лучше не экспериментировать, так как для vx800 идут самые продвинутые в плане диаметров жиклеров и диаметром впускных камер к примеру - у 1400 - 110 мм, у нас 115 мм, а вот диафрагмы, одна из дорогущих и не долговечных деталюшек, подходят на ура от suzuki vs750\vs800\vs1400 кроме vs400 (там карбы другие)
чего то еще было - вспомню отпишусь
Последний раз редактировалось: Admin (Пн Апр 15, 2013 6:38 am), всего редактировалось 1 раз(а)
Обслуживание вилки
Труба ПВХ 50мм для канализации отлично подходит.Отрезаешь сколько надо, сверху старый сальник одеваешь ,чтоб не треснула и ОК. Willi Betz
Сразу не сделал, в результате упрыгала и встала как-то наискосок нижняя пластиковая втулка (номер 3), потерял 15 минут на выправление.
В итоге получается Т-образный ключ с гайкой на конце (каталожный номер 09940-34520).
Ниже на фото показано поврежденная направляющая, на ней край напыления в 2 миллиметра шириной разрушен.
Вот так выглядят направляющие после того как я подравнял края канцелярским ножом.
Суть в том, что эти втулки скользят по поверхности и защищают ее от царапин. Верхние втулки (важнейшие, так как через них разрушается поверхность пера) я заранее купил.
Не будет лишним и промывка перьев внутри, а так же внутренних деталей бензином или солярой.
Масло 10w стандарт, а 15w что бы жестче, по мнению многих владельцев Фривинда, именно 15W подходит лучше как на асфальте, так и на пересеченке.
По мануалу уровень 143 мм и объем масла 655мм для стандарта и 93мм и 699мм для заниженного варианта
22. Собираем все в кучу в обратной последовательности. Если ослабляли болты крепления руля, их тоже надо посадить на фиксатор резьбы.
Val, Katran91
Несколько полезных советов по обслуживанию вилки
Часто встречаются случаи, когда неправильный монтаж вилки и переднего колеса приводит к неисправностям данного узла, в связи с этим написал инструкцию, надеюсь она многим поможет.
Инструкция по установке перьев вилки и переднего колеса на мотоцикл.
Корректная работа вилки и срок ее службы зависит в том числе и от правильной установки на мотоцикл перьев вилки и переднего колеса. Ошибки монтажа могут вызвать повышенный износ тефлоновых втулок, сальников и рабочих поверхностей, а так же быстро приведут в негодность гидравлическую жидкость насыщая её отработанными продуктами трения. Для исключения неблагоприятных последствий рекомендуется производить монтаж согласно данной инструкции:
Установка перьев вилки
2. Установить перья вилки в траверсы (обратите внимание на правильность расположения левого и правого пера). Отрегулируйте высоту выхода трубы относительно верхней траверсы (на мотоциклах класса кросс и эндуро стандарт 5мм от верхней поверхности траверсы до основания пробки пера, на дорожных мотоциклах обычно 1 мм, далее регулируется в зависимости от индивидуальных требований ), а так же обратите внимание на правильность расположения верхней пробки пера, на которой расположены регулировочные винты и заглушки.
3. Затяните болты на траверсах используя динамометрический ключ (моменты затяжки обычно 20 Nm, для точных данных рекомендуется использовать мануал к мотоциклу). Все болты должны быть затянуты равномерно с одинаковым усилием.
Внимание! Перетяжка с более высоким усилием может привести к излишнему зажиму трубы пера и тем самым затруднит его работу увеличив трение внутренних рабочих поверхностей, поломке траверс, вытягиванию резьбы.
Установка переднего колеса (см. рисунок)
1.Подготовьте колесо и ось к установке предварительно очистив и смазав консистентной смазкой сальники, втулки и ось. Гайка и резьба на оси должны оставаться чистыми.
2. Установите колесо, ось должна вставляться легко, без закусываний, при необходимости вставьте шестигранник в ось и путем прокручивания она станет на посадочные места в вилке.
3. Установите шайбу и гайку на ось, слегка подтяните гайку (G) пока ось не начнет прокручиваться в местах крепления на вилке, в этот момент ось установится плотно к подшипникам колеса.
(на некоторых моделях мотоциклов гайки нет, вместо нее резьба находится в креплении на вилке ,в этом случае нужно сразу затянуть ось с моментом затяжки согласно мануала к мотоциклу и продолжить регулировку с пункта 7).
4. Затяните болты (Е) с усилием 20 Nm.
5. Затяните гайку (G) с усилием согласно мануала к мотоциклу.
6. Затяните болты (F) с усилием 20 Nm.
7. Открутите болты (E) чтобы перо вилки двигалось по оси.
8. Вставьте в разрез раскрученного крепления на пере небольшую тонкую отвертку. Сядьте на мотоцикл и не используя передний тормоз несколько раз с максимальным усилием сожмите вилку. В это момент перья выставятся параллельно.
9. Извлеките отвертку и закрутите болты (E) с усилием 20 Nm.
10. Установите тормозные суппорты предварительно очистив посадочные места и резьбу в местах крепления. Колодки требуется немного развести.
11. Момент затяжки болтов крепления суппорта обычно 25 – 30 Nm, для точных значений моментов затяжки рекомендуется использовать мануал к мотоциклу. При установке болтов крепления суппортов используйте синий герметик резьбовых соединений (достаточно одной капли в середину резьбы болта).
12. После установки и затяжки креплений суппортов несколько раз сожмите рычаг тормоза для полного рабочего зажима тормозных колодок.
Монтаж по данной инструкции исключит перекос перьев вилки и сделает ее работу без лишних нагрузок, тем самым продлевая срок её службы и обеспечивая безупречную работу.
R4TECH SUSPENSION
2 thoughts on “ Обслуживание вилки ”
Архивариус написал:
Читайте также: