Замена сальников вилки suzuki gsx r 750

Обновлено: 16.05.2024

Таблица совместимости с Интрудером, разными Сузуками и другими мотоциклами

1 Таблица совместимости с Интрудером, разными Сузуками и другими мотоциклами Пн Янв 07, 2013 1:31 am

HEKOT

Admin

приборка - suzuki gs500e, стоит значительно дешевле на том же ебее (отличия - черный цвет приборов + километраж)

фара - suzuki gsx400 bandit, suzuki gs500e (себе вообще от gsx1200 бандита отжал для нового проекта - по виду один в один - да в принципе так и должно быть, придет отпишусь)

поворотники от suzuki vs750 встают как родные после некоторой переделки, если под рукой вообще швах (я делал - сезон отьездил без проблем)

распредвалы suzuki vz800 (не путать с vs750 - они разные высотой кулачков, внешне не отличишь, даже поставишь\заведешься\поедешь - правда недалеко)

клапана впуск выпуск suzuki vs750\vz800\vs800

маслонасос suzuki vs750\vs800 и по моему от vs400 но точно не уверен - надо проверять

головы цилиндров suzuki vs750\vs800, передняя голова - после обработки напильником в нужных местах ))
в принципе по движку еще кроме коленвала и разной мелочевки, которая вечная и переживет второй потоп - идет с suzuki vs750\vs800

стоп-сигнал suzuki gsx400 bandit

перья вилки - 41 мм берем от бандита или другой классической сузуки - желательно иметь под рукой образец родного пера (иногда хвостовики различаются - в принципе лечится и это, если уж в конец заморочиться)

лючок бака - стандартный сузучий

замок зажигания, замок седла - очень распространенные запы с класиков suzuki (на любой разборке ищется на раз)

карбы внешне одинаковые даже с интрудером vs1400 - но внутри все разные, лучше не экспериментировать, так как для vx800 идут самые продвинутые в плане диаметров жиклеров и диаметром впускных камер к примеру - у 1400 - 110 мм, у нас 115 мм, а вот диафрагмы, одна из дорогущих и не долговечных деталюшек, подходят на ура от suzuki vs750\vs800\vs1400 кроме vs400 (там карбы другие)

чего то еще было - вспомню отпишусь

Последний раз редактировалось: Admin (Пн Апр 15, 2013 6:38 am), всего редактировалось 1 раз(а)

Как отрегулировать подвеску на GSX-R

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 Шаг 8
9 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Шаг 2

Отрегулируйте заднюю высоту, поворачивая две большие шестигранные гайки прямо под задним амортизатором. Это также будет зависеть от вашего роста.

Шаг 3

Отрегулируйте переднюю предварительную нагрузку, отрегулировав большую гайку в верхней части вилочной трубы. Вам нужно будет отрегулировать это, если ваша подвеска опускается (полностью сжимается на кочках) или если ваша вилка опрокидывается (подпрыгивает).

Шаг 4

Отрегулируйте заднюю предварительную нагрузку, вращая верх воротника на верхней части пружины. Вы заметите выемки на верхней части воротника, которые можно использовать в качестве приращений. Вам понадобится инструмент для регулировки верхней части воротника, чтобы отрегулировать его. Установите прогиб до 30 мм для уличного использования и 25 мм для дорожек.

Шаг 5

Отрегулируйте передний ребалансер, отрегулировав небольшой винт, который находится на гайке для регулировки предварительной нагрузки. Установите отскок так, чтобы, когда вы давили на свой велосипед, он не отскочил выше, чем его нормальная высота покоя.

Шаг 6

Отрегулируйте задний ребундер, который находится в нижней части заднего амортизатора. Установите отскок так, чтобы, когда вы давили на свой велосипед, он не отскочил выше, чем его нормальная высота покоя.

Шаг 7

Отрегулируйте заднее демпфирование сжатия, вращая винт, который находится в верхней части заднего амортизатора. Поверните винт против часовой стрелки и посчитайте, сколько щелчков вы слышите. Затем поверните его обратно на половину этого количества кликов. Если вы слышите восемь щелчков, поверните его назад на четыре щелчка.

Шаг 8

Отрегулируйте переднее демпфирование сжатия, отрегулировав винт в нижней части вилки. Поверните винт против часовой стрелки и посчитайте, сколько щелчков вы слышите. Затем поверните его обратно на половину этого количества кликов. Если вы слышите восемь щелчков, поверните его назад на четыре щелчка.

Поезжайте на своем велосипеде и отрегулируйте каждый из компонентов, как считаете нужным. Это не точная наука, и после ваших поездок потребуется некоторое тестирование и настройка, чтобы найти идеальные настройки.

Ремонт вилки мотоцикла замена сальников и пыльников

Ремонт вилки мотоцикла. Установка сальников и замена пыльников. Стаканы и перья.

На ниже приведенном фото проведена аналогия слэнговых выражений непосредственно к деталям мотоцикла.
замена сальников и пыльников на ивлке мотоцикла

В принципе разборку вилки и по следующую замену вилки осуществить не сложно. Однако первый раз проблематично. Ниже приведу набор инструментов и комплектующих которые необходимы в процессе ремонта, а так же для его успешного завершения.

Инструменты и комплектующие.

Мотоцикл нужно будем вывесить, проще всего это сделать так:
Снимается весь пластик, если он есть, под нижние трубы подкладывается квадратное полено, возможно и не одно, сверху полена кладем мягкой ткани много, чуть дальше по движению труб подставляем домкрат на него опять же кладем доску на доску ветошь, начинаем поднимать мотоцикл, помощник должен придерживать мотоцикл чтобы при поднятии тот не завалился на бок. После того как мотоцикл приподнят так, чтобы переднее колесо прокручивалось, подставляем наши полена и аккуратно опускаем мотоцикл на трубы. нужно чтобы переднее колесо прокручивалось.

примерно вот так

Разборку я обычно начинаю с того, что приотпускаю на каждом пере верхние пробки. Отпускать пробку нужно лишь немного, не нужно полностью выкручивать, как только пробка повернулась перестаем крутить. Теперь 6-гранным ключом снизу стакана находим отверстие, там болт, так же аккуратно откручиваем его до проворота но не выкручиваем!

Нормальное состояние пыльников на вилке мотоцикла

Разборка и ремонт вилки (передних амортизаторов) мотоцикла

После того, как пробка выкручена (рис 1), вытаскиваем проставку (рис 2), за проставкой будет шайба (рис 3), за шайбой пружина (рис 5), затем длинная ось на конце может быть маленькая пружина (рис 6). Теперь нужно до сливать оставшееся масло, через перо а не через сливной болт. Теперь стягиваем пыльник, под пыльником стопорное кольцо (из проволоки стальной).

Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5

Рис. 6
Рис 7.

Теперь взявшись за верхнюю часть пера и за верхнюю часть стакана резкими движениями выдергиваем перо из стакана.

Смотрим ниже фотографию. Справа на лево. Сальник, стопорное кольцо проставка-шайба из меди, внизу буш-слайдер (если поврежден и сильно исцарапан нужно менять). Теперь лучше вымыть и высушить и перо и стакан.

пластиковая труба

Перед установкой пружины, обязательно нужно закрутить 6-ти гранный болт снизу стакана, тем самым вы зафиксируете перо-к-стакану.

После установки пружины, заливаем вилочное масло. Количество масла может быть разным в левом и правом пере. Количество нужно смотреть по сервис книге к мотоциклу или спросить на нашем мото форуме. После того, как масло залито и все детали установлены, завинчиваем пробку и немного смачиваем пыльник в масле внутри и снаружи, аккуратно но сильно руками усаживаем его в стакан. Устанавливаем перья в траверсу, фиксирует болты, обожмем когда мотоцикл будет опущен, пока фиксирует, не забываем установить в риску маленькое но очень важное стопорное кольцо. Тормозные машинки устанавливаем в последнюю очередь, чтобы разжать колодки достаточно обмотав отвертку тряпкой, засунуть ее между колодками и как бы на излом разжать колодки относительно друг друга. Иногда на более старых вилках есть нипеля, вилку нужно так же подкачать, давление так же можно посмотреть по сервис книге.

ДОПОЛНЕНИЕ от мая / 2010 года

В магазине бывают обрезки от 40см до 1 метра (чтобы 2 метра не покупать!).

Замена сальников вилки suzuki gsx r 750

В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.

1) Как по человечески вывесить переднее колесо?

2) Стоит-ли снимать вилку полностью для замены сальников, пыльников, пружин и масла или можно оставить ее в траверсах?

3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?

4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?

5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?

6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?

7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?

8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?

9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?

Просьба относиться с пониманием, пунктов много, но без информации лезть не охота. Никогда сам в вилку не лазил.
Я понимаю что на форуме есть топики даже с картинками, но полностью-ли совместима информация от туда с нашими мотоциклами или есть тонкости.

Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.

bahoo

Просмотр профиля

вто тут есть по поводу вилки.
Мне, кстати, тоже вот интересно про особенности, ибо самому надо масло залить в вилку, а я понятия не имею как это делается и с какой стороны подступать

Интимыч

Просмотр профиля

Возникает все тот же вопрос. А вилка требует вмешательства? Она течет? Если ты все таки задаешь такие вопросы, может ну его на. Женьку Изи Райдера лучше пригласи, он все сделает за недороха.

1) Если нет подката то можно положить мот на бок, подперев раму покрышкой. Смотреть чтобы не погнулись лапки кпп/тормоза.

2) Перо наверное можно оставтить, но чо стоит 4 болта дополнительных открутить?
3) См пункт 1,2
4) По состоянию. Какой верхней пружины?

5) Мр. Мото, Байкленд, мотомолл, на заказ оригинал

6) Ликви Моли, мотюль, Кастроль. Где, см пункт 5+ Кэмп
7) Смотри мое предисловие
8) Гайки на оси нет, ось одно перо походит насквозь, а в другое вкручивается.

9) Нет, это сообщающиеся сосуды.

Legi4ch

Просмотр профиля

Ну судя по фишам, в каждом пере 2 пружины, одна внизу у поршня, rebound spring - отбойная пружина, а вторая выше под трубкой-проставкой - fork spring - пружина проставки.

Ревизию вилки хочу провести по причине того, что потрескались и порвались дешевые пыльники, и фактически вилка сверху голая, т.е. пыльников считай нет. Как долго она проходит до подтекания и прочих проблем гадать неохота.

Sapone

Просмотр профиля

В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.

1) Как по человечески вывесить переднее колесо?

3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?

4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?

5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?

6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?

7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?

8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?

9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?

Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.

Изложу своё виденье вопоса. Никак не сделаю статью по вилке для SV, каюсь, лениво и времени особо нет.
1. Домкрат под двигатель, при этом зад на подкте, иначе всё йопнитца.
2. Снимать. Иначе не сольешь масло и нормально не "вобъешь" сальник.
3. Снять одним способом, открутить ломы из траверс, точнее другого варианта нет.
4. Смотреть по состоянию. Вообще инспекция нужна, у меня стакан мятый оказался. чо там у тебя хз.
5. Зачем менять стопорное кольцо и пыльники? Пыльник ещё куда не шло, трексаются, рвуться, но кольцо. Сальник в МРМОТО
6. Масло в Кемпе, просто удобно. Производитель любой. Я брал Кастрол из-за упаковки по 500 мл, т.к делал микс из 10-го и 15-го. По инструкци надо 10W.
7. Камни. когда будешь выбивать сальник, то надо открутить нижний болт в торце стакана и не забыть снять стопорное кольцо. Открутить нижний болт это ещё та затея, хорошо иметь спец приспособу, если нет я использовал большое сверло, без приспособы винт не открутишь.
8. у разных модификаций кол-во винтов разное, у меня один.
9. нет, сливать через верх.

ЗЫ разобранную вилку промыть бензином, высушить.

Если у тебя сомнения в корректной работе вилки, то разбирай, если нет, просто замени масло и не парьсо.

Замена сальников вилки suzuki gsx r 750

Table 2 FORK OIL LEVEL AND CAPACITY
Fork oil grade Suzuki SS-05, or equivalent 5-weight fork oil
Fork oil capacity (each leg)
E models 720 cc (24.4 oz.)
S models 710 cc (24.0 oz.)
SM models - Inner 182 ml (6.15 oz.) Outer 350 ml (11.84 oz.)
Fork tube oil level (from top edge of inner tube)
E models (without spring) 2000-on 122 mm (4.8 in.)

Пока не очень понятно но буду в субботу или в воскресение пробовать руками , может так проще. Я так понимаю это не я тему не нашел, а её пока до конца не сформировали, видео про перевёртыш но SM смотрел там вполне понятно. Есть ли такое на S и Е версию? Пришло время поделиться информацией по замене сальников вилки на DRZ400S 2002г.в., процесс произошел удачно постараюсь его максимально описать может и поможет комуто в последствии проделать подобную операцию.
Начну с того что необходимо для проведения данной операции:
Сальники вилки (я использовал "ARI сальники вилки 49*60*10 TC4")
Пыльники (я использовал старые т.к. они явно были недавно меняны преведущем хозяином но он не смог долезьть до сальников, замена пыльников не требует разборки вилки)
Масло вилочное (я использовал MOTOREX масло вилочное Racing Fork Oil SAE 5w 1L синтетика) - 2литра (в каждое перо заливаеться по мануалу 710мл)
кроме деталей и смазки самой вилки я использовал следующий инструмент и приспособы:
Набор ключей и головок стандартный (думаю у большинства из нас есть)
Спец ключ (я испольовал гайку на 27 приваренную к трубе длинной 500мм (можно и короче порядка 300мм) с внутренним диаметрои 19мм) по виду почти как на фото у всех понятно получиться чуть по своему.

Мерный стаканчик на 500мл с делениями хотяб по 100мл
Толстую плёнку 1х0,5м для того чтоб не изгадить маслом вилки все вокруг т.к. полностью сразу все слить у меня не хватало времени, а после разборки вилки стекает быстро.
Два куска трубы пластиковой канализационной ПВХ ду50х3(3,5) коей на любом строй рынке валом.

Один отрезок трубы с длинной 10см второй 9см , отрезки имеют продольные распилы для возможности одеть один на другой.
Герметик резьбы синий для сборки переднего тормоза.
Ёмкость для слива старого масла.
Нож (я его использовал для снятия пыльника)
Небольшая деревянная чурочка.
Желательно иметь большие тиски или товарища чтоб мог подсобить в ближнем доступе.
Молоток.

Я не делал фото т.к. небыло под рукой фотоопарата я буду делать ссылки на номера деталей
Передний тормоз:

Кранштейн вилки:

И сама вилка:

Добавлено (12.03.2011, 23:09)
---------------------------------------------
Собственно сам процесс разборки:
Перед тем как вывисить вилку с колесом необходимо ослабить крышки вилки №24(нормальная правая резьба. если крышки находяться зажатыми в кронштейне то сначала ослабляем винты кронштейна), ослабить винты кранштейна вилки №9 и 3 ( 8 болтов), ослабить болты переднего тормоза №14, выкрутить винт крепления троса привода спидометра, и ослабить гайку оси переднего колеса, и все болты крепления оси колеса.
Далее вывешиваем вилку с колесом, снимаем трос привода спидометра у колеса, снимаем гайку с оси колеса, выбиваем ось не повредив резьбу, откладываем пока колесо, втулку колеса, механизм привода спидометра и ось с гайкой в сторону. Выкручиваем винты удерживающие весь механизм переднего тормоза и болтик крепления тормозного шланга к перу вилки.
У нас должны получиться высвобожденные от лишних деталей перья вилки.
Далее ослабляем верхнее крепление гофр вилки чтоб можно было лучьше ухватиться за перо поз №8 и прокручивая вытягиваем перья вилки из кронштейнов вилки. Ну вот перья у нас в руках снимаем гофры.
Раскладываем полиэтилен в удобном для работоты месте ставим емкость для слива масла.
Откручиваем крышку вилки поз №24 и окуратненько сливаем масло из пера в приготовленную заранее ёмкость.
После того как открутим крышку №24 у нас освободиться рабочая часть вилки №8 её нужно немного утопить в стакан №2 (или она уйдет под собственным весом если вилку разбирать в вертикальном положении) , после мы увидим оголившиюся пружину и внутренний шток № 16, а именно его верхнюютонкую часть с накрученной гайкой №18.
Далее откручиваем верхнюю крышку №24 от гайки №18 высвобождаем пружину , шайбу №23 и соответственно крышку, откладываем их в ожидании сборки.
Следующим этапом нам необходимо выкрутить детать №16 из регулировочной части №11 для этого нам необходимо головку на 19 и спец ключ описанный выше.У меня процесс происходил так , я положил перо на ровную поверхность вставил в перо спец ключь (теоретически сверху если смотреть на перо как на деталь установленную на мотоцикле) и товарищ головкой на 19 открутил (против часовойстрелки нормальнаяправая резьба)деталь №11 почти до конца, даллее подносим низ пера к ёмкости для сбора отработонного масла и открутив деталь №11 рукой, сливаем остатки масла.

Добавлено (12.03.2011, 23:09)
---------------------------------------------
Ну вот у нас в руках ещё пара деталюшек в сборе (основы детали №11и16) их я курочить не стал просто отложил всторону.
Делее по программе , снимаем пыльник пера я его поддевал ножичком, повредить рабочую поверхность пера почти не как нельзя т.к. пыльник не даст этого сделать. Вынув пыльник под ним обнаруживаем стопорное кольцо №6 окуратненько поддеваем отверточькой и вынемаем его.
Далее собственно процесс выбивания сальника из его посадочного места, я сделал так нижнийстакан №2 взял левой рукой , правой рукой взял за рабочую поверхность №8 и уверренным движением выбил сальник вместе с поз№3,4, в стакане№2 останеться какая то деталька №9 я её оттуда не выуживал т.к. не считал это небходимым. Соответственно снимаем сальник с рабочей поверхности.рабочую часть возвращаем в стакан №2 обратно не снемая детали №3,4 они сами встанут на место. Мыть или не мыть полностью вилку дело каждого , я не мыл т.к. не считаюявно необходимым для себя.
Ну чтож вот мы и подошли в плотную к процессу сборки пера.
Первое что я сделал это смазал сальник с внутренней стороны. сальник вилки забил с помощью оправки получившийся у нас из двух кусков водопроводной пластиковой трубы так: одеваем более короткий отрезок трубы на рабочую поверхность пера он должен немного обжимать перо, его нужно расположить чуть выше (1см )рабочей поверхности сальника, далее одеваем на короткий отрезок трубы длинный так чтобы нижней внешней уже трубы, гранью уперся во внешнею часть сальника она как раз твердая и по ней можно забивать внутрь сальник. Постукивая через деревянную проставку по нашей оправке по контуру забиваем сальник до упора. Следующим действием ставим на место стопорную пружину и пыльник вилки, пыльник ставиться аналогично сальнику через оправку.
Следующий этап сборки это скручивание деталей в сборе №11 и 16 соттветственно аналогично разборке, далее ставим вилку вертикально и заливаем через мерный стаканчик 710мл масла в перо сверху , масло может изначально войти не все но если немного подвигать вверх вних шток №16 за верхнюю часть то уровень масла понизеться и мы легко дольем остатки (из тех 710мл что не вошли общим обьемом ранее).
Вставляем на место пружину, подтягиваем пальцами поз№16 с гайкой №18 к крышке пера и не забыв положить на место прокладку №23 прикручиваем между собой. Следующее действие прикручиваем крышку пера№24 к рабочей части пера№8 не надо пытаться прикрутить капитально т.к. мы это сделаем поставив перо на место.
Далее повтаряем процесс разборки в обратном порядке не забыв при сборке посадить на синий герметик болты крепления переднего тормоза.
Через какое то непродолжительное время вилка может стать жесче , если это произошто то необходимо стравить воздух из перьеввилки открутив крышку пера.
При установке пера наместо необходимо учесть что крышка пера№24 должна быть выше крепления перьев хотябына 0,5мм по причинетого что время отвремени необходимо стравливать воздух из вилки при активном её использовании.

Из рекомендаций хочу упомянуть чтобы во избежании непредвиденных ситуаций по сборке пера перья разбирать по очереди.

Замена сальников вилки suzuki gsx r 750

В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.

1) Как по человечески вывесить переднее колесо?

3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?

4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?

5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?

6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?

7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?

8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?

9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?

Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.

bahoo

Просмотр профиля

Интимыч

Просмотр профиля

5) Мр. Мото, Байкленд, мотомолл, на заказ оригинал

9) Нет, это сообщающиеся сосуды.

Legi4ch

Просмотр профиля

Sapone

Просмотр профиля

В связи с подготовкой к сезону, решил обслужить переднюю вилку. Возникло несколько вопросов.

1) Как по человечески вывесить переднее колесо?

3) Если нужно снимать вилку, то как ее снять проще всего?

4) Стоит-ли менять всю начинку вилки или можно ограничиться сменой сальников, пыльников и верхней пружины?

5) Где в Москве можно купить сальники, пыльники, стопорное кольцо в один день?

6) Какое масло (производитель, название, где продается) лить?

7) Какие могут быть "подводные" камни при обслуживании вилки?

8) Ось колеса фиксируют (кроме гайки на оси) два болта внизу пера?

9) Болты для слива масла есть внизу каждого пера?

Вобщем, кто обслуживал вилку самостоятельно, прошу дать подробные рекомендаци.

ЗЫ разобранную вилку промыть бензином, высушить.

Если у тебя сомнения в корректной работе вилки, то разбирай, если нет, просто замени масло и не парьсо.

Замена сальников вилки suzuki gsx r 750

Рассмотрим разборку-сборку и замену сальников и пыльников, а также масла.

Все действия проведены в гаражных условиях! Претензии к качеству не принимаются!

Используемые материалы:

сальники (VESRAH AR 4104, размер(мм) - 41*53*8/9,5),
пыльники (SAITO 10042055 под 41 диаметр перьев),
масло (MOTUL Fork Oil Exp. 10W),
силикон (спрей).

Инструмент:

молоток (средний),
отвертка (минус средняя),
ключи (14 и 19),
шестигранники (4 и 8),
головки (24 и 27),
специальный инструмент (изготовлен самостоятельно из воротка, удлинителя, головки на 24 и болта* с гайкой* от трактора),
гайка на 27 (28).

Дополнительно:

тара для старого масла, емкость, в которой все детали можно помыть, ветошь, и, чуть не забыл, - найти какого-нибудь мотоциклиста (очень понадобиться) для помощи.

Начнем с демонтажа перы вилки в сборе, т.к. надеюсь колесо, крыло и тормозные машинки уже сняты.

Сначала ослабляем (полностью выкручивать не нужно) верхние пробки, затем ослабляем два болта на 14 (обведены) и тянем перо вниз.

Вытащив, аккуратно откручиваем пробку полностью (пружина, которая находится внутри, не выстрелит, особых усилий не потребуется и всё равно-аккуратно!) и вынимаем шайбу и проставку. *-верхние пробки в нашем случае стоят от бандита лимитед с регулировкой поджатия пружины, остальное всё как на обычном бандосе первого поколения, и шайб под пробками у него нет.

Далее: сливаем масло и ловим сначала шайбу, затем пружину.

масло слито, приступаем к разборке: отверткой поддеть пыльник и снять, под ним - видим стопорное кольцо - снимаем.

Теперь понадобиться специальный инструмент - был изготовлен из болта и гайки от трактора, берём болт (24) и гайку на 27 (гайку обязательно не менее 27 и не более 28) и затягиваем их между собой(затягивать посильнее или накрутить вторую гайку), в собранном виде смотри ниже.

Теперь это приспособление запихиваем в перо вилки сверху (ключ использован для удобства).

С другой стороны в стакане ищем шестигранный болт (под болтом стоит медная шайба для герметичности) и держим его шестигранным ключом, попытки открутить только шестигранным ключом бесполезны.

открутив полностью, вывалится такая штука (названия не знаю придумывать не буду) из пера, и смысл откручивания смотри на следующем фото.

теперь резкими движениями вниз-вверх (перо опускаем в стакан и резко вытаскиваем), выбиваем старый сальник.

Вынимаем перо из стакана, на фото изображено всё в последовательности как должно быть в сборе.

Все детали помыть, вытереть и осмотреть на наличие износа и задиров на рабочих поверхностях.

Всё в порядке! Приступаем к сборке, вставляем перо в стакан, проставку-шайбу на пере нужно осадить в стакан. Сделать можно следующим образом - найти пластиковую трубу, чтобы она впритык залезала на перо, и забить проставку-шайбу на место (лучший вариант, но трубы из пластика у нас нет) или взять отвертку и аккуратно по кругу (начинать следует от разреза на проставке) забивать проставку-шайбу в стакан (очень аккуратно, чтобы не оставить задиров на пере).

забили проставку-шайбу, ставим шайбу, затем новый сальник (сальник обработали селиконом для лучшего скольжения), сальник также можно осадить на место пластиковой трубой, но её у нас нет, поэтому одеваем следом за новым старый сальник и по кругу аккуратно забиваем отверткой.

Снимаем старый сальник и выкидываем, устанавливаем стопорное кольцо и пыльник (обработать силиконом).

ВСё остальное собирать в обратном порядке и не забудьте залить масло (0,5 литра в каждое перо)! Менять детали левого и правого пера нельзя! Лишних деталей там нет! На фото, если например забыли какой стороной стоит пружина или ещё чего, можно рассмотреть как всё было. Время на оба снятых пера потрачено чуть более часа.

З.Ы : ПРИСПОСОБЛЕНИЕ - есть другой вариант - найти токаря, который выточит гайку на 27-28 (шестигранник в вилке на 28, но 27 хватает чтобы открутить без ущерба) затем приварить или прикрутить эту гайку к воротку длиной 550 мм.

На версии лимитед если необходимо сделать вилку жестче, то закручиваем болты, чтобы отрегулировать одинаково - на болтах которые закручиваем есть риски. Вилки абсолютно одинаковые, за исключением пробок.

Ремонта вилки Suzuki GSXR 1000

Для ремонта или сервиса вилки хорошо бы купить оригинальный сузуковский специнструмет, но если таким ремонтом не заниматься постоянно, то это просто экономически не выгодно. Для полной разборки и сборки вилки понадобятся: компрессор пружин, фиксатор и труба с насечками для откручивания картриджа (болт внизу пера). Для замены сальников также понадобится обрезок пластиковой трубы. Все это в принципе можно изготовить самому из материалов, которые можно найти в ближайшем хозяйственном магазине. Если не знать размеров, то разборка вилки превращается в мега-квест, когда нужно что-то открутить, замерить и изготовить то, что поможет продвинуться на следующий уровень. :)

Компрессор пружин нужен для того, чтобы сжать пружину до той позиции, пока не покажется контрящая гайка пробки пера вилки. После чего под эту гайку нужно вставить фиксатор и прекратить давить на компрессор. Чтобы не было разногласий, я имею в виду следующие инструменты из каталога Сузуки: 09940-94930 Front fork spacer holder и 09940-94922 Front fork spring stopper plate. Нечто, похожее на 09940-94930, в моем исполнении выглядит вот так:

Компрессор пружин вилки мотоцикла

Из подручных материалов было сделано нечто, напоминающее обрезок трубы с диаметром около 55 мм (чтобы в нее поместилась внешняя труба пера вилки). С двух сторон сверлятся две дырки и нарезается резьба M8, куда вкручиваются блинные болты. Если есть сварочный аппарат, то рекомендую вместо нарезки резьбы приварить две гайки на M8. Конструкция получится более живучая, потому что в моем случае те два витка резьбы, которые были нарезаны в 3 мм стальном листе, после завершения сервиса вилки деформировались и болты начали ощутимо шататься. Кстати если найденная стальная полоска или обрезок трубы шире 20 мм, то сверлить дырки по вертикали нужно не по центру, а ближе к одному из краев. Идеально, чтобы отступ от края составлял 5..10 мм - будет легче вставить фиксатор под контрящую гайку.

Фиксатор пружины вилки мотоцикла

Вот такие размеры у выреза пластины фиксатора. В принципе, можно не заморачиваться и пропилить параллельные края с расстоянием 12 мм. Попытка использовать в качестве фиксатора разводной ключь провалилась - он слишком широкий и ничего, кроме нескольких царапин на пробке пера вилки с его помощью добиться не удалось.

Пластиковая труба для запрессовки сальников вилки

Для запрессовки сальников понадобится пластиковая труба с диаметром 50 мм. Пластиковая водопроводная труба - то что доктор прописал! Вырезаем из нее кусок так, чтобы ее можно было легко одеть на внутреннюю трубу пера вилки, но в то же время с нее не падала - это вопрос удобства, некоторые просто режут пластиковую трубу вдоль пополам.

Диаметр оригинальной пластиковой трубы для предварительного поджатия пружин

Если кто-то не захочет пилить стоковые спейсеры и проникнется идеей изготовить новые, то вот размеры в диаметре. Пластик для спейсеров не должен бояться масла - он в нем просто купается.

Внутреннее крепление картриджа вилки

Последний из могикан (Suzuki GSX-R 750 2011 г.в.)

Впервые появившись в далеком 1985 году Suzuki GSX-R 750, ошеломил мировую мотообщественность. Грозный трековый «боец», он практически сразу стал бестселлером как в гоночных паддоках, так и на улицах мегаполисов. Течение времени остановить невозможно, неумолимо бегут года, уж давно упразднен гоночный класс 750 куб. см и состарились конкуренты. Но каждый год, легендарный «джиксер» продолжает радовать своих поклонников обновленным дизайном, и новыми прогрессивными техническими решениями.

Признаюсь честно, спорбайки от Suzuki (да простят меня поклонники «итальянцев») для меня всегда были эталоном внешнего вида для спортивного мотоцикла. Пусть внешность «японцев» слишком уж «азиатская» и порой отличался некоторой «грузностью», но стремительные обводы пластика семейства GSX-R всегда были безупречно хороши. И новая «семьсотпятидесятка» не исключение. Практически идеальные пропорции, динамичный силуэт и хищный росчерк переднего обтекателя. И даже массивная нижняя часть обвеса, на мой взгляд, ее совсем не портит. Корпоративный дизайн нового мотоцикла стал еще более агрессивным и «аэродинамически» правильным.

Борьба с лишним весом

Всемирная борьба с «ожирением» довольно серьезно коснулась нового GSX-R.

Также новый GSX-R получил обновленную, более легкую алюминиевую раму. Она состоит из пяти основных сварных элементов. За счет изменения форм перемычек и уменьшения количества швов, экономия в весе на сварных элементах составила внушительные 1,39 кг. Изменения коснулись практически всех элементов, что позволило сделать раму более жесткой на кручение. Алюминиевый маятник «похудел» на 900 граммов, благодаря новому дизайну, уменьшению сварных швов и общего количества деталей. В целом вес обновленного мотоцикла уменьшился на 8 кг, по сравнению со своим предшественником, и составил 190 кг. Интересно, что война с лишними граммами совершенно не повлияла на прочность. А общее уменьшение веса и увеличение жесткости рамы позволило сделать новый GSX-R 750 еще более управляемым, особенно в условиях подготовленных трасс. За счет изменения колесной базы и манипуляций с силовой установкой сместился центр тяжести мотоцикла, что также положительно отразилось на его управляемости. Теперь в поворотах можно открываться еще раньше, тормозить значительно позже и «атаковать» повороты еще более агрессивно. «Хребет» мотоцикла выдерживает любые трековые издевательства. Но укрепить и облегчить раму мало. Для полноценного апгрейда требуется скрупулезная работа с «сердцем» мотоцикла. И теория этих манипуляций довольно проста.

Двигатель

Первое и основное действие - это контроль над тем, насколько полно в камере сгорания сжигается топливовоздушная смесь. Это, пожалуй, основной фактор, влияющий на отдачу двигателя. Повысив эффективность этого процесса, можно увеличить мощность и крутящий момент силовой установки. Улучшить приемистость и сократить число вредных выбросов в атмосферу. Второе: необходимо минимизировать механические потери внутри ДВС, снизить вес деталей двигателя и оптимизировать систему смазки. Все эти манипуляции в полном объеме были проведены с силовой установкой Suzuki.

Четырехцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением объемом 750 куб. см главный элемент обновленного GSX-R750. Компактный и мощный агрегат снабжен системой инерционного наддува Suzuki Ram-Air Direct (SRAD), системой газораспределения DOHC с 4 титановыми клапанами на цилиндр. Клапана расположены под углом в 22,5 градуса, что позволило уменьшить размеры камер TSCC. Каждый впускной клапан GSX-R750 имеет диаметр 29 мм, а выпускной 23 мм. Новые впускные клапаны на 0,6 грамма легче, благодаря более совершенному титановому сплаву и изменению формы тарелки клапана. У распредвалов новый, более «острый» профиль, что улучшает приёмистость, крутящий момент на средних оборотах и пиковую мощность. Кстати, профили кулачков разработаны с оглядкой на «гоночные» технологии MotoGP. В общем, целью разработчиков было добиться максимальной компактности и мощности обновленного мотора. За время работы над двигателем в конструкцию было внесено более 10 различных изменений. Также, благодаря работе инженеров, топливная экономичность выросла на 10% и снизилось содержание вредных веществ в выхлопных газах. Для повышения эффективности охлаждения главный вентилятор радиатора увеличен в диаметре.

В топливной системе мотоцикла «трудятся» два блока впрыска. Они расположены под углами в 35 и 15 градусов и работают по очереди. Первый блок распыляет топливо непосредственно во впускной канал, а второй подключается при недостаточном количестве бензо-воздушной смеси. Причем система контроля работы двигателя теперь отслеживает не только угол открытия ручки газа, но и используемую передачу. Под ее контролем обороты двигателя и количество воздуха, поступаемого через систему впуска. Все эти факторы помогают двигателю «на выходе» выдавать более линейную кривую крутящего момента и мощности. Изменения коснулись также и выхлопной системы. За счет измененной формы ее тонкостенных патрубков, сделанных из нержавеющей стали, удалось снизить общую массу «выхлопа» на 1100 г. Система зажигания на GSX-R также использует технологии MotoGP. Каждая свеча зажигания имеет свою индивидуальную катушку.

Дистанционная система выбора карт зажигания и стилей пилотирования (S-DMS) очень похожа на ту, что ранее устанавливалась на GSX-R1000. Клавиша переключения режимов расположена прямо на левом пульте. А их всего два. «Стоковый режим А» предназначен для эксплуатации на быстрых треках, «B» — для треков с большим числом поворотов и обеспечивает более умеренное ускорение. Переключение из одного режима в другой происходит мгновенно кнопкой на левом пульте. Но если этого будет этого мало, то у вас есть возможность создать свои «кастомные» прошивки и привязывать их к соответствующим режимам вашего мотоцикла. Не скрою, лично мне было достаточно заводской «прошивки», причем зачастую я ограничивался «чахоточным» режимом «В». Так что эта возможность скорее пригодится спортсменам, использующим этот мотоцикл «по назначению».

Подвеска

Подвеска мотоцикла, несомненно, «заточена» под быструю спортивную езду на треке. Передняя перевернутая вилка Showa Big Piston Front-fork (BPF) с большими 20-мм поршнями, внутренним диаметром 41 мм обеспечивает мотоциклу оптимальную жесткость и реакцию. И при этом она также максимально облегчена. Новые перья «похудели» на 1040 г по сравнению со старыми узлами предыдущего Suzuki GSX-R750. Задний моноамортизатор Showa регулируется как по отбою и демпфированию, так и по высоте. Вообще, на новом «джиксере» удалось значительно снизить неподрессоренные массы за счет уменьшения веса колесных дисков на 550 граммов. Что для спортивного использования, согласитесь, немало. На треке подвеска ведет себя довольно адекватно. Диапазона регулировок спорсмену-любителю хватает, как говорится, «за глаза». В городе тоже никаких проблем. Трамвайные пути, канализационные люки и «срезки» асфальта - практически везде «джиксер» ведет себя прогнозируемо и корректно.

Тормоза

Извечная «больная» тема спортбайков от Suzuki - это отвратительная работа тормозных механизмов. Но в 2011 году японским инженерам, похоже, удалось ее решить. Банально заменив японские детали итальянскими. Сегодня спереди красуются «тормоза» от легендарных Brembo. Передние тормозные диски имеют диаметр 310 мм. В них «вгрызаются» радиальные плавающие моноблочные регулируемые скобы. Каждый из этих механизмов на 405 г легче применяемых на предыдущей генерации. А вот главные тормозные цилиндры и задний суппорт - от Nissin. Задний 220-мм диск и однопоршневая «машинка» легче своего предшественника на 325 г. Тормозные механизмы отлично справляются со своей работой и не «плывут» на треке, независимо от того, сколько времени вы провели на «коленке». Что не может не порадовать многочисленных поклонников марки.

Экстерьер

Вообще, общий рестайлинг не прошло для мотоцикла «даром». Практически по всем параметрам он хоть немного, но отличается от своего предшественника в лучшую сторону, разумеется. Его колесная база стала короче на 15 мм. Передний свес уменьшился на 55 мм, а задний на 35 мм. Форма 17-литрового бензобака существенно переработана, что позволяет водителю быть еще «ближе» к своему мотоциклу.

Но чем всегда отличалось семейство GSX-R, так это своей универсальностью. Пожалуй, только он и его старший литровый собрат могут похвастать таким удобством за рулем, его высота (по сидению) всего 810 мм. Подножки на мотоцикле регулируемые и могут перемещаться на 14 мм как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. Так что на этом мотоцикле одинаково удобно «тереть» асфальт коленным слайдером и передвигаться в забитом пробками мегаполисе. Посадка настолько удобна и органична, что порой кажется, что сидишь внутри мотоцикла, а не верхом на нем. Хотя, конечно, питать иллюзии не стоит, при всей своей «дружелюбности», в первую очередь, это спортивный аппарат.

Приборную панель, как и положено у «спортсменов», возглавляет тахометр. Аналоговый стрелочный прибор, подсвеченный агрессивной оранжевой подсветкой, отлично читается в любую погоду. Справа от него расположилась жидкокристаллическая секция со всеми остальными указателями. Но индикатора уровня топлива нет. Вместо него на панели приборов лишь контрольная лампа. Зато есть цифровой указатель температуры охлаждающей жидкости, огромный спидометр. И, конечно, так необходимые для трекового аппарата индикатор включенной передачи и Lap Timer.

Приятно, что в «стоке» GSX-R оснащается электронным рулевым демпфером. Он контролируется центральным процессором мотоцикла, и его жесткость задается в зависимости от скорости. Во время движения на околонулевых скоростях демпфер не создает никаких помех пилоту.

После теста Suzuki GSX-R оставил у меня странное впечатление. С одной стороны, он оказался вполне приличным городским мотоциклом. Без недостатков, так порой присущих спортбайкам при эксплуатации в городской среде. А с другой, на треке по управляемости мотоцикл не уступал своему младшему 600-кубовому собрату, при этом превосходя его по мощности. Вообще, мне кажется, на коротких и «затычных» треках и картодромах 750-й будет гораздо быстрее 600-к, и, пожалуй, пошустрее многих «литров». Эдакий вундеркинд-универсал среди «спортбайков». Наверное, именно поэтому по совокупности своих характеристик GSX-R 750 так долго держится в производственной гамме Suzuki. Нет уже более в мировых чемпионатах зачета 750 куб. см, и на конвейерах не встретишь никого из бывших партнеров-соперников. Лишь только один Suzuki GSX-R 750 как последний из могикан неизменно каждый год остается в строю. Продолжая радовать и восхищать своих поклонников.

ПАРАМЕТРЫ

Suzuki GSX-R 750

Год выпуска

2011

Снаряженная масса

190 кг

Длина/ ширина/ высота

2030/710/810 мм

Колесная база

1390 мм

Высота по сиденью

810 мм

Объем бензобака

17 л

Двигатель

750 см 3 , 4-тактный, 4-х цилиндровый, рядный, жидкостное охлаждение, DOHC

Размерность

70,0×48,7 мм

Система питания

впрыск

Степень сжатия

12,5:1

Мощность

150 л.с.

Крутящий момент

Н.д.

Трансмиссия

6-ступенчатая, постоянного зацепления

Рама

Алюминиевая

Передняя подвеска

Телескопическая вилка перевернутого типа с полным набором регулировок: степени предварительного поджатия пружины, демпфирования сжатия и отбоя (раздельно для больших и малых скоростей хода подвески)

Задняя подвеска

Маятниковая, моноамортизатор с регулировкой степени предварительного поджатия пружины и демпфирования отбоя

Передний тормоз

2-дисковый гидравлический

Задний тормоз

Дисковый гидравлический

Переднее колесо

180/55ZR17M/C (73W), бескамерная

Заднее колесо

120/70ZR17M/C (58W), бескамерная

Максимальная скорость

Н.д.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Читайте также: