Замена щеток изитроника опель мерива

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена щеток изитроника или мигающая F. Opel Meriva A

Недавно вышел утром, стал заводить а там тишина и мигающая буква F на приборке. Т.к. пробег моего авто уже 92000, то я сразу подумал про щетки в изитронике. Сначала конечно проверил все стопы, предохранители и постучал по изитронику чтобы щетки отлипли если вдруг встали раком, но… завести так и не удалось.
На кануне вечером не было никаких проблем, однако надо сказать, что заночь заметно похолодало и температура упала градусов на 7 — 10.
Я считал ошибки методом двух педалей и там выскочило 1700, что говорит нам о ТО трансмисии. Конечно это общая ошибка и не указывало конкретно на щетки, но в любом случае их пора уже было менять.

Побрел я домой, стал курить форумы на предмет подходящих щеток. Вариантов было 2, либо от моторчика вентилятора радиатора Газели, либо от моторчика печки ВАЗ 2101-08.
Поехали с другом по магазинам… какого же было мое удивление, когда объехав все автомагазины нашего города, нигде подходящих щеток не было.

Я опять курить форумы… и о чудо, нашел еще подходящие щетки, которые даже не нужно было почти точить.
Это щетки именно медно-графитовые Cargo 140352 и цена им 50 рублей за пару. заказывал через Экзист.

Вобщем приехали щетки и моя машина вдруг завелась. Я доехал до работы и в нашем гараже стал их менять.
Прошу прощение за фото, все снимал на мобилу…

На Драйве уже много описано, что и как делать, скажу лишь, что снимать изю в Мериве гораздо не удобнее нежели на Зафире, места еще меньше, но приловчившись, это не так уж и трудно.
Сложнее оказалось разобрать сам изитроник. Болты действительно так прикипели, что сорвать их можно легко, а вот потом уже открутить ваще ппц… Снимать изитроник быстрее чем разбирать его.

После как разбираешь, действительно нужно отогнуть 2 микро-усика и обойма вместе с пружинкой и старой щеткой выскакивает. Как оказалось одна из щеток у меня уже почти не доставала до ротора.

Далее нужно всего лишь откусить косичку от старой щетки и припаять новую, подогнав лишь длину до 10 мм.
Вообще размер щетки должен быть 6х6х10мм.

Потом все собираешь и ставишь изитроник обратно. Потом конечно нужно залить тормозуху в бачек и прокачать цилиндр. Для этого мы с корешем из арматуры длинной примерно 50 см соорудили подобие жала отвертки и с помощью шуруповерта минут за 10 прокачали изю. Главное чтобы вышел весь воздух иначе робот будет работать странно и машина будет дергаться при переключениях.

Ну а потом заодно я поменял клапанную крышку, которая лежала уже месяца 2.
В итоге начал я заниматься машиной в 11 утра и 3 часа дня я все закончил. Хотя читал что на замену щеток у некоторых уходит 6 — 8 часов. Ну наверное смотря у кого какие руки. Я все делал первый раз.

Внимание! Щетки должны быть только медно-графитовые и только с нулевым сопротивлением! Иначе работать не будут! Зря провозитесь.

ДОПОЛНЕНИЕ!
Попросили подробнее о прокачке…

Это делается так:

— Наденьте желательно прозрачный шланг (например от капельницы) на штуцер и опустите его либо в бачок, либо в банку или пластиковую бутылочку, так вам будет видно выходит воздух из системы или нет.

Налейте полный бачок ДОТ4 и подождите пока в самом бочке выйдут все пузырьки воздуха.

— После начинайте прокачивать.

Есть тут маленькая особенность: Дело в том, что когда крутишь шток в одну сторону, жидкость выходит, а когда в другую она опять засасывается обратно!

Поэтому технология такова:

— Штуцер закрыт
— Крутите в одну сторону до упора и потом сразу в другую до упора — и вот только тогда открываете штуцер и стравливаете воздух. Закройте штуцер.
И все заново. Т.е. открывать штуцер нужно только покрутив шток и туда и сюда.

Фуф… думаю понятно объяснил.

И еще не забывайте подливать в бачок тормозуху после каждого круга или максимум 2 кругов. Бачок маленький и можете опять загнать воздух.

Когда прокачаете, заведите машину и по-переключайте передачи на месте. Уверяю вас выйдет еще воздух.
Я после как завел и подергал джойстиком, прокачал еще пару кругов.
Теперь все.

Нужен мастер по ремонту изитроника

Нужен мастер по ремонту изитроника на Опеле Мериве, а конкретно по диагностике и возможному ремонту блока управления выжимом сцепления.

P.S. Про СТО "Чук и Гек" знаю, официалов не предлагать)).

Четырежды герой флейма

.темка тут недавно была про пихтин. где они коробку изика ухряпали , можешь у ТС спросить куда то гоняли на ремонт это чудо инженерной мысли.

Кавалер ордена флейма

Каковы симптомы неисправности?

Четырежды герой флейма

астраклубный кулибин Скорпион есть, не пробовали к нему ?

Свобода - есть осознанная необходимость ! (с)

При переключении передач раздается звук как ножовкой по металлу (на Чук и Гек диагностировали как замену блока управления сцеплением)

астраклубный кулибин Скорпион есть, не пробовали к нему ?

К сожалению, не пробовал, не знал что такой есть)) А как можно можно на него выйти?

Кавалер ордена флейма

Кроме щеток в Изитронике кончаються подшипники электроприводов. у себя менял на 100000, на первом опель форуме все расписано, потом необходима адаптация сцепления.

Дважды герой флейма

Откуда такая ненависть у народа к оффициалам. Хотя бы на диагностику поедь к ним и получи оффициальное заключение спецов.

А вообще в райное ленты есть неплохой диагност по опелям. За шлагбаумом где когда то был салон вазов. Проезжаешь шлагбаум, берешь правее и заезжаешь в желтые ворота. Там прямо до упора. Ангар из профнастила. Правый бокс

куплю аварийный авто 89045023297

Кроме щеток в Изитронике кончаються подшипники электроприводов. у себя менял на 100000, на первом опель форуме все расписано, потом необходима адаптация сцепления.

Откуда такая ненависть у народа к оффициалам. Хотя бы на диагностику поедь к ним и получи оффициальное заключение спецов.

У официалов был - полное равнодушие и один ответ - блок под замену. За диагност спасибо, попробую съездить к ним.

Ремонт Изитроника Opel Meriva A

Коробка-робот Изитроник на Опель Мерива была одна из первых моделей в линейке роботизированных моделей Опель, где производитель обкатывал свои конструкторские решения. Собрав весь опыт неисправностей, поменяв прошивку, инженеры Опель применили это на более поздних моделях, где избавили их от «детских» болезней.

Сейчас многие сервисы предлагают ремонт блока управления коробки Изитроник, единственную технологическую операцию, которую они научились делать - это замена щеток на моторе привода сцепления, и, если не угадали, то начинается «затуп». Это про особенности работы робота Изитроник Опель Мерива, который должен знать каждый владелец.

Особенности робота Easytronic Opel Meriva, где ремонт не требуется:

1) При попытке запуска на приборной панели загорается ошибка F. Мерива не заводится или заводится, на джойстик переключателя передач не реагирует, горит машина с ключиком и F. Считывание кодов сканером показывает коды отказа Р1710, Р1711, Р1712, что означает блок управлением робота Easytronic не видит сигналов с датчиков скорости колес, которые ему должен прислать по КАН шине блок АБС. Это программный глюк, которые инженеры Opel не стали решать. Интересно, что на машинах с блоками АБС с системой курсовой стабилизации ESP такого не наблюдалось. Причиной этого софтового «глюка» является просадка напряжения в блоке ABS из-за грязных клемм АКБ, разряженного аккумулятора или неисправного стартера.

2) При повороте ключа зажигания где-то негромко щелкает реле, стартер не вращается, на приборной панели не загорается F, машинка с ключом не горит. Сканер не выдает ошибок, кодов отказа нет. С точки зрения мозгов машины все исправно. Напомню, чтобы двигатель завелся, на коробке-робот Мерива надо нажать педаль тормоза. Нажимая на педаль, вы включаете датчик тормоза, и электрический сигнал проходит через спираль ламп стоп-сигналов, возвращается в блок управления робота Изитроник и дает команду на запуск двигателя. Понятно, что с перегоревшими стоп-сигнальными лампами ездить нельзя, но чтобы машина не заводилась - это явно перебор. На части автомобилей Опель Мерива поздних годов выпуска эту особенную «неисправность» поправили.

3) Ошибки P1734 – не проведена адаптация момента схватывания, P1735 - не заучены параметры коробки передач, P1706 - перегрев сцепления, передачи не переключаются. Если это произошло после попытки выполнения сервисной операции «Адаптация точки схватывания» не дилерским сканером, то лечение заключается в переобучении коробки робота Easytronic оригинальными прибором Tech 2 или современным аналогом MDI.

EasyTronic на Опеле: поменять щетки есть спецы?

Други!
Проблема такая: загорелась знаменитая F и значок машины с ключиком. (Опелеводы понимают о чем я )
Решил сделать не по-русски, а по мануалу (по правильному). Прочитал, что это капец и отвез машину в сервис.
Там заменили сцепление (т.к. без замены сцепления ошибки, видите ли, считать невозможно - грёбаные официалы), но ошибка ожидаемо не ушла, т.к. теперь у нас сломался блок управления коробкой. Фигня вопрос! 70 тыр и мы через месяц может быть привезем новый и поставим!
В общем, ничего не меняется в этом мире.
Занялся изучением вопроса самостоятельно. Выяснилось, что сначала нужно было всего-то поменять щетки на моторчике блока. По крайней мере у 99,9% всех пользователей, отметившихся на форумах и прочих Драйвах проблема решалась именно так.
Если попросить "отремонтировать блок", то его отремонтируют. Но за 10 тыр. Как-то дорого для замены щеток. Люди в частном порядке в 200 руб укладываются. В связи с тем, что машина стоит в сервисе и надо быстро подкинуть новые щетки в снятый блок, готов заплатить за работу как положено, но не 10 тыр, разумеется. Самому просто некогда особо, да и не хочется. Выясниться, что головки какой-то нет, паяльник не паяет и т.д. У мастера, знающего предмет, все это должно быть.
Если есть контакты таких умельцев, поделитесь.

2 Ответ от Vaha 15.01.2017 23:53:37

Миш, может к стартерщикам/генераторщикам? у них, как правило, в этом плане рука набИта.

3 Ответ от дядя Миша 16.01.2017 00:00:34

Нет. Там есть нюансы. Надо чтоб человек "тыщу раз так делал".

4 Ответ от 733 16.01.2017 00:28:24

А на сервисе "официалы" в частном порядке поменять щётки движка не смогут. Обычно можно поговорить, там они "тыщу раз так делали". Только говори не с руководством, а с исполнителями.

5 Ответ от Иванович 16.01.2017 04:23:24

дядя Миша, звони скажу куда поехать. и щетки и если надо и якорь отреставрируют. единственное место в городе кстати. 9284252620

Отредактировано Иванович (16.01.2017 04:24:38)

6 Ответ от Волк 16.01.2017 08:14:17

На форде фьюжн с роботом, тоже так же было, поменяли сцепление, нихрена не помогло. Потом сказали блок выжима сцепления сдох, и готовь 70 тыс. В итоге сам поменял щетки на моторчике! Которые в 120. Рублей обошлись))

7 Ответ от Jonny555 17.01.2017 16:40:38

Привет! Как то возил свой опель астра по всему городу с индикацией F. Спецов по роботам в городе раз два и обчелся! В каждом сервисе говорят возьмемся и сделаем, а в итоге ни у кого не получается. Починили ребята на комсомольском, они только опелями занимаются. Телефон их в машине лежит, через часок могу дать

8 Ответ от Jonny555 17.01.2017 16:42:56

Блок ведь нужно еще и продиагностировать правильно и запрограммировать прибором, а он далеко не у всех есть. Да и с такой ценой блока только спецов и можно подпусать к машине

9 Ответ от дядя Миша 18.01.2017 14:51:16

Отчитываюсь.
В Юг-Авто пытался договориться с мастером на починку - отказался. У них под страхом увольнения запрещают ремонтировать эти блоки. Предписание свыше. Оно и понятно. Легче один раз развести блондинку на новый робот за 70, чем 20-ти человекам перепаять щетки за 3 тысячи. И вообще, впечатление крайне негативное: продиагностировать ничего не могут, только замена узлов. Дорогу туда я забыл навсегда.
Мастера, к которым надо носить блок, просят червонец. И не меньше. Там же еще куча чего ломается и все это надо чинить. В сад!
В итоге забрал машину, отвез на Бородинскую, там за 8 тыр все сделали: поменяли щетки, адаптация коробки, долили масла. Правда я предупредил, что вопросом владею и лапшу чтоб не вешали. С учетом сторонних работ, пайка щеток выходит тыщ на 5. Жалко, конечно, и этих денег, не стоит оно того. Но дело сделано.
Машина на ходу, все довольны.

10 Ответ от ЛесоВоз93 18.01.2017 17:35:44

дядя Миша, а вы у себя за 300 рублей из лысых симексов новые не делаете? А сколько ваш блок после ремонта пройдет? К кому вы претензии предъявлять поедете когда он ( не дай боже конечно) снова из строя выйдет? Есть такое понятие как ресурс, думаю вы это не хуже меня знаете. Хочется конечно за 3 сотки чтоб все спаяли но так не бывает, думаю вы убедились сами.
Разводить кстати Вас не разводили и предложили Вам 3 варианта 1 ЗАКАЗАТЬ БЛОК,2 ОТДАТЬ ВАМ СНЯТЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕМОНТА В СТОРОННЕЙ КОНТОРЕ И ПОСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЕГО, ЗАБРАТЬ АВТО И ДАЛЬНЕЙШИЙ РЕМОНТ ПРОИЗВЕСТИ ГДЕ СЧИТАЕТЕ НУЖНЫМ. ДАЖЕ ТЕЛЕФОНОВ МАСТЕРОВ КОТОРЫЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ДАЛИ И НЕ ОДИН! НО ВСЕ РАВНО ПЛОХИЕ!
Не хочу никого обидеть, просто нужно во всем видеть обе стороны медали.
С уважением!

11 Ответ от дядя Миша 18.01.2017 18:22:59

Аааа, Юг-Авто Честь мундира?

70 тыров и через месяц привезем. Было такое. Не отрицаю.

2 ОТДАТЬ ВАМ СНЯТЫЙ БЛОК ДЛЯ РЕМОНТА В СТОРОННЕЙ КОНТОРЕ И ПОСЛЕ УСТАНОВИТЬ ЕГО

Было. Но я приехал в контору, которая занимается ремонтом моей марки "от и до", а не отправляет чинить блоки в другие места. Такое тоже не устроило.

ДАЖЕ ТЕЛЕФОНОВ МАСТЕРОВ КОТОРЫЕ ЭТО ДЕЛАЮТ ДАЛИ И НЕ ОДИН! НО ВСЕ РАВНО ПЛОХИЕ!

Дали. Прямо по братски дали. Только это я описал в предыдущем пункте. Я приехал чтоб вы отремонтировали, а не гоняли меня по мастерам. Это я и сам мог сделать.
И при всем при этом, я должен радоваться, как мне повезло, что попал к таким спецам?

Не хочу никого обидеть, просто нужно во всем видеть обе стороны медали.

Про обе стороны медали в точку. Давайте и с другой стороны поглядим.
А чего молчим, что первоначальная причина ошибки было сцепление. Причем за 43 тыр (запчасти), 13 тыр (работа) и 2 недели ожидания? Я оригинал мог привезти за 32 и 5 дней. Я что, обладаю бОльшими знаниями и умениями в поиске оригинальных запчастей, чем официальный дилер марки? Да сцепление наверняка в Москве было на складе. Сцепление поменяли по вашей рекомендации, а эффекта нет. Я считаю это и есть развод. Но на 43 тыр не получилось. Получилось только на 13 (стоимость работ). Услуга оказана, но результата нет. Я должен за нее платить?
К тому же я ни за что не поверю, что специалисты фирмы не знают проблему с щетками. Если не знают, значит это не специалисты.

Есть такое понятие как ресурс, думаю вы это не хуже меня знаете.

Ресурс щеток кончился. Но не всего блока. А вы мне впаривали НОВЫЙ блок за 70 тыр только потому, что кончились щетки. Это нормально?
При чем тут лысые Симексы, вообще не пойму.

А сколько ваш блок после ремонта пройдет? К кому вы претензии предъявлять поедете когда он ( не дай боже конечно) снова из строя выйдет?

Мой блок после замены щеток, а не ремонта, пройдет столько, сколько ресурса хватит. Но щетки на это никак не повлияют. И если что-то случится, я поеду туда, где мне его делали.

Хочется конечно за 3 сотки чтоб все спаяли но так не бывает, думаю вы убедились сами.

За 3 сотки - это если б я сам делал. И это подтвердит любой человек, который сталкивался с этим. Волк - живой пример. Я искал человека, который сделает это, не вешая лапши на уши про сложность ремонта блока. А просто заменит щетки. И не за 3 сотки. А за нормальные деньги. Но за 10 тыр делать такую работу - это очковтирательство. Мне при замене щеток сделали "профилактику якоря". Кто-то знает, что это такое? Не восстановление, не ремонт, а профилактику. Кисточкой по якорю поводили и продули воздухом?
Все тут все понимают, что к чему. Оба эвакуаторщика, которые ездили, так искренне удивлялись, зачем я сюда машину везу. Да и пустые подъемники в ремзоне красноречиво говорят о том, что дела у вас не очень. И явно не из-за того, что машины перестали ломаться.
З.Ы. Еще нюанс. Когда забирали машину, попросили спецов по Опелям найти, куда вставить рым-болт для буксировки авто. И что? Они не знают.
Я думаю, тут и говорить больше не о чем.

Замена щеток изитроника на Astra H Opel Astra

2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.

2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.

3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.

4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.

5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока:

1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.

2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.

3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.

4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.

5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!

6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.

Сборку выполнить в обратной последовательности.

Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.

Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Коробка передач изитроник на Опель

Коробка передач изитроник (робот) является гибридом автоматической и механической коробки передач, включающая в себя преимущества каждого. В автомобиле с роботизированной коробкой передач используется механическая коробка, обслуживаемая блоком управления (электрогидравлический привод). В автомобиле вместо обычной педали сцепления находится модуль сцепления, а вместо рычага переключения передач – модуль переключения в коробке передач.

Коробка передач Easytronic

Проще говоря, скорости переключаются специальной «механической рукой», благодаря электрическому управлению. Водитель может сам выбирать автоматизированный или механический тип управления. В отличие от механической коробки, автомобиль с изитроником более бережлив к сцеплению. Важно! Расход топлива, как правило, у роботизированной коробки изитроник ниже, чем на автоматизированной коробке передач. Изитроник является совместной разработкой компаний Опель и luk. Чаще всего изитроник встречается в Опель Корса Д, Опель Мерива, Опель Астра Н, Опель Зафира и Опель Вектра С. Как правило, многие жалуются на работу изитроника, но зачастую, проблема лежит в самих автолюбителях, вследствие неправильной эксплуатации коробки.

Советы для избежания проблем с роботизированной коробкой передач

Очень важно не стоять на рабочей машине (режим D) дольше одной минуты. Это может спровоцировать перегрев сцепления. Многие по ошибке эксплуатируют изитроник как обычный автомат. Но при таком способе вождения, система может выйти из строя и может уже не воспринимать команду «включить» или «выключить» сцепление. Тогда машина, скорее всего, заглохнет.

Советы для избежания проблем

Некоторые для «оживления» своего железного коня пытаются отключить и вновь подключить аккумулятор, но такой прием работает не всегда. Чаще грозит это сменой блока управления целиком. Если выйдет из строя блок управления изитроник Опель робот, то его можно отремонтировать. Средний ценник ремонта блока примерно 75 тысяч рублей.

Необходимо своевременно менять тормозную жидкость в контуре выжима сцепления. Как правило, замена жидкости проводится на каждые 35-45 тысяч километров.
Использовать механический режим коробки передач при передвижении в серьезный пробках.
Автомобиль с изитроником плохо приспособлен к бездорожью и гололеду. Автомобиль может попросту забуксировать. По ошибке, «опытные» автовладельцы начинают раскачивать автомобиль, или просто допускают пробуксовки. Данные операции могут вылиться ремонтом в кругленькую сумму.

Важно! Нарушать инструкцию по эксплуатации автомобиля с роботизированной коробкой можно, но осторожно. Инструкция рекомендует оставлять автомобиль на парковке на ручном тормозе во включенном нейтральном режиме коробки.

Может возникнуть ситуация, когда ваши колодки окажутся примерзшими. Во избежание их срыва с накладок, рекомендуется:

Советы для роботизированной коробкой передач

1) заглушить двигатель автомобиля в режимах «R» либо «1», игнорируя мерцающий сигнал восклицательного знака системы тормозов;

2) включить зажигание до запуска мотора;

3) перевести рычаг коробки передач в нейтральный режим;

4) при нажатии педали тормоза, включить стартер.

Режимы работы роботизированной коробки передач Опель:

Автоматический – режим работы изитроника имеет много общего с классическим «автоматом». Коробка самостоятельно переключает автомобиль на повышенную или пониженную передачу в зависимости от положения педали газа (акселератора), а также температуры каталитического нейтрализатора.

Проблема таится в следующем: при переключении автомобиля на пониженную передачу, двигающегося в горку, будет учитываться не нагрузка на двигатель, как на автоматической коробке передач, а количество его оборотов.
Решение: нажать на педаль акселератора на 2/3.

Коробка Робот (MTA Easytronic)

Ручной – оставляет поставленную передачу. При увеличенных оборотах автоматически переключает на пониженную или повышенную передачу. Блокирует возникающие ошибки, то есть не даст на повышенной скорости переключиться на вторую.
Зимний – похож на автоматическую коробку, но движение начинает на второй передаче.
Спортивный – встречается на некоторых моделях, очень редко. Считается, что при быстром разгоне переключает передачи в ускоренном режиме.
Кик-даун – позволяет коробке, при полном нажатии педали акселератора (до упора), быстрее понизить передачу автомобиля для обеспечения более быстрого разгона.

Рычаг выбора передач

В изитронике роль переключателя передач играет автоматизированный рычаг, соединенный с блоком управления через интерфейс. Можно упростить себе задачу и приобрести рулевую колонку для автоматического переключения передач. В таком случае сигнал передается по шине от рулевой колонки в блок управления коробкой передач.Переключение скоростей в изитронике всегда сопровождается максимальным смещением селектора, до упора. После этого селектор автоматические возвращается в среднее положение. Поэтому стоит внимательно относиться к указателю включенной передачи.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Запуск двигателя

В инструкции по эксплуатации автомобиля изитроник марки Опель прописано, что мотор можно завести только в нейтральном положении. Но имеется в виду, что селектор коробки может находиться в любом допустимом режиме, необязательно в «N», при этом должен быть зажат главный тормоз, иначе на дисплее будет гореть значок нейтрали «N». Автомобиль после запуска автоматически переходит в нейтральный режим, именно поэтому может задержаться процедура запуска.

Easytronic обеспечивает расход топлива

Трогание с места

Для того чтобы привести автомобиль с изитроником в действие, необходимо зажать педаль главного тормоза, перевести коробку в автоматический режим. В этот момент на мониторе подсвечивается сигнал «А», и включается первая передаче (А1). Если зима – вторая передача (А2).После отпускания педали тормоза автомобиль должен тронуться.Движение с места машины возможно, но только при условии, что после включения скорости сразу нажимается педаль акселератора. Если не требуется нажатие кнопки газа и передача «А» не включена, необходимо перевести селектор в положение «А» с нажатием главного тормоза.

Запуск двигателя OPEL

Дальнейшее переключение скоростей осуществляется автоматически, в зависимости от количества оборотов двигателя.Если установлен ручной режим, то переключение скоростей осуществляется вручную. На дисплее загорается значок «М». Передача включена. Если количество оборотов двигателя невелико, то роботизированный блок управления автоматически переходит в ручной режим на пониженной передаче. Это помогает избежать глушение двигателя.Переводим рычаг для выбора передач в «плюс» или «минус».Переключение в «плюс» — на повышенную передачу.Переключение в «минус» — на пониженную передачу.

Задний ход

Задний ход изитроник Опель можно включить только при стоячем автомобиле. Для этого зажимается главный тормоз, а рычаг коробки передач переводится в режим «R». На дисплее тоже отображается значок «R». После отпускания педали тормоза, автомобиль приходит в действие.Трогание с места без нажатия тормоза возможно, при условии, что в дальнейшем сразу будет использована педаль
акселератора.

Неисправности в РКПП OPEL

Программа зимнего вождения

Если возникают трудности в начале движения при гололеде, необходимо нажать кнопку 2. На дисплее коробки, рядом с включенной передачей, отобразится значок «А». Блок управления роботизированной коробкой передач самостоятельно переключает автомобиль в автоматический режим, и машина трогается с места на второй передаче.Для того чтобы отключить программу зимнего вождения, необходимо повторно нажать на кнопку (2) или просто выключить зажигание. Производителями Опель заранее предусмотрена защита от повреждений. Поэтому во избежание проблем, программа зимнего вождения автоматически выключается, если температура сцепления достигла высоких показателей. Также автоматически отключается случайно включенный режим спортивного вождения, если была активирована программа зимнего вождения.Если было произведено переключение в автоматический режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При обратном переключении автоматической, программа зимнего вождения запускается снова.

Неисправности в роботизированной коробке передач

Если в автомобиле возникли проблемы, связанные с коробкой, то на дисплее загорается значок (1). Если неисправности серьезны, то значок «F». При загорании сигнальной лампы дальнейшая эксплуатация автомобиля невозможна.Таким образом, роботизированная коробка передач лучше механической, но хуже автоматической. При этом расход топлива в изитронике считается минимальным, в сравнении с АКП и МКП.

Коробка передач MTA (Изитроник) Easytronic

MTA (Manual Transmission Automatically Shifted - механическая коробка передач с автоматическим переключением) представляет собой автоматизированную коробку передач, т.е. применяется обычная механическая коробка передач, которая обслуживается блоком управления. В автомобиле педаль сцепления замещается модулем сцепления, а рычаг переключения передач модулем переключения передач в коробке передач. Благодаря блоку переключения процессы переключения передач в коробке передач осуществляются, соответственно, с помощью полностью автоматического привода управления сцеплением. Водитель может выбирать между автоматическим и ручным режимами. Подобная система известна уже по модели Corsa-C.

Рычаг выбора передач

В качестве рычага переключения передач применяется электронный рычаг выбора передач, который соединяется с блоком управления MTA через последовательный интерфейс. Кроме того, можно вызвать процесс переключения посредством дополнительно приобретаемого автомата переключения передач на рулевой колонке Active Select. При этом, передается соответствующий сигнал по шине от электронного блока рулевой колонки на блок управления коробкой передач MTA.

Рычаг выбора передач для коробки передач MTA должен всегда приводиться в действие в соответствующем направлении до упора. После каждой манипуляции он автоматически возвращается в среднее положение. Поэтому следует следить за указателем включенной передачи или включенного режима на дисплее коробки передач.

Запуск двигателя

Двигатель можно запустить только при нажатом главном тормозе. На дисплее коробки передач показывается нейтральное положение “N”. При ненажатом главном тормозе мигает указатель “N” . Выбор нейтрального положения “N” перед запуском двигателя не требуется. Если все еще включена передача, коробка передач перед запуском двигателя автоматически переключается в нейтральное положение. Поэтому это может привести к небольшой задержке процесса запуска.

Трогание с места

Если при нажатом главном тормозе рычаг выбора передач переводится в положение “A”, коробка передач переключается в автоматический режим, и включается первая передача (при включенной программе зимнего вождения - вторая передача). На дисплее коробки передач указывается “A1” (при включенной программе зимнего вождения - “A2”).

Также это происходит, если после запуска двигателя и нажатия главного тормоза рычаг выбора передач в первый раз переводится в + или -. После отпускания главного тормоза автомобиль трогается с места.

Трогание с места без нажатия главного тормоза возможно только, если непосредственно после перевода рычага выбора передач нажимается педаль акселератора. Если никакого непосредственного нажатия педали акселератора не происходит, не включается никакая передача (мигает “A”). Перевести рычаг выбора передач в положение “A” и повторить трогание с места посредством перевода рычага выбора передач в положение “A” с предшествующим нажатием главного тормоза. В автоматическом режиме переключение на другую передачу осуществляется автоматически в зависимости от условий движения.

В ручном режиме передачи переключаются в ручном режиме. На дисплее коробки передач показывается “M” и включенная передача. При слишком низком числе оборотов двигателя блок управления MTA также автоматически включается в ручной режим на низшей передаче. Этим предотвращается глушение двигателя.

Перевод рычага выбора передач в + или -

Переключение в + на высшую передачу

Переключение в - на низшую передачу

Если выбирается высшая передача при низкой скорости или низшая передача при высокой скорости, никакого переключения не происходит. Благодаря этому можно избежать слишком низких или слишком высоких оборотов. Неоднократным переводом рычага для кратковременного последовательного выбора передач можно проскочить передачи. Если автомобиль находится в автоматическом режиме, блок управления MTA при переводе рычага в + или - переключается на ручной режим. На дисплее коробки передач показывается “M” и включенная передача.

Перевод рычага выбора передач в положение “A”

Этим действием можно осуществить выбор между автоматическим и ручным режимами.

Перевод рычага выбора передач в положение “R”

Задний ход

Задний ход включается только при неподвижном автомобиле. Если при нажатом главном тормозе рычаг выбора передач переводится в положение “R”, включается задний ход. На дисплее коробки передач показывается “R”. После отпускания главного тормоза автомобиль трогается. Трогание с места при заднем ходе без нажатия главного тормоза возможно только, если непосредственно после перевода рычага выбора передач нажимается педаль акселератора. Если не осуществляется непосредственное нажатие педали акселератора, никакая передача не включается (мигает “R”). Перевести рычаг выбора передач в положение “N” и повторить трогание с места посредством перевода рычага выбора передач в положение “R” с предшествующим нажатием главного тормоза.

Программы электронного управления режимами движения автомобиля

В автоматическом режиме после автоматического запуска холодного двигателя благодаря замедленному включению (при повышенной частоте вращения вала двигателя) программа контроля рабочей температуры быстро доводит катализатор до температуры, необходимой для оптимального снижения содержания вредных веществ.

Различные адаптивные программы автоматически согласовывают с условиями движения переключение на других передачах в автоматическом режиме, например, при эксплуатации автомобиля с прицепом, высокой полезной нагрузке и при движении на подъемах.

При включенной программе спортивного вождения блок управления MTA переключается на спортивный режим. Интервалы переключения сокращаются, и переключение передач производится при повышенных оборотах (кроме как при включенном регуляторе скорости).

Программа зимнего вождения

При трудностях трогания с места на скользкой дороге: нажать кнопку (2). На дисплее коробки передач рядом с текущей передачей показывается символ “A” для программы зимнего вождения (1). Блок управления MTA переключается в автоматический режим, и автомобиль трогается с места на 2. передаче.

Программа зимнего вождения отключается повторным нажатием кнопки (2) или выключением зажигания. Для защиты от повреждения, программа зимнего вождения автоматически отключается при очень высоких температурах сцепления. При включении программы зимнего вождения отключается случайно включенная программа спортивного вождения. Если при включенной программе зимнего вождения производится переключение в ручной режим, то программа зимнего вождения приостанавливается. При переключении назад в автоматический режим программа зимнего вождения снова активируется.

Резкое нажатие до упора на педаль акселератора

Если педаль акселератора нажимается до упора вниз по центру давления, коробка передач переключается на пониженную передачу ниже определенных скоростей и оборотов. Теперь для ускорения имеется в распоряжении полная мощность двигателя. При резком нажатии до упора на педаль акселератора ручное переключение передач невозможно. При приближении к предельно высоким оборотам двигателя коробка передач, при резком нажатии до упора на педаль акселератора, переключается на повышенную передачу также и в ручном режиме. Без педали акселератора это автоматическое переключение в ручном режиме не осуществляется. При включенной программе спортивного вождения ведущие колеса могут легко проворачиваться при ускорении с резким нажатием до упора на педаль акселератора. Это делает возможным максимальное ускорение автомобиля.

Неисправности в системе MTA (изитроника)

При неисправности в системе MTA загорается сигнальная лампа (1). При серьезных неисправностях дополнительно появляется индикация “F” на дисплее коробки передач. Если загорается сигнальная лампа, дальнейшее движение еще возможно. При этом, больше не возможно переключение в ручной режим. Если дополнительно появляется индикация “F” на дисплее коробки передач, то дальнейшее движение больше не возможно. Встроенная в систему самодиагностика дает возможность быстро устранить неисправность.

Выключение тока

При разряженной аккумуляторной батарее автомобиля и включенной передаче сцепление не выключается. Автомобиль не может двигаться. При разряженной аккумуляторной батарее эту проблему можно устранить с помощью системы облегчения пуска двигателя. Если причина выключения тока состоит не в разряженной аккумуляторной батарее, то сцепление можно выключить, как описано ниже:

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза, выключить зажигание
2. Открыть капот двигателя
3. Очистить MTA в зоне резьбовой крышки для того, чтобы никакая грязь не могла попасть в отверстие после снятия резьбовой крышки.
4. Резьбовую крышку вывернуть и вынуть вверх
5. С помощью шлицевой отвертки повернуть вправо регулировочный винт, находящийся под резьбовой крышкой, до появления ощутимого сопротивления. Теперь сцепление выключено. Не перекручивать винт, так как это может повредить систему управления MTA.
6. Снова установить очищенную резьбовую крышку. Резьбовая крышка должна полностью опираться на корпус.

Буксировка автомобиля и запуск двигателя при выключенном таким способом сцеплении не разрешаются, но автомобиль все же можно переместить на короткое расстояние.

Замена щеток изитроника опель мерива

Добрый день.
Точно та же проблема вылезла.
Но! Я добился её другим способом.
описываю.
Преамбула:
1. сцепление по ощущениям стало пробуксовывать.
2. неделю назад машина заглохла на светофоре, поскольку по ощущениям, робот просто "бросил" сцепление. Акция была разовая ,больше не повторялось.

Как добился вышеописанного эффекта:
1. Сегодня я полез с Опкомом посмотреть, что за ошибки вылезли после ТО.
Нашел в том числе - высокая температура сцепления (ну или очень похоже называется) - сбросил.
2. Подумал, что неплохо (ну вернее не подумал, как оказалось) сделать адаптацию точки схватывания. Давно, кстати, не делал. Опкома не было в руках.
Ну так вот. В процессе мне прога сначала выдала Not in condition пару раз. (И вот тут бы мне остановиться! пока изик ещё работал).
Но я упорный. Изи в процессе начал вести себя так вот - как бы мелки дергания, но точки схватывания нет.
Из проги вышел, попробовал поехать - не едет.
При трогании вперед на первой такое ощущение, что сцепа не доходит до точки схватывания. Вернее, как только доходит и идет мелкий толчечек, изик снова сцепление отводит. Как дробь такая получается редкая.
При включении задней - удар, как будто сцепления на машине вообще нет и глохнет.

Жижа в изитронике в цилиндре есть или нет, пока не проверил. год назад примерно проверял. Была на месте и прозрачная.

Буква F пару раз мне влезала, но давно и только почему-то в одном месте - на даче и машина продолжала работать. Буква сама пропадала после повторного завода или включения скорости.

Вопрос - с чего начать смотреть?
Куда лезть?

Сразу начинать с замены сцепление накладно. Только что 30ку озвучили за работы и материалы. Кусаче.

На этом сцеплении пробег около 90 ткм.

Короче, не выдержал. Сходил, снял акк и заглянул в бачёк изи. Бачёк оказался пуст. это минус
Но остаток жижи в 1 мм на дне чистый и прозрачный. Это плюс.
Долил тормозухи, получилось тронуься и вперед и назад, но с жуткими рывками.
Завтра попробую прокачать и найти где утекает.
Не хотелось бы ГЦС менять

Opel Meriva A - трансформер

“Мерива” технически необычная машина в обзоре. Она как бы собрана из двух автомобилей. Весь передний модуль, включая подрамник с двигателем, коробкой передач и подвеской, заимствованы у “Corsa”. А задняя подвеска – у “Astra” прошлого поколения. С одной стороны, расширенная задняя колея идет на пользу машине: повышается устойчивость, и кузов можно сделать шире, обеспечив больше пространства в плечах задним пассажирам. Но были у такой схемы и минусы: передняя подвеска слишком короткоходна для потяжелевшего компакта. Поэтому во время пробной поездки не удивляйтесь тому, что даже на небольших кочках то и дело будут раздаваться стуки спереди.

Раздутый, как шарик, кузов “Меривы” с большой площадью остекления по идее должен обеспечивать неплохую обзорность. Но раздвоенные передние стойки создают немаленькие слепые зоны.

Будьте готовы к тому, что во время долгой езды в сумерки или в плохую погоду может лопнуть стекло противотуманок: на некоторых машинах из-за перегрева они часто трескались.

“Meriva” комплектовалась бензиновыми моторами объемом 1,4, 1,6 и 1,8 л. Младший двигатель развивает 90 л.с. и имеет максимальный крутящий момент 125 Нм. Его возможностей совершенно очевидно маловато для микровэна: автомобиль нехотя набирает скорость, приходится постоянно “подкручивать” мотор. Соответственно он и особой экономии топлива не обеспечивает.

Младший мотор работает только в паре с пятиступенчатой “механикой”. Два других могут сочетаться как с ручной коробкой, так и пятиступенчатым “роботом” “Easytronic”, который отличается дерганной работой во всех режимах.

“Meriva” щеголяет фирменной системой трансформации салона “FlexSpace”. Она позволяет не только складывать в разных пропорциях задний диван, но и превращать его в два раздельных кресла с широким подлокотником, в качестве которого выступает спинка узкого центрального сиденья. Правда, для трансформации приходится приложить определенные усилия, так как для складываия и сдвигания кресел надо одновременно нажимать несколько рычажков.

Но есть в машине и досадные мелочи. Например, передние ремни безопасности практически в любом положении натирают шеи водителя и пассажира.

Мягкий пластик, которым отделана даже нижняя часть салона, отличается износостойкостью. Однако его пористая структура довольно быстро загрязняется и очень трудно поддается очистке.

В базовой комплектации “Meriva” наделена электроприводами стекол и зеркал, двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером и аудиосистемой.

Немало хлопот у “Meriva” доставляет рулевое управление. К 50.000-60.000 км пробега при повороте руля и движении по неровной дороге появляются постукивание и хруст. Причин может быть две. Первая – неисправность рулевой колонки. Ее желательно менять полностью (около 8.500 рублей). Иногда достаточно замены смазки за 5.000 рублей, но этого хватает примерно на год. Второй причиной может быть износ зубчатой передачи усилителя рулевого управления и рейки. Здесь спасет только замена. Рейка в сборе с электроусилителем обойдется в 35.000 рублей вместе с работой.

Нередки неисправности в электрике и электронике. Распространена проблема с замком пятой двери: в месте перехода из кузова в ней переламывается жгут проводов. Также могут появиться неполадки стеклоочистителей, центрального замка и освещения салона. Они вызваны отказом их совместного блока управления, замена которого стоит около 16.000 руб.

Роботизированная коробка в принципе неприхотлива, но ее блок управления чувствителен к состоянию аккумулятора и его клемм – здесь поможет профилактика. Следите, чтобы клеммы батареи были чисты и затянуты.

Бензиновые двигатели могут “подъедать” масло. Избавиться от этого поможет замена маслосъемных колпачков, которые обойдутся примерно в 22.000 рублей за работу и 160 рублей за один колпачок.

Читайте также: