Замена щеток опель вектра с

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

В один прекрасный вечер робот сказал "F"иниш. Стопаки горят, ничего не пиналось, не текло — скорее всего щетки. Не страшно, плавали — знаем, менял уже на астре. Даже щетки запасные лежат, дома… а сам в отпуске оказался за 1000 км) Как всегда все вовремя.
Заказал щетки IKA 016921, пришли на следующий день, 240 рублей.
Еще раз расскажу как-что делается…
Снимаем АКБ и весь пластик под ней.

Как-что разбирается — понятно без фото. Если не догадались, как это сделать, ставьте все назад и никуда сами дальше не лезьте)))) Отстегиваем крепления патрубков охлаждения и разводим их по сторонам, чтоб не мешались.
Выкачиваем из бачка изика тормозуху шприцем, стаскиваем со штуцера бачка шланг. Если он уж совсем не хочет слезать, можно открутить бачок. Прям под ним винт под звездочку (Torx Т20 вроде) ; выкручиваем, снимаем бачок вверх. Но его там вообще не видно, откручивать неудобно, а закручивать — еще попасть надо…
Снизу подцепляем шлицевой отверткой скобу-шплинт и вытаскиваем вот отсюда

Сбоку отстегиваем 2 косы. В верхнем вытаскиваем защелку вверх, в нижнем — вниз.
Далее откручиваем 4 винта Torx T45 (или Т40, не помню) в этих местах

Вытаскиваем блок вверх.
Снимаем корпус электромоторчика активатора сцепления. Для это откручиваем 4 винта

Стаскиваем корпус вниз. Не потеряйте прокладочку!
Теперь тащим блок домой или в гараж…
Смело отламываем защитные черные пластмассовые экранчики

и НЕ выкидываем их! (После того, как поставим новые щетки — приклеиваем их назад суперклеем)
Вот теперь видим щетки. Берем иголочку, подцепляем обойму щетки с двух сторон

отцепляя защелки. Вот на этом фото хорошо видно их

Аккуратно разгибаем "ушки" обоймы. Не потеряйте пружинку, выскакивает она далеко) Откусываем "хвостик" щетки примерно посередине. Чистим нулёвочкой коллектор.
Далее подтачиваем новые щетки наждачкой до нужного размера. Нужный размер 6х6х10 мм., вышеуказанные щетки имеют размер 6х6х15 мм. Я подточил по длине сначала с тыльной стороны почти до провода, оставив около миллиметра, а потом уже со стороны коллектора. Затем необходимо "притереть" щетки по форме коллектора, придав с торца вогнутую полукруглую форму. Примерный размер у тюбика гигиенической помады — его-то и использовал прошлый раз, обернув наждачкой.
Ставим новые щетки в обоймы, вставляем пружинки, загибаем "ушки". Чуть разжимаем защелки на обоймах и вставляем их на места. Обрезаем лишнюю часть "хвостика" щетки

и припаиваем к проводку. Аккуратно укладываем провод и приклеиваем назад те самые черные пластмассочки. Вот и готово: собираем в обратной последовательности, заливаем тормозуху, прокачиваем, делаем адаптацию сцепления… — пользуемся и радуемся)
Перед сборкой почистил якорь от пыли, смазал подшипники. Менять не стал — ходит хорошо, да и нагрузки там на него никакой. Если вдруг кто захочет сменить — вот параметры

Замена щёток стеклоочистителя и установка веерных форсунок омывателя ветрового стекла

Всем доброго времени суток!
Приближается зима, и мною было решено заменить все три щётки стеклоочистителей, две передних и одну заднюю, так как старые уже начали скрипеть и плоховато вытирать стёкла. Для лобового стекла выбор пал на щётки фирмы LYNXauto — гибридные между каркасными и бескаркасными, захотелось опробовать японское качество)
Номера передних щёток:
— Щётка стеклоочистителя левая LYNXauto (LX600) ≈ 12 $
— Щётка стеклоочистителя правая LYNXauto (LX480) ≈ 10 $

Вот так они выглядят на машине:

Заднюю щётку решил взять каркасную фирмы Bosch, вот её номерок: 3 397 004 558 ≈ 4,2 $. Встаёт чётко на своё место без особых усилий и выглядит почти, как оригинал)

Ну и плюс к щёткам решил как и все установить веерные форсунки омывателя ветрового стекла) Много писать про их установку не буду, так как информации по ним уже предостаточно)
Ну и номерки:
— Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла левая General Motors (1451329) ≈ 3,5 $
— Форсунка стеклоомывателя ветрового стекла правая General Motors (1451330) ≈ 3,5 $
— Клапан омывателя ветрового стекла Opel (14 50 650) ≈ 5,5 $

Сложностей по установке не возникло, аккуратно отгибаем защёлку и вытаскиваем старые форсунки вовнутрь, у меня сидели не очень плотно и вышли на ура) Всё делал не снимая водоотражателя, не особо удобно, но всё же) Результатом очень доволен, обратный клапан не даёт жидкости уходить, и теперь вся жидкость распыляется на стекло равномерно, и расход её сократился)
Ну и напоследок пришлось заменить лампочки ближнего света, так как одна перегорела( Поставил PHILIPS VisionPlus +60% c цоколем H7, купил я их уже очень давно про запас, уже толком и не помню, сколько стоили. До этого стояли PHILIPS VisionPlus +50%, отработали почти 5 лет без сбоев, качеством их остался доволен и свет намного лучше обычных лампочек, которые стояли с завода, просто небо и земля)

Прошёл месяц после установки всего описанного выше, полёт нормальный и всё работает гладко и чётко, будем следить дальше)
Всем добра и удачи на дороге!)

Замена щеток электромотора привода сцепления Easytronic

В один прекрасный момент опель отказался заводиться а на пение приборов загорелась "F", коробка встала в аварийный режим"
Скажу сразу к 225000 это первая поломка коробки (не считая замены сцепления на 120000)
Подключив OP COM я считал ошибку "Ошибка Р 1607-00 Неисправность привода сцепления".
Почитал форумы, понял что у многих это проблема была связана с износом щеток электромотора, было принято решение снимать блок easytronic и разбирать электромотор.

1. Снял аккумулятор и защитный кожух, для удобства но можно и обойтись без его снятия

2. Снимаем проводку с блока, 2 разъема

3. Снимаем переднее левое колесо

4. Откручиваем 4 болта крепления блока (Torx T45) два сверху и два снизу

5. НЕ откручиваем поршень с блока, а снимаем скобу и отсоединяем шланг (если бы я знал это заранее)
Позже напишу почему

Блок вытаскиваем через верх и приступаем к осмотру

6. Откручиваем 4 болта крышки электромотора (не помню как точно из ключей Torx)
Далее отламываем 2 пластиковых защитных фиксатор щеток (потом их нужно будет приклеить назад), отгибаем медные фиксатор пружины и ловим ее. Дальше откусываем повода щеток и вытаскиваем их.

7. Находим новые щетки, я поехал на ближайшие рынок и отыскал там щетки гораздо крупнее моих (цена 150 руб). Далее с помощью напильника я выточил под нужные размеры 6.1 мм*6.1 мм*10 мм

8. Припаиваем новые щетки, устанавливаем их на место (ход щеток должен быть свободный), вставляем пружину и загибаем обратно медный фиксатор. После приклеиваем назад пластиковые фиксаторы.

Процесс сборки сборки завершен, устанавливаем на место блок, осталось только прокачать систему.
Прокачивать нужно следующим образом:
— заливаем новую тормозную жидкость Dot 4
— откручиваем ключом на 9 штуцер для прокачки (расположен левее бачка, если смотреть сверху)
— снимаем сверху блока пластиковый фиксатор, под ним кроется болт который приводит в движение шток

— далее я сделал приспособу из шуруповерта и начал крутить этот болт по часовой до щелчка и против часовой стрелки до легкого упора, тем самым двигая шток вверх вниз, который должен толкать поршень, а он в свою очередь качать жидкость по системе.
НО У МЕНЯ НИЧЕГо НЕ ПРОИСХОДИЛО! Конечно сейчас для меня кажется все просто, когда я разобрался в принципе работы этого механизма, но тогда… я был в замешательстве.
Вот же было не так: напомню я написал выше что НЕ надо откручивать поршень от блока, потом му что когда я его ставил назад, это было сделать невозможно, поршень за счет давления в системе не позволяет его прикрутить, я стравил давление штуцер, поршень залез во внутрь и я довольный поставил его на место. Но зацеп между током и поршнем в таком случае не приходит, а поршень просто утапливается во внутрь. И когда я кручу соответствующий болт для прокачки, то ничего не происходит, шток ходит туда сюда, а поршень остается на месте.
Когда проблемы было понятна, пришлось немного подумать как же ее решить. Я подключил поршень в систему отдельно, блок не устанавливал, прокачал через штуцер систему (в помощь шприц и капельница). после как поршень вышел наверх я уже приступил к установке блока.

Еще раз прокачал сцепление уже с помощью отвертки(шуроповерта) через болт на блоке, жидкость пошла.

Завел, ошибка пропала. Ура)))
По ощущениям скорость стали переключаться мягче, т. к. была произведена замена жидкости на новую.

Замена щеток опель вектра с

Стандартная длина дворника со стороны водителя для Vectra C составляет 600 (мм).

Со стороны водителя: 600;
Со стороны пассажира: 475;
Задний: от 400 до 475.

Важно: в большинстве современных моделей авто дворник со стороны водителя длиннее, чем со стороны места пассажира - это обеспечивает большую площадь очистки лобового стекла.

При замене щеток стеклоочистителя следует учитывать такие параметры и характеристики:

Тип крепления стеклоочистителя (крючок, байонет, широкий крючок, боковой замок, верхний замок, тонкий верхний замок, пинч-вкладка);
Длина стеклоочистителя;
Регион, для которого изготовлено авто (США, Европа, Япония, Азия и т.д.).

Важно: важной характеристикой качества работы дворников является площадь стекла, которую они очищают от грязи, однако длина стеклоочистителей обусловлена конструкцией кузова автомобиля и имеет лимит, превышение которого может привести к контакту дворников между собой.

Важно: годы производства всех модификаций модели: 2001-2008.

Водитель
Передние со стороны водителя:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Данные в дюймах.

Пассажир
Передние со стороны пассажира:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Данные в дюймах.

Задний
Задний:

Возможные размеры задних дворников для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Водитель
Передние со стороны водителя:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Пассажир
Передние со стороны пассажира:

Возможные размеры дворников со стороны водителя для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Задний
Задний:

Возможные размеры задних дворников для Opel Vectra C всех годов выпуска.

Данные в дюймах и (мм).

Предостережение: несмотря на то, что данные представляют собой официальные цифры производителей, приведенная выше информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности. Для авто одной и той-же модели изготовленной для США, Европы и Японии размер дворников может отличаться.

Замена щеток изитроника на Astra H Opel Astra

2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.

2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.

3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.

4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.

5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока:

1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.

2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.

3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.

4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.

5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!

6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.

Сборку выполнить в обратной последовательности.

Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.

Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.

Astra-Club

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

Замена генератора Опель Вектра.

На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.

Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.

Что бы устранить «свист» ремня генератора, достаточно просто его поменять на новый или заменить натяжной ролик. Для начала нужно проверить ремень генератора, посмотреть на внешний вид ремня генератора. Затем проверить на предмет трещин, разрывов или растянутости. Если на ремне генератора есть поперечные или продольные разрывы, а так же если ремень генератора давно не менялся, он подлежит замене. Следует отметить, что ремень генератора подлежит замене каждые 60 тысяч км.

Замена ремня генератора

Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.

Если после замены ремня генератора «свист» остался, следует обратить внимание на натяжной ролик. Главная деталь натяжного ролика это подшипник, при проверке его нужно вращать рукой, натяжной ролик должен, крутится тихо, без рывков и люфта. Заменить натяжной ролик несложно, даже имея минимальный набор инструментов.

Замена натяжного ролика

Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.

Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.

Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.

Снятие генератора.

Для снятия генератора нам необходимо найти ровную поверхность, для этого подойдет любая ровная площадка. После того как место для работы выбрано, нужно поддамкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать его (поставить «козелки» или другие подпорки), что бы автомобиль не упал на землю. Стоит заметить что оставлять на одном домкрате автомобиль нельзя, в этом случае авто не будет надежно зафиксирован. Также установите «откатники» под колеса, лишним не будет.
Далее нам необходимо отсоединить клемму массы с аккумулятора, для этого нам потребуется два ключа на «10». Думаю, что этот процесс не сложен и с ним справится даже начинающий автолюбитель, его описывать не стоит.
Далее нам необходимо снять брызговик, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору.

Следующим шагом необходимо снять кожух воздушного фильтра для удобного доступа к ремню генератора и самому генератору сверху. Для этого нам понадобится ключ на «8»
Доступ к ремню генератора у нас максимально свободен можно, приступать, к снятию ремня генератора, для этого нам понадобится ключ на «15» чтобы, ослабить натяжной ролик, и затем снимаем ремень генератора.
После снятия ремня генератора, необходимо отсоединить все провода подходящие к генератору, при обратном подсоединении попутать местами их будет невозможно, так как у них разные крепления.
Отсоединяем датчик давления масла. Снимите клапан EVAP
Теперь можно приступать к снятию самого генератора для этого нужно, открутить два верхних болта

на кронштейне, к которому крепится генератор, а нижний не откручиваем, а просто послабляем, для этого нам понадобится головка на «15» и вороток, сам кронштейн снимать не нужно.

Затем необходимо открутить сам генератор от кронштейна двигателя, для этого нам понадобится ключ на «13».
После того как все болты откручены, провода отсоединены, ремень генератора снят, надо опустить автомобиль, при этом соблюдать осторожность, и приступать к финальному этапу снятия генератор. Для этого нам необходимо открутить направляющий болт, здесь нам понадобятся ключи на «16» и «17».
Далее нам нужны ключи на «8» и «12» чтобы открутить два провода, после чего снимаем хомут и достаем сам генератор. Генератор у нас в руках.

При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.

Вывод

Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.

Восстановление трапеции дворников Opel Vectra C — DRIVE2

Не идеально, конечно, но практика показала, что при посадке на шлицы, они сами прорезают себе канавки и все собирается очень жестко — вал редуктора закален, а сошка выполнена из достаточно мягкой стали. Далее все помыто-почищено — в лучших традициях гаража: Заменена смазка и опель вектра с стеклоочиститель место сварки сошки И собрано до кучи: После всех этих манипуляций, подключил мотор к зарядному и проверил работоспособность. Как показала практика, работает на ура!

Всем спасибо за внимание и до новых встреч: Также примеры моих работ вы можете посмотреть в группе вконтакте. Подписывайтесь — будет интересно!

Если кому нужны ремкоплекты на данную трапецию и опель вектра с стеклоочиститель для расточки рычагов, можно обращаться ко мне — поедет любым перевозчиком в любую точку мира!

Без спойлера классическая щетка начинает "прыгать" по стеклу на больших скоростях.

Бескаркасные щетки изначально имеют более низкий профиль, чем каркасные, тем не менее производители оснащают их "интегрированным" спойлером. Так называют увеличенный профиль щетки, имеющий аэродинамическую форму.

Различают симметричные и асимметричные виды интегрированного спойлера. Стеклоочистители с асимметричным спойлером например Bosch Aerotwin имеют большую прижимную силу и рассчитаны на очень высокие скорости.

Vectra Club Russia

Она расположена таким образом, чтобы быть заметной водителю. При установке такой щетки требуется снять защитную пленку с индикатора.

Стеклоочистители для Opel Vectra C (2002-2009)

С течением опель вектра с стеклоочиститель, под воздействием погодных условий, УФ лучей и прочих факторов, влияющих на износ дворников, индикатор изменяет цвет, что говорит о необходимости замены щеток. Будущее стеклоочистителей Бескаркасные щетки являются очередным витком эволюции стеклоочистителей. Бескаркасная конструкция обеспечивает качественную очистку сильно искривленных стекол современных автомобилей, и обладает при этом минимальным аэродинамическим сопротивлением.

Как и другие технологии, входящие в нашу жизнь, бескаркасные щетки сначала появились в сегменте представительских авто, а сейчас постепенно становятся все более доступными. Большинство автопроизводителей уже комплектует автомобили бескаркасными щетками еще на конвеере. Производители опель вектра с стеклоочиститель стеклоочистителей В настоящее время технологией производства бескаркасных стеклоочистителей обладают многие производители.

Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей

Ведущие кампании делают ставки на инновации в производстве щеток и качество продукции. Этим они удерживают свою долю рынка.

Существуют так же производители, копирующие наиболее удачные разработки, однако качество бескаркасных стеклоочистителей "no-name" обычно значительно ниже, чем у известных брендов. Ведущие производители имеют развитые сети распространения и получают опель вектра с стеклоочиститель от клиентов, что позволяет постоянно улучшать потребительские качества стеклоочистителей. На щетках стеклоочистителей со временем накапливается дорожная пленка, снижая эффективность их функционирования, поэтому щетки следует регулярно промывать в мягком чистящем растворе.

Рекомендуется заменять щетки стеклоочистителей не реже, 1 раза в год. Сборки стеклоочистителей со щетками должны регулярно осматриваться, при опель вектра с стеклоочиститель затвердений или трещин на резине щеток замените. Перед осмотром щеток ветрового стекла необходимо перевести рычаги стеклоочистителей в положение для обслуживания см.

Неравномерный след от щетки на стекле или полоски на чистом стекле указывают на то, что щетку следует заменить.

Если щетка недостаточно хорошо очищает стекло, то возможно, что на стекло или щетку стеклоочистителя попали частицы воска или другого материала. В этом случае необходимо протереть наружную поверхность стекла с использованием опель вектра с стеклоочиститель чистящего раствора.

Замена задних тормозных колодок и дисков Opel Vectra C

На автомобиле Опель Вектра C сзади установлены дисковые тормоза, они намного эффективнее барабанных, и их наличие говорит о высоком классе автомобиля. За стояночный тормоз отвечают те же колодки и суппорт, что и за задние тормоза. Что же, давайте разбираться, как меняются задние тормозные диски и колодки- какие есть подводные камни при их замене.

Используемые запчасти:

тормозные колодки:

JP group 01263700610
Bosch 00 986 494 032
Ferodo FDB1766
REMSA 0842.20

тормозные диски:

REMSA 6688.00
Bosch 00 986 479 10

Снятие и замена задних тормозных дисков и колодок на автомобиле Опель Вектра C.

Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо, чтобы можно было легко добраться до тормозной системы. На суппортах установлены скобы, которые нужно снять, поддев их отвёрткой. Эти скобы призваны бороться с вибрацией колодок.

Теперь нужно открутить суппорт. Болты суппорта спрятаны под пыльниками. Снимаем пыльники.

И выкручиваем болты шестигранником. Эти же болты также служат в роли направляющих суппорта, поэтому имеют цилиндрическую форму с короткой резьбой на конце.

Теперь можно снимать суппорт, но он немного зажат- его держат колодки, которые упёрлись в диск и не дают нормально выйти суппорту. Поэтому вжимаем немного поршень отвёрткой.

Теперь суппорт пойдёт легко.

Под суппортом мы видим изношенные колодки. В принципе, на них ещё можно было бы покататься, у меня когда-то спереди были изношенные в ноль колодки и диск раза в два тоньше, но то уже экстрим. Под замену!

Откручиваем направляющую колодок

Теперь добрались до диска и можем снять его. Диск держится на одном маленьком болту. Этого болта вполне хватает, чтобы диск не спадал при обслуживании. При эксплуатации диск прикручивается колёсными болтами.

Если диск не удалось снять, открутив тот болт, постучите по нему молотком лёгкими хлёсткими ударами, это помогает, когда диск прикипает.

Под диском находится ступица. Как правило, к этому времени ступица успевает покрыться небольшой коррозией. Надо счистить всю ржавчину щёткой по металлу и при желании можно будет протереть ступицу каким-нибудь растворителем ржавчины- тот же WD-40 поможет.

Впрессовываем тормозной поршень.Просто вдавить его не получится- на него надо давить и одновременно прокручивать по часовой стрелке. Там внутри есть резьба, эти цилиндры самоподводящие, это сделано, чтобы держал ручник и чтобы принажатии на педаль тормоза усилие было меньше, чем на передних колёсах.

А теперь очищаем остальные детали от коррозии- чистим направляющие колодок металлической щёткой, до блеска.

А вот так выглядит направляющая суппорта после очистки её той же щёткой по металлу. Осталось только смазать.

Ставим тормозной диск. Не забудьте очистить его от консервирующего масла! Диск не должен быть жирным. Используйте очиститель тормозов или растворитель. Можно ещё антисиликоном воспользоваться.

А теперь можно прикручивать на место направляющую тормозных колодок. Обратите внимание- резьба немного синяя- это резьбовой фиксатор. Можно обойтись без него, но мне так спокойней.

Ставим колодки, достаточно просто впихнуть их сверху, не надо даже в направляющие засовывать, как на других моделях.

Ставим сверху суппорт.

И прикручиваем суппорт направляющей. На фото видно как вылезло немного смазки- это солидол, которой мы смазали направляющую.

А теперь, когда всё готово, устанавливаем на суппорт скобу и заводим края скобы за суппорт. Теперь всё готово.

Осталось теперь прокачать тормоза, чтобы поршни повылазили из суппорта, куда мы их вжали. Понажимайте несколько раз на педаль тормоза, пока она не станет упругой.

Читайте также: