Замена шатунов шевроле лачетти

Обновлено: 02.07.2024

Замена шатунов шевроле лачетти

Просмотр полной версии : Застучал движок

проще заменить на новый
да
на форуме были объявления

SHEVA добавил 26.04.2012 в 20:42
Но я всё-таки опасаюсь РАЗВОДА.
ну и лишние деньги вкладывать не спеши
причину стука,думаю,определить не так дорого

SHEVA добавил 26.04.2012 в 20:43
Кнопка Check НЕ ГОРИТ
а почему должна гореть в твоей ситуации?

Nightsteed добавил 26.04.2012 в 21:06
как надо издеваться над машиной чтоб на 68000 застучал движок .
масло как часто меняли. и зачем до 6-7 тыс.раскручивать.

Я ездил аккуратнее инспектора, который принимает экзамены в гаи. И к своей машине я бережливо отношусь. Менял масло каждые 10 тыс. На 50 тыс помимо этого промыл форсунки, поменял свечи и высоковольтники+резиновые прокладки клапанов.

Раскрутил движок по глупости своей, так как думал что осталось отработанное масло в движке и таким образом можно будет его "прогнать".
Прогнал блин.

если шатун разбил блок то хреново
если настолько критично-проще заменить мотор в сборе

SHEVA добавил 26.04.2012 в 21:13
Прогнал блин.
да нет-причина не в оборотах-глупости

как говорил ротный в армии-хороший стук выходит наружу-он и вышел

просто были аналогичные случаи-ремонт движка с блоком другим и тд выйдет за пределы 30 тр
потому и пишу-не спеши-может проще купить с аварийной авто без гемороя

в смысле-заводил без масла?
это круто

С маслом всё в порядке было, уровень проверяли, он в норме.

Я так понял, что нужно дождаться ВЕРДИКТА механиков, а потом отписать здесь

Просто дело в том, что получается странная вещь. Машину я не насиловал, регулярно проходил ТО и диагностику и вдруг ТАКОЙ ТРЭШ. Может дело правда в каком-то пустяке. Просто для меня даже 30 т.р. достаточно большие деньги и не хотелось бы их тратить впустую.

Nightsteed добавил 26.04.2012 в 21:33
не понял про "основной ремень. ",котор. Типа разрезали-ГРМ,так понимаю-ибо других больше там нет. так после того ,как разрезали-дальше то чего делали . вообще мыслю-ремень перескочил.что может и привело к проблемам с клапанами,а может и отделался. что вряд ли

Нет нет, это не ремень ГРМ, я неправильно выразился. Это приводной ремень, который крутит вентилятор, насколько я знаю.
Просто они думали на сервисе, что причина не в двигателе, а в шестернях, которые крутят вентилятор и кондей, поэтому решили его (ремень) обрезать

Это приводной ремень, который крутит вентилятор
А вы уверены, что у вас Лача? Может это ЗИЛ? :)

Demon-78 добавил 26.04.2012 в 22:28
а в шестернях
Песец, а не мастера.

Это приводной ремень, который крутит вентилятор, насколько я знаю.
генератор

ну ошибся человек-тут не до пунктуации

А вы уверены, что у вас Лача? Может это ЗИЛ? :)

Demon-78 добавил 26.04.2012 в 22:28

Песец, а не мастера.

Я не силен в автослесарке. поэтому уж не обезсудьте, объясняю на пальцах

Мне поставили диагноз!
Перетерся вкладыш первого шатуна.
Цена работы+запчасти+диагностика колена от 60000р
Причины никто не понял. Датчик масла не загорался, все было в норме.
Помогите пожалуйстаааааа.
Исходя из сложившейся ситуации, думаю менять движок поностью. Покупать б.у.
В любом случае посоветуйте что-нибудь.

Nightsteed добавил 27.04.2012 в 15:50
Пожалуйста напишите каталожный номер шорт-блока двигателя который мне подойдет
Напомню лача хэтчбек 2008г.в.
1.6 механика

Nightsteed,
ищи мотор в сборе с аврийной авто

А где и как лучше искать?
На форуме, в сервисах или на авито, к примеру?

Датчик масла не загорался, все было в норме.

А на шатунную шейку он мог и не загорется т.к. основное давление в коренных.

Цена работы+запчасти+диагностика колена от 60000р

Дорого хотят. Для пробега в 68 000 км менять движок при такой ерунде - выброс денег. Промерить микрометром шейки КВ, может ещё можно шлифануть под ремонтный размер шатунные шейки тогда и новый КВ не нужен, подобрать шатунные вкладыши под ремонтный размер. Коренные вкладыши можно и не менять, только когда снимать будут чтоб не попутали какие где стояли. Снять можно даже без полного разбора движка (без снятия головки блока), открутив поддон и шатуны оставить в цилиндрах. Тока КПП снимать придется и маховик. Понадобятся ещё сальники КВ передний и задний и прокладка поддона. Ну и после сборки ГРМ обратно правильно выставить (шкивы, ремень,метки совместить).
И кто ж тебя так напугал то, а? Сервисмены, так пошли их и найди другой нормальный сервис с хорошим мотористом. Блок то тебе зачем, с ним то как раз ни чего и не случилось (вкладыш не шатун и задиров в 1-м цилиндре нет), вот если б коренную шейку оборвало или шатун тогда да -замена, а вкладыши что коренные что шатунные это фигня т.ск. расходник.
Проконсультируйся у хорошего моториста, оопределись по цене выйти должно не дороже 35 000- 40 000р.с з/частями и работой.
А движок б/у - это тоже кот в мешке, может ещё хуже твоего оказатся с изношенной поршневой и теми же вкладышами, за одну и ту же работу дважды заплатишь.

А где и как лучше искать?
На форуме, в сервисах или на авито, к примеру?

В инете полно движек из-за бугра продают на лачет. Можно ведь и починить мотор: перешлифовать шатунные шейки коленвала на ремонтный размер, заменить шатун, ну и кольца. Еще не худо бы притереть клапана и сменить МСК и остальные сальники. Будет состояние практически нового мотора.

Цена работы+запчасти+диагностика колена от 60000р

А что так много?

Дрыгатель в сборе стоит 140000р.

Цена работы+запчасти+диагностика колена от 60000р

Это расценки сервиса Мерседес-Бенц ? или Еревань-Авто ?
Какие работы предлагают произвести и какие запчасти предлагают прикупить ?
И действительно как они поставили диагноз, мотор уже разобран ?

Совсем чоли попадали ваши сервисмены. Совет: найди нормального дядю "Васю" он тебе поменяет. И вал отшлифует если потребуется.
А как определил, что именно вкладыш первого шатуна? Они же не разбирали мотор. Или всё же "колено" сняли?

Определяется очень просто: отключаются цилиндры снятием по очереди вв проводов - как перестало стучать (нет нагрузки от сгорания топлива), та шейка колена и протерлась, вкладыш провернулся, шатун на замену.

Так определяется только износ в парах шатун-поршневой палец, поршневой палец - поршень, но ни как не выработка на КВ и износ шатунного вкладыша.

Deymond добавил 27.04.2012 в 16:37
Ну чё ждем появления хозяина многострадального авто ?

Так и определяется, уж поверьте, но и ваше утверждение тоже верно - один метод диагностики для выявления разных неисправностей.

Снятие и установка коленчатого вала

Снимите двигатель.
Снимите винты маховика или гибкой пластины.

увеличитьобозначения
Снимите маховик или гибкую пластину.

увеличитьобозначения
Снимите задний сальник коленчатого вала.
Установите двигатель на стенд для капремонта двигателя Km-412.

увеличитьобозначения
Снимите винты верхней и нижней передней крышки приводного ремня газораспределительного механизма
Снимите верхнюю и нижнюю переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма

увеличитьобозначения
Слегка ослабьте стопорные винты водяного насоса.

увеличитьобозначения
Проверните водяной насос, используя регулировочный механизм приводного ремня газораспределительного механизма j-42492, чтобы ослабить натяжение приводного ремня газораспределительного механизма.
Снимите винты крышки свечей зажигания.

увеличитьобозначения
Отсоедините шланг вентиляции двигателя с крышки газораспределительного механизма.
Отсоедините крышку маслоналивной горловины.
Снимите винты крышки свечей зажигания.
Снимите крышку свечей зажигания.
Отсоедините провода зажигания от свечей зажигания.
Снимите гайки крышки газораспределительного механизма.
Снимите шайбы крышки газораспределительного механизма.
Снимите крышку газораспределительного механизма и прокладку крышки газораспределительного механизма.

увеличитьобозначения

Смажьте коренные подшипники моторным маслом.
Установите верхние коренные подшипники в блок цилиндров.

увеличитьобозначения
Установите коленчатый вал.
Установите нижние коренные подшипники в крышки подшипников.
Проверьте осевой люфт коленчатого вала с установленными коренными подшипниками.
Проверьте допустимый осевой люфт коленчатого вала.

увеличитьобозначения
Когда коленчатый вал установлен в передние и задние коренные подшипники, проверьте среднюю шейку коленвала на допустимую эксцентричность (биение).

увеличитьобозначения

увеличить обозначения

Капиталка. Часть 2 (сборка мотора)

Часть 1.
Забрали блок колено, успели поработать над ГБЦ, над впуском (фото отчет в другой теме).
Всё отмыли и пошел обратный процесс.
Поставив новые вкладыши, посадили коленвал в постель, поставили коренные крышки, протянули динамометрическим ключом, в начале момент 50 Нм, потом 70 Нм. Колено крутилось так скажем не совсем свободно, даже туго, снова сняли колено, проверили все посадочные места для вкладышей, пересобрали — вращаться стал легче, но не идеально.
Далее установили в блок новые поршня с шатунами, бугеля шатунов протянули моментом в начале 30 Нм, потом 40 Нм. Поставили масляный насос, который я тщательно вычистил, сальники, маслозаборник, и поставили поддон на герметик. После всего этого поставили блок на правую подушку и с другой стороны его поддомкратили, поставили маховик, сцепу и коробку. Поставили ГБЦ, уложили жгут проводов, поставили ролики, помпу новую, ремень ГРМ, выставили метки, залили все жидкости.
На самом деле операций было очень много, возможно что-то упустил. И самое захватывающее это запуск).
С первого раза завелась и заглохла, но потом запустилась и молотила на холостых. Капиталка заняла по времени 5 дней. Сейчас обкатываю мотор, с новыми поршнями степень сжатия мотора 10,5 единиц, посмотрим какой будет от этого эффект, о впечатлениях расскажу как обкатаю мотор.

Мои мысли после 20 000 км пробега после капитального ремонта мотора:
Машина едет, и едет она конечно лучше чем до капиталки. Масло не ест. Расход топлива не много завышен, но это в следствии присутствия моей правой ноги на педали акселератора). На низах тяга отличная. в городе ездить комфортно. На верхах мотор так же крутится весело, на трассе вполне хватает, но очень не хватает 6й передачи). В общем впечатления только положительные.

Что бы я сделал по другому, если бы делал кап.ремонт сейчас:
Возможно эта информация пригодится кому нибудь, все таки лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих)
1) Не загадывайте и не планируйте что ваш кап ремонт займет по времени N количество дней, например 3,4,5. Ибо не все от вас зависит, а многое зависит от токаря, которому вы отдадите свой блок и коленвал. Как в моем случае, держали они у себя мое железо 3 дня, хотя обещали сделать все за 1 максимум 2 дня. Еще такой был момент — затягивали динамометрическим ключом бугеля (крышки) распредвалов, и тупо лопнул болт. В итоге на поиск этого болта потратили пол дня…
2)Запаситесь по больше моющих средств для своего железа. Для меня самое лучшее это — Profoam 1000, отмывает всё и идеально. Берите сразу бутыльков минимум 4-5, они быстро уходят. Так же купите побольше перчаток)
3) При сборке мотора добивайтесь идеального результата. При установке коленвала в постель, если он крутится туго как крутился у меня, снимайте его снова, проверяйте все посадочные места. и если с этим все нормально, гоу к тому токарю кто шлифовал колено и промеряйте все шейки колена, где будет косяк — пусть его устраняет.
Ориентируйте правильно поршневые кольца. Не оставляйте замки колец в зоне холодильника поршня. (холодильником поршня называют участки зоны пальца).
4) При сборке мотора смазывайте шейки коленвала, вкладыши, поршни цилиндры и т.д. не моторным, а трансмиссионным маслом. Трансмиссионное масло более густое чем моторное, поэтому оно в бОльшем количестве останется на детали через N время нежели моторное, что актуально при сборке мотора. Можете применять специальную смазку на основе молибдена (например ликви моли) для монтажа коленвала в постель, позже сам убедился, штука хорошая.
5) Сразу ставьте хорошие сальники именно из фторкаучука (FPM). Я поставил обычные сальники. Задний сальник коленвала в итоге побежал, передний стал не много сопливить.

Перевёрнутые шатуны f16d3

Всем здравствовать, мужики…
Пришёл мне бракованный коленвал(2 коренные шейки — 0.05мм, при допуске — 0.018мм) и пока решается вопрос с возвратом, я решил полностью изучить вопрос по двигателю и наделать различных оправок, для более простой сборки… и вот, что я накопал(вопросы конечно не новые, но скажем я о них раньше не знал), так что кому то будет не интересно, а кому то может и интересно…
1. Отверстие в поршне смещено в сторону врашения(у нас я сам промерил) на 1мм, по-этому и все поршня ориентированы в одну сторону…
2. Шатуны у нас симметричны, НО есть один нюанс… отверстие для подачи масла в полость, только с одной стороны… и с этим у меня страшная заморочка…

Итак…
Если шатун ставить, как он стоит, как его ставят все при переборке и как он установлен с завода(надписью к ремню ГРМ), то масло из отверстия в нижней части брызгает в стенку блока, создавая масленный туман, что есть абсолютное добро на многих современный двигателях… туман этот смазывает цилиндр/поршень и охлаждает их… примерно на середине тактов, при движении к ВМТ…

А если перевернуть шатун, то масло будет подаваться в цилиндр в ВМТ…

Только в первом случае цилиндр находится далеко и струя масла не попадает в него, а во втором случае струя бъет чётко в цилиндр, я проверил… фоток нет, там фоткать, чтобы всё это увидеть, вообще не реально…
Вот я и решил, что поверну шатуны при сборке поршня отливами на корпусах шатунов и крышек в ту же сторону, что и точка на крышке поршня…
Маслянный туман образуется не сразу после завода и первое время кольца и поршня трут на сухую, это плохо, особенно зимой… а вот впрыск масла в цилиндры происходит сразу…
Я решил проверить на собственном опыте, чтоб раз и на всегда решить вопрос: а что будет если и почему шатуны надписью вперёд… мне такие вопросы попадались…
Ещё фотки оправки для запрессовке пальца в шатун…

Ещё у меня крышки шатунов были перепутанны и я по рисунку от шлифкруга, как по отпечаткам пальцев, подобрал их порядок крепления, т.к эти крышки не взаимозаменяемы и точатся вместе с шатунами…

Вот ещё фотки, сегодня сделал…

Надеюсь теперь понятно, где нагруженая поверхность и какой износ при штатной подаче масла…

Вот ещё интересная статья, особенно в пункт 4, хочется добавить: или форсунка не правильно расположена…

Пока всё…
Всем не гвоздя, не жезла, мужики…

Chevrolet Lacetti SW 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Lacetti, 2012

Chevrolet Lacetti, 2004

Chevrolet Lacetti, 2011

Chevrolet Lacetti, 2007

Комментарии 35

То есть ты собрал поршня перевернув шатуны отливами к грм(точку на поршне совместил с точками на шатуне? И как мотор поживает?

поршня стоят, как и должны: точками к ГРМу, а шатуны перевёрнуты на 180°С, как там отливы я не помню…
а как новый, обкатанный мотор должен поживать ? работает тиши, чем у новой весты и первого логана(именно они стоЯт рядом со мной на стоянки), расход бензина меньше, чем был до этого(новый КШМ всё таки), увеличелась тяга по той же причине, расход масла ноль, меняю я его каждые 7-8тыс…
я не знаю чего все ждут… что он у меня заклинит, застучит ? перевёрнутые шатуны даже теоретически не могут привести к этому…

Мы случайно перевернули, когда шатун с поршнем собирали, сейчас интересуюсь, критично ли это?Собирать так или палец выпресовывать. Вот и все. Если у тебя все гуд, значит и у нас все будет гуд

главное чтобы точка на поршне была со стороны ГРМа, а сам шатун полностью зеркален кроме форсунки этой, так что не загоняйся…

По заводу собрано так что отверстия в шатунах с стороны салона?

На втором фото это так собрано с завода?

да… на следующих видно, что в заводском варианте проволочка смотрит в стенку блока, а при перевëрнутом в стенку цилиндра…

Отливы назад (в салон) это с завода. Отливы вперёд (на радиатор) это перевёрнуто. Верно я вс понял?

двигатель стоит поперëк и отливы могут быть либо в ГРМу, либо к КПП… вы разрбрали и не помните как поставил завод ? завод ставит так: надпись на шатуне совпадает с меткой на поршне и "смотрят" в сторону ГРМа, отливы на шатуне в этом случае "смотрят" в сторону КПП. В моëм случае: надпись на шатуне не совпадает с меткой на поршне и "смотрит" в сторону КПП, а отливы совпадают с метками на поршне и "смотрят" в сторону ГРМа. Как-то так вроде…

Я не разбирал ничего. Просто хочу понять как ставит завод. Так как я когда снимал то один поршень поставил не правильно (не знаю как так вышло). Буду разбирать и ставить как положено, метки на поршне к ремню ГРМ.

скобы не перепутай, они с шатунами вместе обрабатываются и не взаимозаменяемые…

Ок. Знаю я про это.
Вот как вышло что не правильно поршень поставил, может просто не внимательность, может усталость ( сам ковыряла в гараже). Я так проездил с мая месяца. Все не мог найти причину. Теперь наконец то нашел и буду устранять ее. Просто был уверен что я все правильно поставил.

спешил… я тоже перебирал движок первый раз и боялся накосячить… тут главное не спешить и проверить всë несколько раз…

Ну на эту резьбу накручивается гайка для фиксации пальца на оправке, просто я её открутил, чтоб видно было, что палец утоплен на тоже расстояние, что и выперает с другой стороны… при запресовке нагревать нужно не поршень, а шатун…

Я сколько ни встречал ноу-хау при сборке двигателей и иных агрегатов, в конечном итоге все оказывалось полной фигнёй, потому как инженеры заводов в голове имели некие нюансы, о которых нам неведомо…и через некоторое время истина всплывалава…или кто то додумался или личный печальный опыт, я к тому что мудрить не надо и голову ломать

Тогда почему через 50-80 тыс км, прокладка КК начинает пропускать масло ? И это на новой машине или после кап ремонта… и чем дольше без ремонта, тем сильнее…
А масло стекая самотёком по стенкам не может через резинку просочиться… если она конечно не задубела от постоянного перегрева и его не выдавливают картерные газы… а тогда перегрев откуда ?
А от картерных газов, они имеют свою температуру, много выше температуры масла… а откуда картерные газы ?
От подсевших колечек, вестимо…
А почему колечки так быстро изнашиваются ?
Из-за работы без смазки…
Инженеры не могут так просчитаться… Конечно нет, смазка то есть, от маслянного тумана…
А откуда взяться маслянному туману, если масло густое и холодное ?
И сколько поршня совершают поступательных движений на сухую, прежде чем брызги превратятся в туман и полностью начнут покрывать трущиеся поверхности ?

Доработка двигателя Шевроле Лачетти

Доработка мотора является самой главной операцией в тюнинге Шевроле Лачетти. Именно тюнинг и форсировка силового агрегата повышают его мощность, а значит увеличиваются и его динамические характеристики. Чем больше мощность мотора, тем меньшее время она тратит на разгон, а значит повышается и его мощность.

Автолюбители ,которые всерьез увлекаются тюнингом автомобилей делятся на две группы. Одним нужно всего лишь немного поднять мощность мотора, потому что их не устраивает разгонная динамика машины или другие характеристики мотора. Как правило, такие водители предпочитают все делать своими руками, потому что перечень работ по форсировке здесь минимален. Сюда можно включить перепрошивку блока управления двигателем Шевроле Лачетти или заменить отдельные детали двигателя на спортивные.

Все зависит от задач, которые поставлены перед людьми, занимающиеся тюнингом. В этой статье мы рассмотрим увеличение объема двигателя внутреннего сгорания, это самый простой способ поднять моментальные и мощностные характеристики мотора. Дешевый способ - расточить блок цилиндров под больший диаметр поршня. Самая затратная часть - растачивать блок, стоимость комплекта поршней и колец большего диаметра.

Второй способ является более дорогим - нужно полностью заменить стандартный коленчатый вал на другой, который имеет больший радиус кривошипа. Чем больше ход поршня, тем больше объем. Затратная часть – коленчатый вал (диаметр кривошипа от 74,8 мм до 80 мм), комплект специальных поршней под данный коленчатый вал (т.к. блок цилиндров имеет определенную конечную высоту), поршневые кольца, ну и работы по расточке блока под заданный комплект поршней.

На удивление, рост рабочего объема поршневого двигателя не всегда самый выгодный способ форсировки – иногда, в зависимости от того, что вы хотите получить от мотора, выгоднее доработать головку блока цилиндров с установкой подходящего распределительного вала и после этих операций «снять» большую мощность с вашего силового агрегата.

Естественно, чтобы возможности распределительного вала раскрылись в полную силу, необходима доработка ГБЦ – зачастую довольно серьезная – вплоть до перепрессовки седел и установку клапанов большего диаметра. Кроме ГБЦ большое влияние на характер мотора оказывает содержимое и геометрия блока цилиндров. Есть такое понятие, как отношение длины шатуна к ходу поршня.

Одна из наиболее важных вещей, которую надо иметь в виду при подготовке шатунов для форсированного двигателя — это их прямизна. Изогнутые, или даже слегка деформированные шатуны уменьшат мощность двигателя, т.к. они удерживают поршень в отверстии цилиндра под углом, увеличивая трение.

Можно даже и не говорить о том, что проверка совмещения является обязательной и первоочередной операцией при сборке форсированного двигателя. В общем на тюнинг двигателя нужно вкладывать деньги, иначе вся работа не даст тех результатов, которые вы надеялись получить.

Такое явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике. Давайте разбираться.

В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ верхняя мертвая точка на свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему камеры сгорания.

Фронт пламени, который возникает во время сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.

Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает. Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя его подъему в ВМТ. Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает. Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить и вибрировать, повышается температура силового агрегата.

Отметим, что детонация может возникать шевроле лачетти звенят пальцы в бензиновом, так и в дизельном двигателе. Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару поршней, ломает поршневые кольца и.

Последствия детонации могут быть очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно повышение нагрузки и разрушаются. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как кольца, так и сами стенки цилиндров.

Вибрации от детонационного горения вызывают разрушение подшипников шатунов шевроле лачетти звенят пальцыдефекты возникают в области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним шевроле лачетти звенят пальцы, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя внутреннего сгорания. По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на повышенной передаче.

Нравится Шевроле лачетти звенят пальцы список оценивших гидрокомпенсаторы стучат когда масло плохое уже,либо когда его мало! Нравится Показать список оценивших это происходит только когда начинаешь трогаться.

В результате стучат "пальцы" при разгоне ВАЗ в том числе. Почему возникает детонация? Октановое число горючего — это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия.

Другими словами, это детонационная стойкость.

Стучат пальцы в двигателе: причины

Естественно, моторам, где степень сжатия достаточно шевроле лачетти звенят пальцы, необходимо топливо с высоким октановым числом. Любой современный двигатель имеет высокую степень сжатия. Если заливать в него низкооктановый бензин, это значительно повышает риск возникновения детонации. Калильное зажигание — это самостоятельное сгорание топливной смеси в цилиндрах. Одна из причин этого явления — недогоревшая сажа или же высокие температуры в камере сгорания.

Еще одна причина, почему стучат "пальцы" в двигателе при разгоне, — это бедная топливная смесь. Если увеличить количество воздуха в соотношении с объемом топлива, это вызывает детонацию. Слишком бедная смесь в момент попадания в цилиндр вызовет детонацию с большей вероятностью, нежели нормальная.

Также подобный эффект возникает при высоких нагрузках. Стучат "пальцы" на разгоне именно из-за перегрузок силового шевроле лачетти звенят пальцы.

Если вы начнете двигаться на третьей передаче вместо первой, может появиться не только звон, но и характерный металлический лязг. Еще о причинах стука Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Это вполне нормально. Чтобы быстро набрать скорость, электроника подает в цилиндры шевроле лачетти звенят пальцы топлива с тем же количеством воздуха, что однозначно приведет к возникновению детонации.

Стучат "пальцы" при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Но также ситуация возможна и на плавных стартах. Водитель будет слышать характерный стук. Данное явление не является нормальным при плавном наборе скорости. В этих случаях необходимо быстро выявить и устранить причину. Это поможет избежать неприятностей.

Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина — неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет шевроле лачетти звенят пальцы максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания.

Обязательно стоит проверить данный элемент.

Если он перестал работать, его следует заменить. Некачественное топливо — это причина всех бед, которые случаются с автомобилями.

Доработки моего лачетти

Приветствую тебя, дорогой читатель на страничке Бортового Журнала (БЖ) моей Chevrolet Lacetti Argentum Edition!
Стараюсь не засорять БЖ бестолковыми записями, мало относящимися к машине, такие записи находится в моем блоге, уверен, он Вам понравиться не меньше.
=============================================
Содержание БЖ:
1. Двигатель/Коробка/Тормоза
-- Высоковольтные провода без сопротивления
-- Паук Stinger 4-2-1 (Установка)
-- Перенос датчика ДТВ
-- Горячий термостат на 92
-- Удаление воздушного резонатора
-- Глушение клапана EGR
-- Чип тюнинг (Евро-2)
-- Усилитель тормозов большей мощности
-- Антипробуксовочная системы Bosch ABS+TCS
-- Заниженная ручка КПП
-- Короткоходная кулиса МКПП
-- Гудок от волги
-- Изоляция трубок кондиционера
-- Газовый упор капота
-- Уплотнитель под капот
-- Доработка омывателя стекол
---------------------------------------------------------------------------------
2. Ходовая
-- Передний жесткий стабилизатор
-- Задний жесткий стабилизатор
-- Увеличение колеи
-- Шины Yokohama S.drive (лето)
-- Шины Yokohama A.Drive (лето)
-- Шины Nokian Hakkapeliitta R2 (зима)
-- Шины Goodyear Ultra Grip 500 (зима)
-- Подкрылки в задние арки
---------------------------------------------------------------------------------
3. Внешность
-- Диффузор переднего бампера
-- Диффузор заднего бампера
-- Черная крыша
-- Полировка фар автомобильным лаком
-- Установка спойлера
-- Аквапринт зеркала заднего вида
-- Спойлер на передний бампер
-- Решётка радиатора
-- Защитная сетка в бампер
-- Черныйе суппорта
-- Покраска штатных колпаков
-- Реснички на фары
-- Желтый ксенон в ПТФ (3000 К)
-- Эмблема GM на кузов
-- Тонировка фонарей (Красная)
-- Дефлекторы лобового стекла
-- Балавство со светодиодами
---------------------------------------------------------------------------------
4. Салон
-- Полная шумоизоляция
-- Камеры заднего вида и монитор в салон
-- Люксовые подголовиники
-- Лифт пассажирских ручек
-- Кожа молодого дермантина на руль
-- Чехлы из кожи молодого дермантина
-- Ленивые поворотники
-- Тыльная акустика
-- Акустическая полка
-- Подсветка бока кондиционера (LED)
-- Подсветка приборной панели (LED)
-- Накладка на приборную панель
-- Дополнительная розетка
-- Подсветка прикуривателя
-- Датчик уровня омывающей жидкости
-- Накладки на педали
-- Накладки на пороги
-- Отключение зуммер открытой двери
-- Жидкая резина на торпедо
-- Пленка на торпедо (Шлифованный алюминий)
-- Шумка приборной панели
-- Свет в салоне (LED плата)
-- Кнопка центрального замка
-- Плафон в багажник
-- Дополнительная вентиляция багажника
-- Доработка полки багажника
-- Плавный, мягкий бардачок
-- Конфетница для пассажиров
-- Индикация ближнего света
-- Крестик на руль
-- Магнитола Pioneer DVH330 UB
-- Бортовой компьютер Multitronics VG1031U (и ТО-1)
-- Выкидной ключ
---------------------------------------------------------------------------------
5. Ремонты
-- Соединение трех масс
-- Замена колодок ручного тормоза
-- Замена датчика давления масла
-- Замена датчик заднего хода
-- Замена патрубка воздушного фильтра
-- Замена передних опор и опорных подшипников
-- Замена и защита шланга кондиционера
-- Замена АКБ
-- Замена газовых упоров багажника
-- Замена стоек стабилизатора
-- Новые тормозные диски, колодки, жидкость
-- Пропайка платы управления кондционером
-- Чистка двигателя печки
-- Потертости от брызговиков
-- Удаление скрипа сидений
-- Удаление скрипа переключения скоростей
-- Ремонт термоэкрана выхлопной системы
-- Ремонт подлокотника
-- Ремонт царапины порога
-- Ремонт царапины кузова
-- Ремонт кондиционера
-- Ремонт креплений защиты картера
-- Ремонт брелка сигнализации
-- Ремонт втягивающего реле стартера
-- Ремонт лобового и ручки КПП
-- Замена сальников МКПП
-- ДТП и ремонт
-- Ремонт заднего бампера
-- Мини коцка 1
-- Мини коцка 2
---------------------------------------------------------------------------------
6. Техническое обслуживание
-- ТО-7
-- ТО-6
-- ТО-5
-- ТО-4
-- ТО-3
-- TO-2
-- Техосмотр
-- Отзывная компания GM (АБС)
---------------------------------------------------------------------------------
7. Прочее
-- Участие в выборах
-- Первая запись
-- МД тюнинг без прекрас (аналитика)
-- Паук Stinger 4-2-1 (Подготовка)
-- Жесткие стабилизаторы (теория и рассчеты)
-- Новое имя машины
-- Адаптер K-line (USB-OBD II)
-- Немного фото
---------------------------------------------------------------------------------

Стук шатунных вкладышей как распознать

Стук в моторе – явление неприятное, при этом у многих ассоциируется с большими растратами. Если вовремя принять меры, можно обойтись минимумом потраченных средств, так как в конструкции мотора имеются десятки деталей, то шум может издавать практически каждая из них. К главным причинам появления стука приводит:

недостаточный уровень масла в картере;
постоянно высокие нагрузки на ДВС, что приводит к ускоренному износу и появлению зазоров;
регулярные перегревы;
использование низкокачественного масла.

Все это может стать причиной поломки конкретного узла, который будет издавать характерный стук, соответственно, приведет к ряду других последствий.

Почему стучит шатун в двигателеAutoRemka

Когда стучит шатун в двигателе, то это почти всегда означает, что следует приступать к капитальному ремонту. Надо будет убирать коленвал, так как на его шейке наверняка образовался эллипс, производить проточки под вкладыши и т.п.

Как правило, стук шатуна часто особенно сильно слышен в том случае, когда сбрасывается газ. Если речь идет о дизельном движке, то стучание может быть немного другим, так как поршни в таких моторах часто достаточно плотно при работе приближаются к головке блока. И при деактивации проблемного цилиндра звук может сохраниться, но он станет похож на тот, который обычно случается при сломанном ремне для газораспределения.

Специалисты не рекомендуют медлить с ремонтом машины, у которой неисправен шатун. То есть правильное решение – доехать как можно скорее до гаража или автосервиса и там уже решать проблему. Хотя некоторые особо «живучие» движки от японских машин могли протянуть с такой поломкой месяц и более.

Почему же возникает шатунный стук? В первую очередь из-за неправильной эксплуатации. Хотя в некоторых случаях ремонта требуют моторы, у которых попросту ослабла гайка на шатуне. Если водитель внимательный и рано расслышал начинающийся стук детали, то можно будет даже избежать расточки коленного вала. Но на практике такое происходит редко, так как гайки в моторе развинчиваются крайне оперативно и в движке со сломанным шатуном ближайшие детали быстро размолотит.

Диагностирование проблемы

Первое, что может сделать любой водитель, это определить, когда конкретно появляется стук.

Здесь вы можете столкнуться с несколькими ситуациями появления стука:

сразу на холодную (непосредственно после включения мотора);
после прогрева на горячую;
только на холостых оборотах;
стук под воздействием нагрузок.

Каждую ситуацию далее мы рассмотрим в отдельности. Популярный вопрос среди автомобилистов – как определить, что стучит в двигателе. Здесь можно использовать стетоскоп или самодельный аналог. Он поможет локализировать проблему с относительно высокой точностью. Вам будет достаточно приложить ухо к агрегату, чтобы сразу понять, что виновником является именно он.

Стук двигателя на холодную

Если во время запуска мотора вы слышите глухой стук, то причиной является коленвал. Именно в первые минуты звук слышится максимально четко, так как масло еще не разогрелось, соответственно, не смазало эту деталь. Со временем звук пропадает, но его все равно слышно на холостых оборотах. Стук, как было сказано, глухой, но его звонкость может увеличиваться при возрастании оборотов.

Главной причиной является сильный износ подшипников вала, что приводит к большому зазору. К ухудшению ситуации дополнительно приводит использование низкокачественного масла с различными примесями. Остаточно диагностировать, является ли причиной коленчатый вал, вам могут только в специализированном автосервисе, разобрав мотор. Ремонт можно выполнить расточкой коленвала, но в особо запущенных случаях водителям придется раскошелиться на новую деталь.

Также еще одной причиной появления стука на холодную является неисправность распределительного вала. При сильном износе распредвала, конечно же, вы отчетливо будете слышать звуки даже после прогрева автомобиля. Также частота стука этого элемента в два раза меньше оборотов самого мотора. Этот факт дополнительно поможет провести диагностику. Причины аналогичны вышеописанным: масляное голодание, использование контрафактной продукции и повышенный износ подшипников.

Особую опасность стук от распредвала представляет в автомобилях, которые оснащаются гидрокомпенсаторами. Проблема заключается в том, что они будут компенсировать зазор, созданный между толкателем и кулачками вала, что приведет к неправильному положению клапанов. Результатом станет падение компрессии, уменьшение мощности и повышенный расход топлива. Для проверки распределительного вала придется выполнять разбор двигателя. Если у вас нет подобных навыков, обращайтесь в автосервис.

Нередко источником шума является цепь ГРМ. В системах с гидравлической натяжкой масло может не сразу подаваться, что приводит к появлению стука. «Щелкать» могут и сами гидрокомпенсаторы. В этом случае они подлежат немедленной замене.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов

Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается. Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились. Нужно разбирать и смотреть. ОТДЕЛЬНО хочется выделить моторное масло, если вы зальете в эту систему масло, не нужной вязкости стук также будет проявляться. ЗДЕСЬ ЭТО ВАЖНО!

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Стук в двигателе на горячую

Пока двигатель холодный и масло не разогретое, зазоры в деталях никак себя не проявляют. Стук становится все отчетливей по мере разжижения масла. Причин может быть несколько:

увеличенный зазор между шейкой коленвала и коренными вкладышами;
в шатунных подшипниках при образовании достаточно большого зазора между шейкой коленчатого вала и опорой;
при появлении трещин в юбке поршня или непосредственно поршневом пальце.

Диагностировать, что именно из приведенных вариантов приводит к стуку, можно только с разбором мотора. Здесь вам понадобится помощь настоящего специалиста. Разобрать двигатель – дело одно, но подчинить поломку и собрать его обратно – это уже совсем другая задача. Если у вас нет специальных навыков, не стоит рисковать и заниматься самостоятельным ремонтом.

Посторонние звуки при работе на холостую

Стук на холостом ходу является не таким опасным, поэтому не стоит сразу паниковать. Однако рекомендуется оперативно провести диагностику, чтобы устранить проблему. При наборе оборотов шум может пропадать или оставаться еле слышным. Здесь стоит проверить:

шкив помпы и генератора;
защиту двигателя и кожух ГРМ;
шестерни распредвала на люфт (если они предусмотрены конструкцией);
шкив коленвала.

Бывают случаи (особенно, в автомобилях с автоматической коробкой передач), когда появляется трещина в маховике. Устранить ее не удастся. Здесь придется выполнять замену всего маховика.

Цепь ГРМ

Именно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель». Но если пробег большой, то он выдвигается на полную (предел) и больше не может ее прижимать. Также есть специальные башмаки (они тоже изнашиваются), может проявляться люфт в самой звездочке.

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

При нагрузках на мотор

Еще одна довольно распространенная ситуация – появление стука только при нагрузке. Главная причина стука в двигателе в такой ситуации – появление детонации. Бензин или дизель могут воспламеняться раньше нужного момента, что приводит к некорректной работе всего ДВС. При детонации вы услышите частый и звонкий стук, который отчетливо будет проявляться в следующих ситуациях:

во время разгона транспортного средства;
когда водитель использует слишком высокую передачу, не соответствующую нагрузке на мотор;
при езде с большим грузом или прицепом.

Достаточно опытные водители всегда могут определить звук детонации. Также ряд машин оснащается специальным датчиком, который информирует об этом явлении. Обычно на приборной панели вы увидите горящий значок Check Engine. Одной из главных причин детонации является использование низкокачественного топлива с малым октановым числом. При детонации на стенках цилиндров будут образовываться отложения, которые даже после использования качественного бензина будут вызывать целый ряд проблем. При этом работа неопытных автомехаников может привести к повышенной степени сжатия, а также некорректному функционированию некоторых компонентов мотора.

Самостоятельная диагностика нарушений

Если нет возможности провести профессиональную диагностику в условиях автосервиса, то можно попробовать самостоятельно выявить причины, по которым появился характерный металлический звук.

Первоначально следует четко убедиться, что звук исходит именно от мотора, а не от других агрегатов или узлов. Если в автомобиле установлена механическая коробка передач, то рекомендуется полностью выжать сцепление, чтобы произошло разъединение сцепления с двигателем. В этом случае можно будет четко определить, что причина стука располагается именно в силовом агрегате, а не в трансмиссии.
Затем необходимо внимательно прислушаться к стуку, определить его продолжительность, цикличность, интенсивность звучания. Как отмечалось ранее, даже определенный уровень тональности характерен для разных неисправностей.
звук, похожий на удар маленького металлического шарика по крышке со свойственным нарастанием — неисправность гидрокомпенсатора;
шелестящий, свистящий и скрипящий звук — неисправность цепи или ремня ГРМ, а также ремня генератора;
детонация имеет звонкую, яркую звуковую окраску, обычно применяется термин «стучат пальцы»;
также в обязательном порядке необходимо проверить надежность крепления опор (подушек) двигателя и, по возможности, всей ходовой части

Для более внимательного прослушивания возникших стуков автовладельцы очень часто применяют такой прибор, как фонендоскоп технического типа. Профессиональная диагностика подразумевает использование мотор-тестера.

Причин появления посторонних шумов в двигателе, в том числе и стуков различного характера, очень много. Многие из них указывают на незначительные неполадки, с которыми автомобиль может мирно «сосуществовать» на протяжении долгого времени. Но также появившийся стук может указывать и на серьезные поломки деталей и/или узлов ДВС, игнорировать которые категорически запрещено.

Конструкция двигателя подразумевает взаимодействие многих деталей и узлов, которые в процессе эксплуатации подвергаются достаточно значительным нагрузкам. Маркером для многих неисправностей ДВС служит исходящий стук, имеющий свою индивидуальную для каждого вида поломки тональность, продолжительность и интенсивность.

Благодаря этому при внимательной диагностике можно не только выявить причину неисправности ДВС, но и своевременно ее устранить.

Звонкий стук в любых условиях

Если вы слышите отчетливые звуки в верхней части мотора при любых нагрузках, при этом даже на холостых оборотах, то проблемой являются клапана. Тональность звука может меняться в зависимости от работы двигателя. Причиной этого является естественный износ клапанов. В некоторых случаях достаточно только выполнить качественную регулировку. Если износ слишком большой, без замены не обойтись.

На определенных моторах к стуку приводит контакт клапанов с поршнем. Это происходит из-за того, что ремень ГРМ сбился на один или несколько делений. Рекомендуем проверить его натяжку и правильность расположения. Делается это по специальным меткам. Будьте осторожны, так как в итоге эта проблема может привести к полному разрушению клапанов или повреждениям в цилиндре.

Причины стука ДВС

Причин, по которым работа двигателя сопровождается, может быть масса — от самых незаурядных, в виде несвоевременной замены масла, до превышения гарантийного моторесурса силового агрегата. Рассмотрим все варианты, при которых может возникать стук, цокот, скрежет и другие посторонние звуки мотора, а также способы диагностики.

Непосредственно, перед определением возможных причин, обратимся к теории конструкции ДВС.

Читайте также: