Замена шестерней распредвала опель зафира б
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
General Motors 55354237 Прокладка крышки клапанной
Ina 427 0014 10 Клапан электромагнитный положения распредвала
Ina 427 1004 10 Шестерня вала распределительного впускного
Ina 427 1005 10 Шестерня вала распределительного выпускного
Patron PF1079 Фильтр воздушный
Patron PF2027 Фильтр салона
Patron PF4195 Фильтр масляный двигателя
Клапан купил один, так как один у меня уже был куплен, сальники тоже лежали на полке и ждали своей очереди. Ну и до кучи, маленькое ТО по фильтрам.
За фото прошу прощение, старался делать, но то руки в масле, то в этот момент работаешь.
По замене трудностей не возникло, делали вместе с отцом и управились часа за полтора-два. Для фиксации распредвалов использовали техническое изделие №хз (железный уголок), подогнанный по размерам. У впускной шестерни был люфт, мягко говоря, огромный. Бугель снимали, все канавки прочищали. Ремень ГРМ не меняли, так как он был установлен 7 тыс.км назад, потеков масла на нем, как и под кожухом замечено не было.
После установки всего нового первый запуск иии… всё тихо, прекрасно, ничего не тарахтит, не дизелит, прям волшебно, даже тише стала работать. Но не всё так сладко — Джекичан.
Педальным методом диагностируем — 36504. Великий и могучий Гугл сказал, что это:
Ошибка 36504 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
К такому меня жизнь не готовила. Поначалу показалось, что это "жига", ибо сделал одно, а сломалось другое. Снимаю датчик, который ближе к радиатору, так как ошибка указывала на него, а он весь в налёте, грязный, как чушка. Промывал очистителем карбюратора. В рамках соблюдения фэн-шуя, достал второй датчик (он был по чище) и тоже промыл. После установки и тестового заезда чек потух, но ошибка осталась висеть. Взял у друга "OBD маде ин Шина" и сбросил. Больше не появлялась пока, тьфу-тьфу.
Не скажу, что предыдущий владелец не следил за машиной, но фильтр салона он менял наверно лет 300 назад.
Замена шестерней распредвала опель зафира б
Я менял сальники распредвалов в 90000 км, сейчас накатал с новыми 35000км, и опять начало сочится масло ( походу из того который ближе к бамперу - показал мой беглый осмотр)
Это что за ерунда - что за ресурс такой?
И пробивая тему этих сальников, вот что нарыл в интернете :
(Проблема характернатолько для двигателей имеющих механизм автоматической регулировки фаз газораспределения, а именно это только двигатели F14D4(в случае с опелями Z18XER/Z16XER), все другие двигатели Авео(Опель), на настоящий момент, не имеют автоматической регулировке фаз газораспределения, а по сему данная проблема им не присуща. В настоящее время GM исправил конструкторскую ошибку, и сейчас двигатели F14D4(в случае с опелями Z18XER/Z16XER) выпускаются с новыми модернизированными шестернями и клапанами фазорегуляторов, не подверженными такому безобразию, так, что распространение проблемы сужается на двигатели F14D4 2008 - 2009(в случае с опелями Z18XER/Z16XER 2005 - 2008) годов выпуска.
Суть проблемы заключается в неудачной конструкторской разработке шестерней распредвалов, которые вмещают в себя механизм автоматического изменения фаз газораспределения. Внутри такой шестерни располагаются перегородки из тонкой штампованной стали, которые разрушаются от масляного голодания в момент запуска холодного двигателя. Разрушение происходит из за тонкой хлипкости этих самых штампованных перегородок, а само масляное голодание из за не правильного конструктивного решения электромагнитных клапанов фазорегулирующего механизма, которые перераспределяют масло по каналам шестерен. НО. Изложенная причина возникновения проблемы является предположительной и наиболее достоверной на сегодняшний день, так как ей придерживается подавляющее большинство знатоков и сервисников. Точная причина если и известна GM, то ни где пока не оглашена.
Проявление проблемы. Всё начинается с кратковременного рокота в момент запуска совершенно холодного двигателя. Такое впечатление, что трактор завёлся. Рокот быстро проходит после запуска, и происходит в следствии отсутствия смазки. Как правило это происходит при наезде от 10 до 30 тысяч километров, но у некоторых может доходить и до 60000 без проблем. Далее начинается выскакивание чека - периодически загорается лампочка неисправности двигателя, код ошибки - P0012(P0011 - Opel Z18XER/Z16XER), а так же двигатель начинает "дизелить" на стадии прогрева, а потом и постоянно - появляется рокот очень похожий на работу дизельного двигателя. Более детально диагноз проверяется отключением питания от контактов регулирующих клапанов - снимаем клеммы с их контактов и слушаем работу двигателя и если звук меняется, то шестерню и клапан на замену (так проводят диагностику дилеры). Необходимо не пропустить этот момент, и не допустить дальнейшее разрушение, которое приведёт к более дорогостоящему ремонту. При появлении всех этих признаков ещё не поздно обойтись малой кровью - поменять разбитые старые шестерни, которые имеют код - на впускном распредвале - 5636466 или 12992409, на выпускном распредвале - 5636467 или 12992410, на новые литые шестерни, которые имеют код - на впускном распредвале - 5636632 или 55567049, на выпускном распредвале - 5636631 или 55567048, а так же электромагнитные клапана. Код новых, модернизированных клапанов - 55 567 050 или 12 35 299. Клапана меняются очень легко, нужна только удлинённая головка ТОРЕКС Е8, чего не скажешь о замене самих шестерёнок - там немного сложновато.
Стоимость исправления проблемы Цены разнятся. Шестерёнки стоят от 5500 руб, до 7500 руб. за штуку, смотря где брать, клапана стоят 3500 - 4500 руб. за штуку. То есть полный комплект на впуск и выпуск обойдётся от - 18000 до 24000 рублей. Плюс к этому работа от 4 до 6 тысяч. И это если вовремя заменить без дальнейших последствий. К стати совсем не обязательно, что могут накрытся и впускная и выпускная системы, тогда обойдётся дешевле.
Если проблему запустить и ездить на дизеле пока не вылезет наружу, то можно очень быстро и очень крупно нарваться. Самое безобидное, что может произойти это размолотит сальники распредвалов (у основания верхней части крышки ремня ГРМ появляется маслянные пятна и потёки) и через них вытечет масло из двигателя, а при горящей лампе отсутствия масла, я думаю, врят ли кто тронется с места. Тогда - на эвакуатор и под замену ко всему прочему ещё и сальники и ремень ГРМ (он будет весь в масле). Тогда ремонт с деталями обойдётся в 30 - 35 тысяч. Ну, а самое худшее, что может произойти, это то, что в результате обильного смачивания ремня ГРМ маслом, вытекающим из под накрывшихся сальников, ремень проскакивает с зубьев и тогда. клапана гнёт и можно нарваться вплоть до замены всей головки блока целиком. В этом случае о ценах прискорбно помолчим, сняв шапки и склонив головы.
Могу добавить, что проблема всё таки до конца ещё не изучена и замена шестерёнок и клапанов на новые не даёт полной гарантии от того, что впредь не нарвёшься на повторную замену. А на Опеле такие повторные замены уже не редкость. На Авео эта проблема пока ещё не получила такого массового характера как на Опелевских двигателях Z16XER, а больше всего на Z18XER. Может потому, что двигатели с фазовращателями на Авео стали выпускать 2,5 года назад, а на Опелях значительно раньше, и у нас ещё всё впереди. )
Я короче прибываю в некотором шоке, походу, тупо постоянной заменой сальников не обойтись что ли?
Очень жду ваших мнений.
Плохо прикрученная шестеренка распредвала
Болты которые ГБЦ крепят надо ОБЯЗАТЕЛЬНО новые. Исключением может быть тот случай когда ты хочеш машину быстро спихнуть и тебе пофиг что с ней будет.
А распредвал сверлить это плохая идея.
- Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка
- Пол: Мужчина
Авто: Omega & Senator
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Германия, г. Свиногорск
- Пол: Мужчина
- Интересы: opel manta gsi 2.0
Авто: манта б
Реальное имя: наиль
Место жительства: москва
болты гбц обязательно менять хотя скока помню на жигулях не когда не менял
- Пол: Мужчина
Авто: Omega & Senator
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Германия, г. Свиногорск
болты гбц обязательно менять хотя скока помню на жигулях не когда не менял
- Пол: Мужчина
Авто: Opel Record 1.8S
Реальное имя: Михаил
Место жительства: Вятка
- Пол: Мужчина
Авто: Omega & Senator
Реальное имя: Дмитрий
Место жительства: Германия, г. Свиногорск
- Пол: Мужчина
Авто: сбился со счету
Реальное имя: Андрей
Место жительства: Россия
Насколько я знаю Только в одном моторе ОБЯЗАТЕЛЬНА замена шпилек головки блока это в Фольц Т-2 . Там один раз открученные ,при рабте по второму перетягу они просто лопаются При работе двига.
orange body, black roof.
- Пол: Мужчина
Авто: Mazda 6 II Gen, Opel Rekord 2.0 E1 2х дверка /Monster of YAIBU/
Скайп: fox_uss
Реальное имя: Сергей
Место жительства: Украина, Киев
я себе болт точил из тяги поперечной устойчивости.
чет я не понял какой болт прикручивает шестерню разпредвала.
Там 3 болта с внутреним 6тигранником. и деже если раздолбало шпонку это еще не значит что надо менять шестерню. пркрутить болты через гровера и все. Эта шпонка нужна только дла того,чтоб правильно поставить шестеренку.
Замена фазорегулятора опель зафира
Машину приобрел 2 месяца назад. При осмотре машины было выявлено громыхание шестерен при холодном запуске, а на горячую было все отлично.
Поездив первые несколько тысяч километров я заметил периодическое пропадание тяги мотора.
Ошибки 1463, 1161. Диагноз-замена шестерен.
Также был выявлен приличный масложор. Скорее всего слежены маслосъемные кольца. Была проведена процедура раскоксовки колец Лавром. Далее мыл мотор димексидом. Измерял давление масла через порт в середине головы. Манометр показал 2 атм на горячую. Эти процедуры старался провести перед заменой шестерен на новые. Несколько раз менял масло (через 2к км масло становилось очень грязным). Двигатель, который работал на масле GM dexos2 все время, оказался очень грязным внутри. Отложения под клапанной крышкой на фото:
Разжившись опкомом, периодически стирал ошибки из памяти и контролировал появление новых. Была выявлена постоянно висящая ошибка 1161 (несоответствие фазы впускного распредвала заданному углу). При считывании, показания значения углов оказались следующими:
1)на холодную, при утреннем пуске мотора, шестерни держат угол 120 и -100 градусов
2)нагреваясь до 80 и более цельсиев, угол положения шестерен сдвигается к 141 и -121 градусов соответственно. При увеличении оборотов двигателя происходит какое-то изменение углов. Хаотичное.
3)при рабочей температуре мотора 105С шестерни стабильно держат углы 141 и -121 градус, несмотря на обороты мотора.
Все же надежда, что именно шестеренки косячат…
Наконец, собравшись с мыслями, финансами и временем отправился в сервис. Там, отдавшись в руки профессионалам, были заменены шестерни. Работа была проведена качественно, быстро, мастер молодец.
Несколько фотографий, чтобы вы, уважаемый читатель, не сильно заскучали от этого рассказа:
Сейчас трудно представить себе автомобиль, у которого нет электронного блока управления. Он не только осуществляет контроль над всеми системами, но и активно участвует в регулировании подачи топливной смеси и системы искрообразования. Исключения составляют ретро-машины.
У автомобиля Опель Астра Н для этой цели служит система фазорегулятора. Она устанавливается на машины комплектующимися двигателями Z18XER и Z16XER.
Принцип работы устройства состоит в том, что меняется угол расположения распредвалов под действием давления моторного масла. Оно подается на шестерни, в которых имеются клапаны, управляющиеся сигналами электронного блока управления.
Когда нужна замена фазовращателей Опель Астра H?
Фазовращатель – это сложный механизм, который часто выходит из строя. Признаки выхода из строя являются следующие:
- машина плохо отзывается на педаль газа;
- на малых оборотах машина не едет, нет тяги;
- после того как автомобиль заводится, слышан характерный звук работающего дизеля. После прогрева он пропадает;
- электронный блок управления фиксирует ряд ошибок: 0010; 0011; 0013; 0014.
Эти симптомы почти со стопроцентной гарантией говорят о неисправных шестернях распредвалов или вышедших из строя клапанах фазорегулятора.
Автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать симптомы неисправности. В процессе эксплуатации могу произойти более серьезные поломки. При заклинивании одной из шестерни может произойти выброс масла через сальники. Оно попадает на ремень ГРМ, а это смертельно для него. В результате действия масла ремень может оборваться, что приведет к погнутым клапанам. А это в свою очередь требует замены двигателя или его капитальный ремонт, что по стоимости почти равноценно. Поэтому при первых признаках неполадки следует незамедлительно обратиться в автосервис для диагностики, где с помощью профессионального оборудования проверят систему фазорегулятора.
Почему требуется замена фазорегуляторов Опель Астра H?
Причиной появления неисправности часто бывает отказ клапанов. Они могут быть старого образца, тогда у них шток изготовлен из твердого сплава, а стакан – из мягкого металла. В результате работы стакан быстро изнашивается, и механизм может заклинить. Модернизированные механизмы не имеют этого недостатка. И шток, и стакан изготавливаются из одинакового материала, что исключает разность износа.
Основным устройством фазовращателя являются шестерни, механизм которых управляется давлением масла с помощью электромагнитов, которыми управляет электронный блок.
Основными причинами выхода из строя системы фазорегулятора могут быть:
- механическая поломка фиксатора шестерней. Может возникать при длительной эксплуатации автомобиля;
- масляное голодание – недостаточный уровень или использование масла, не предназначенного для работы в двигателях Опель Астра Н. Шестерни и клапаны чувствительны к недостатку масла в системе;
- длительное использование масла без замены. В результате фильтрующие сеточки забиваются, и прекращается его подача к механизму.
Замена фазорегулятора Опель Астра Н Z16XER в автосервисе
Менять систему фазорегулятора необходимо в автосервисе, где имеется специальное оборудование и обученный персонал, который способен не только распознать неисправность, но и квалифицированно поменять неисправные механизмы.
Если в СТО нет приспособлений, которые фиксируют валы в определенном положении, автолюбителю рекомендуется обратиться в другой автосервис. Также владельцу Опель Астра Н необходимо знать, что клапаны и шестерни отремонтировать невозможно. Их только меняют на новые. Сейчас выпускаются модернизированные не только клапаны, но и шестерни, срок службы которых увеличен. Наши специалисты рекомендуют вместе с заменой шестерней и клапанов заменить ремень ГРМ.
Рекомендации по эксплуатации автомобиля после замены
Механики нашего сервиса после замены деталей рекомендуют владельцу в процессе эксплуатации постоянно следить за уровнем масла в двигателе. Регулярно менять его после рекомендованного пробега. Использовать только то масло, которое предназначено для данного вида двигателей.
Гарантийные обязательства и ценообразование
Наличие специальных приспособлений, обученного персонала и качественных запасных частей позволяет производить замену фазорегулятора Опель Астра Н с хорошим качеством.
Все запасные части мы закупаем у производителя и только заводского изготовления. Поэтому мы предоставляем гарантийные обязательства на все выполненные работы и запасные части, а прямые поставки запасных частей позволяют нам устанавливать справедливые и конкурентные цены, которые не превышает среднерыночные.
У мотора Z18XER есть версия А18XER, которая отличается только программой управления, задушенной под нормы Евро-5.
Подробности о типичных проблемах этого мотора мы рассказываем в этом видео
Впервые фазорегуляторы на моторах Opel появились именно на агрегатах Z16XER и Z18XER
В приводе ГРМ двигателя Z18XER используется зубчатый ремень, который нужно менять каждые 150 000 км. Хотя существует рекомендация сократить этот срок вдвое. Но в целом надежность привода ГРМ здесь вопросов не вызывает.
В период с 2005 по 2008 год на приемной трубе впускного коллектора двигателя Z18XER использовался датчик массового расхода воздуха. После 2008 года его заменил датчик температуры входящего воздуха. Но нагрузку мотора измеряет датчик давления, который расположен на впускном коллекторе под блоком управления мотором.
Клапанный механизм обходится без гидрокомпенсаторов, а регулировку зазоров нужно проводить раз в 100 000 км подбором «стаканчиков».
«Регулировать клапана» на моторе Опель 1.8 Z18XER нужно каждые 100 000 км.
Поршни мотора Опель 1.8 Z18XER получили укороченные юбки.
Во впускной коллектор мотора Z18XER встроен вращающийся барабан, в стенках которого предусмотрены «окна». Барабан, оснащенный электромоторчиком сервопривода, может проворачиваться вокруг своей оси. При этом изменяется положение окон и глухих стенок, которые открывают или перекрывают путь воздуха к длинным или коротким каналам впускного коллектора. На низких оборотах воздух идет по длинному пути, на высоких – по короткому. На моторах-предшественниках (X18XE, X20XEV и Z18XE) длина впускного коллектора регулировалась заслонками.
Двигатель Опель 1.8 Z18XER эксклюзивно получил впускной коллектор с «барабанным» механизмом управления впускными каналами.
Двигатель Z18XER несмотря на свой титул «одного из самых надежных» все же способен доставлять хлопоты. У него есть характерные больные места, которые в принципе не способны привести к тотальному выходу из строя.
Поломка модуля зажигания обычно проявляется в пробое его изоляции. Народ придумал уже немало способов ремонта пробитой изоляции: от латания ее эпоксидным клеем до «надевания» толстых термоусадочных трубок.
Модуль зажигания двигателя Опель 1.8 Z18XER – расходник. Обычно он не ходит больше 70 000 км. В случае пробоя изоляции ее можно восстановить с помощью термоусадочных трубок.
Система изменения фаз на моторе Z18XER представлена двумя гидравлическими фазовращателями. Эта система, в частности управляющие клапаны, чувствительна к качеству масла. Если затягивать с заменой масла, клапана могут прийти в негодность, а вслед за ними и фазорегуляторы. Симптомы выхода из строя проявляются при работе двигателя характерным дизельным тарахтением или «стуком гидрокомпенсаторов», которых на этом моторе нет. Фазорегуляторы мотора Z18XER представляют собой две шестерни, внешняя из которых связана ремнем с коленвалом, а внутренняя посажена на распредвал. Друг с другом они соединяются лопастями, погруженными в «карманы», наполняемые маслом. Регулированием объема масла по обе стороны от лопастей и осуществляется отклонение распредвалов относительно коленвала. То есть, внутренняя шестерня может проворачиваться относительно внешней. Однако если в двигателе существуют проблемы с системой смазки или с клапанами, управляющими наполнением фазорегуляторов (засорены их сеточки, отсутствует подвижность), они просто начинают работать на сухую: лопасти будут ударять о стенки карманов. Эти удары и вызывают тот самый характерный дизельный шум. В принципе, небольшое дизеление, слышимое сразу после запуска холодного двигателя, допустимо, так как нужное давление масла нарастает не мгновенно, и фазорегуляторы могут буквально полсекунды постукивать. Но если этот шум продолжается долгое время, нужно искать поломку в системе смазки или в клапанах системы изменения фаз, так как в итоге можно нанести непоправимый урон и самим дорогостоящим фазорегуляторам. При значительных отклонениях в фактических данных изменения фаз от заданных система фиксирует ошибки P0011 и P0014.
Фазорегуляторы мотора Z18XER относительно недорогие и обычно проблем не создают.
Ни в коем случае нельзя экономить на масляном сервисе мотора Z18XER (да и других двигателей тоже): сетки-фильтры клапанов, управляющих фазорегуляторами, забиваются и начинаются проблемы.
Теплообменник, предназначенный для быстрого прогрева моторного масла и поддержания его нормальной рабочей температуры, может протекать. Вернее, протекает его прокладка. Теплообменник расположен под впускным коллектором. Симптомы нарушения герметичности прокладки разные, как повезет: эмульсия в расширительном бачке системы охлаждения, течь масла и антифриза наружу из-под корпуса теплообменника. В любом случае, проблему устранять надо, т.к. антифриз примешивается к моторному маслу. Первоначально неприятность случалась к пробегу в 70.000 км и более, и может случиться с новой прокладкой спустя такое же время после замены. Помимо замены прокладок приходится промывать систему охлаждения, менять термостат, т.к. он все равно не прослужит дольше (обычно не более 100 000 км), и менять моторное масло, если есть малейшие признаки попадания в него антифриза.
Пресловутый теплообменник мотора Z18XER: прокладка не отличается долговечностью и дает течь.
Вообще течь масла для мотора Z18XER не характерна, но на ранних экземплярах были гарантийные случаи утечек по по перемычке, на которую опираются распредвалы. По гарантии ее снимали и «клеили» на новый герметик.
Перемычка на передней стенке мотора давала течь из-за некачественной отливки.
Это хорошо известная проблема, которая в основном характерна для моторов Z18XER (и для Z16XER), которые были выпущены до 13 октября 2008 года. В клапанную крышку встроен канал системы вентиляции картерных газов и резиновая мембрана. Мембрана со временем рвется, что нарушает герметичность системы. Она перестает работать, удаляя газы из картера, и начинает подсасывать их снаружи. В результате нарастает давление газов в картере. Симптомы разрушения мембраны проявляются свистящим шумом (свист издает воздух, всасываемый извне через пробитую мембрану), который прекращается при извлечении масляного щупа и отвинчивании крышки маслоналивной горловины. Блок управления двигателем также фиксирует ошибки с кодами P0105 и P0170. Проблема серьезная, так как, во-первых, в пространство под клапанной крышкой засасывает «нефильтрованный» воздух из моторного отсека. Во-вторых, давление газов в картере выдавливает масло из двигателя, мешает нормальной работе поршневых колец, возникает серьезный жор масла, масло также забрасывается во впуск. В-третьих, нарушается нормальная работа двигателя: обороты плавают, возникают перебои в зажигании с высокой вероятностью поломки модуля зажигания. Из-за разрыва мембраны двигатель может глохнуть сразу после холодного запуска.
Для устранения это проблемы можно разобрать клапан и поменять мембрану на новую, но в этом случае понадобятся умелые руки и инструмент, так как клапан не очень хорошо поддается разборке. Можно просто целиком поменять клапанную крышку на новую или б/у.
Мембрану системы вентиляции картерных газов непросто «выковырять». Обычно люди просто меняют целиком клапанную крышку.
На моторах 1,6 и 1,8 выпущенных в период с 2005 по 2008 годы, обычно работающих в паре с АКПП при работе на холодную может раздаваться шум поликлинового ремня. Проблема решается заменой обычного шкива генератора на шкив с обгонной муфтой. Примерно до 2007 года не на всех вариантах этих моторов с завода устанавливался шкив генератора с обгонной муфтой.
Ранние экземпляры мотора Z16XER и Z18XER получили неудачные распредвалы, из-за чего двигатели просто перестают заводиться. Суть проблемы в следующем: диагностика показывает ошибки с кодами P0340 или P0365. А причина неисправности кроется в увеличении зазора между датчиком распредвала и серповидным выступом на нем. Зазора должен составлять от 0,1 мм до 1,9 мм. Если зазор больше этих параметров, то распределительный вал необходимо заменить. В результате ЭБУ не считывает положение распредвала. Для устранения неисправности приходится менять распредвал на новый усовершенствованный, который появился на моторах с ноября 2008.
Неприятная особенность ранних экземпляров двигателя Opel Z18XER: напресованные серповидные выступы соскальзывали со своих мест.
Нельзя сказать, что мотор Z18XER капризный, однако при стечении определенных обстоятельств он может отказаться запускаться. Несколько причин, почему двигатель Z18XER не заводится (при этом стартер крутит и подача топлива осуществляется), мы уже упомянули: выход из строя модуля зажигания, проблемы с датчиком положения распредвала, неисправность системы вентиляции картерных газов. Также можно указать и такие причины: выход из строя ЭБУ двигателя Z18XER по причине его выгорания из-за проблем с модулем зажигания. Неисправность клемм или контактов проводки датчиков положения распредвалов (их нужно осмотреть и очистить), неисправность датчика охлаждающей жидкости (он дает неверные показания, из-за которых для холодного запуска готовится «горячая» смесь, на которой двигатель не заводится),
Найти и купить любые запчасти и детали к мотору Z18XER вы можете в каталоге нашего сайта.
Vectra Club Russia
Здесь же обновление темы с небольшим опозданием и некоторыми переработками фраз, но смысл един!
Учитывая тот факт, что на эту тему написано уже много буковок и циферек, а так же, что я оказался в рядах столкнувшихся с проблемой громыхания (дизеления) фазорегулятора, позволю себе обобщить в одном месте с картинками и каталожниками все з/ч, которые могут пригодиться по данному направлению.
Единственный момент, который пригодится всем, первый каталожный номер будет всегда выделен жирным и именно этот номер был мною заказан после выборки самого дешевого варианта из списка каталожников. У вас может быть обратная ситуация. Номера будут как GM так и по Opel каталогам
Перед заказом запчасти, рекомендую пройтись по каждому каталожнику и выбрать оптимальтный. Не факт ,что мой номер будет у вас самым дешевым
Ремни все и всегда ставлю Contitech, ролики нам на конвейер ставит INA, можно комплект ГРМ покупать целиком, все остальные з/ч ставим только оригинал. Электромагнитный клапан ставится всем INA с штампом GM.
Работа клапана/шестерни
№32 GM 12 35 299 / 55 567 050 Клапан электромагнитный фазорегулятора (нового образца) 2шт (выпуск/впуск)
INA - 427 0014 10 судя по фото с Экзиста является то же модернизированным
На ОВЦ а каталоге он не применяется официально! Вернее их просто не указали там, скорее всего из-за того, что ОВЦа уже снята с производства 
№32 GM 12992408 Клапан электромагнитный фазорегулятора (старого образца) 2шт (выпуск/выпуск)
INA - 427 0001 10 судя по фото с Экзиста является старого образца
Вот различия клапанов старого и нового образца
В низу это старый клапан, а в верху чистенький это нового образца
У старых клапанов шток сделан из твердого металла, а стакан, в котором ходит шток, сделан из мягкого металла.
Есть предположение, что твердым штоком нарабатывается металл и происходит заклинивание штока в посадочном месте
У нового клапана и корпус и шток сделаны из твердого металла, + небольшое конструктивное различие визуальное с расположением и диаметром отверстий
Заклинивший клапан куском стружки от шестерни 
Вот место установки 1 клапана
Для откручивания болта крепящего потребуется головка Е8
№29 GM 55567049 Шестерня распредвала впускная (нового образца)
№31 GM 55567048 Шестерня распредвала выпускная (нового образца)
№33 OPEL 2005086 Болт электромагнитоного клапана 2шт
№30 OPEL 0636924 Втулка шестерни распредвала 2шт (поставляются в комплекте с шестернями ФР №29 и №31)
№34 OPEL 5636971 Винт, torx, m10 x 80, зубчатое колесо к распредвалу 2шт (можно не приобретать. СО старыми ни чего не случается, если это первая замена)
№35 OPEL 0636930 Сальник распредвала 2шт
№5 OPEL 5607980 Прокладка клапанной крышки
56 36 974 55 557 288 Крышка болта шестерен распредвалов. Закупать обязательно. 2шт.
15 03 170 - номер герметика для бугеля (его покупать не надо. Вернее проконсультируйтесь со своим ремонтником. Наверняка он пользует, что-то аналогичное)
№7 INA 532047210 / 24436052 / 5636978 Ролик направляющий ГРМ
№4 INA 531077910 / 55560082 / 5636469 / 55562217 / 0636929 / 55574864 / 0636160 Ролик натяжной ГРМ (у INA нет стопорной чеки. Ролик идет уже в разведеном состоянии.)
№1 GM 24405967 / 56 36 328 Ролик привод коленвала (шестерня)
№2,3 OPEL 2005140 /20 05 269 / 55562954 / 11103671 Болт (ролики ГРМ) 2шт
№6 CONTITECH CT1077 / 56 36 452 / 93180815 Ремень зубчатый ГРМ
№17 OPEL 5638116 / 55354247 Крышка ременя грм задняя
№5х OPEL 16 06 355 /93196786 Ремень ГРМ и ролики комплект
№20 OPEL 0646299 Сальник коленвала
№11 HANS PRIES 205110466 Болт сливной (пробка поддона) /Указана на схеме прокладка сливной пробки/
CONTITECH 5PK1570 Поликлиновой ремень генератора – климат (5ручьев*1570мм, ширина 17,8)
INA 534014710 Натяжитель ремня генератора
OPEL 1334142 Помпа водяная (в сборе)
Процедуру замены лучше проводить при замене комплекта ГРМ. Так будет экономия по работам, но не все до этого докатывают.
Я меняю все эти узлы по причинам:
- течи помпы
- течи сальника (скорее всего коленвала)
- подошло время смены комплекта ГРМ
- поломаны бонки задней крышки кожуха ГРМ
Звёздочки распредвала - снятие и установка
Внешние крышки ремня сняты, далее идут следующие операции.
Проверните коленвал так, чтобы поршень №1 находился в ВМТ.
На двигателях 1,4 и 1,6 л зафиксируйте положение указателя натяжения.
Отпустите три болта насоса охлаждающей системы торцевым ключом, затем поверните насос для уменьшения натяжения ремня.
Необходимо зафиксировать распредвал, чтобы он не прокручивался, а этого можно добиться одним из двух следующих способов.
1 Соберите приспособление, показанное на рисунке, и используйте его для фиксирования звездочки с помощью отверстий.
2 Снимите крышку распределю и зафиксируйте его с помощью гаечного ключа, захватив вал за фаски между кулачками NN 3 и 4.
Отверните болт звездочки распредвала, не забывая о шайбе.
Снимите звездочку с конца распредвала.
Установка начинается с надевания звездочки на распредвал (убедитесь в том, что бобышка на распредвале совпадает с отверстием на звездочке).
Затяните болт звездочки моментом затяжки, оговоренным в спецификации.
Проверьте, чтобы метки ВМТ на звездочках распредвала и коленвала совпадали (поршень № 1 в ВМТ), затем наденьте ремень.
Отрегулируйте натяжение ремня распределительного механизма и установите наружные крышки ремня.
Звездочка коленвала — снятие
После снятия наружных крышек ремня идут следующие операции.
Проверните коленчатый вал, приведя поршень в ВМТ и снимите шкив коленвала.
На двигателях 1.8 и 2,0 л отверните болт звездочки коленвала. Чтобы коленвал при этом не проворачивался, либо включите прямую передачу и попросите помощника нажать на тормоз (только для моделей с механической коробкой передач), либо снимите стартер и вставьте между зубьями коронной шестерни подходящий инструмент. Отверните болт звездочки (при этом соблюдайте осторожность, так как он затянут очень сильно) и извлеките прокладку.
Далее зафиксируйте рычаг указателя натяжения и разверните насос, как указано ранее, затем снимите ремень.
Снимите звездочку с коленвала с помощью соответствующего съемника. Там, где нужно, снимите сегментную шпонку и упорную шайбу с коленвала.
Установка звездочки коленвала
Где применимо, установите сегментную шпонку на конец коленчатого вала, затем поставьте звездочку с фиксирующей бобышкой.
На двигателях 1,8 и 2,0 л, где применимо, установите упорную шайбу и сегментную шпонку на конец коленвала, затем поставьте звездочку коленвала и затяните нужным моментом новый болт.
Рис. 2.34. Установка шкива коленвала с фланцем и фиксирующей бобышкой (указана стрелкой)
Проверьте, чтобы метки ВМТ на звездочках распредвала и коленвала совпадали (поршень N 1 находится в ВМТ), затем наденьте ремень.
Установите шкив коленвала. отрегулируйте натяжение ремня, установите наружные крышки ремня.
Двигатели с двумя распредвалами
Снятие и установка звездочки распредвала
Снимите ремень распределительного механизма, как указано ранее.
Необходимо закрепить распредвал, чтобы он не прокручивался во время отвертывания болта звездочки, а этого можно достичь согласно операциям, указанным в начале данного раздела, не забывая о том, что фаски для удерживания распредвала в неподвижном положении расположены в передней части 1-го выступа кулачка .
Отверните болт звездочки распредвала и удалите его, вместе с шайбой. Снимите звездочку с конца распредвала.
Наденьте звездочку на распредвал, убедившись в том, что бобышка совпадает с отверстием на звездочке.
Поставьте новый болт и затяните его в два этапа, закрепив распредвал.
Поставьте новый ремень распределительного механизма и отрегулируйте натяжение.
Звездочка коленвала — снятие и установка
Снимите ремень распределительного механизма. После этого необходимо отвернуть болт звездочки коленвала, зафиксировать его. С помощью втулки типа Тогх отверните болт (он затянут очень сильно) и снимите шайбу.
Отсоедините звездочку от коленвала с помощью соответствующего съемника, если это необходимо.
Установите звездочку на коленвал. Нанесите немного смазки на резьбу нового болта звездочки и затяните его в два этапа. Проверьте, чтобы шайба была под головкой болта, и фиксируйте коленвал от проворачивания.
Замена ремня ГРМ Opel Zafira XER 18
В данной статье мы покажем, как правильно выполнить работы, связанные с заменой ремня ГРМ, а так же фазорегуляторов и сальников коленвала и распредвала.
Всем привет. Сегодня будем менять ремень ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, а так же фазорегуляторы на автомобиле Опель Зафира с шестнадцати клапанным двигателем объёмом 1.8 литра. Замену данного узла на этом двигателе, завод производитель рекомендует проводить каждые 90 тысяч км пробега. Так же рекомендуется заменить фазорегуляторы.
Для замены нам понадобятся:
- Комплект привода ГРМ
- Сальники распредвалов
- Сальник коленвала
- Фазорегуляторы
- Фиксатор распредвалов
- Набор инструмента torx и Е
Ну что ж, если всё это имеется, тогда приступим!
Снимаем патрубок воздухозаборника, выкручиваем болт крепления фильтра, и снимаем корпус. Для доступа к ремням, нужно снять опору двигателя, а так же кронштейн опоры. Для этого снимаем нижний защитный щиток, и с помощью домкрата, который упираем в поддон через деревянный брусок, вывешиваем двигатель. Откручиваем опору двигателя и снимаем её.
Теперь нужно снять приводной ремень. Для этого, с помощью накидного ключа на 17, отжимаем натяжитель ремня против часовой стрелки, и снимаем ремень.
Выкручиваем три болта крепления кронштейна опоры двигателя, и снимаем кронштейн. Выкручиваем три болта крепления защитного кожуха и снимаем его. Далее выкручиваем болт крепления натяжного ролика и снимаем ролик.
После чего выкручиваем болт крепления натяжителя и снимаем сам натяжитель. Далее нужно снять шкив коленвала, для этого включаем 5 передачу, просим товарища нажать педаль тормоза, и с помощью длинного воротка срываем болт шкива. Выкручиваем болт и снимаем шкив. Если КПП робот, тогда шкив можно открутить с помощью удавки из приводного ремня.
Выкручиваем болты крепления защитных кожухов и снимаем их. Для фиксации распредвалов, нужно снять клапанную крышку, для этого снимаем защитную крышку модуля зажигания, отсоединяем разъём от модуля, выкручиваем два болта и снимаем модуль зажигания. После чего выкручиваем все болты крепления клапанной крышки, болты из крышки не вынемаются. В передней части крышки, установлены две направляющих втулки. Аккуратно поддеваем крышку, от задней части к передней и снимаем её.
Теперь нужно совместить метки на шестернях распредвалов, а так же на шестерне коленвала. Для этого проварачиваем коленвал за болт крепления шкива по часовой стрелке. После чего фиксируем распредвалы, установив фиксатор в прорези в задней части распредвалов. Фиксатор можно изготовить самостоятельно из 30 уголка, со стенкой 4 мм.
Теперь нужно выкрутить пробки фазовращателей. Для этого придерживая ключём на 24 распредвал, с помощью торкса т 55 и длинного воротка срываем пробки и выкручиваем их. Убеждаемся, что распредвалы зафиксированы,и с помощью того же торкса срываем болты крепления фазовращателей. После этого можно снимать ремень.
Для этого выкручиваем болт крепления натяжного ролика, снимаем ролик и ремень. Выкручиваем болт крепления обводного ролика и снимаем его. Выкручиваем болты крепления фазовращателей и снимаем их. После чего выкручиваем три болта и снимаем внутренний защитный кожух ремня.
Теперь нужно промыть клапана фазовращателей. Выкручиваем болт крепления клапана, и с помощью плоской отвёртки аккуратно достаем клапан. Так чтобы не выпали сетки. Промываем сетки и клапана бензином, и устанавливаем на место. Желательно заменить резиновые уплотнительные кольца на новые. Обязательно производим замену сальников распредвалов и коленвала. Устанавливаем внутренний кожух на место и прикручиваем.
Берём новые фазовращатели, они идут в комплекте с новыми болтами и пластиковыми втулками. Обратите внимание, фазовращатели разные, не перепутайте их при установке. Шестерня впускного распредвала имеет метку в виде бугорка, а выпускного точку на зубе. Устанавливаем новые втулки, смазываем рабочую поверхность под сальник моторным маслом и устанавливаем шестерни на свои места. Вкручиваем новые болты, но не затягиваем.
Выставляем метки на шестернях напротив друг друга. Устанавливаем новый обводной ролик и прикручиваем его с усилием 25 Н.м. После чего устанавливаем натяжной ролик, язычок на станине ролика должен зафиксироваться в специальном пазу на блоке.
Теперь можно устанавливать ремень. Убеждаемся что шестерня коленвала стоит по меткам. Надеваем ремень от шестерни коленвала надписями к себе так, чтобы последним был натяжной ролик. Чтобы надеть ремень, придется помучаться. Так как ролик автоматический, берём шестигранник на 5 и отжимаем ролик максимально по часовой стрелке, пока ремень не наденится на ролик, после чего затягиваем болт ролика с усилием 20 Н.м. Ещё раз проверяем метки на шестернях распредвалов, и если всё стоит правильно, тогда можно затягивать болты шестерней.
Болты фазовращателей нужно затянуть с усилием 65 Н.м, довернуть на 125 градусов, и довернуть на 15 градусов. Пробки фазорегуляторов затянуть с усилием 30 Н.м. Проварачиваем коленвал по часовой стрелке, за болт коленвала, и если метки совпадают, собираем все в обратной последовательности. Болт шкива коленвала затянуть с усилием 95 Н.м плюс 45 градусов и оканчательно плюс 15 градусов.
Ну а на этом всё. Все работы выполнены правильно и грамотно. Удачи на дорогах и ни гвоздя, ни жезла!
Моменты затяжек ZAFIRA B
1) Использовать новые крепежные гайки.
2) Использовать новые крепежные винты.
3) Резьбу перед повторным использованием обновить и вставить винты со стопорной мастикой. Время монтажа с проверкой момента затяжки не должно превышать 10 минут.
4) Установить новые крепежные винты со стопорной мастикой.
Z20LEL,Z20LER,Z20LEH
Ориентировочные значения момента затяжки
Стартер на коробке передач
Стартер на блоке цилиндров
Блок балансировочных валов на крышке коренного подшипника
Блок балансирных валов на блоке цилиндров
Выпускной коллектор с турбонагнетателем на головке цилиндров
Аккумуляторная полка на кузове
Крепежный хомут на регуляторе давления топлива и трубе топливного распределителя
Демпфер крутильных колебаний на приводной шестерне зубчатой ременной передачи
Модуль дроссельной заслонки на впускном коллекторе
Динамический контроль уровня масла на нижней части масляного поддона
Впускной коллектор на головке цилиндров
Педаль акселератора на перегородке
фланец вентиляции двигателя на блоке цилиндров
Направляющий шарнир к поворотному кулаку
Генератор на кронштейне генератора (нижний винт крепления)
Коробка передач на блоке цилиндров
Кронштейн генератора на блоке цилиндров
Кронштейн амортизационного блока двигателя (слева) на коробке передач
Кронштейн амортизационного блока двигателя на блоке цилиндров
Кронштейн компрессора на блоке цилиндров
Держатель амортизационного блока двигателя (сзади) на коробке передач
Держатель амортизационного блока двигателя на кронштейне амортизационного блока двигателя (слева)
Держатель амортизационного блока двигателя на кронштейне амортизационного блока двигателя (справа)
Держатель амортизационного блока двигателя на амортизационном блоке двигателя (слева)
Держатель амортизационного блока двигателя на амортизационном блоке двигателя (справа)
Держатель подающего маслопровода турбонагнетателя (турбонагнетатель) на турбонагнетателе
Держатель подающего маслопровода турбонагнетателя (блок цилиндров) на блоке цилиндров
Крепежный винт держателя вспомогательного насоса охлаждающей жидкости на коробке передач
Крепежная гайка держателя вспомогательного насоса охлаждающей жидкости на коробке передач
Держатель вакуумной коробки на впускном коллекторе
Задний кожух зубчатого ремня на масляном насосе
Задний кожух зубчатого ремня на головке цилиндров
Теплозащитный экран на выпускном коллекторе
Задатчик импульсов коленвала на блоке цилиндров
Трубка хладагента на коробке осушителя
Трубка хладагента на стороне всасывания (корпус воздушного фильтра)
Натяжное устройство поликлинового ремня на кронштейне генератора
Натяжное устройство поликлинового ремня на кронштейне компрессора
Прижимной хомут на пусковом катализаторе и на выпускном коллекторе
Датчик детонации на блоке цилиндров
Возвратный топливопровод на регуляторе давления топлива
Труба топливного распределителя на впускном коллекторе
Подающий топливопровод на трубе топливного распределителя
Насос охлаждающей жидкости на блоке цилиндров
Трубопровод охлаждающей жидкости на блоке цилиндров
Мостик коренного подшипника на блоке цилиндров
Крышка коренного подшипника на блоке цилиндров
Охладитель нагнетаемого воздуха на радиаторе
Фланец крепления подшипника на коробке передач
Кислородный датчик на приемной трубе глушителя
Серьга генератора на впускном коллекторе/генераторе/фланце охлаждающей жидкости
Корпус вентилятора на радиаторе
Электромагнитный клапан вакуумной коробки на держателе вакуумной коробки
Амортизационный блок двигателя (впереди) на коробке передач
Амортизационный блок двигателя (сзади) на держателе
Амортизационный блок двигателя (слева) на кузове (продольной балке)
Амортизационный блок двигателя (справа) на кузове (продольной балке)
Амортизационный блок двигателя (сзади) на корпусе переднего моста
Амортизационный блок двигателя (впереди) на корпусе переднего моста
Транспортная серьга двигателя на головке цилиндров
Крышка подшипников распредвалов на головке цилиндров
Приводная шестерня распредвала на распредвале
Датчик распредвала на головке цилиндров
Пробка для слива масла на масляном поддоне
Реле давления масла на масляном насосе
Масляный фильтр на масляном насосе
Масляный насос на блоке цилиндров
Крышка масляного насоса на масляном насосе
Возратный маслопровод турбонагнетателя на турбонагнетателе
Обратный маслопровод турбонагнетателя к блоку цилиндров
Всасывающий маслопровод на блоке балансировочных валов
Подающий маслопровод турбонагнетателя (турбонагнетатель) на турбонагнетателе
Подающий маслопровод турбонагнетателя (блок цилиндров) на фланце блока цилиндров
Подающий маслопровод турбонагнетателя (блок цилиндров) на подающем маслопроводе турбонагнетателя (турбонагнетатель)
Всасывающий маслопровод на масляном насосе
Маслоотражатели на блоке балансировочных валов
Верхняя часть масляного поддона на коробке передач
Верхняя часть масляного поддона на масляном насосе
Верхняя часть масляного поддона на блоке цилиндров
Нижняя часть масляного поддона на блоке цилиндров
Маятниковый рычаг на амортизационной стойке
Крышка подшипника шатуна к шатуну
Колесо на ступице колеса
Шланговые хомуты всасывающих воздушных шлангов
Маховик на коленвале
Датчик температуры охлаждающей жидкости на фланце охлаждающей жидкости
Поперечная рулевая тяга на поворотном кулаке
Держатель вакуумной коробки на впускном коллекторе/блоке цилиндров
Опора генератора на генераторе/впускном коллекторе
Корпус термостата на головке цилиндров
Нижний держатель радиатора на корпусе переднего моста
Компрессор на кронштейне компрессора
Конденсатор на радиаторе
Винтовая пробка предохранительного клапана (масляный насос)
Корпус переднего моста на кузове (все винты)
Передний кожух зубчатого ремня (сверху) на заднем кожухе зубчатого ремня
Нижняя часть кожуха зубчатого ремня на заднем кожухе зубчатого ремня
Приводная шестерня зубчатой ременной передачи на коленчатом вале
Натяжной ролик зубчатого ремня на масляном насосе
Направляющий ролик зубчатой ременной передачи на блоке цилиндров (выпускная сторона)
Направляющий ролик зубчатой ременной передачи на блоке цилиндров (сторона впуска)
Свеча зажигания на головке цилиндров
Модуль зажигания на крышке головки цилиндров
Корпус вспомогательного вентилятора на радиаторе/холодильном конденсаторе
Промежуточный шпиндель рулевой колонки на рулевом механизме
Головка цилиндров на блоке цилиндров
25 + 90° + 90° + 90° + 15 4)
Крышка головки цилиндров на головке цилиндров
1) Использовать новые гайки.
2) Требуется еще раз затянуть моментом 8 Нм - Соблюдать последовательность затяжки.
3) Использовать новое уплотнение.
4) Использовать новый винт (винты).
5) Резьбу обновить перед повторным использованием, а для винтов использовать стопорную мастику (красную). Завершить монтаж, включая проверку момента затяжки, не более чем за 10 мин.
6) Смазать винты стопорной мастикой (красной)
7) Монтаж и демонтаж ударным винтовертом не допускается.
Комментарии
Комментариев пока нет, оставьте первый.
Основным направлением фирмы уже 21 лет является продажа запчастей и ремонт автомобилей марки OPEL и CHEVROLET.
Для нас главное не продать запчасть, а помочь Вам!
За многие годы мы смогли составить мнение о большом количестве брендов, предлагаемых на рынке продаж запчастей. Поэтому богатейший опыт в этой сфере дает нам преимущество над нашими конкурентами.
Читайте также: