Замена шланга вут гранта

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена шланга вут гранта

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность.

Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях.

В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем.

Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Снятие вакуумного усилителя

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакууму.

Тормозные трубки не отсоединяем, чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов.

Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр и отводим в сторону.

Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали.

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя

Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, вынимаем клапан из отверстия усилителя.

Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя.

При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить

Собираем и устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

Замена вакуумного шланга.

Всем привет, наткнулся на ютубе о проблемы разрушения шланга(рассыпался). Машине год, а такая беда. Купил шланг вакуумного управления трамблера на классику. Поменял, с длинным быстро получилось, а с коротким где клапан пришлось по возиться.

Лада Гранта 2017, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Гранта, 2018

Лада Гранта, 2019

Лада Гранта, 2021

Лада Гранта, 2015

Комментарии 27

Фигасе. Надо глянуть.

Оооо даааааа… Сам буквально в на неделе поменял. Длинный то просто, а вот тот который скрыт с клапанном…Пришлось включить режим "Осьминога")) Там намучался конечно…(((

да я тоже) пальци болят теперь, ну зато замутил все:)

У тебя на сколтки оборотах открывается клапан?

Во ты спросил… Да же не задумывался

Блин. У тебя двигатель чистый, ты можешь подкапотное? У меня ещё года нет, в масле уже.

ну я протираю двигатель тряпкой, но масла нет пятен, есть одно где крышка залива масла и внизу на углу, где еще провод на катушки идет

Блин. У тебя двигатель чистый, ты можешь подкапотное? У меня ещё года нет, в масле уже.

мыл в основном от грязи, которая от ремна гены забрасывается, а так я еще по капоту проклеил уплотнитель, и грязь не проходит с переди

Понятно. Буду что-то думать, до то1 4 месяца всего, но похоже сейчас пора поменять масло, помыть двигатель и следить. А на то1 после наблюдения будем с ОД уже решать.

Блин. У тебя двигатель чистый, ты можешь подкапотное? У меня ещё года нет, в масле уже.

Замена шланга вут гранта

Дефекты главного тормозного цилиндра, при котором следует его ремонт или замена:

- загрязнение главного цилиндра или большой износ его зеркала;

- износ или повреждение манжеты поршня главного цилиндра;

- засорились компенсационные отверстия (происходит самопроизвольное торможение автомобиля)

Для замены главного цилиндра устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник, для того чтобы после замены главного цилиндра прокачать тормоза автомобиля.

Снимаем шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.

Откручиваем пробку бачка главного цилиндра тормозов и грушей откачиваем тормозную жидкость из бачка.

Специальным ключом или ключом на 13 откручиваем штуцеры двух тормозных трубок

Вынимаем наконечники трубок из отверстий главного цилиндра тормозов

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр

Между вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром установлено резиновое кольцо

Чтобы снять бачок с главного цилиндра, отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с корпуса цилиндра

Вынимаем втулки из корпуса цилиндра

Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.

После установки прокачиваем гидропривод тормозной системы (статья – Как прокачать тормоза Лада Гранта).

Замена вакуумного усилителя тормозов

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель.

Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов (как описано выше).

Тормозные трубки от главного цилиндра не отсоединяем.

Снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр, и осторожно отгибая трубки, отводим его в сторону

Снимаем шланг со штуцера обратного клапана усилителя

Под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя к тормозной педали

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали

Головкой на 13 откручиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педалей

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности.

Перед установкой вакуумного усилителя наносим герметик на сопрягающие поверхности вакуумного усилителя и кузова.

Заворачиваем две гайки крепления вакуумного усилителя к кронштейну педалей моментом 20 – 24 Нм (2,0 – 2,4 кгс.м).

ВУТ Лада Гранта

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае выхода его из строя.
Отсоединяем колодку проводов от датчика уровня жидкости.
Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов
Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяем.

Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр (в сборе с бачком) и отводим в сторону.

Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.
В салоне автомобиля под панелью приборов…

…поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали.
Снимаем стопорную скобу…

…и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности. Перед установкой наносим герметик на поверхность усилителя, прилегающую к щитку передка.
Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.
Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана…

…вынимаем клапан из отверстия усилителя.
Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях. В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении – нет. Неисправный клапан заменяем.

Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя.
При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Ремонт ВУТ Лада Гранта - замена манжеты

Некоторые автолюбители знакомы с таким шипящим звуком при нажатии на тормоз. В некоторых случаях это сопровождается изменением оборотов двигателя, а то и остановкой, а в некоторых случаях такого не наблюдается, пока.

Мои тормоза начали шипеть давно, но сразу чинить не было ни времени, ни денег! Но вот, естественно, пришел тот час, когда педаль тормоза приходилось нажимать, упершись в сиденье и со всей силы. Даже правая нога качаться как-то начала. На самом деле я призываю с этим не тянуть, а чинить (или менять) сразу!
Итак, начнем с того, что многие спецы, да и просто автовладельцы в один голос заявляли мне, что лучше заменить ВУТ целиком, а не пытаться чинить его. Первых я понимаю — возиться не охота, когда за такие же деньги (имеется ввиду деньги клиента) можно открутить старый (6 гаек) и поставить новый ВУТ.

На рынках продавцы и вовсе заявляли, что это (ремонт) невозможно в принципе и ремкомплекты уже давно не выпускают и не покупают! Но я продолжал искать ремкомплект ВУТ для ВАЗ 2110. На самом деле, на мое авто идеально подходит ремкомплект для ВАЗ 2108, позже, на фото, вы это увидите!
Все же, на прошлой неделе, в одном из рядов на авторынке я нашел интересующий товар, но ремкомплект был неполным — была лишь одна главная манжета, да и не в упаковке. Вчера я разобрал ВУТ и проблема как раз-таки заключалась в этой манжете! Сегодня все же я купил эту резинку. Ремкомплект от 8ки подходит для 10ки.

как видно, комплект от ВАЗ 2108

Начнем! Отсоединяем колодку ДУТЖ (датчик уровня тормозной жидкости), отсоединяем шланг ВУТ (который с оплеткой — идет в двигатель). Откручиваем две гайки на "17", крепящих ГТЦ к ВУТ. Перед этим стоит снять жабо, но я не снимал — лень было. Оттягиваем ГТЦ прямо с тормозными трубками так, чтобы при извлечении ВУТ ничего не мешало.

Вот такая картина предстала — ГТЦ зимой и весной подтекал…

Далее, переходим внутрь: ложимся на коврик, изгибаемся буквой "Z", отсоединяем провода от лягушки (концевик тормозной педали) и откручиваем четыре гайки на "14", крепящих тормозной узел к кузову автомобиля.
После всего этого, через подкапотное пространство вынимаем ВУТ вместе с тормозным узлом (прямо с педалью).

Для удобства работы нужно отсоединить тормозной узел от ВУТ: расшплинтовываем палец в соединении штока ВУТ с педалью, вытаскиваем палец и откручиваем две гайки на "17", на которых держится тормозной узел.
Теперь ВУТ у нас свободен от ненужного — вскрываем и его. Для этого достаточно взять плоскую отвертку и развальцевать все края по окружности вакуумника — фото, увы нет, но вы поймете, я думаю! Перед этим можно ввернуть гайки на шпильки, чтобы при развальцовке крышка не выстрелила (внутри пружина, которая возвращает мембрану в прежнее положение при отпускании педали).
Вот такая картина открылась лично мне:

Виновница подтравливания воздуха

сначала думал, что это тормозуха — оказалось, это солидол, которым внутри твердой диафрагмы смазаны шпильки (чтобы ходила без трения) и главный шток, к которому крепится педаль.

Долго думал, как дальше разобрать ВУТ, чтобы вытащить манжету, но дальше разбирать и не надо было, во-первых, а во-вторых, не получилось бы — шпильки, что держать твердую диафрагму к кожуху ВУТ, заклепаны. Всего то, надо тупо вытянуть старую манжету через диафрагму.

Резина тянется легко и не рвется! Так же и новая!

Смотрим на манжету и видим точно такой же каталожный номер.

ФАК всем продаванам, которые говорили, что от 8ки на 10ку не катит! =)

Теперь ставим новую манжету, но обратите внимание, что внутренние края ее должны сесть в паз твердой диафрагмы — за счет него манжета и держится на диафрагме и ходит вместе с ней.

Наденьте половину манжеты и аккуратно натягивайте по краю! Если в паз не попадает, то поправляйте отверткой (осторожно)!

Вот как должно получиться:

Манжета ровно сидит в пазу белой диафрагмы.

Перед сборкой я прошелся герметиком по гофрам, на них потом одеваются шайбы.

Для успокоения души и тонким слоем!

Ну и плюс прошелся герметиком по стыку тормозного узла и корпуса ВУТ, а то там перед разборкой был белый герметик, а прокладки походу не предусмотрено. Вот и решил тоже замазать, чтобы трения и вибрации было меньше.

Сборка идет в обратной последовательности. Единственное, что было трудно делать — это завальцевать обратно края ВУТ — на новой манжете они сидят плотнее.

Проверка работы и ремонт вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Гранта

Для проверки работы и ремонта вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190 вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, резиновая груша (клизма).
При выходе из строя вакуумного усилителя значительно возрастает усилие на педали тормоза, что негативно сказывается на управлении автомобилем Лада Гранта ВАЗ 2190.
Если усилие на педаль тормоза при торможении заметно увеличилось по сравнению с обычным, проверьте вакуумный усилитель тормозов на неподвижном автомобиле Лада Гранта.
1. При неработающем на автомобиле двигателе нажмите пять-шесть раз на педаль тормоза. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заведите двигатель. Педаль тормоза должна

переместиться вперед
2. Если этого не произошло и педаль тормоза, проверьте плотность посадки вакуумного шланга на штуцере модуля впуска и на обратном клапане.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов в Ладе Гранта

1. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.
Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.
2. Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.
При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.
В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.
3. Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.
По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.
Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально.

Тормозные шланги Лада Гранта

Снятие, замена, установка тормозных шлангов переднего колеса Лада Гранта
Прокачка гидр�

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса Granta

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Тормозной шланг заменяем при наличии на нем механических дефектов – потертостей, трещин, или разрывов, а также в случае обнаружения течи тормозной жидкости через шланг или при появлении вздутий резины при нажатии педали тормоза. После пробега свыше 120 тыс. км или 5 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше) желательно провести принудительную замену шлангов тормозных механизмов.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Показываем замену шланга тормозного механизма левого заднего колеса.

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15».

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом «на 10» отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом «на 15». Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова…

…и снимаем шланг. Аналогично снимаем шланг тормозного механизма правого заднего колеса (верхний наконечник шланга закреплен на кронштейне крепления рычага балки задней подвески к кузову).

Устанавливаем шланги тормозных механизмов задних колес в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозов»).

Видео по теме "lada Granta. Замена шланга тормозного механизма заднего колеса Granta"

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, 2112, Лада Калина, Гранта, Приора и 2109, 2108 Подозрительные звуки в районе заднего колеса при езде ВАЗ 2115,2114,2113,2199,2109 Сборка задних тормозов ВАЗ 2101-2107 классика Жигули. Замена колодок

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Пошаговая инструкция с фото сопровождением о том, как проверить работу обратного клапана вакуумного усилителя и произвести его замену.

Если с тормозной системой появились первые симптомы плохой работы, тогда следует произвести осмотр на поиск неисправностей. Обычно первые симптомы проявляются при нажатии на педаль тормоза. А это в свою очередь – неисправность вакуумного усилителя тормозов – главного «помощника» всей системы торможения.

Чтобы проверить работоспособность вакуумного усилителя, нужно при выключенном двигателе автомобиля произвести 5-6 последовательных нажатий на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды и на шестой раз педаль не отпускать – зафиксировать нажатой. Теперь в таком положении заведите двигатель, педаль должна будет переместиться вперёд. Если ничего не случилось, тогда нужно проверить вакуумный шланг и работу обратного клапана на герметичность, что мы и будем сейчас делать в этой статье.

Вся процедура очень простая и не требует дополнительной помощи со стороны, всё можно делать в гараже своими руками. Самое неудобное и нудное это будит разборка обшивки под капотом, иначе до вакуумного усилителя тормозов будет не добраться.

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.ВАЗ

Как снять тормозной вакуум

Как известно, по весне всевозможные психические отклонения и расстройства имеют свойство обостряться. Вот и у меня зачесалось-зазудело в голове, захотелось странного ) Для этого странного мне понадобилось разобрать вакуумный усилитель ВАЗ (был презентован мне как "от Нивы" но на самом деле все детали промаркированы 2108; впрочем, они все вполне подобны друг другу по конструкции).

Так как предварительный поиск информации выявил наличие практически полного её отсутствия (найдено было только одно видео, да и в нём автор, несмотря на долгие мучения, ниасилил полную разборку), было решено выложить полученную в ходе процесса инфу на публичное обозрение. Тем более, что ВУТ — вещь недешёвая, при этом ломаться там по сути нечему, и 99% неисправностей могут быть исправлены переборкой и заменой резинок, которые продаются в виде ремкомплекта.

Итак, ВУТ. К сожалению, фото "до" у меня не сохранилось, только "после", но будем считать, что все присутствующие хотя бы грубо представляют себе внешний вид этого замечательного устройства. Будем считать, что оно уже снято с машины и отсоединено от главного тормозного цилиндра, то есть, перед нами только сам усилитель в голом виде.

Корпус усилителя состоит из двух штампованных из жести половинок, вставленных друг в друга и соединённых между собой при помощи загибов — всего 12 штук:

Чтобы разобрать усилитель, их надо отжать. Делается это любым достаточно прочным узким предметом, вроде отвертки (я лично использовал ручку старого десертного ножа), а догибать удобно при помощи плоскогубцев. При этом имейте в виду, что внутри корпуса усилителя расположена достаточно мощная пружина, и как только вы полностью разогнёте последний загиб — половинки корпуса тут же раздвинет ! Не настолько с большой силой, чтобы их нельзя было удержать руками, но всё же.

Итак, снимаем крышку усилителя (так я буду называть более узкую часть корпуса, которая нанизывается на направляющие стержни). Перед нами внутренности усилителя. Вынимаем пружину, если она ещё не вылетела сама, и начинаем всё это разбирать.

Сначала с направляющих стержней снимаем надетые на них шайбы с уплотнительными колечками (колечки не теряем). Они снимаются легко.

После этого нам нужно вытащить из корпуса большую грибовидную деталь из полупрозрачного пластика, которая в мануале именуется "корпус клапана" либо "плита клапана" (собственно, в ней и находится механизм усилителя) — именно её заднюю сторону мы увидим сразу же после того, как снимем крышку усилителя.

В корпусе она не удерживается ничем (!), но просто так снять её с направляющих стержней не удастся, поскольку этому будут мешать надетые на них "гармошки" — уплотнения. Она будет отходить от половинки корпуса, но не будет от неё отделяться, так как складывающиеся "гармошки" будут упираться в утолщения направляющих стержней.

Поэтому надо сначала поддеть чем-то узким, но не острым (я использовал ножницы с длинными тупыми кончиками, но удобнее всего было бы хирургическим зажимом или пинцетом) поддеть часть "гармошек", охватывающую направляющие стержни, и аккуратно стянуть с них, чтобы она полностью сошла с утолщения стержня (при этом слышен характерный хлопок). Предупреждаю, что они сидят на стержнях туго (что в общем-то логично, ведь это уплотнения) и чтобы их снять — возможно, придётся немало попотеть. В принципе, чтобы не мучиться — можно просто разрезать их ножом вдоль и купить в магазине новые.

Только после этого можно стянуть гармошки со стержней и полностью вытащить плиту клапана, аккуратно вытащив при этом уплотняющую идущий к педали тормоза шток наружную гофру (она вытащиться легко после того, как вы в достаточной степени вдавите внутрь плиту клапана). Клапанная плита будет сходить со стержней довольно туго, надо следить за тем, чтобы она не перекашивалась и периодически поправлять "гармошки", чтобы они не складывались.

После этого нам остаётся лишь вытащить шток усилителя, приводящий в действие главный цилиндр тормозов.

Вообще, нормальные люди разбирают усилитель, если им необходимо его перебрать — поменять все резиновые детали, а именно — диафрагму, "гармошки" и уплотнения. Если это так — то сейчас самое время этим заняться. Диафрагма легко снимается с корпуса клапана руками, после чего вместо неё заправляется новая. Уплотнительные колечки шайб, надетых на направляющие стержни, ничем в них не удерживаются, их нужно просто снять и положить в углубление новые. С заменой "гармошек" всё также совершенно очевидно — вытягиваем их из отверстий в плите клапана и впихиваем новые. Резинка, уплотняющая выходной шток, поддевается чем-то длинным и острым, вместо неё вставляется новая из ремкомплекта. Гофра, уплотняющая шток, идущий к педали, не играет в работе усилителя роли, поскольку там воздух проникать как раз таки должен, оно там только для защиты клапана от грязи. Не помешает также промыть или продуть все детали, ветошью удалив грязь и лишнюю смазку.

В довершение — фото внутренностей усилителя в уже разобранном виде (фото самого процесса я сделать, увы, не догадался).

Тормоза – один из самых важных элементов автомобиля. Он обеспечивает безопасность не только водителя и пассажиров салона, но и пешеходов. Поэтому, ремонт тормозной системы необходимо проводить своевременно. В этой статье пойдёт речь о замене вакуумного усилителя тормозов своими руками.

Видеоматериал поможет разобраться с процессом замены вакуумного усилителя тормозов. Будут рассмотрены основные операции, а также указаны тонкости и нюансы проведения процедуры.

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

Снимаем клемму-минус с АКБ.
Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

Откручиваем шланг с обратного клапана.

В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

Снимаем стопорную пластину с пальцем.

Открутив крепления, снимаем кронштейн.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Оригинальный каталожный номер вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110 – 21103510010.

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

Pekar 2110-3510010 со средней стоимостью 2500 рублей.

Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Выводы

Заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобиле ВАЗ-2110 своими руками не составит труда, имея под рукой нашу инструкцию и необходимый инструментарий.

В среднем процесс занимает 30-40 минут, при этом нет необходимости делать прокачку тормозной системы.

Не верьте тем, кто говорит, что тормоза придумали трусы. Их придумали очень умные и долгоживущие люди, а вакуумный усилитель тормозов придумали к тому же и очень ленивые. Для того чтобы проверить необходимость наличия ВУТ на автомобиле, попробуйте остановить его нажатием на педаль тормоза с выключенным двигателем на небольшой скорости. Скорее всего, для полной остановки придётся так сильно жать на тормозную педаль, что вам потребуется даже немного привставать на сиденье. А представляете, если вас будет ожидать такой сюрприз во время интенсивного движения в потоке автомобилей, да и ещё и на спуске? Поэтому к данному вопросу просто необходимо отнестись со всей серьёзностью и полнотой ответственности за свою и чужую безопасность. Итак, разберёмся, как делается ремонт ВУТа и замена его составных частей.

Общее устройство тормозной системы ВАЗ 2110

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2110 находится в подкапотном пространстве автомобиля между главным тормозным цилиндром и педалью тормоза.

Схема расположения ВУТ

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов вкратце рассмотрим на следующем рисунке:

В исходном состоянии обе полости посредством следящего клапана (на рисунке отсутствует) соединены с атмосферой. При нажатии на педаль тормоза шток перемещает диафрагму влево, следящий клапан разъединяет полости и в полости «А» создаётся разряжение. А так как полость «Б» всё так же находится под атмосферным давлением, то оба эти условия (разряжение + атмосферное давление) в совокупности придают торможению дополнительное усилие.

Подробно рассмотреть работу всей тормозной системы автомобиля в совокупности вы можете в следующем видеоуроке.

Как работает (на видео)

Диагностика вакуумного усилителя своими руками

Прежде всего необходимо сказать, что неполадки в работе и выход из строя вакуумного усилителя не носит фатального характера. Происходит лишь характерное затруднение при торможении автомобиля и в ряде случаев нарушение стабильной работы двигателя. В любом случае перед поездкой вы можете самостоятельно провести достаточно эффективную и не требующую специальных навыков проверку работы вакуумного усилителя тормозов, для этого:

При не заведённом двигателе нажимаем несколько раз на полный ход тормозную педаль;
Удерживаем её в нажатом состоянии;
Заводим двигатель.

Если же при этом педаль немного «ушла» в пол, значит, с вашим вакуумным усилителем всё в порядке, если же нет, то продолжаем дальнейшую диагностику системы.

Основные признаки неисправностей ВУТ (таблица)

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

Как отремонтировать или заменить детали

Шипит при торможении (с видеопримером)

На следующем видео можно услышать этот характерный звук:

К слову, штатный «вакуумник» ВАЗ-2110 по инструкции не подлежит ремонту, только замене, но мы и «сами с руками». Да и судя по количеству различных инструкций по самостоятельному ремонту автомобилей, выложенных в сети, можно утверждать, что любому отечественному автолюбителю со стажем более пяти лет можно смело присваивать звание инженера-конструктора заочно. Поэтому рассмотрим процедуру ремонта, тем более что разница в стоимости между ремкомплектом и самим вакуумным усилителем несоизмерима высока.

В любом случае вначале нам придётся демонтировать ВУТ, для этого нам понадобится минимум подручных средств.

Инструменты

Рожковые и торцевые ключи размерами «10», «13», «17»;
Мощная плоская отвёртка;
Ремкомплект или ВУТ в сборе;
Герметик и немного желания всё сделать своими руками.

Демонтаж

На данном этапе у нас есть выбор: или сделать всё так, как гласит инструкция завода-изготовителя (отсоединить главный тормозной цилиндр от ВУТ, откручивая от него все тормозные трубки, с последующей его прокачкой) или же чуть проще и малой кровью (просто отодвинув его в сторону).

Пневмопривод оси воздушных заслонок Лада Веста: все проблемы и решения

После 30-40 тысяч пробега владельцы Лада Веста начинают обращать внимание на поломки и неисправности более тщательно. То там, то здесь проявляется либо заводской брак, либо недоделки сборочной линии, либо недостатки комплектующих. Сбои и провалы в работе двигателя ВАЗ 21126 (21129) Лада Веста часто связаны с тем, что изношен шланг привода оси заслонок впускного коллектора.

Признаки неисправности привода заслонок впускного коллектора

Потеря двигателем мощности и появление провалов на средних оборотах могут быть тесно связаны с многими проблемами в моторе. Их тьма — начиная от системы питания, заканчивая забитым воздушным фильтром и изношенными свечами. Сегодня наша задача рассмотреть именно те признаки неисправности, которые связаны с пневмоприводом осей заслонок впускного коллектора.

К ним относятся в первую очередь:

потеря тяги на средних оборотах;
провалы, двигатель дергается на 4-5 тысячах оборотов;
повышенный расход топлива;
общее снижение мощности двигателя.

Эти неисправности характерны для моторов ВАЗ 21127, ВАЗ 21129, которые устанавливаются на Лада Веста, Гранта, Калина 2, Приора и Икс Рей. При этом характерными симптомами, сопровождающими эти неисправности служат свисты и шум из-под капота на оборотах выше холостых, примерно от 3000 до 5000 об/мин . А свист — это признак подсоса воздуха.

Практика показала, что после 30-40 тысяч пробега на Лада Веста в частности, выходит из строя вакуумная магистраль привода оси заслонки впускного коллектора. Для того, чтобы убедиться в том, что виноваты трубки магистрали, достаточно осмотреть одну из них внимательно — трещины, выкрашивание и заломы будут явными сигналами к замене. Впрочем, для начала вкратце разберемся, как работает заслонка на впуске и зачем она там вообще нужна.

Пневмопривод воздушных заслонок Веста: как работает и зачем нужен

Воздух поступает в камеру сгорания далеко не таким простым путем, как в первых инжекторных десятках и восьмерках. Через патрубок забора воздуха он проникает в резонатор, после в корпус воздушного фильтра, а после очистки начинается самое интересное.

После очистки воздух поступает во впускную трубу и непосредственно в дроссельный патрубка, откуда следует в каналы впускного модуля, в головку цилиндра и только потом в камеру сгорания. Как известно, дроссель на Весте имеет электропривод и два датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), которые посылают сигналы в ЭБУ.

Для того, чтобы сделать выхлоп менее токсичным, инженеры реализовали систему изменения длины впускного трубопровода. Это позволяет улучшить наполнение цилиндров топливо-воздушной смесью и обеспечить более полное ее сгорание в широком диапазоне оборотов. Конечно, трубопровод не сжимается и не растягивается, а его длина изменяется за счет пути прохождения воздуха.

А путь этот как раз регулируется воздушными заслонками с пневматическим приводом. Пневмопривод заслонок (его номер по каталогу 21127 1008200 00 ) регулирует степень открытия заслонки с помощью разрежения, создаваемого во впускном коллекторе. Чем больше обороты, тем выше разрежение и тем больше открывается заслонка.

Следовательно, вакуумная магистраль привода заслонки впускного коллектора может служить причиной нестабильной работы мотора.

Меняем трубки (шланг) магистрали привода заслонки коллектора

Вступление было довольно длинное, но устранение причины большинства неисправностей при работе двигателя на средних оборотах на Лада Веста довольно примитивно — замена трубки привода заслонки впускного коллектора.

Что и зачем нужно для работы

Для этого нам пригодится нехитрый набор инструментов и расходников:

Внимание. Стокововый новый шланг системы привода заслонки ВАЗовский — не подходит. Он выполняется из резины крайне низкого качества, которая со временем растрескается и неисправность снова даст о себе знать. Поэтому ставим силиконовый.

Как поменять шланг привода заслонки коллектора на Весте

Для замены шланга используем проверенный алгоритм:

Запускаем двигатель и проверяем его работу на средних оборотах. Она изменится к лучшему, а замена шланга не потребуется по крайней мере до 90 000 пробега. В большинстве случаев этот способ помог избавиться от провалов и нестабильной работы, а также потери мощности на средних оборотах.

Читайте также: