Замена шпильки цивик 4д

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена шпилек крепления колеса Хонда Цивик 2005 - 2011

1. Переведите селектор АКПП в положение «Р».

2. Установите под передние колеса противооткатные упоры.

3. Баллонным ключом ослабьте гайки крепления заднего колеса.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

5. Снимите заднее колесо.

6. Открутите крышку бачка и проверьте уровень тормозной жидкости.

Примечание:

При износе колодок жидкость может оказаться больше верхнего предела, что чревато переливанием во время развода поршней. Если нужно, отберите шприцем лишнее.

7. Головкой на 12 мм выверните болт крепления тормозного шланга.

8. Отведите шланг в сторону.

9. Отожмите фиксатор, и отсоедините трос от рычага привода стояночного тормоза.

10. Ключом на 12 мм отверните верхний и нижний направляющие болты суппорта.

11. Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

12. Снимите тормозные колодки.

13. Подденьте отверткой и снимите фиксирующие пружины.

14. Ключом на 14 мм выверните 2 болта крепления и снимите скобу тормозного механизма.

15. Крестовой отверткой выверните 2 винта крепления тормозного диска к ступице колеса.

16. Вверните в технологические отверстия 2 болта М8.

17. Поочередно вворачивая болты, отожмите тормозной диск от привалочной поверхности ступицы.

18. Снимите задний тормозной диск.

19. Тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины.

Замена шпильки крепления колеса Хонда Цивик

1. Установите съемник так, чтобы головка шпильки колеса Хонда Цивик свободно проходила в специальный вырез на нижней лапке съемника.

2. Поворачивая рабочий болт съемника, снимите поломанную шпильку.

Примечание:

При отсутствии специального съемника, некоторым водителям удается выбить шпильку молотком через деревянную проставку.

3. Замените шпильку крепления колеса Хонда Цивик на новую.

4. Вставьте новую шпильку и вкрутите ее в посадочное место так, чтобы шлицы зашли в зацепление.

5. Установите обратно тормозные колодки.

6. Утопите поршень суппорта, проворачивая его с помощью большой плоской отвертки.

7. Установите задний суппорт и колесо в порядке, обратном снятию.

8. Для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза.

9. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости
в бачке.

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника​

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

Замена шпильки цивик 4д

Для модели Civic колесо к ступице крепиться с помощью колесных гаек. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже.

• Количество крепежных элементов: от 4 до 5;
• Размер крепежа: от M12x1.5 до M14x1.5;
• Диаметр расположения крепёжных отверстий (PCD): от 100 до 120;
• Вылет диска (ET): от 56.10 до 67.10.

Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Для литых и штампованных дисков зачастую используется различный колесный крепёж - это касается длины болтов, так как толщина разных видов дисков может значительно различаться между собой.

При подборе любого крепежа особое внимание следует обратить на шаг резьбы. Данный параметр в маркировке всегда указывается после знака «x».

Большая часть колесного крепежа имеет метрическую резьбу с мелким шагом (М12х1.25/М12х1.5/М14х1.25/М14х1.5), что должно соответствовать резьбе шпилек или резьбовых отверстий в ступице колеса.

Важно: маркировка крепежного болта М12х1.5 расшифровывается так: резьба с номинальным диаметром 12 (мм), шаг резьбы 1.5 (мм).

Важно: выпускается в настоящее время.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Honda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

Резьба M14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Honda model.

N
Количество крепежных элементов на одну ступицу для Honda model.

Размер
Метрический размер крепежа:

РезьбаM14 x 1.5 обозначает:

M14 - диаметр резьбы 14 (мм);
1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками).

PCD (мм)
Диаметр между крепежом:

Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия для Honda model.

ET (мм)
Вылет диска:

Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.

Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной и не гарантирует однозначной точности.

Замена передних тормозных колодок и дисков Хонда Цивик 4Д, фото и видео инструкция

Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски в автомобиле Хонда Цивик 4Д (Honda Civic 4D) 8 поколения.

Так как в процессе езды тормозные диски сильно нагреваются, рекомендуется приступать к процессу замены колодок не ранее чем через полчаса после окончания движения, чтобы исключить вероятность ожогов. Тормозные диски меняются только парой и при их замене обязательно должны устанавливаться новые тормозные колодки. Срываем колёсные болты и устанавливаем противооткатные упоры, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля, также рекомендуется воспользоваться ручным тормозом.

С помощью домкрата приподнимите переднею часть автомобиля. Снимите гайки и переднее колесо. В нашем случае тормозные диски меняются из-за их биения при торможении, так как они перегревались. Поворачиваем руль до упора вправо, чтобы облегчить доступ к необходимым узлам. Используя ключ на 14 отверните два болта направляющих тормозного суппорта, при этом сами направляющие необходимо удерживать рожковым ключом на 19, во избежания их прокручивания в скобе суппорта:

Аккуратно снимите суппорт и закрепите используя пластиковый хомут на пружине, для того чтобы избежать излишнего натяжения тормозного шланга и возможного его повреждения:

Снимите старые тормозные колодки, одна из причин сильного нагрева диска, послужило отсутствие своевременной профилактики, в результате чего колодки заклинило в посадочных местах. Для снятия внутренней колодки понадобился молоток, чтобы выбить её из посадочного места. Используя плоскую отвёртку снимите два металлических кронштейна расположенных на скобе суппорта:

В качестве профилактики нужно проверить и при необходимости смазать направляющие суппорта. Их ход должен быть свободным и без усилия. В нашем случае верхняя направляющая в норме, нижняя была заклинившей, это одна из причин перегрева диска. Снять её удалось только используя пассатижи. Снимите и осмотрите пыльники направляющих суппорта, при наличии трещин или других повреждений обязательно замените на новые.

Ключом на 17 отверните болты крепления скобы суппорта:

Используя крестообразную отвёртку открутите два винта крепления тормозного диска к ступице:

Поскольку винты постоянно испытывают постоянное воздействие высоких температур, они могут прикипать и отворачиваться с большим усилием. В таком случае может понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если диск не удаётся снять руками, необходимо воспользоваться болтами с диаметром резьбы 8 мм., поочерёдно вкручивая их в специально предназначенные отверстия на диске:

Тормозной диск у нас с синеватым оттенком, который свидетельствует о перегреве. Можно попробовать проточить его, чтобы избавиться от осевого биения, толщина диска позволяет это сделать, однако было принято решение его заменить. Используя щётки по металлу очистите ступицу от следов коррозии, затем обезжирьте поверхность. Для того чтобы в дальнейшем избежать проблем с прикипанием тормозного диска к ступице, воспользуйтесь медной смазкой, нанеся её небольшим слоем на посадочную поверхность:

Перед установкой нового тормозного диска при помощи обезжиривателя (к примеру уайт-спирита) очистите его рабочую поверхность, так как практически всегда на неё наносится смазка, которая защищает диск от коррозии при транспортировке. Ставим новый тормозной диск на ступицу и заворачиваем два винта крепления.

Очищаем скобу суппорта в местах установки металлических кронштейном при помощи щётки по металлу, если коррозию не получается удалить таким способом, можно воспользоваться напильником, главное сильно не усердствовать и снять только верхний слой.

С помощью обезжиривателя и тонкой длинной отвёртки, тщательно очистите от старой смазки места расположения направляющих в скобе суппорта:

Очищаем также направляющие от старой смазки. Нанесите тонким слоем противоскрипную смазку на места установки металлических кронштейнов (использовалась Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste арт. 7585). Используя наждачную бумагу очищаем металлические пластины от коррозии и загрязнений. Ставим скобу суппорта на место, согласно данным технического регламента её болты закручиваются используя динамометрический ключ, с моментом затяжки 108 Hm.

Установите два металлических кронштейна на скобу, при этом необходимо при помощи плоской отвёртки нажать на фиксаторы, чтобы они плотно прилегали к скобе и пластины не касались тормозного диска:

Если в комплекте с новыми тормозными колодками нет противоскрипных пластин, снимите и установите старые. Наружная тормозная колодка имеет одну пластину. Прежде чем установить пластину, смажьте противоскрипной смазкой поверхности прилежания пластины и колодки. Также смажьте места контакта наружной стороны пластины с суппортом и боковые торцы колодки, в том месте где они контактируют с металлическими кронштейнами на скобе:

Установите наружную тормозную колодку и проверьте её подвижность. Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа, имеет две противоскрипные пластины, необходимо смазать их аналогичным образом. Ставим колодку на место.

Очищаем от старой смазки пыльники направляющих, потом ставим их на место, они одинаковые, поэтому порядок установки не имеет значения. Нанесите тонким слоем специальную смазку для направляющих (в нашем случае использовалась красная Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste арт.7656). Вставляем направляющие в скобу, смотрим чтобы они двигались плавно. Обратите внимание на то, что верхняя и нижняя направляющие разные.

Для установки суппорта необходимо утопить его поршень, чтобы облегчить эту операцию, отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта на место, смажьте верхний торец поршня вместе его контакта с колодкой, обязательно проверьте пыльник поршня на наличие повреждений, при их присутствии необходимо будет выполнить разборку суппорта с заменой пыльника. Закручиваем направляющие, если у вас есть динамометрический ключ то момент затяжки будет 50 Нм (для NISSIN) или 34 Нм (для AKEBONO). Установите на место переднее колесо и закрутите гайки крест на крест, затем опустите автомобиль и затяните гайки уже основательно. Аналогично проводится процедура замены дисков и колодок на другом колесе. После завершения работ завидите автомобиль и не трогаясь с места несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой. При необходимости откачайте лишнею тормозной жидкость из бачка при помощи шприца.

Первые 100-200 км. старайтесь тормозить осторожно, поскольку колодкам нужно некоторое время, чтобы притереться к дискам. Только после этого тормоза достигнут своей максимальной эффективности.

Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 4Д:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Honda Civic 4D:

Замена переднего поворотного кулака и ступицы

ПРИМЕЧАНИЕ: Если тормозной диск вжался в переднюю ступицу. Вкрутить два болта 8 х 1,25 мм (С) в тормозной диск для снятия его со ступицы. Поворачивайте каждый болт поочередно на 90 градусов, чтоба предотвратить перекос диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборке затяните гайку, затем установите новый шплинт и загните его концы, как показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки установите новый фланцевый болт и новые фланцевые гайки. Слегка затяните все три крепежные детали, затем, начиная с фланцевых гаек, затяните их до рекомендованного момента.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке установите новые крепежные болты амортизатора и новые самостопорящиеся гайки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки затяните новую корончатую гайку, затем установите новый стопорный штифт.

• При установке поворотного кулака не допускайте повреждения защитного чехла шарового шарнира.
  
• Затяните все резьбовые соединения до рекомендованного момента.
  
• Перед присоединением нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку, удалите остатки смазки с резьбы и посадочной поверхности пальца шарового шарнира, с поверхности отверстия поворотного кулака и с соприкасаемой поверхности корончатых гаек.
  
• Сначала соберите все составляющие и слегка затяните болты и гайки, затем приподнимите подвеску так, чтобы на нее приходился вес автомобиля, после чего затяните их окончательно до рекомендованного момента.
  
• Вначале затяните корончатую гайку до нижнего предела момента затяжки, затем доверните ее только до совпадения прорези с отверстием в шаровом пальце. Не добивайтесь совпадения прорези с отверстием ослаблением гайки.
  
• При повторной сборке используйте новую гайку ступицы.
  
• Перед установкой смажьте привалочную плоскость гайки ступицы небольшим количеством моторного масла. После затяжки обожмите деформируемые края гайки на конце приводного вала.
  
• Перед установкой тормозного диска прочистите посадочные поверхности ступицы и диска.
  
• Перед установкой колеса очистите привалочную поверхность тормозного диска и внутреннюю поверхность отверстия колесного диска.

Снятие и установка приводных валов

1. Снимите колпак колесного диска. Если ступичная гайка зачеканена, отогните стопорный буртик/язычок при помощи кернера или зубила (см. сопроводительную иллюстрацию).

2. Ослабьте ступичную гайку при помощи торцевого ключа с оборудованным длинным воротом приводом (см. сопроводительную иллюстрацию).

6. Отклоните ступичную сборку наружу, высвобождая из нее цапфу приводного вала (см. сопроводительную иллюстрацию).

Если приводной вал “закис” и не поддается извлечению из ступицы, постучите по его торцу молотком с мягким бойком. Подвяжите наружный конец приводного вала проволокой к какому-либо из элементов подвески, устранив тем самым ненужные нагрузки на сборку внутреннего ШРУСа.

7a. Аккуратно поддев рычагом, высвободите внутренний конец приводного вала из главной передачи трансмиссии, либо (модели Integra) из сборки промежуточного вала. В качестве рычага отлично подойдет монтировка, которую следует вводить в зазор между кожухом внутреннего ШРУСа и картером трансмиссии/опорой подшипника промежуточного вала (см. сопроводительные иллюстрации).

7b. Придерживая за ШРУСы, аккуратно извлеките сборку приводного вала из-под автомобиля. Во избежание повреждения сальника промежуточного вала/дифференциала старайтесь удерживать внутренний ШРУС в горизонтальном положении до тех пор, пока цапфа вала не будет высвобождена из посадочного гнезда окончательно.

1a. Снимите с внутреннего конца приводного вала пружинное стопорное кольцо и замените его новым (см. сопроводительные иллюстрации).

1b. Смажьте губки сальника промежуточного вала/дифференциала универсальной смазкой, затем аккуратно заведите приводной вал в штатное положение, придерживая его за ШРУСы.

Окончательное затягивание ступичной гайки с требуемым усилием производится после опускания автомобиля на землю.

Видео про "Снятие и установка приводных валов" для Honda Civic

Замена шруса на HONDA CIVIC Замена ремня ГРМ хонда CIVIC 2 часть. D 17a В гараже. Timing belt replacement Honda CIVIC 2 piece. Ставим шрус на место.Honda

Ремонт Honda Civic 4D в Санкт-Петербурге

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Хонда Цивик 4Д. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта.

Перед началом ремонта Хонда Цивик 4Д мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость работы в автосервисах СПб:

Вид работы	Цена	Запчасти
Замена масла в двигателе	500 руб.	от 2 00 руб.
Замена масла в коробке	от 600 руб.	от 3100 руб.
Замена передних колодок	от 500 руб.	от 1200 руб.
Замена задних колодок, дисковых	от 600 руб.	от 1100 руб.
Замена задних колодок, барабанных	от 1200 руб.	от 1850 руб.
Замена воздушного фильтра	от 200 руб.	от 300 руб.
Замена салонного фильтра	от 400 руб.	от 500 руб.
Замена ГРМ	от 4500 руб.	от 3500 руб.
Замена сцепления	от 4000 руб.	от 5200 руб.
Замена ступицы	от 1500 руб. / шт.	от 2300 руб.
Замена ступичного подшипника	от 1700 руб. / шт.	от 1650 руб.
Замена сайлентблоков	от 250 руб. / шт.	от 300 руб.
Замена рычагов	от 1200 руб. / шт.	от 1800 руб.
Замена рулевой рейки	от 3000 руб.	от 7500 руб.
Замена лампочки	от 150 руб. / шт.	от 100 руб.
Замена тормозных дисков	от 1000 руб.	от 1200 руб.
Замена свечей	от 150 руб. / шт.	от 150 руб.
Замена амортизаторов	от 1800 руб. / шт.	от 1800 руб.

Регламентные работы и техническое обслуживание Honda Civic 4D рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов Honda Civic 4D и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Хонда Цивик 4Д:
- закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
- неудачная конструкция топливного фильтра - машина дергается, глохнет, троит;
- скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком - проклейка материалом "антискрип";
- проблема с коробкой - ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
- в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
- тугой руль - проблема с ГУР автомобиля - переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы можно определить только при диагностике.

Замена ступичного подшипника honda civic 4d

На автосервис Хонда приехал автомобиль Хонда Цивик 4D с хорошим таким звуком биения ступицы. Колесо не слабо люфтило — как только держалось — неизвестно ни одному мудрецу. Предварительный опрос хозяина показал, что все началось с появления легкого шелеста в переднем правом колесе при движении пару недель назад. Он подумал, что это попал какой то лист или камушек в тормозную систему. И забыл о колесе на время. Пока оно не разболталось до страшных пределов. А летает он на крейсерской скорости — парень молодой — дерзкий. Родился в рубашке — вовремя заметил проблему.

Конец ступичному подшипнику

Закатив машину на подъемник и сняв колесо, наши автослесари заметили совсем нездоровый люфт ступицы. Было понятно, что история починки выльется в замену подшипника передней ступицы. Хонда Цивик 4D — популярный автомобиль марки. Данная запчасть была быстро подобрана на складе при автосервисе Хонда.

Еще несколько лет назад, чтобы произвести замену подшипника ступицы, нужно было обязательно снимать поворотный кулак. А это — процедура не из быстрых и не приятных. Современное оснащение нашей мастерской же позволило извлекать и впресовывать ступичные подшипники без лишней возни с поворотным кулаком. Только нужно нее забыть отключить клемму датчика ABS (внутри подшипника установлена магнитная лента, которая позволяет считывать показания о пробуксовке колеса).

Это мы и сделали. Извлеченный подшипник просто рассыпался — его разорвало. Причина крылась, скорее всего, в излишних нагрузках на ступицу. Владелец поставил на автомобиль диски с большим вылетом и катался на машине, как на спорткаре. При резких поворотах на больших скоростях ступичная группа страдает очень сильно, если на автомобиль поставили резину, которая ему не предназначена заводом-производителем.

О вреде бездумного тюннига

Вообще на эту тему можно целую диссертацию написать — сегодня тюнят любой автомобиль и как бог на душу положит — без предварительных расчетов нагрузок и производительности. А это всегда кончается плачевно.

На сей раз парню повезло. Он вовремя доехал до нас и получил квалифицированную помощь. А вместе с ней и рекомендацию снять эти диски и приехать к нам на расчет параметров правильного тюннинга. Он обещал, что подумает.

Неполадка: появился гул спереди, превращавшийся в достаточно назойливый звук усиливающийся с набором скорости у Honda Civic.
Задача : заменить ступичный подшипник на Honda Civic.

Ход работ по замене подшипника ступицы для Honda Civic

На замену купил подшипник Koyo как мне сказали в магазине "это оригинальный подшипник, но не в оригинальной упаковке". На упаковке написано Made in Japan.

Поднимаем машину, снимаем колесо, отгибаем зажимы на ступичной гайке, ставим колесо на место и отпускам машину.
Дальше головкой и воротком с трубой откручиваем ступичную гайку.
Отворачиваем болт крепления тормозного шланга

Дальше снимаем тормозной суппорт и аккуратно кладем его

Дальше нужно отвернуть винты держащие тормозной диск (у меня с эти вышли затруднения, они настолько прикипели, что никак не захотели откручиваться. Даже WDшка не помогла. Пришлось их высверливать и покупать новые.

Следующим шагом откручиваем шланг абски (у кого есть)

Дальше откручиваем шаровое и пытаемя его выбить (нельзя бить по штырю с резьбой)

После этого откручиваем ступицу

и вынимаем из нее привод

Всё ступица снята

а вот и подшипник

сам подшипник в ступицы сидит вот так

Дальше его оттуда нужно достать, и поместить туда новый. Я думаю это можно сделать и самому, но без оборудования это будет очень не легко… Я поступил проще и на СТО за 5 минут работы и 250р мне его вынули и вставили новый.
Дальше все собираем в обратной последовательности.
Я также заменил ступичную гайку, не забываем ее загибать

Результат : работы по замена подшипника ступицы для Honda Civic выполнены.

Замена смазки в амортизаторах Honda Civic

Задача: заменить смазку в амортизаторах на Bilshtein B14 для Honda Civic.

Откатал 7 тыс. по уральским дорогам на амортизаторах

Диагностика	руб.
Диагностика общая	500
Компьютерная диагностика	1000
Диагностика по 50 пунктам подробнее о услуге	2500
Масла/фильтра	руб.
Замена масла двигателя с фильтром	500
Защита картера (снятие/установка)	250
Замена воздушного фильтра двигателя	200
Замена фильтра вентиляции салона	200
Замена топливного фильтра	2000
Замена фильтра АКПП	900
Замена масла АКПП/МКПП	750
Замена тормозной жидкости	1000
Замена антифриза	1200
Замена жидкости сцепления	500
Двигатель
Регулировка зазоров клапанов	2500
Замена свечей зажигания	600
Замена катушки зажигания	300
Чистка инжектора	2500
Чистка дросселя с адаптацией	2000
Замена приводного ремня	1250
Замена приводного ремня с роликом	1500
Замена автонатяжителя приводного ремня	2500
Замена помпы	2750
Замена прокладки клапанной крышки	1150
Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (задней)	1250
Замена прокладки-фильтра клапана VTEC (передней)	1750
Замена передней заглушки распредвала	300
Замена прокладки задней заглушки распредвала	1100
Замена датчика давления масла двигателя	1250
Замена датчика давления масла АКПП	650
Замена цепи ГРМ	8250
Замена распредвала	8500
Замена переднего сальника коленвала	2500
Замена заднего сальника коленвала AT	13500
Замена сальника привода правого	2500
Замена сальника привода левого	2500
Замена шкива коленвала	1850
Замена прокладок кронштейна масляного фильтра	1250
Снятие/установка генератора	1750
Ремонт генератора	5000
Снятие/установка стартера	2250
Ремонт стартера	2500
Замена муфты, катушки компрессора кондиционера	4500
Замена сцепления 5D, IMT	7500
Адаптация (статика + динамика) сцепления 5D, IMT	2250
Замена сцепления МКПП	7500
Снятие/установка АКПП	13500
Диагностика состояния опор двигателя	500
Замена задней нижней опоры ДВС	750
Замена правой верхней опоры ДВС (гидравлической)	1500
Замена КПП (левой)	2250
Замена радиатора	2500
Тормозная система
Замена передних тормозных колодок	900
Замена задних тормозных колодок	900
Профилактика тормозного суппорта	350
Замена тормозных дисков с колодками	2000
Регулировка стояночного тормоза (ручника)	1250
Замена переднего тормозного шланга	1500
Замена заднего тормозного шланга	1500
Замена главного тормозного цилиндра	2250
Переборка суппорта (замена пыльников,сальников, манжет)	1750
Подвеска
Замена втулок переднего стабилизатора	650
Замена втулок заднего стабилизатора	650
Замена стойки стабилизатора переднего	650
Замена стойки стабилизатора заднего	650
Замена переднего амортизатора	2000
Замена заднего амортизатора (5D)	1500
Замена заднего амортизатора (4D)	1500
Замена пыльника переднего амортизатора 4D/5D	2000
Замена переднего ступичного подшипника	2500
Замена заднего ступичного подшипника	1750
Замена переднего датчика ABS	2500
Замена заднего датчика ABS	2500
Замена переднего нижнего рычага	1750
Замена поворотного кулака передней подвески	1850
Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага (4D)	1250
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага	2250
Замена рулевого наконечника	850
Замена рулевой тяги	1250
Замена пыльника рулевой тяги	1250
Замена заднего поперечного рычага (4D)	1500
Замена задней балки (5D)	6500
Замена колёсной шпильки	1500
Замена колёсной шпильки (с заменой ступичного подшипника)	2500
Замена ШРУСа внутреннего	2500
Замена ШРУСа наружного	2500
Замена пыльника ШРУСа наружного	2500
Замена рулевой рейки	5250
Ремонт рулевой рейки	8500
Прочее
Замена лампы передней фары	500
Замена лампы заднего фонаря	150
Замена лобового стекла	4500
Снятие/установка переднего бампера	2250
Снятие/установка заднего бампера	2000
Замена замка зажигания	4250
Замена комплекта замков автомобиля	6500
Мойка радиаторов (со снятием)	3500
Заправка кондиционера	2000

Дополнительные услуги сервиса по диагностике и обслуживанию Civic 4D 2006-2011

Подбор запчастей Honda Civic 4D 2006-2011 для прохождения регулярного технического осмотра. Готовые комплекты с возможностью онлайн заказа и дальнейшим сервисным обслуживанием в нашем техцентре.

Читайте также:

  
• Как снять запаску ниссан навара
  
• Замена глушителя ситроен с3
  
• Ремонт дворников опель вектра б
  
• Протекает заднее стекло киа спектра
  
• Ремонт субару в строгино