Замена штатных динамиков тойота авенсис 2

Обновлено: 05.07.2024

Распиновка автомагнитолы Тойота и индивидуальные схемы подключения

Распиновка автомагнитолы Тойота практически ничем не отличается от схемы подключения остальных автомагнитол. На автомагнитолы Тойота распиновка представляет собой схему, состоящую из двух рядов разъемов.
В нашей статье будет рассказано, как подключать аппараты Тойота, что для этого нужно знать и как устанавливать автомагнитолы своими руками.

Несколько схем подключения

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Считается, что основной ошибкой при подключении автомагнитол Тойота является протягивание плюсового провода от прикуривателя. Это никоим образом не даст эффекта, так как упадет мощность головного аппарата в несколько раз (в этом несложно убедиться, если обратить внимание на мигающую подсветку во время работы аппарата на большой громкости).
Помимо этого, подключение автомагнитол Тойота через прикуриватель не устранит звуковые искажения, которые начнут появляться заметно раньше. С другой стороны, в некоторых случаях и такой вариант может рассматриваться, как пригодный для осуществления.
Идеальным вариантом подключения автомагнитол Тойота, впрочем как и всех остальных, является проведение основного питания от АКБ. Использовать желательно качественный провод (экономить на кабеле ни в коем случае не рекомендуется) и обязательно предохранитель, который надо поставить как можно ближе к аккумулятору.

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Б, С-й – провода на фронтальную акустику;
З, Ф – провода на тыловую акустику.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Разъёмы для автомагнитол

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ.

Данная схема хороша тем, что осуществить ее просто. С другой стороны, она подходит только для автомагнитол с небольшим потреблением электроэнергии. Если по данной схеме подключить мощный аппарат, то всего за 2-3 дня в режиме сна автомагнитола полностью разрядит аккумулятор.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ;
Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Такая схема подразумевает ручное управление магнитолой, зато не собьются ни за что настройки и аккумулятор не сядет за пару дней.

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Существует еще множество схем подключения автомагнитол Тойота, таких как подключение через ACC или через сигнализацию. Как правило, они не так распространены и подойдут не для всех. В частности, подключение через ACC (замок) неудобен тем, что без ключа в замке аппарат функционировать не будет.

Подключение камеры согласно распиновке

Зная распиновку автомагнитолы, можно осуществить спокойно своими руками подключение камеры заднего вида. На примере популярного «тойотовского» аппарата Ca-Fi узнаем, как это сделать. Сам процесс делится на две части: собственно установка аппарата с подключением и соединение камеры заднего обзора.

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Схема расположена так, как будто на нее смотришь со стороны проводов. Фото в верхнем левом углу помещено для наглядности.
Итак, чтобы соединить камеру с автомагнитолой Тойота, надо в первую очередь связать вместе сигнал задней передачи и провод Reverse на Ca-Fi. Кроме того, надо будет поставить преобразователь и сделать тюльпан для передачи видеоданных.

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;
Включаем заднюю передачу;
Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Таким образом, зная распиновку автомагнитол Тойота можно осуществлять подключение по любой из выбранных схем. В процессе работ крайне полезно посмотреть видео обзор.
Пошаговая инструкция из других источников также будет в помощь. Цена самостоятельной установки автомагнитолы заметно отличается от стоимости услуг специалистов, которая в несколько раз выше.

Замена штатных динамиков тойота авенсис 2

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Апрель 2015

1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Итак, я долго откладывал это мероприятие, ждал пока потеплеет и т.п. НО все, больше откладывать нельзя. Приступаем к 2-ой фазе музыкального усовершенствования своего пепелаца. А именно: замена штатных динамиков в передних дверях.

Приступаем. Процедуру снятия обшивки я не фотографировал. Она не сложная: откручиваем два шурупа (под ручкой и в кармашке) и потихоньку снизу тянем-отстегиваем пистоны, крепящие обшивку двери. Ага. Родные динамики приклепаны - клепки придется высверлить.

Родной динамик - 16.5 см, к счастью новые оказались один в один. Хочу отдать должное проектировщикам Матрикса. На самом деле штатные динамики - далеко не "последнее Г..". А достаточно крупный(16см) и "крепкий середнячек"-широкополосник с бумажным диффузором.

Это демонтированный старый. Я очень старался его снять МАКСИМАЛЬНО аккуратно.

Будем строить новые подиумы для динамиков. Здорово в этом деле поможет наличие фанеры (толщина 10. 11мм), электролобзика, карандаша :) Я делал все по меркам: обрисовывал на бумаге старый подиум, вырезал шаблон из бумаги, переносил на фанеру. мерил. перемеривал. брал в руки штангенциркуль. снова перерисовывал. Курил и много думал о симметрии, геометрии.

Для желающих сэкономить свое время я сделал рисунок-"чертеж" по готовому, вымерянному и установленному подиуму. Пользуйтесь на здоровье.

Вот что вышло. Прошу строго не судить, как говорят: "тапер играет как умеет"! Да. где-то не совсем ровно, не совсем симметрично. НО ведь все "село"так, как надо ну и . это никто не увидит. :)

Кроме того, нужно еще дополнительное "проставочное кольцо", иначе при опускании вниз, стекло будет упираться в магнит динамика. Диаметры кольца: внутренний - 145 мм, наружный - 165 мм.

Для сглаживания неровностей фанеры, а так же для предотвращения скрипов и других неприятностей, между соединяемыми поверхностями прокладываем полоску битопласта (4мм).

"Проставочное кольцо" и основу соединяем с помощью саморезов (20мм). Отверстие под саморезы нужно "зенькануть" бОльшим сверлом, дабы шляпки были в "потай". На всякий случай, покрываем конструкцию небольшим слоем краски.

Опять же через полоску битопласта, саморезами крепим к подиуму сам динамик

Вот такой вот получился "бутербродик" (вид с торца): фанера, битопласт, фанера, битопласт, динамик.

Заклеиваем назад целлофановую "защиту", на внутреннюю часть обшивки неплохо было бы нанести Изолон для шумоизоляции.

Все. Результатом остался очень доволен. Причем вышло очень даже здОровское сочетание: в задних дверях - штатные, а в передних новые. При правильном выставлении баланса "перед-зад", баса и тре - РЕЗУЛЬТАТ очень даже ого-го.

Подключение магнитолы тойота авенсис

Писать как перепаивать я не буду, и так у Михаила всё более чем подробно описано. Только скажу что элементы очень мелкие, и такие работы нужно выполнять только паяльной станцией. У меня таковой не было, а был только паяльник 40Ватт, на который намотал медный провод))))

Сами элементы брал с точно такой же магнитолы, только заведомо не рабочей.

Сделал всё где-то за час-полтора, проверил в машине … работает))

Распиновка автомагнитолы Тойота

Несколько схем подключения

Распиновка разъемов toyota автомагнитол

Примечание. Отметим сразу, что у автомагнитол бывает не один, а два провода питания. Как правило, желтый отвечает за основное питание, красный – за управление (идет на замок).

Кроме этого, распиновка остальных проводов:

Ч* – минусовой провод. Подключают, как правило, на кузов автомобиля, обеспечивая массу. Все же, рекомендуется специалистами соединить его с аккумулятором;
С – провод, который отвечает за усилитель или активную антенну.

Помимо этого, автомагнитола еще наделена акустическими проводами (они идут на задние и передние динамики):

Б, С-й – провода на фронтальную акустику;
З, Ф – провода на тыловую акустику.

Примечание. Надо еще знать, что каждая пара акустической проводки имеет в своем составе добавочные монотонный и минусовой провода. Последний часто маркируется черной полоской поверх основного цвета.

Подключение по схеме 1

Разъёмы для автомагнитол

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ.

Схема подключения 2

Вот эта схема подойдет для любой мощной автомагнитолы:

Провода питания соединяем между собой;
Подключаем их к АКБ;
Ставим дополнительно кнопку (она отвечает за включение и отключение аппарата).

Схема подключения 3

Разъем для автомагнитолы

Индивидуальная схема, подразумевающая следующее:

Основной провод питания (желтый) подключаем к 12 В;
Дополнительный (красный) подключаем к габаритным огням (через реле, обмотка которого связывается с лампочкой пепельницы).

Данная схема дает следующие преимущества:

Аппарат включается одновременно с «габаритками» автоматически;
Водитель никогда не забудет отключить габаритные огни и свет фар;
Во время остановки можно будет без включения зажигания слушать музыку;
Если поменять обычные лампочки «габариток» на светодиодные, потребление электроэнергии будет очень низким.

Подключение камеры согласно распиновке

Примечание. Установка и подключение монитора не отличается от инсталляции заводского головного устройства. Надо будет лишь поменять местами разъемы и все.

А вот подключение камеры может для некоторых вызвать затруднения.
Вот что нужно знать:

Камера заднего вида на Тойота Прадо питается от 5В;
Для ее подключения потребуется разъем от заводского монитора, который после установки новой магнитолы, остается свободным;
Этот самый разъем 14-контактный. Но нам потребуется всего лишь два провода видео сигнала и сигнал задней передачи;
Помимо этого, надо будет преобразовать напряжение с 12В на 5В.

Примечание. Преобразовать напряжение, значит, осуществить процесс посредством специального преобразователя, который продается в любом магазине.

Схема подключения камеры имеет свою распиновку. Вот как она выглядит.

Распиновка разъемов автомагнитол toyota

Примечание. Это вовсе не означает, что придется в буквальном смысле делать все с нуля. Просто надо в том же магазине, где был приобретен преобразователь, купить скотчлоки (они помогут соединить провода между собой).

На фото ниже показано, как сращивать провода с помощью скотчлока.

Скотчлок и провода

Далее осуществляем следующее:

Машину заводим;
Включаем заднюю передачу;
Поверяем, как все работает (на монитор установленной магнитолы должно идти изображение с камеры).

Тойота Авенсис второго поколения комплектовались двумя типами магнитол. В базовой комплектации Toyota Avensis II аудио система предполагала наличие радио, кассетного и CD плеера. При люксовом оснащении автомобиля, магнитола имела радио, CD плеер, CD чейнджер с возможностью поддержки форматов МР3,WMA, ASL. Естественно, что при приобретении на вторичном рынке модели Авенсис Т250, могут возникать проблемы с работой аудиосистем. У многих владельцев машин возникает желание сменить штатную магнитолу на более актуальную мультимедийную систему. Рассмотрим вероятные неисправности в работе автомагнитолы Авенсис и порядок ее замены.

Не работает магнитола в Тойота

Причин, по которым не работает штатная магнитола Тойота Авенсис 2003—2008 годов, может быть много. Но не стоит сразу приниматься за снятие автомагнитолы для дальнейшей передачи в ремонт. Для начала нужно найти причину, вызвавшую отказ во включении устройства.

Если устройство никак не реагирует на попытку включения, при этом экран магнитолы потухший, то наиболее вероятная причина отказа – проблемы с электрической цепью. Как правило, они проявляются в следующем:

перегорел предохранитель, расположенный непосредственно на магнитоле;
сгорела плавкая вставка предохранительного устройства в основном монтажном блоке;
более серьезные сбои в схеме питания.

В тех случаях, когда экран мультимедийной установки светится, но отсутствует дальнейшая реакция, причину поломки потребуется искать непосредственно в автомагнитоле. Для того, чтобы произвести ремонт штатных автомагнитол Тойота Авенсис понадобится помощь специалистов.

Замена штатной «головы»

В настоящее время можно найти большое количество вариантов по приобретению магнитол в штатное место 2 din Тойота Авенсис. Стоимость устройств зависит от качества и возможностей. Их функционал позволяет просматривать видео и поддерживает различные форматы музыкальных файлов. Владельцу Авенсис остается только подобрать понравившийся вариант.

Для осуществления замены заводской «головы» аудиосистемы потребуется выполнить определенный порядок действий. Далее подробно рассмотрим, как снять штатную магнитолу с Тойота Авенсис Т250, и установить новую.

Разбираем панель

Процесс замены начинается с разборки панели. Ниже представлен пошаговый порядок действий:

Первоначально потребуется снять ручку с рычага переключения передач. Она накручена по резьбе, поэтому необходимо просто крутить против часовой стрелки. Если на Авенсис установлена АККП, то предварительно перевести рычаг в положение N или D;
После этого необходимо вывести из зацепления пластиковый кожух КПП и пепельницы. Начинать нужно со стороны КПП, расположенной ближе к ручному тормозу. В этой части пластик зафиксирован двумя защелками, который поддеваются тонкой жесткой пластиной и аккуратно выводятся из зацепления. Затем отстегивается пластмассовая часть со стороны установки панели управления кондиционером. Здесь крепеж выполнен вертикально, поэтому достаточно опустить кожух вниз, и он освободится. Останется отсоединить штекеры питания прикуривателя и подсветки пепельницы;
Следующим шагом станет снятие декоративной накладки с окраской под дерево. Предварительно открывается вещевой ящик. После чего необходимо потянуть накладку на себя, в области надписи SRS AirBag. Панель выйдет из зацепления первого фиксатора. Останется аккуратно отсоединить ее от оставшихся фиксаторов с левой стороны. Для полного освобождения декоративной накладки понадобится отсоединить штекер питания обогрева заднего стекла и подушки безопасности переднего пассажира.

Отсоединяем провода и разъединяем блок климата от магнитолы

После разборки панели, начинается этап снятия штатной автомагнитолы Toyota Avensis II. Она находится в одном блоке с климат контролем. Для ее снятия потребуется выполнить следующие действия:

Магнитола и климат контроль закреплены боковыми пластинами, которые крепятся болтами к пластику центральной консоли. Чтобы их открутить потребуется ключ на десять, гораздо удобнее будет использовать вороток или трещотку с удлинителем. Всего понадобится открутить четыре болта (по два снизу и сверху). После этого блок головного устройства и климат контроля будет удерживаться питающими проводами;
Для отсоединения штекеров, блок вытягивается из штатного места установки, насколько позволяет длина подключенных проводов. Останется отключить питающие штекеры блока. От магнитолы отсоединяется антенный кабель и три белых фишки. От климата контроля отсоединяются два белых штекера;
Весь блок вытаскивается со штатного места установки. Для отсоединения магнитолы понадобится открутить винты крепежных пластин. На них нанесена маркировка L и R. С пластины L выкручиваются четыре верхних винта (удерживающие магнитолу), а с пластины R – все винты. Для снятия магнитолы, остается сдвинуть ее в правую сторону и приподнять.

Установка нового головного устройства

Процедура установки новой мультимедийной системы выполняется в обратном порядке. При этом следует учесть некоторые нюансы:

После подключения питающих штекеров и антенного кабеля к блоку климат контроля и автомагнитолы, рекомендуется сразу проверить работу подключенных устройств. Для этого необходимо повернуть ключ зажигания в первое положение;
Кабель антенны и удлинителя USB можно вывести в вещевой ящик. Спрятав их, под накладкой под цвет дерева, закрепив на двухсторонний скотч;
Подключенные провода рекомендуется аккуратно зафиксировать пластиковыми стяжками. Это позволит сэкономить место и избежать лишнего шума.

Заключение

Штатная магнитола Тойота Авенсис 2003—2008 годов значительно устарела по своему функционалу. Поэтому при поломке, гораздо рациональней произвести замену на аналогичную, но современную магнитолу.

Все про слабые места тойота авенсис 2003-2008 г.в.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска. Статья будет полезна всем кто оценивает целесообразность приобретения этого автомобиля. Договоримся на берегу – статья написана перекупщиком, поэтому раскладов по цене владения вы не найдете, а вот что сколько стоит и что смотреть при покупке рассказывается довольно объективно.

Автолюбители привыкли считать, что надежнее продукции компании Toyota в мире нет ничего. С одной стороны автомобили от японской компании действительно возглавляют многие рейтинги надежности и выходят из строя заметно реже большинства одноклассников, однако в реальности оказывается, что совсем уже беспроблемной эксплуатацию «японцев» не назовешь. Слабых мест или особенностей в конструкции автомобилей Toyota тоже хватает. И наглядным тому примером является Toyota Avensis второго поколения, который дебютировал в 2003 году и до сих пор пользуется стабильным спросом на рынке подержанных автомобилей.

Кузов и салон.

К кузову японского автомобиля претензий нет, а вот к его передней оптике есть. Мало того, что фары Avensis нередко запотевают, так еще и зеркало светоотражателя в них осыпается уже через 2-3 года эксплуатации автомобиля. Как итог – фары перестают должным образом освещать дорогу. Кроме этого после 7-9 лет эксплуатации на Toyota Avensis обычно выходит из строя моторчик омывателя фар. Именно по этой причине, на разборке, крайне редко можно найти живые фары, а то, что предлагают китайцы, годится только для внешнего вида при продаже т.к. светит довольно плохо.

Салон Toyota Avensis второго поколения даже с возрастом скрипеть не начинает, однако и без этого претензий к нему хватает. Так, например, уже после 100 тысяч километров водительское сиденье в японском автомобиле начинает продавливаться, а на его обивке появляются хорошо заметные потертости. К этому же пробегу, многие владельцы Avensis начинают жаловаться на проблемы с правильным распределением потоков воздуха при работе климатической установки. Случается это из-за отказа привода заслонок. Кроме этого стоит быть готовым к тому, что моторчик отопителя и вовсе откажется работать. Причина этого – изношенные щетки электродвигателя.

Чуть позже Avensis начинает огорчать более серьезными проблемами. После 150-200 тысяч километров на японском автомобиле может выйти из строя компрессор кондиционера. И это далеко не все. Отказ резисторов в электросхемах серьезной проблемой хоть и назовешь, однако потратить время и деньги на устранение данной неисправности все равно придется.

Двигатели и их недостатки.

Самым популярным двигателем, устанавливаемым на Toyota Avensis второго поколения, является бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра (129 лошадиных сил). И назвать ее надежной и неприхотливой не получится даже с натяжкой. Из-за конструктивного просчета силовые агрегаты, что были собраны до 2005 года, обладали повышенным масляным аппетитом. На некоторых автомобилях расход масла доходил до одного литра на тысячу километров, что превышает все разумные пределы.

Cо временем японцы доработали конструкцию маслосъемных колец и поршней, что решило проблему. Впрочем, другие проблемы остались. Основная из них – задиры шатунных вкладышей, которые появляются уже после 80-90 тысяч километров. Кроме этого владельцам тойота авенсис второго поколения стоит быть готовым к характерному дизелению, которое может появиться после пробега в 70-100 тысяч километров. Возникает оно на непрогретом двигателе и свидетельствует о необходимости замены натяжителя приводного ремня навесных агрегатов.

Двухлитровый бензиновый агрегат (147 лошадиных сил) хоть и требователен к качеству топлива, однако в плане надежности выглядит чуть лучше двигателя объемом 1,8 литра. Самая большая проблема двухлитрового двигателя Avensis – вытягивание и срыв резьбы болтов головки блока цилиндров. Справедливости ради стоит сказать, что массового распространения данная проблема не получила, но факт остается фактом. Так что купить подержанный автомобиль и через какое-то время раскошелиться на очень дорогой ремонт могут и владельцы Avensis с двухлитровым двигателем.

Двигатель объемом 2,4 литра (163 лошадиные силы) под капотом Toyota Avensis встречается не слишком часто. И тем обиднее. Ведь по надежности именно этот силовой агрегат кажется оптимальным. Лишь после 150-200 тысяч километров он начинает подъедать масло. Его расход, впрочем, редко превышает пару литров на десять тысяч километров.

Дизели.

Устанавливались на Toyota Avensis второго поколения и дизельные двигатели, но автомобили с ними на нашем рынке встречаются крайне редко. Да и смысла в их покупке нет, поскольку современные дизельные силовые агрегаты крайне чувствительны к качеству топлива, а после 150-200 тысяч километров наверняка огорчат проблемами с клапаном EGR. К минусам дизельных двигателей Avensis можно отнести и то, что большинство непрофильных механиков с ними практически не знакомы.

Слабые места трансмиссии.

Коробки переключения передач, устанавливаемые на японский автомобиль, также не могут похвастать высокой надежностью. «Механика», например, может начать гудеть уже после 60-100 тысяч километров. Виной тому – подшипники первичного и вторичного вала. И хуже всего то, что тянуть с ремонтом нельзя, поскольку в худшем случае промедление может закончиться заклиниванием коробки. После 100-150 тысяч километров владельцы Avensis с механической коробкой переключения передач начинают замечать, что для переключения передач требуется повышенное усилие. Еще через 50 тысяч километров наступает время заменить сцепление. На этом фоне автоматическая коробка переключения передач выглядит куда предпочтительнее. Особых проблем она не доставляет.

Слабые места подвески.

В подвеске японского автомобиля первыми сдаются стойки и втулки переднего стабилизатора. Выдерживают они не более 20-40 тысяч километров. Стойки и втулки заднего стабилизатора служат примерно в два раза больше. Остальные «расходники» еще надежнее. Ступичные подшипники на «втором» авенсис выдерживают не менее 150-200 тысяч километров. Примерно таким же ресурсом обладают и рычаги подвески с амортизаторами.

Рулевое управление.

В рулевом управлении японского автомобиля слабым местом считается электрический усилитель, который устанавливался на версии с двигателем объемом 1,8 литра. Уже после 30-50 тысяч километров при повороте руля владельцы данной версии Avensis могут услышать щелчки или пластиковый треск, что свидетельствует о люфте в червячной паре. Что касается рулевых наконечников, то они, как правило, выдерживают не менее 100-120 тысяч километров.

Заключение.

Такое ощущение, что Avensis второго поколения проектировали вовсе не инженеры Toyota, а кто-то другой. Слабых мест в конструкции японского седана даже слишком много. Радует лишь то, что компания Toyota постепенно исправляла имеющиеся недостатки. Так что если и покупать Toyota Avensis второго поколения, то лучше остановить свой выбор на самых свежих автомобилях. Большинство «детских» проблем на них уже решено.

В заключение предлагаю вам посмотреть вот этот видеообзор по авенсису второго поколения:

На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью про слабые места тойота авенсис 2003-2008 годов выпуска – оставляйте комментарии, делитесь своим опытом.

Хотел сформулировать мысли без рассуждений, но по данной теме не получается.
Итак, качество звука зависит от реализации и инсталляции таких компонентов: качество Трека - Звукового процессора источника - Усилителя – Акустики и их установки – Шумоизоляции –Проводов и Контактов.
Самое простое, что можно сделать своими руками в Venzе для улучшения качества звучания это -Шумоизоляция и замена Акустики(по-возможности)

Location Size Depth
Front Speaker 6X9 3
Front Tweeter 1 1
Rear Speaker 6.5 3
Center Speaker 3 2 (no center speaker installed)

II. Задачи и Проблемы
Задача 1: Вы значительно улучшите качество звучания системы, если правильно сделаете вибро и шумоизоляцию хотя бы(!) дверей.
Задача 2: Не допускать возможности акустического короткого замыкания, т.е. избавиться от щелей между акустикой и дверью (хотя бы) в месте ее установки.
Задача 3: Дверь – это аналог ящика «домашней колонки», потому он по-возможности должен быть герметичный и монолитно-крепкий. Если не усиливать виброизоляцией дверь, то ее объем может меняться

2 (двух. ) литров, а это критично для воспроизведения (особливо баса).
Задача 4. Если вы замарочились правильной шумоизоляцией дверей, то оцените, может быть имеет смысл потратить 2-4 тыс рублей и заменить акустику в передних дверях? Это увеличит на 40-60% Ваши трудозатраты, но при правильной подборке Акустики и ее установки, улучшит звучание басов на 50-80%. (я заменил и лично мне уже не нужен сабвуфер ).
У кого система В улучшение услышат сразу и причем максимальное. Те у которых авто системы А, (без штатного усилителя) всегда могут достроить систему установкой доп усилителя.
Проблема 1: Запастись дополнительными пистонами для обшивки двери!
Проблема 2: Обработать антискрипом или виброизоляцией внутреннюю часть обшивки двери (например как на рис внизу)

Проблема 3: выступающая часть виброгасителя. Ее обычно «сносят нахрен», но я простой ножовкой отпилил лишнее.
Проблема 4: Ответная дыра «Проблемы 3» в двери, которую нужно закрыть перед шумоизоляцией.

Следующие проблемы для тех, кто решил менять Акустику
Проблема 5. Подбор Акустики по размерам и характеристикам. Основное от чего нужно отталкиваться при подборе это то, что Акустика имеет хороший басовый потенциал, может играть в объеме = объему двери и имеет не большую мощность, но хорошую чувствительность.
Проблема 6. Инсталляция подобранной Акустики –согласование ее с проставкой, изготовление проставки, согласование Акустики с обшивкой двери

III. Решение
Я решил апгрейдить штатный JBL.
А) установил Infinity REF 9633i (производство HARMAN/KARDON, т.е. настройки и параметры близки с JBL как в Вензе, качество Reference, 2 Ом, могут играть в двери)

1. Дверной мидбас размером 6х9
Разобрал двери, снял штатный JBL примерил и сравнил с Infinity:
- HARMAN сделал сами динамики JBL – разборными.
- JBL по глубине

равен Infinity, т.е. магнит с тыльной стороны не будет мешать дверному стеклу.
- Infinity (как и другие покупные) нихрена не подходит для монтажа в дверь в лоб

Сначала отломал серебристый шток с пищалками (спокойно, так надо!). Для того, чтобы избавиться от мучений с согласованием обшивки двери с диффузором Infinity (Проблема 6) и исключить акустического короткого замыкания (Проблема 5), разобрал JBL (4 винта) и попытался примастырить Infinity на штатную пластиковую проставку от JBL (она же установочная площадка).
Ничего толкового не получается т.к. в посадочный «овал» проставки от JBL покупной Infinity не лезет. Infinity больше (его «6х9» шире и длиннее штатного)
Проставку можно выпилить, например, из фанеры, но ее сложно будет согласовать по углу наклона (на двери ось JBL проходит не совсем параллельно земле, и это не совсем овал – см фото с Проблемой 4), и еще сложнее согласовать гриль обшивки двери с диффузором Infinity.
Вот как согласовывают подобранную Акустику с проставкой западные коллеги
Если Акустика 6х9

Если размер Акустики 6.5, то готовят проставку - подиум

А) Когда устанавливал Акустику, то сделал вот что:
1. На внутренней части двери, напротив магнита акустики (Рис. Проблема 4) где труба-усилитель сделал акустическую подушку накладывая полосы шумоки (не вибро) крест на крест. Это нужно для того чтобы звуковые волны от Акустики поглощались и рассеивались, и как можно меньше отражались обратно в Акустику тем самым мешая ей «правильно» воспроизводить звук.
2. Решил Проблему 4 путем армирования дверной «дырины» (вставки на 1-4 саморезах куска фанеры, прочного пластика и т.д.). В Вензе я армировал легким и широким куском вагонки, поставив ее в распор и зафиксировал двумя саморезами. А сверху вагонки наложил вибро и шумку.
3. Во избежание щелей, после установки Акустики «укутывал» как мин. вибро, придавая ей еще и прочность. (фото с другого авто)
4. Сделал небольшую проставку из фанеры, которую прикрепил к штатной проставке замазал все щели с внутренней и внешней стороны вибропластом. К этой конструкции прикрепил Infinity и доработал напильником, удалив выступающую лишнюю фанеру. Иначе обшивка обратно не встанет

5. Между дверью и обшивкой двери ГДЕ НУЖНО наклеил козырек из шумки и подогнал по месту так, чтобы Infinity излучал мах только в гриль обшивки , а не в пространство между дверью и обшивкой.
Все получилось, звучание басов улучшилось
6. Задние дверные мидбасы заменить очень сложно (я взял для замены Хеликс 6.5*). Проблема в том, что HARMAN сделал очень компактный динамик. Магнит у динамика спереди, перед диффузором. А у покупных динамиков магнит находится сзади диффузора и установочная глубина у них гораздо больше чем у JBL. В результате или магнит не даст дверному стеклу закрыться, или если сажать динамик на толстую проставку, то не наденется дверь обшивка двери.

7. С отломанными пищалками сложнее т.к. есть выбор - какие поставить?

Пока езжу с пищалками от Infinity. Мне нравится не резкое, но детальное звучание как описано: «….Твитер начинает работать от 4 кГц, и его энергии хватает почти до верхней границы частотного диапазона. И опять влияние супертвитера в явной форме обнаружить не удаётся. Может, он в ультразвуке себя проявит?» тынц
Правда, сознание того, что у меня 15 колонок …. )

Как определюсь с пищалками, установлю их не колхозным способом.

В) Модернизация среднечастотников.
Не зависимо от того, стоит у вас JBL (13 кол.) не стоит (6 кол.) звучание среднечастотников можно улучшить менее чем за 1 час.
Для этого нужно организовать закрытый объем в котором они будут находиться.
1. взял головку на 10, 2 отвертки и шумку. Вскрыл грили на торпеде: подцепив одной шлицевой отверткой сам гриль, и уперев ее вниз на ручку второй отвертки - так не повредим торпеду. Откручиваем 2-а болта и вытаскиваем среднечастотник. Не разъединяя проводов, делаем из шумки мешок для тыльной стороны динамика. Приклеиваем шумку к тыльной стороне динамика по контору посадочного кольца среднечастотника так, чтоб не было щелей, а в нутрии мешка оставалось немного воздуха.

2. Звучание среднечастотников значительно приукрасилось, что и требовалось. Правда, есть вероятность, что (особливо в JBL) средних частот будет очень много. Чистого правильного звучания, но много! В этом случае требуется настройка, но это не сложно (я настраивал под свой формат музыки – п. «III»). Настройка : нужно удалить часть шумки что была наклеена или удалить ее полностью с тех среднечастотников звучание которых «выпирает» на общем фоне музыки.
3. В системе с 13 кол., среднечастотники стоят в задних дверях2 шт и 3 шт впереди на торпеде в углах и середине панели. Задние я вообще не трогал, побоялся сдвига звуковой сцены частично назад.
4. У меня «выпирало» звучание среднечастотника расположенного в середине торпедо. У него я и срезал сделанный из шумки мешок. И тогда все стало на свое место - звуковая сцена полностью переместилась на лобовое стекло.

Тема: Улучшите звучание штатной аудио системы Вашей камри 70!

Улучшите звучание штатной аудио системы Вашей камри 70!

Для любителей и ценителей качественного автозвука, специализированный автотехцентр "CAMRY-TUNING", подготовил уникальное предложение по существенному улучшению звучания штатных аудио-систем автомобилей TOYOTA CAMRY V70!
Разработанные нашими тех.специалистами «аудио схемы», не подразумевают "глубокого" внедрения в штатную электронику автомобиля (штатная проводка, головное устройство, усилитель и разъемы остаётся в полностью сохраненном заводском состоянии), что позволяет полностью сохранить дилерскую гарантию! При этом звучание аудио системы станет на много качественнее и мощнее!
Опционально аудио-система может быть доукомплектована полноценным сабвуфером (корпус "стелс" устанавливается в нишу правого заднего крыла в багажнике).
К установке (и продаже) мы предлагаем два варианта акустических комплектов:
Для автомобилей в полных комплектациях (штатная аудиосистема JBL, головное устройство Panasonic с большим экраном и штатным сабвуфером), и более простых комплектаций CAMRY V70 (штатное головное устройство Fujitsu с не большим экраном, без штатного сабвуфера).
Послушать звучание предлагаемых аудио систем, можно в нашем автотехцентре на специально оборудованном «демо каре».

Комплект для TOYOTA CAMRY V70 (со штатной аудио системой JBL):
Краткое описание аудио-системы и работ по её установке:
В передних дверях вместо штатных динамиков, при помощи переходных адаптационных колец устанавливаются полноценные «мид басовые» динамики Focal ISU200, типоразмер: 20 см.
Штатные среднечастотные динамики (которые находятся по краям торпеды), остаются в составе системы. Но для того, что бы они «заиграли», изготавливаются специальные корпуса с необходимым закрытым объемом, наполненным акустическим синтепоном.
Штатные твитеры (пищалки) которые находятся на обшивках передних стоек, удаляются. На их место устанавливаются твитеры из комплекта 2-х полосной АС Focal ISU200.
Для того, что бы установленные твитеры Focal звучали на необходимой частоте, в цепь устанавливаются специальные акустические (пленочные) конденсаторы MKP JANTZEN, выполняющие роль фильтров первого порядка.
Тыловые штатные динамики (расположенные в задних дверях) так же подлежат замене. Вместо них (при помощи переходных адаптационных колец) устанавливается широкополосная 2-х диффузорная акустическая система Visaton, которая имеет рабочее сопротивление 8 Ом (возможность работы от штатного усилителя) и размер 16 см.

Состав комплекта:
1. 2-х компонентная АС Focal ISU200 20 см (8 дюйм.) - 12500 руб.
2. Акустические конденсаторы MKP JANTZEN (ВЧ фильтры) - 1500 руб.
3. Широкополосные 2-х диффузорные динамики Visaton BG 17/8 16 см. 8 Ом - 7500 руб.
4. Комплект проставочных (переходных) колец для установки динамиков в штатные посадочные места в дверях (4 шт.) - 4500 руб.
5. Корпусы закрытого типа (акустическое оформление) для штатных среднечастотных динамиков в торпеде - 1.000 руб.

Монтажные работы:
1. Установки динамиков в передние двери через проставочные кольца - 3.000 руб.
2. Установка корпусов на штатные СЧ динамики (в торпеде) - 2.000 руб.
3. Установка твитеров и конденсаторов (в стойках) - 3.000 руб.
4. Установка динамиков в задние двери через проставочные кольца - 3.000 руб.

Стоимость комплекта - 27000 руб.
Стоимость монтажных работ - 15000 руб.
Итого - 42000 руб.

Схема №2: Для TOYOTA CAMRY V70 (простые комплектации).
Краткое описание аудио-системы и работ по её установке:
В передних дверях вместо штатных динамиков, при помощи переходных адаптационных колец устанавливаются полноценные «мид басовые» динамики Focal ISU200, типоразмер: 20 см.
Штатные «пищалки» (которые находятся по краям торпеды), удаляются. На их место устанавливаются твитеры из комплекта 2-х полосной АС Focal ISU200.
Для того, что бы установленные твитеры Focal звучали на необходимой частоте, в цепь устанавливаются специальные акустические (пленочные) конденсаторы MKP JANTZEN, выполняющие роль фильтров первого порядка.
Тыловые штатные динамики (расположенные в задних дверях) так же подлежат замене. Вместо них (при помощи переходных адаптационных колец) устанавливается широкополосная 2-х полосная АС акустическая система Focal ICU165.

Состав комплекта:
1. Фронт: 2-х компонентная АС Focal ISU200 20 см - 12500 руб.
2. Акустические конденсаторы MKP JANTZEN (ВЧ фильтры) - 1500 руб.
3. Тыл: Широкополосные 2-х полосная АС Focal ICU165 16 см - 9000 руб.
4. Комплект проставочных (переходных) колец для установки динамиков в штатные посадочные места в дверях - 4.500 руб.
5. Комплект проставочных пластин для установки твитеров - 500 руб.

Монтажные работы:
1. Установки динамиков в передние двери через проставочные кольца - 3.000 руб.
2. Установка твитеров и конденсаторов (в стойках) - 3.000 руб.
3. Установка динамиков в задние двери через проставочные кольца - 3.000 руб.

Стоимость комплекта - 28000 руб.
Стоимость монтажных работ - 9.000 руб.
Итого - 37000 руб.

Опционально (для автомобилей у которых шумоизоляция дверей не была выполнена ранее):

Полная 4-х слойная шумоизоляция (акустическое оформление) 4-х дверей.
Краткое описание работ:
Наружная поверхность дверей проклеивается сплошным слоем вибродемпфирующего материала DARK D3.
Вторым слоем (поверх вибродемпфера D3), так же, сплошным слоем, наклеиваем шумопоглотительный материал Comfortmat Integra.
Третьим слоем (на поверхность с тех. отверстиями) наносим все тот же DARK D3. При этом отдельно проклеиваем экраны. В случае, если в дальнейшем потребуется попасть в полость двери, шумоизоляция не нарушится!
Ну и наконец, "финишным", четвертым слоем, наклеиваем на тыльные стороны дверных обшивок шумопоглотительный материал Comfortmat Soft Wave 15.

[B]Стоимость монтажных работ (включая стоимость материалов): 14.000 Руб.

[B]Опционально:
Для любителей хороших «низов», возможно доукомплектовать любой из вариантов (а так же штатных аудио-систем без доработки) полноценным сабвуфером.
Краткое описание сабвуфера и работ по его установке:
В нишу заднего правого крыла ( в багажнике) устанавливается сабвуферный корпус «стелс». Данный тип корпуса изготовлен с учетом анатомии кузова конкретно CAMRY V70. Он практически не занимает полезного объема в багажнике автомобиля, и при этом имеет достаточный закрытый объем для реализации качественного, «плотного» и мощного «баса»!
В сабвуфере используется очень качественный динамик «KICKER» в полноценном размере 25 см.
Для того, что бы защитить динамик от возможного повреждения, так же устанавливается защитный «гриль» (решетка).
Цифровой усилитель «D» класса VIBE мощностью 300 Вт. устанавливается при помощи специально разработанного крепежного кронштейна под переднее сидение и подключается к АКБ силовой проводкой с предохранителем.
Для того, что бы «звуковая волна» на своем пути от собвуфера до слушателей не «локализовывалась», штатный сабвуфер удаляется из задней полки, а сама полка дополнительно шумоизолируется.
Для возможности регулировки желаемой мощности сабвуфера, для водителя (в откидном кармане под кнопками слева от руля), устанавливается дистанционный регулятор мощности сабвуфера.

Компоненты:
1. Сабвуферный корпус "стелс" для установки в нишу правого крыла в багажнике - 16000 руб.
2. Сабвуферный динамик «KICKER» 25 см - 6.500 руб.
3. Гриль (защита сабвуферного динамика) - 1.500 руб.
4. Усилитель для сабвуфера с дистанционным регулятором мощности VIBE - 7000 руб.
5. Комплект проводки для подключения усилителя - 2.000 руб.

Стоимость монтажных работ:
1. Установка сабвуферного корпуса в багажнике - 2.000 руб.
2. Установка и подключение сабвуферного динамика - 1.000 руб.
3. Установка защитного «гриля» - 500 руб.
4. Установка и подключение усилителя - 4.000 руб.
5. Дополнительная шумоизоляция и «акустическое просветление» задней полки - 5.000 руб.
6. Установка дистанционного регулятора мощности - 3.000 руб.

Стоимость комплекта - 33000 руб.
Стоимость монтажных работ - 15500 руб.
Итого - 48500 руб.

Читайте также: