Замена ступичного подшипника тойота ипсум acm21

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена ступичного подшипника тойота ипсум acm21

Пролог.
*************************************************
Никаких симптомов, предвещающих неисправность небыло.
Всё началось сразу, вдруг.
Появился какой то посторонний гул в двигательном отсеке. На управляемости автомобиля и его ездовых качествах не - сказалось.
В начале движения, с места ничего не происходило, а при наборе скорости (примерно с 40 км/ч) гул начинал появляться, причём с увеличением скорости,
его тональность практически не менялась. С 60 до 100 км/ч гудит противно и постоянно.
Грешил и на коробку и на раздатку и задний редуктор и привода и дрыгатель, про ступицы не подумал.
Позже в ходе раговоров подсказали, что ТАК себя ведут ТОЛЬКО ступичные подшипники.
В принципе с этим можно мириться и наличие музыки в машине помогает не замечать проблему, тем более, знающие люди говорят,
что гудеть так может долго и много сотен километров, подшипнику ничего не будет, он не рассыпается и его не заклинит.
Мириться с этим я не стал и проконсультировавшись с народом, поехал определяться.

Часть первая. Диагностическая.
*************************************************
Машинка у меня вэдовая, значит, мне нужен подъёмник. Приехал на СТО, договорился, заплатил 200 рублей за труды и работу подъёмника.
Подняли (я внутри) машину, завожу двигло, врубаю "D", отпускаю тормоз, медленно и плавно повышаю обороты.
Мастеровой внизу, на стрёме (вдруг я уеду) )))
Как и ожидалось, в районе 50 км/ч по спидометру, появился гул. Мастеровой дал отмашку прекращать опыт.
Сначала отпускаю газовую педаль, жду падения оборотов, когда они падают до минимума, начинаю осторожно притормаживать, до полного прекращения вращения колёс.
Если кто будет повторять данную операцию - не забывайте, ТОРМОЗИТЬ КАК ОБЫЧНО - НЕЛЬЗЯ! Можно нажить себе кучу неприятностей. Не нужно насиловать автомобиль!
После эксперимента диагноз однозначный (ибо снизу оч хорошо всё слышно): левый сильно болеет, правый нормальный.
Кстати мне казалось, что болеет именно правый, из салона слышно по-другому.
Нашёл номера подшипников (90369-43009) на сайте , заказал в экзисте, оригиналы (не берите китай, потом будет ЗНАЧИТЕЛЬНО. дороже),
цена вопроса 1400 за каждый. Ибо менять нужно вместе, парой.
Если знаете, что шаровые пора менять, купите их, более удобного случая их сменить - не будет.

Часть вторая. Хирургическая.
*************************************************
Начинаем с правой стороны (так было удобнее). Операции абсолютно идентичны для правого и левого подшипника.
Домкратим (СТО другое, с ямой) машину, снимаем колесо, берём WD-40 или аналог и брызгаем на болты стойки, шаровой, датчика ABS, крепления тормозного суппорта,
гайку крепления ступицы.
Перекур минут 10-15.
Вынимаем датчик ABS, (ОСТОРОЖНО!) он просто вставлен.
Снимаем суппорт, подвешиваем его в колёсной арке (перед колесом есть оч удобное ушко на лонжероне). Тормозной шланг не трогаем.
Откручиваем гайку ступицы, лёгкими ударами через мягкую оправку, страгиваем привод (на шлицах).
Откручиваем гайку рулевой тяги, палец лучше выдавить съёмником, целее будет.
Снимаем тормозной диск. В диске есть два технологических отверстия, с резьбой на "12" вроде, вкручиваем два болта,
поочерёдно их проворачивая, срываем диск, потом он снимается легко руками. Болты не забыть выкрутить, они лишние
Откручиваем шаровую от нижнего рычага (сама шаровая остаётся на поворотном кулаке, не мешает).
Откручиваем 2 болта крепящие поворотный кулак к стойке.
Снимаем поворотный кулак с автомобиля, тащим этот девайс на верстак.
Собирать в обратной последовательности.

Часть третья. Гинекологическая. Камасутра.
*************************************************
Скажу сразу, если есть пресс и оправки, работа не будет такой нудной и займёт гораздо меньше времени.
Если оборудование и инструмент из числа тех, что ездят в автомобильных багажниках - бинтуйте сиськи. Гемор обеспечен.
Из названия этой части понятно, что пресса и оправок для него у нас небыло
Снимаем стопорное кольцо, со стороны внутренней части поворотного кулака.
Дальше выпрессовываем ступицу (в моём случае, здесь и далее, через мягкие оправки (медь, бронза, латунь, люминь) выбиваем) из внутренней обоймы подшипника,
на ней остаётся кольцо от подшипника (как снять - ниже).
На этом шаге лучше снять грязезащитный щиток (между ступицей и поворотным кулаком), будет мешать.
Выпрессовывается из поворотного кулака подшипник. Поворотный кулак готов к дальнейшим процедурам.
Далее. Вычищается посадочное место, смазывается маслом (любым), задавливается подшипник (тут бить уже - НЕЛЬЗЯ!), на этом и последующих этапах использовалась приспособа,
но лучше конечно пресс.
Подшипник задавливается в поворотный кулак до упора, стопорное кольцо НЕ ставим.
В противном случае, при задавливании ступицы, вся нагрузка будет на кольцо, а не на плоскость торца подшипника.
Настало время засунуть на место ступицу, но на ней кольцо от старого подшипника.
Если есть хитрый съёмник - нет проблем. У нас съёмника небыло, поступили так:
Ступицу в тиски, болгаркой делаются 2 диагональных, максимально глубоких надреза на кольце с противоположных сторон (не доходя до тела ступицы),
в следствии того, что металл калёный и хрупкий, после нескольких ударов зубилом, тупо раскалывается и ступица свободна.
Вытираем, смазываем, задавливаем ступицу во внутреннюю обойму подшипника, с наружной стороны поворотного кулака,
после чего устанавливается стопорное кольцо и всё собирается в обратном порядке.
Готово! Подшипник дома, готов к труду и обороне.

Часть четвёртая. Оптимистическая. Эпилог. ИМХО
*************************************************
Некоторые мастеровые "дяди Васи", вовсю используют способ извлечения/установки подшипника - методом нагрева горелкой тела поворотного кулака и кольца на ступице.
Это не есть правильно!
1. Подшипник не смазывается, смазка в нём заложена от рождения и до смерти. В подшипнике пластиковая обойма. Как повлияет перегрев на них - не известно.
Сама по себе деталь во время эксплуатации нагревается, с этим не поспоришь, но на сколько? Всяко-разно не до красного свечения.
2. Японские инженеры - не дураки, но и не транжиры. Металл из которого изготавливаются детали - подбирают тщательно и вдумчиво,
учитывая особенности и параметры эксплуатации того или иного узла/агрегата, с необходимым запасом прочности с учётом небольшого диапазона рабочих температур.
Нагрев горелкой - это не нормальные условия работы, это экстрим.
Как потом поведёт себя узел, если его перегреть? Либо поведёт, либо его "отпустит", либо запросто расколется.
Нужно быть спецом в этом вопросе, а таких специализированных "дядей Васей" немного.
В основном кувалда, горелка, паллитра и закусить. У вас есть право выбора, думайте сами, решайте сами. А я греть запретил.

Итого:
Диагностика - 200 рублёв
Подшипники - 2800 рублёв (экзист)
Работа - Бесплатно (свои делали) а так в диапазоне от 2000 до 3000 будет.
Время - 5 часов (эх! был бы пресс. )
Результат:
Машинка шепчет! Гул умер.
Все довольны, особенно я
Удачи на дорогах!

Приеду с работы, выложу фотки.
Ниже на рисунке та присособа, с помощью которой задавливали подшипник и ступицу.
Принцип действия думаю понятен.

TCM-Club

Здравствуйте товарищи форумчане.
Сразу прошу сильно не ругать, т.к. это мой первый отчет.

Загудела Маринка сильным и изнурительным воем. Подшипник, подумал я, и покатил в сервис, чтобы подтвердили мои опасения. В сервисе Маринку подняли, постучали, покрутили, и вынесли вердикт, что все-таки нет, это не подшипник, а внутренняя граната чудит. Ну что ж, покатил я, наивный, за гранатой, прикупил это дело и в гараж. Подробности описывать не буду, короче говоря заменил внутреннюю гранату, завел, и в предвкушении удовлетворения от проделанной работы и отсутствия гула покатил тестировать. Но не тут то было гудит падлюка не меньше. Пошел, с горя, в магазин за пивом.
Еще неделю откатался с этим воем, и решил больше не доверять чудо-специалистам автосервисов и все-таки поменять ступичный подшипник. Прикатил в гараж и понеслось:

Тут, на форуме много читал о проблеме с откручиванием ступичной гайки, которая притягивает привод к ступице(вроде храповик, но точно не знаю как называется). Так вот, я сделал так: перед тем как поднимать машину домкратом я ослабил эту гайку:

Далее ослабляем гайки колеса:

и поднимаем нашу "девочку" :

откручиваем гайку рулевой тяги:

откручиваем 1 болт и две гайки шаровой опоры:

ВД-ха очень помогает

выворачиваем руль до упора, чтобы удобнее было подлезть к рулевой тяге и напрягаем ее домкратом, после чего одним резким ударом молотка(на картинке показано куда) отсоединяем тягу от ступичного узла:

Далее откручиваем два болта(на картинке), чтобы отсоеденить тормозной блок и тем самым освободить тормозной диск:

подвесим тормоза к стойке, чтобы они не мешали:

и снимаем тормозной диск:

откручиваем ранее ослабленный храповик:

Далее откручиваем два болта, крепящих ступичный узел к стойке(имейте ввиду, что при откручивании этих болтов сбивается развал/схождение. Чтобы этого не произошло можно открутить три гайки(под капотом), которые крепят стойку к кузову автомобиля и снять весь узел и с ним работать) и освобождаем ступичный узел:

Вот она, наша причина назойливого воя:

а вот новый комплект:

не знаю, что за фирма, я в этом не силен. Купил самое дорогое из того, что было. На целофанке написано Japan, что в принципе обнадеживает)))

подобрав головку по диаметру и ударом молотка "выпрессовываем" ступицу из узла

на ступице осталась одна из двух внутренних обойм. Чтобы избавиться от нее я колхозил болгаркой. Сделал запилы на обойме и разбил обойму зубилом.
Сразу скажу, товарищи, если нет пресса, то лучше чесать в автосервис и запрессовать подшипник быстро и недорого. У меня такой возможности не было, поэтому пришлось "колхозить" рискуя раздолбать новый подшипник, а возможно и весь ступичный узел.

вот с этой обоймой пришел геморрой:

перед выпрессовкой не забудьте снять стопорное кольцо:

К сожалению фото закончились, т.к. сел фотоаппарат, как обычно бывает, на самом интересном месте.

Выпрессовывал обойму шпилькой с правильно подобранной шайбой, так сказать импровизированный пресс.
При запрессовке нового подшипника использовал все те же шайбы со шпилькой. При запрессовке нового подшипника предварительно снимал внутреннюю обойму, т.к. она немного выпирает, т.е. выше наружней обоймы.
Вот как-то так! Не судите строго

1. На полноприводных моделях (4WD) отпустите гайку крепления приводного вала/ступицы соответствующего колеса (см. главу 8).

2. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и установите клинья под передние колеса, чтобы автомобиль не скатился с опор. Снимите колесо.

3. Снимите тормозной барабан (см. главу 9). На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска снимите тормозные колодки, отсоедините трос стояночного тормоза от тормозного щита и отсоедините тормозную трубку от рабочего цилиндра (см. главу 9).

4. На моделях 4WD снимите задний приводной вал (см. главу 8).

5. Отверните четыре болта крепления ступицы к продольному рычагу подвески (модели до 2000 года выпуска) или гайки (модели выпуска с 2001 года). Доступ к болтам (гайкам) можно получить, вращая фланец ступицы, так чтобы большие круглые вырезы фланца расположились напротив каждого болта (гайки) (см. рис. 13.5).

Рис. 13.5. Поверните фланец ступицы до совмещения отверстий на фланце с болтами (гайками)

6. Снимите узел ступицы с подшипником. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска ступичный узел снимается вместе с тормозным щитом. Если вы работаете с моделью

7. На моделях 1996 или 1997 годов выпуска и модели 4WD до 2000 года выпуска ступицу можно снять с подшипника с целью замены последнего. Поскольку для этого потребуются специальные инструменты, обратитесь за помощью к профессионалам из автомастерской, где вам выпрессуют из ступичного узла старый подшипник и запрессуют новый (саму ступицу можно использовать повторно, если она в хорошем состоянии). На всех остальных моделях узел задней ступицы с подшипником заменяется полностью единым узлом. Примечание. Если вы работаете с моделью 2W0 выпуска с 2001 года, оборудованной системой ABS, снимите колесный датчик скорости системы ABS со старой ступицы и переставьте его на новую (см. главу 9).

8. Установите узел задней ступицы с подшипником на продольный рычаг подвески. Заверните все болты (гайки), затем затяните их предписанным моментом.

9. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска установите тормозные колодки и присоедините тормозную трубку к рабочему цилиндру (см. главу 9).

10. Если вы работаете с моделью 4WD, установите приводной вал (см. главу 8).

11. Установите тормозной барабан и колесо.

12. На моделях 1996 и 1997 годов выпуска и моделях 4WD до 2000 года выпуска прокачайте тормозные механизмы (см. главу 9).

13. Опустите автомобиль и затяните гайки крепления колеса моментом, предписанным Спецификациями. Если вы работаете с моделью 4WD, затяните гайку крепления приводного вала/ступицы моментом, предписанным Спецификациями главы 8, затем установите новый шплинт.

Замена ступичного подшипника тойота ипсум acm21

Замена подшипника ступицы Тойота Ипсум

Замена подшипника ступицы на Тойота Ипсум возможна в случае если подшипник идет отдельно от ступицы. Сделать замену подшипника ступицы на Toyota Ipsum самостоятельно - практически не возможно. Как минимум, нужны съемники, пресс, а также может понадобиться газовый пост, если подшипник засел "намертво" в ступице.

Стоимость замены подшипника ступицы:

Вид работы	Цена
Замена переднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена подшипника ступицы со с/у кулака	от 3500 руб.

Автосервисы по замене подшипника ступицы Тойота Ипсум в Санкт-Петербурге:

Если замена подшипника ступицы Тойота Ипсум делается уже не первый раз на одной и той же ступицы, нужно быть готовым к тому, что придется менять и ступицу. Это связано с тем, что при частой перепрессовке, посадочное место ступицы приходит в негодность. Перед заменой ступичного подшипника Toyota Ipsum сделайте обязательно диагностику что бы определить какой именно подшипник требует замены.

По времени, замена занимает порядка 40-50 минут. Если понадобятся дополнительные слесарные работы (газовые и т.п.) то время замены может быть увеличено.

Когда делать замену подшипника:
- хруст при езде по прямой;
- нарастающий гул после 60 км/час;
- необычный свист при езде;

Степень износа, можно определить только при диагностике.

Гарантия на работы - 180 дней.

Какой подшипник ступицы выбрать:
1. FAG (Германия)
2. SKF (Швеция)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Patron (Евросоюз)

При покупке подшипника с тупицы у нас, мы предоставим скидку на замену.

[FAQ] Отчёт: О замене передних ступичных подшипников на Toyota Ipsum SXM (IPSUM-NV)

Установка в обратной последовательности трудностей не составляет.

Вой подшипника электромуфты со снятым карданом. Toyota Gaia

Подшипник дома, готов к труду и обороне. В подшипнике пластиковая обойма.

Зазорчик лучше сделать побольше, проще будет потом одеть суппорт обратно.

Подшипник не смазывается, смазка в нём заложена от рождения и до смерти.

Сколько может стоить "Замена подшипников ступицы колеса"?

Тормозной шланг не трогаем. Откручиваем гайку ступицы, лёгкими ударами через мягкую оправку, страгиваем привод на шлицах.

Отчёт: О замене передних ступичных подшипников на Toyota Ipsum SXM (IPSUM-NV)

Болты не забыть выкрутить, они лишние Откручиваем шаровую от нижнего рычага сама шаровая остаётся на поворотном кулаке, не мешает. Откручиваем 2 болта крепящие поворотный кулак к стойке. Снимаем поворотный кулак с автомобиля, тащим этот девайс на верстак.

Откручиваем гайку рулевой тяги, палец лучше выдавить съёмником, целее будет. В диске есть два технологических отверстия, с резьбой на "12" вроде, вкручиваем два болта, поочерёдно их проворачивая, срываем диск, потом он снимается легко руками. Болты не забыть выкрутить, они лишние: Откручиваем шаровую от нижнего рычага сама шаровая остаётся на поворотном кулаке, не мешает.

FakeHeader

Ставим нормальный упор пенек, козлы вместо домкрата. Любым известным способом проворачиваем привод так, чтобы паз привода ступицы оказался вверху и правим ступичную гайку до возможности открутиться молотком и пробоем подходящим по размеру. Для откручивания садим помощника давить на тормоз.

Замена ступицы заднего колеса (rear wheel hub)

Для этого существует два способа: Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо. Сразу же ставим подставку под порог, под лонжерон или под балку, тем самым освобождая домкрат и надёжно фиксируя машину. Советую залить жидким ключом: Тонким керном или прочной отвёрткой расконтриваем ступичную гайку, корд-щёткой очищаем резьбу на приводе, заливаем всё жидким ключом.

Далее очень желательно посадить помощника за руль и попросить давить на тормоз. В это время двенадцатигранной. Кстати, что левая, что правая, абсолютно одинаковые, откручиваются против часовой.

Я перед ремонтом купил новые гайки, но это было не обязательно. Выворачиваем колёса в ту сторону, где производится ремонт.

Трещоткой с головкой на 17 откручиваем 2 болта, крепящих суппорт к поворотному кулаку. Зазорчик лучше сделать побольше, проще будет потом одеть суппорт обратно.

После того, как сняли суппорт, его следует привязать повыше. При этом следим, чтобы тормозной шланг не получил резких перегибов и перекрутов. Я подвязывал суппорт к пружине подвески, чем выше — тем меньше он будет мешать при дальнейшей работе.

Бывает, что ступичный подшипник изношен настолько, что после проделанных процедур ступица без особых усилий снимается с привода и вылезает из поворотного кулака, но такие случаи редки. Поэтому… Поэтому далее мы решаем для себя, хватает ли нам в этой жизни секаса, или нет.

Если не хватает, читаем далее. При помощи 2-х колёсных гаек закрепляем на ступице лапу съёмника. Съёмники все универсальные, вы обязательно найдёте равномерное диаметрально противоположное крепление на шпильках. Всегда удивляло, зачем нужен пульт для автомагнитолы?

Попользовавшись, понял, насколько это удобно даже с водительского места. Никаких соплей сзади — только качественная изоляция и размещение жгутов.

Магнитола радовала до нынешнего года, но по совету товарища Агрессора была заменена на гораздо более серьёзную. Вот, наверно, и всё, что я сумел вспомнить о жизни фунта в году.

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Задний ступичный подшипник принято считать расходником. Поэтому элемент обычно нуждается в замене каждые 80 000-100 000 км пробега. Но замена подшипника задней ступицы – несложная операция. Поэтому её можно выполнить и самостоятельно.

Признаки неисправности детали

Основным признаком скорого выхода из строя подшипника является гул при движении. Гудит с той стороны, где элемент начинает ломаться. Также может быть и люфт колеса. Правда, самостоятельно заметить его при движении сложно. Поэтому, если что-то загудело, нужно на скорости не более 15 км/ч сделать резкий поворот. Если звук пропал, неисправная деталь находится с другой стороны. В таком случае следует повернуть в другую сторону, чтобы убедиться в своих догадках.

А правильнее всего определить поломку, подняв машину на подъёмник и прокрутив колёса на каждой из сторон. Гулкий звук покажет, где именно сломалось.

В особо запущенных случаях водитель может услышать во время езды скрежет и хруст. Это говорит о том, что колесо может вот-вот отвалиться, а подшипник совсем развалился. В такой ситуации дальнейшее движение запрещено. Поэтому лучше не доводить до этого, а менять деталь гораздо раньше, при первых проявлениях гула.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно поменять ступичный подшипник, потребуются:

новый подшипник;
домкрат;
набор инструментов;
деревянные или иные упоры для колёс.

Порядок действий

Производить операцию можно, как в гараже, так и на улице. Главное – поставить автомобиль на ровную поверхность. Рычаг механической трансмиссии при этом должен стоять на первой передаче.

Перед началом работ следует ослабить гайки колеса и поднять авто домкратом как можно выше с той стороны, где будет выполняться замена. Под заднюю часть подложить опору, на которую затем домкратом опустить кузов, и снять колесо.

Менять эту деталь можно тремя способами:

Стандартный способ

Алгоритм его выполнения таков:

Снять тормозной диск или барабан, а иногда – ещё и суппорт.
При помощи отвёртки и зубила снять колпачок с центральной ступичной гайки, а также шплинт. Для удаления последнего потребуются пассатижи.
Отсоединить прижимную шайбу.
Удалить ступицу с подшипником, используя молоток. Также можно воспользоваться монтировкой.

Обычно метод применяют, если необходимо поменять не только подшипник, но и саму ступицу.

Метод с использованием съёмника

Он во многих случаях помогает сэкономить. Ведь он позволит заменить лишь неисправную деталь. Для этого нужно:

Вывести полуось из отверстия кулака ударным молотком, установленным на ступичные шпильки.
Вытащить из гнезда стопорное кольцо подшипника.

Способ с прессовочным станком

Он считается самым удобным и эффективным, если следует поменять лишь подшипник. Он заключается в удалении старой детали путём давления прессом. После этого можно запрессовывать в ступицу новый элемент.

Вне зависимости от выбранного способа, после замены, необходимо установить все снятые детали обратно на автомобиль. Работа выполнена!

Как продлить жизнь ступичного подшипника

Для того, чтобы элемент служил дольше, не стоит на большой скорости ездить по плохим дорогам. Не следует устанавливать на машину шины и диски иных размеров, чем рекомендует производитель. Нежелательно слишком резко разгоняться, если в этом нет необходимости.

Замена ступичного подшипника Тойота Королла

Автомобили Тойота Королла отличаются высокой надежностью. Однако и эти, бесспорно, надежные авто могут выходить из строя. К примеру, появляется скрежет и шум в местах, где расположены колеса транспортного средства. Нельзя халатно отнестись к возникновению неисправности: если проигнорировать «симптомы» (а причиной возникновения шума могут быть как камни, так и изношенные тормозные колодки), то можно «нарваться» на более серьезные проблемы. Кроме того, причиной шума может стать ступичный подшипник, его необходимо заменить.

Стоит отметить, что подшипник передней ступицы меняется точно так же, как и задней ступицы, так как конструкция этого приспособления на автомобилях Тойота Королла 150, 110, 121, 120 абсолютно идентична как спереди, так и сзади.

Из-за чего возникает неисправность ступичного подшипника Toyota Corolla E120–E150

Причины, по которым данный элемент раньше выходит из строя:

на машине ездили агрессивно, не беря в расчёт качество дороги;
под уплотнитель попала вода и вымыла смазку;
автомобиль постоянно перегружали.

Эксплуатация без перегрузок, аккуратная езда, регулярные осмотры продлят срок службы детали.

Как определить, что подшипник авто выходит из строя

Самый очевидный признак: колесо начинает издавать во время езды постоянный гул и другие посторонние звуки. Чтобы чётко определить, исправен ступичный подшипник или нет, нужно:

приподнять автомобиль домкратом;
вывесить колесо;
включить передачу;
слегка нажать на педаль газа.

Если в районе оси послышится явный шум — деталь пора менять.

Замена подшипника ступицы на Тойоте Королла

После того как Вам удалось выкрутить два болта, аккуратно и бережно извлеките суппорт и отложите его в сторону. Тормозные колодки должны также быть сняты и отложены в сторону на некоторое время.

Тойота Королла обладает хорошими колодками, которые могут не изнашиваться долгие годы, что является несомненным плюсом. Вы заметите как много освободится места для будущей работы.

Замена подшипника ступицы будет продвигаться легче на этом этапе. Кроме того, к тормозным дискам будет открыт путь. Замена подшипника ступицы не может обойтись без съемника.

С его помощью выпрессовывается шаровая опора. Затем просто снимите тормозной диск.

Ниже представлена схема компоновки узла у моделей Е140, Е150 от с обозначениями элементов:

Конструкция узла у предыдущего поколения Corolla была несколько иной:

В процессе замене подлежит деталь за номером 43501.

Компоновка узла не привязана к поколению автомобиля. Производитель начал ставить на автомобили ступицы в сборе с шарикоподшипником начиная с 2012-2013 года. Если ваш автомобиль выпущен ранее, вероятно компоновка соответствует второй схеме, как у Е120 2000-2008 года. Инструкция по замене детали в данной статье изложена для двух вариантов конструкции узла.

Описание фирмы GSP: Продукция GSP поставляется более чем в 53 страны мира. 2002 году компания GSP свою продукцию могла предложить более чем 638 моделям, в числе которых автомобили японского, американского, корейского и европейского производства. GSP – это компания, представляющая китайскую продукцию как продукцию высокого качества. 2003 году GSP начала успешное и тесное сотрудничество с представителями других стран. Философия сотрудничества основывается на хорошем соотношении цены и качества продукции, и подкрепляется долгим гарантийным сроком.