Замена ступичного подшипника тойота креста

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена заднего подшипника ступицы без использования пресса для Toyota Mark II (90)

Как заменить задний ступичный подшипник своими силами не используя пресс.
Случилось после зимы огорчение, зашумел задний правый подшипник, после детального осмотра обнаружил ко всему прочему и люфт заднего левого…один товарищ в городе распродает остатки былой роскоши, вот у него и были прикуплены ступицы с турер Ски (они такие же как и с gx, только щиток немного побольше, у них тормоза задние больше, как раз что доктор прописал, ведь у меня такие установлены, и родной щиток разогнут). Покрутив повертев — беру, люфта не наблюдалось. Но…вскрытие с целью замены смазки в подшипниках показало, что одному явно недолго осталось…

Показания к земене

Решил все же собрать, вдруг прокатит — не прокатило…на чистой смазке залюфтил. В итоге был заказан подшипник NSK (он же оригинал) за

1800 рублей.
И так о главном, не буду описывать процесс снятия (во-первых, я не снимал, во-вторых, ничего особенного там нет), если подшипник на выброс — можно с ним не церемониться…
1. Извлекаем ступицу. Есть 2 варианта:
а) лояльно спрессовываем. Для этого потребуется тормозной диск (лучше не нужный, а то мало-ли поведет еще). Подкладываем между ним и кулаком что-нибудь чтобы получилось вот так:

И закручиваем три гайки (чтобы перекосов не было), ступица выходит достаточно легко, давление через шарики конечно идет, но усилие маленькое, подшипник не портится.
б) вандально выносим. Для этого берем оправку по диаметру чуть меньше внутренней обоймы, и аккуратно выстукиваем.
Ступица сходит с половинкой внутренней обоймы.

Ступица с половиной обоймы

Её проще всего немного подпилить болгаркой, не задевая при этом самой ступицы! И по надпилу ударить зубилом, с целью её расколоть. Должно получиться как на фото ниже:

Расколотая снимается практически руками, возможно придется немножко подстучать в направлении её выхода. Ну либо снять её съемником если имеется. Ступица готова.

2. Снимаем сальники (выстукиваем отверткой с противоположной стороны — если не планируем менять, либо ковыряем его как душе угодно — если под замену), перед снятием внутреннего сальника, плоскогубцами снимаем металлическое кольцо, установленное поверх него.

3. Снимаем стопорное кольцо. У меня для них пропиленные плоскогубцы, можно использовать спец инструм если имеется.

Для снятия стопорных колец

4. Выбиваем остатки. Подбираем подходящую оправку и выбиваем остатки примерно так:

Выбиваем внешнюю обойму

По итогу имеем пустой кулак и пустую ступицу.

Установка в обратном порядке. Все вычищаем, протираем. Берем новый подшипник, я лично рекомендую конечно запрессовывать, но при неимении пресса, аккуратно установленный молотком подшипник, проходит столько же, как и грамотно запрессованный, и значительно больше, чем запрессованный небрежно в сервисе (мне так делали дважды).
Лично я рекомендую не путать у подшипника половинки внутренних обойм местами, обязательно! если подшипник не новый! как и сепараторы с шариками (хотя это мои тараканы, сепараторы и шарики одинаковые 100%, как и обоймы.) Я помечаю одну сторону и разбираю его, убираю его родную смазку (хотя момент спорный, многие на ней собирают) я перемазываю смазкой MobilGreace 222.

Затем его родной смазкой обмазываем новую внешнюю обойму, и посадочное место в кулаке. Подшипник заходит достаточно легко, не перекашивается. Сначала маленьким молоточком, тихонечко, направляем его на путь истинный, как только убедились, что все пошло ровно, берем молоточек по больше и старую внешнюю обойму, и также легкими ударами (чисто весом молотка, без усилия) садим его до упора.

Как дошел до упора — ставим на место стопорное кольцо и внешний сальник. Важно! Сальник забивать не до упора! а до момента пока его металлическая обойма не сровняется с кулаком! Если закатить до упора, то его внешнее уплотнение не будет касаться ступицы, что не есть гуд.

Затем берем саму ступицу, и внутреннюю обойму, не путаем, берем ту которая должна быть внешней, все обмазываем и набиваем половинку на ступицу, по тому же принципу, как и внешнюю (помаленьку, через старую надпиленную половинку).

Старую половинку потом естественно снимаем. Далее обмазываем новой смазкой оба сепаратора, внешнюю обойму с обоих сторон, обе внутренние обоймы. Вставляем во внешнюю обойму сепаратор с шариками и ставим ступицу на свое место, переворачиваем ступицей вниз, затем вставляем с внутренней стороны второй сепаратор и забиваем на место вторую половинку внутренней обоймы.
Устанавливаем сальник, защитное колечко. Убеждаемся, что все крутится мягко и без люфта. Устанавливаем на автомобиль, наслаждаемся.

Итого. При данном методе установки подшипника не нагружаются рабочие поверхности обойм, и сами шарики, что гарантирует сохранение его ресурса при установке. Главное не торопиться, не перекашивать, не прилагать чрезмерного усилия.

Замена подшипника ступицы Тойота Креста

Замена подшипника ступицы на Тойота Креста возможна в случае если подшипник идет отдельно от ступицы. Сделать замену подшипника ступицы на Toyota Cresta самостоятельно - практически не возможно. Как минимум, нужны съемники, пресс, а также может понадобиться газовый пост, если подшипник засел "намертво" в ступице.

Стоимость замены подшипника ступицы:

Вид работы	Цена
Замена переднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена заднего подшипника ступицы	от 2000 руб.
Замена подшипника ступицы со с/у кулака	от 3500 руб.

Автосервисы по замене подшипника ступицы Тойота Креста в Санкт-Петербурге:

Если замена подшипника ступицы Тойота Креста делается уже не первый раз на одной и той же ступицы, нужно быть готовым к тому, что придется менять и ступицу. Это связано с тем, что при частой перепрессовке, посадочное место ступицы приходит в негодность. Перед заменой ступичного подшипника Toyota Cresta сделайте обязательно диагностику что бы определить какой именно подшипник требует замены.

По времени, замена занимает порядка 40-50 минут. Если понадобятся дополнительные слесарные работы (газовые и т.п.) то время замены может быть увеличено.

Когда делать замену подшипника:
- хруст при езде по прямой;
- нарастающий гул после 60 км/час;
- необычный свист при езде;

Степень износа, можно определить только при диагностике.

Гарантия на работы - 180 дней.

Какой подшипник ступицы выбрать:
1. FAG (Германия)
2. SKF (Швеция)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Patron (Евросоюз)

При покупке подшипника с тупицы у нас, мы предоставим скидку на замену.

TCM-Club

Здравствуйте товарищи форумчане.
Сразу прошу сильно не ругать, т.к. это мой первый отчет.

Загудела Маринка сильным и изнурительным воем. Подшипник, подумал я, и покатил в сервис, чтобы подтвердили мои опасения. В сервисе Маринку подняли, постучали, покрутили, и вынесли вердикт, что все-таки нет, это не подшипник, а внутренняя граната чудит. Ну что ж, покатил я, наивный, за гранатой, прикупил это дело и в гараж. Подробности описывать не буду, короче говоря заменил внутреннюю гранату, завел, и в предвкушении удовлетворения от проделанной работы и отсутствия гула покатил тестировать. Но не тут то было гудит падлюка не меньше. Пошел, с горя, в магазин за пивом.
Еще неделю откатался с этим воем, и решил больше не доверять чудо-специалистам автосервисов и все-таки поменять ступичный подшипник. Прикатил в гараж и понеслось:

Тут, на форуме много читал о проблеме с откручиванием ступичной гайки, которая притягивает привод к ступице(вроде храповик, но точно не знаю как называется). Так вот, я сделал так: перед тем как поднимать машину домкратом я ослабил эту гайку:

Далее ослабляем гайки колеса:

и поднимаем нашу "девочку" :

откручиваем гайку рулевой тяги:

откручиваем 1 болт и две гайки шаровой опоры:

ВД-ха очень помогает

выворачиваем руль до упора, чтобы удобнее было подлезть к рулевой тяге и напрягаем ее домкратом, после чего одним резким ударом молотка(на картинке показано куда) отсоединяем тягу от ступичного узла:

Далее откручиваем два болта(на картинке), чтобы отсоеденить тормозной блок и тем самым освободить тормозной диск:

подвесим тормоза к стойке, чтобы они не мешали:

и снимаем тормозной диск:

откручиваем ранее ослабленный храповик:

Далее откручиваем два болта, крепящих ступичный узел к стойке(имейте ввиду, что при откручивании этих болтов сбивается развал/схождение. Чтобы этого не произошло можно открутить три гайки(под капотом), которые крепят стойку к кузову автомобиля и снять весь узел и с ним работать) и освобождаем ступичный узел:

Вот она, наша причина назойливого воя:

а вот новый комплект:

не знаю, что за фирма, я в этом не силен. Купил самое дорогое из того, что было. На целофанке написано Japan, что в принципе обнадеживает)))

подобрав головку по диаметру и ударом молотка "выпрессовываем" ступицу из узла

на ступице осталась одна из двух внутренних обойм. Чтобы избавиться от нее я колхозил болгаркой. Сделал запилы на обойме и разбил обойму зубилом.
Сразу скажу, товарищи, если нет пресса, то лучше чесать в автосервис и запрессовать подшипник быстро и недорого. У меня такой возможности не было, поэтому пришлось "колхозить" рискуя раздолбать новый подшипник, а возможно и весь ступичный узел.

вот с этой обоймой пришел геморрой:

перед выпрессовкой не забудьте снять стопорное кольцо:

К сожалению фото закончились, т.к. сел фотоаппарат, как обычно бывает, на самом интересном месте.

Выпрессовывал обойму шпилькой с правильно подобранной шайбой, так сказать импровизированный пресс.
При запрессовке нового подшипника использовал все те же шайбы со шпилькой. При запрессовке нового подшипника предварительно снимал внутреннюю обойму, т.к. она немного выпирает, т.е. выше наружней обоймы.
Вот как-то так! Не судите строго

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что "на коленке" такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум "куча ненужных железяк" и пара инструментов. Так - же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат - то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг - трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

8) Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины - достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот - запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию - значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице - там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована - можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький "нежданчик". При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца - болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо - ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул - накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное - не забыть вернуть тормозной шланг на место.

Времени на всю работу ушло пять часов работы. Сэкономлено 500р. (За то опыт приобретен колоссальный)

Замена ступичного подшипника на Toyote Corolla в 110 кузове . И замена тормозных дисков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО замене ступичного подшипника И замене тормозных дисков НА TOYOTA COROLLA В 110 КУЗОВЕ.

Инструмент: домкрат, противооткаты, подпорка страховочная, средство против прикипания, шплинтодер, плоскогубцы, головки на 12, 13, 14, 17, 19, 30 и вороток с длинной ручкой, рожковый ключ на 19, накидной ключ на 12, съемник рулевой тяги, два болта М8х20, пресс с усилием (домкрат от ГАЗ-ка не потянул), съемник 3-х лаповый с возможностью подлезть в узкое место (см. видео и эскизы), четыре самореза по металлу, клещи для снятия внутренних колец (см. видео и эскизы), молоток, набор оснастки (см. видео и эскизы), очки защитные.

Материалы: смазка (см. ниже),

открутите ступичную гайку

· предварительно (за сутки) обработайте резьбу жидкостью против прикипания

· удалите шплинт и уберите шайбу корончатую

· открутите ступичную гайку головкой на 30 с длинной рукояткой, предварительно нужно кому-нибудь нажать на тормоз

отсоедините тормозной суппорт от кулака

· выкрутите два болта головкой на 12 и накидным ключом на 12 и подвесьте суппорт к стойке

отсоедините анкерную скобу

· открутите два болта головкой на 17.

демонтируйте тормозной диск со ступицы

· вкрутите два болта М8х20 и выпрессуйте диск

· если меняете диски на новые обратите внимание на центральное отверстие, так как я см. четырех производителей дисков и не один не подошел. (см. видео)

отсоедините рулевую тягу от кулака

· предварительно сорвите гайки крепления стойки к кулаку головкой на 19.

· отсоедините кулак от рычага,головкой на 17 и 14 (или 13, не помню) открутите болт и гайки шаровой

выпрессуйте ступицу из кулака

· подберите оснастку по эскизам на сайте

снимите внешнюю внутреннею обойму со ступицы

· воспользуйтесь 3-х лаповым съемником (см. видео и эскизы)

не рекомендуется снимать обойму с помощью болгарки, т. к. цапфа выполнена очень точно.

· можно вкрутить саморезы и потянуть за них

снимите стопорное кольцо

· воспользуйтесь клещами для снятия внутренних колец

см. эскизы. Будьте осторожны, используйте очки.

· подберите оснастку по эскизам на сайте и воспользуйтесь прессом

снять подшипник с помощью тисков не получиться, т. к. подшипник поддался домкрату от тяжелого грузовика (см. видео)

очистите место установки подшипника и сам кулак

очистка нужна для последующей сборки кулака

установите новый подшипник

· очистите и смажьте место в кулаке под подшипник

· подберите оснастку по эскизам на сайте и воспользуйтесь прессом

смазать подшипник лучше после запрессовки, что бы меньше грязи попало в него. Нужно ли менять смазку в подшипнике и сколько ее там должно быть, это зависит от марки подшипника и свойств смазки.

Замена ступичного подшипника тойота креста

Раумовод со стажем.

dios1 Просмотр профиля

Уважаемый Раумовод

Реклама партнёров Vladimir1980 Просмотр профиля Pavlenok Просмотр профиля Strannik Просмотр профиля screaming

Просмотр профиля

Наконец-то свершилось чудо и теперь я начал слышать свист ветра за стеклом, а не шум подшипников.

Постараюсь немного дополнить этот отчет, а так же ответить на некоторые вопросы + те вопросы которые возникли у меня после прочтения отчета и как я их решал. Все работы выполнялись в ограде, то есть никакой ямы не использовалось, просто поддомкраченный автомобиль, так же упомяну, что инструмента минимум, всевозможных съемников и прессов не использовалось.

Начнем с того что гайку ступичного подшипника открутить весьма не просто и воротка в 50 см. нифига не хватает, было использовано спецприспособление, труба на 30 и так как лом почему-то не был найден, был использован кусок от трактора, которым крутилась труба с гайкой, (данное спец-приспособление было одолжено на базе у знакомых).

откручиваем_гайку.jpg ( 1,41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 783

Далее, спрашивалось как снять шаровую опору с поворотного кулака, принципе несложно (несколько ударов молотком в месте соединения с поворотным кулаком, бить посильнее), однако на мой взгляд делать этого ненужно достаточно открутить шаровую опору от лапы (2 гайки и 1 болт). Аналогичным образом отделяем рулевой наконечник от поворотного кулака, несколько ударов молотком. Заострил на этом внимание потому как съемников у меня никаких не было.

Сальники у меня были закуплены, однако могу сказать что в большинстве случаев сальники можно снять не испортив их. Внешний сальник, тот который с большой железной каемкой и отверстием под датчик АБС, аккуратно поддевается отверткой и выскакивает из кулака. Стопорное кольцо снимается пассатижами.

Далее в книжке и отчете написано выпрессовываем ступицу, рассказываю как это делал я: упираем поворотный кулак на подставку, в ступицу упираем подходящую головку и работаем молотком, ступица постепенно выходит из кольца.

выпрессовка_ступицы.jpg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1002

После этого вынимаем внутренний подшипник, со внутренней стороны аккуратно отвертку упираем в кромку сальника и ударяем молоточком, сальник выходит.

Далее выпрессовываем обойму подшипника (к сожалению фотки нету), вот это дело меня сперва поставило в тупик, самое главное найти оправку нужного диаметра упереть в обойму и работать молотком, желательно молоток побольше взять, я не сразу нашел такую оправку и пробовал совершить сие действие с использование молотка и зубила, производя удары по кругу, за час сдвинул на 1 мм. Ищите оправку и выбивайте, в итоге я использовал показанный выше псевдолом, его обратная сторона изготовлена в виде червяка нужного диаметра как раз на внутреннюю часть обоймы подшипника, повредить я ее не боялся так как обойму все равно в утиль, 10 минут постучали и готово.

Снимаем внутреннее кольцо со ступицы, тут использовалось зубило и молоток (если у вас есть съемник то пожалуйста с ним будет гораздо легче). Сперва ударяем в паз между кольцом и ступицей, после того как кольцо сдвинется примерно на пол сантиметра поворачиваем зубило и сделав небольшой задир на нем, постепенно поворачивая ступицу сбиваем с нее кольцо.

Далее начинаем запрессовывать кольцо на ступицу (тут сделаю небольшое уточнение насчет подшипников, он абсолютно симметричный (в отличие от задних где внутренний и внешний различаются) и нет разницы какой стороной допустим вбивать обойму в кулак или какое кольцо одевать на ступицу. Значит ставим кольцо на ступицу и постепенно, постукивая молотком по кругу вбиваем новое кольцо на ступицу, потом берем старое кольцо переворачиваем ставим молоток и с его помощью добиваем кольцо до конца.

Далее сбиваем старое кольцо со ступицы с использованием того же зубила.

Похожим образом запрессовываем обойму в поворотный кулак, тут главное следить чтобы обойма шла равномерно, постоянно проверяя с зазор между обойной и каемкой посадочного места кулака. Когда молотком вбивать обойму уже не удается ставим старую обойму поверх и добиваем до конца, старую обойму в этом случае выбивать не надо, просто вынимаем.

запрессовываем_обойму.jpg ( 1,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 739

Далее вставляем ступицу в кулак(не забыв поставить внутренний сальник, аккуратно вбив его молоточком по кругу и смазав его рабочую кромку) и похожим образом напрессовываем последнее кольцо. Дальнейшая сборка в соответствие с букварем или статьей.

Что касается смазки, в приобретенном мною подшипнике была какая то зеленая смазка, ее я и оставил, если хотите то можете вымыть всю смазку, например керосином и набить допустим Castrol LMX (такую я покупал для задних подшипников

200 р. тюбик). И совместить все детали подшипника, лишнюю смазку протереть тряпочкой.

По букварю почему то смазывать надо рабочую кромку только внутреннего сальника, я на всякий случай смазал так же рабочую кромку внешнего сальника.

Что касается времени, если подготовить весь инструмент то за пол дня можно управится, я потерял время на выбивании обоймы.

Ну вроде бы все, лично я доволен, что сию операцию проделал сам, а не в сервисе, но это кому как нравится.

Замена ступичного подшипника Тойота Королла

Автомобили Тойота Королла отличаются высокой надежностью. Однако и эти, бесспорно, надежные авто могут выходить из строя. К примеру, появляется скрежет и шум в местах, где расположены колеса транспортного средства. Нельзя халатно отнестись к возникновению неисправности: если проигнорировать «симптомы» (а причиной возникновения шума могут быть как камни, так и изношенные тормозные колодки), то можно «нарваться» на более серьезные проблемы. Кроме того, причиной шума может стать ступичный подшипник, его необходимо заменить.

Стоит отметить, что подшипник передней ступицы меняется точно так же, как и задней ступицы, так как конструкция этого приспособления на автомобилях Тойота Королла 150, 110, 121, 120 абсолютно идентична как спереди, так и сзади.

Из-за чего возникает неисправность ступичного подшипника Toyota Corolla E120–E150

Причины, по которым данный элемент раньше выходит из строя:

на машине ездили агрессивно, не беря в расчёт качество дороги;
под уплотнитель попала вода и вымыла смазку;
автомобиль постоянно перегружали.

Эксплуатация без перегрузок, аккуратная езда, регулярные осмотры продлят срок службы детали.

Как определить, что подшипник авто выходит из строя

Самый очевидный признак: колесо начинает издавать во время езды постоянный гул и другие посторонние звуки. Чтобы чётко определить, исправен ступичный подшипник или нет, нужно:

приподнять автомобиль домкратом;
вывесить колесо;
включить передачу;
слегка нажать на педаль газа.

Если в районе оси послышится явный шум — деталь пора менять.

Замена подшипника ступицы на Тойоте Королла

После того как Вам удалось выкрутить два болта, аккуратно и бережно извлеките суппорт и отложите его в сторону. Тормозные колодки должны также быть сняты и отложены в сторону на некоторое время.

Тойота Королла обладает хорошими колодками, которые могут не изнашиваться долгие годы, что является несомненным плюсом. Вы заметите как много освободится места для будущей работы.

Замена подшипника ступицы будет продвигаться легче на этом этапе. Кроме того, к тормозным дискам будет открыт путь. Замена подшипника ступицы не может обойтись без съемника.

С его помощью выпрессовывается шаровая опора. Затем просто снимите тормозной диск.

Ниже представлена схема компоновки узла у моделей Е140, Е150 от с обозначениями элементов:

Конструкция узла у предыдущего поколения Corolla была несколько иной:

В процессе замене подлежит деталь за номером 43501.

Компоновка узла не привязана к поколению автомобиля. Производитель начал ставить на автомобили ступицы в сборе с шарикоподшипником начиная с 2012-2013 года. Если ваш автомобиль выпущен ранее, вероятно компоновка соответствует второй схеме, как у Е120 2000-2008 года. Инструкция по замене детали в данной статье изложена для двух вариантов конструкции узла.

Описание фирмы GSP: Продукция GSP поставляется более чем в 53 страны мира. 2002 году компания GSP свою продукцию могла предложить более чем 638 моделям, в числе которых автомобили японского, американского, корейского и европейского производства. GSP – это компания, представляющая китайскую продукцию как продукцию высокого качества. 2003 году GSP начала успешное и тесное сотрудничество с представителями других стран. Философия сотрудничества основывается на хорошем соотношении цены и качества продукции, и подкрепляется долгим гарантийным сроком.