Замена суппорта заднего ниссан тиида

Обновлено: 05.07.2024

Замена передних и задних колодок Nissan Tiida

Когда нужно менять колодки на Ниссан Тиида!? Все строго индивидуально, в зависимости от стиля езды и качества самих расходников.

Как понять:

Обычно, первыми изнашиваются передние тормозные колодки. В среднем их хватает на 20-30 тысяч км. Задние колодки изнашиваются раза в два медленнее.

Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!

Инструмент:

Ключи 14 и на 17
WD-40
Струбцина или монтировка
Молоток
Отвертка

Передние колодки

Домкратим переднюю часть машины
Снимаем колесо
Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
Нижний болт ослабляем

Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17

Далее откидываем тормозной суппорт

Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины

Чистим пластинки суппорта и пластинки тормозных колодок. Пластинки тормозных колодок устанавливаем на новые колодки, а пластинки суппортов ставим обратно на суппорта, а затем сжимаем струбциной тормозной цилиндр до конца.

Устанавливаем новые тормозные колодки в суппорт, струбциной зажимаем тормозной цилиндр. Если ее нет можно попробовать отжать его монтировкой. Смазываем направляющие, накидываем суппорт на колодки и закручиваем.

Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.

Видео

Важно

Если после замены колодок педаль тормоза проваливается при нажатии, причем до замены такого не наблюдалось, нужно в первую очередь осмотреть суппорта и барабаны/диски на предмет подтеков тормозной жидкости.
Если же везде сухо, а педаль провалилась всего несколько раз и после стала жесткой, это также можно считать нормой. Дело в том, что после установки новых колодок поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. В результате между колодкой и поршнем образуется большой зазор.
Фактически, при первых нажатиях на педаль поршень сначала выдвигается из цилиндра, выбирая имеющийся зазор.
Затем, после его упора в колодку, педаль станет жесткой. Если же педаль проваливается после многочисленных нажатий, тогда имеет место неисправность и нужна диагностика.

После замены колодок нужно соблюдать определенный режим езды, чтобы дать им притереться.
Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивного и длительного торможения, не допуская перегрева колодок.

Задние колодки

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при установке новых колодок

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо

4. Щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи

5. Далее максимально перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр

При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

6. Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

Ключом с головкой на 14 отворачиваем и затем извлекаем нижний болт крепления тормозного суппорта

7. Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам. Чтобы тормозной суппорт нам не мешал, подвешиваем его на прочной металлической проволоке за элемент подвески

При снятом тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Обслуживание тормозных суппортов перед/зад

Что-то ну совсем не получается последнее время вести БЖ. Отцовство — теперь самое трудозатратное и времязатратное занятие ))))
Зато сын больше времени проводит со мной и мамой.

В общем с месяц назад примерно все это случилось и вот — рассказываю)))
Стал замечать, что на дисках тормозных появились участки, по которым колодка как-бы не проходит. На передних в меньшей степени, на задних прям почти по всех площади диска.
Фоток увы нет задних дисков, передние будут чуть ниже, но думаю такая вещь знакома.

Это говорит только об одном — закисли направляющие суппорта.

Поэтому недолго думая заказал себе вот такой нехитрый комплект.
Делать, так делать.

Смазка TRW Brake grease для тормозных систем 0,25 л — PFG110 — 200р.
Смазка АТЕ 35 ml — 03990210012 — 180р.
Комплект направляющих суппорта NISSAN Frenkit передний — 810043 — 323 х 2 = 646р.
Комплект направляющих суппорта NISSAN Frenkit задний — 810016 — 272 х 2 = 544р.
Колодки тормозные Sangsin brake — SP1184 — 700р.
500ml\Очиститель тормозов TRW/Lucas — PFC105 — 180р.
ИТОГО: 2450р.

Но прежде чем приступать к ответственной работе, надо что? Правильно — подкрепиться.

А дальше все просто. Фоток много не делал, потому как такая работа в любом случае подразумевается как ОЧЕНЬ грязная.

Начал с передних суппортов. Скидываем колесо. Как раз видно по внешней кромке диска, что колодка неплотно прилегает при торможении

Сразу напишу для тех, кто посчитает бортик на диске крайне большим и укажет его как причину. Нет. После замены пальцев, чистки и смазки — все ушло. Поверхности диска стала "однородной".

Снимаем суппорт, вынимаем пальцы и колодки.
Собственно и причина — нижний палец в темной смазке, густовата. Верхний почти без нее.

Направляющие колодок тоже грязноваты. Под ними тоже достаточное количество всякой бяки.

Колодки еще жирные, поэтому их вместе с направляющими подвергаем чистке.
Как раз для сравнения слева направляйка чистая, справа нет.

Для чистки использовал шуруповерт и маленькую металлическую дисковую щетку. Ооооочень удобно!

Пока сняты направляющие колодок — обязательно чистим их посадочные места.

Отверстия в скобе для пальцев чистил очистителем TRW и тряпочкой, пока не стали блестеть чистым металлом.

Далее собираем все в обратном порядке.
Новые резиночки в скобу суппорта для пальцев. Пластины на колодках и направляющие колодок смазываем антискрипной смазкой АТЕ.

Пальцы нужно мазать смазкой TRW PFG110, но я решился на небольшой эксперимент и воспользовался смазкой из набора Frenkit.

Правильно или нет — покажет только время. Ну или сразу прошу в комменты, вдруг уже вчера надо было бежать и срочно все переделывать))))

Остается только обратно накинуть суппорт.

Вторая сторона спереди показала себя аналогично и особых проблем не доставила.

А вот задняя часть…
Тут фоток ну очень мало. Но оно и понятно. Помудохаться пришлось.
Одно порадовало. Колодки, несмотря на визуальный осмотр без снятия колеса, оказались опять же довольно жирные. Были почищены и отправлены затем на место.

А вот пальцы с обоих сторон… Как же я замучился отчищать скобы. Только потом увидел пост на Драйв2, что нужно купить оружейные ершики для чистки стволов. Стоят копейки, но очень облегчают жизни.
Возможно закуплюсь и повторю операцию, потому как вычистить до блеска не удалось.

Вот такое состояние было слева…

Справа было чуть лучше, но тоже грустное.

В общем, как итог — почаще поглядывайте на тормоза. После чистки и смазки машина ощутимо лучше стала тормозить. Очень заметно.

Ну и по традиции — пробег для себя.
Да, с последней записи 3 месяца назад — накатали всего около 700км. Вот что значит супруга в декрете — особо никуда далеко и не поездишь…

Переборка задних суппортов. День 2-ой.

Ну вот и закончилась эпопея длиной в 4 дня работы (по 2 на каждую пару) с тормозами тиидыча.
Сегодня закончил с задними суппортами и окончательно прокачал всю систему.
Утро начиналось с подготовки поршней. Для начала тщательно вычистил внутренние стаканы от накопившейся за все время ржы, грязи и прочей каки. Торцы поршней и цилиндрические нерабочие поверхности (те что выступают наружу за пыльниками) подчистил с помощью гравера. Без особого фанатизма, убрав лишь основную ржавчину. Внутренние стаканы после очистки покрыл алюминиевым спрей-смазкой для защиты от коррозии.

Когда поршни готовы, беремся за суппорты. Готовим цилиндры, тщательно очищая от грязи, особо уделив внимание канавкам под уплотнительное кольцо и посадочному месту пыльника поршня. Ушные палочки вам в помощь. Далее немного смазал тормозухой цилиндры внутри и установил уплотнительные кольца на свои места, предварительно смазав их смазкой из ремкомплекта (много не надо).

Когда кольца были на своих законных местах, смазал их и поверхность цилиндра после них этой же смазкой из пакетика. Ей же обмазал внутреннюю часть пыльника поршня и совсем немного сам поршень. Поскольку пыльники задних суппортов у нас с армированным посадочным пояском в цилиндры, то проще сначала натянуть пыльник на сам поршень, а после уже запрессовать жесткий поясок в цилиндр суппорта. Нижнюю часть я сразу завел на свое место, а верхнюю с помощью двух пальцев аккуратно посадил на свое место, которое предварительно было немного смазано для удобства монтажа.

Убираем этот суппорт куда подальше и проделываем тоже самое с другим.
После сборки суппортов переходим к их рамкам с направляющими пальцами. Пальцы необходимо тщательно очистить от старой смазки, как и отверстия под них в рамках суппортов.

Сейчас покажу как НЕ надо мазать пальцы перед установкой в рамку. Дабы недостатка в смазке из ремкомплекта не испытывал, настроение было с утра хорошим, позволил себе немного побаловаться со смазками :)
Многие, по ошибке мажут смазкой сами пальцы, не учитывая того, что при заправке их в манжеты, вся смазка останется снаружи, а внутрь цилиндра под палец практически ничего не попадет. Поэтому так делать НЕ надо!

Нужно чистые пальцы закрутить на свои места в суппорт (можно их немного мазнуть для удобства сборки). Основную смазку закладываем внутрь цилиндров рамки (отверстия под пальцы), немного смазываем посадочный буртик и натягиваем на него манжеты. И только потом садим рамку на пальцы, которые уже установлены в теле суппорта. Таким образом, смазка останется там где она и должна быть. Недостаток смазки приводит к прихватыванию пальцев (более то они ни чем не смазываются в отличие от поршней, которые купаются в тормозухе), следы которого можно увидеть на паре снимков выше, где они полностью очищены. Такие же следы остаются и внутри цилиндрической части отверстий в рамке. Кроме этого, недостаток смазки приводит к ухудшению подвижности суппорта и дальнейшим проблемам с тормозами.
В общем сборка должна быть следующей:

В процессе сборки рамки с суппортом, не забываем выпустить воздух из под манжет пальцев. Для этого, удерживая суппорт, до конца задвигаем на него рамку и слегка приподнимаем кончик пыльника, перед его посадкой на выступ пальца. Двигаем эту конструкцию туда-сюда несколько раз, дабы убедиться, что манжеты не надуваются и не вакуумируюится при движении рамки по направляющим пальцам.
Ярко-оранжевая смазка слегка подпортила вид серебристых суппортов после моих художеств с ней, пришлось протереть чистой тряпочкой:)
Когда собраны оба суппорта с рамками, переходим к чистке направляющих пластин колодок, самих колодок и всего, что осталось. На ночь замачивал их (пластины) в димексиде, поэтому очистка заняла считанные минуты. Весь нагар размягчился и легко удалялся с них латунной щеточкой. При установке колодок в пластины, не забываем смазать поверхности, которые скользят в этих пластинах специальной смазкой. Я использую смазку CRC для направляющих пластин и тыльных сторон колодок. Вот и настал тот счастливый момент, когда тормоза полностью собраны и готовы к установке на автомобиль.

День сегодня выдался очень жарким, но это не помешало нам замутить настоящий пикник. Мангалом заведовала сегодня супруга, получилось очень вкусно, когда ж на природе бывает не вкусно!, и как бывает в таких случаях я маленько переел. Пришлось прилечь на пару часов у тещи в прохладной комнате. После небольшого перерыва вернулся к незаконченному делу. Быстренько, с новыми силами, установил суппорта на место и начали прокачку тормозов. Качали долго и нудно, пролил практически литр жидкости. Ладно хоть машину не домкратил, в такую погоду можно и на земле полежать (на подстилке из поликарбоната).

Счастливые уехали домой, правда супруга предъявляет мне испорченные ногти от тормозухи и усталость правой ступни (с педалью тормоза вдоволь наупражнялась). Придется расплачиваться за маникюр и педикюр и немного за моральный ущерб :)))
Всем добра и без поломок!

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Ниссан тиида замена тормозных колодок

Как понять:

Снять колесо и посмотреть на толщину колодки.
На колодках установлены специальные индикаторы – пискуны.
Когда вы слышите “писк” – время менять.

Меняем только комплектом, по две штуки с каждой стороны!

Инструмент:

Ключи 14 и на 17
WD-40
Струбцина или монтировка
Молоток
Отвертка

Передние колодки

Домкратим переднюю часть машины
Снимаем колесо
Вытаскиваем из крепления тормозной шланг
Откручиваем верхний болт (ключом на 14) направляющей суппорта
Нижний болт ослабляем

Если направляющая суппорта будет проворачиваться вместе с болтом, то воспользуйтесь ключом на 17

Далее откидываем тормозной суппорт

Снимаем ( или выбиваем) старые тормозные колодки и пластины

Прокачиваем и проверяем уровень тормозной жидкости.

Видео

Разворачиваем суппорт вверх вокруг оси верхнего болта, чтобы получить доступ к тормозным колодкам”

8. Поддеваем отверткой и затем снимаем внутреннюю и наружную тормозные колодки.

Внимательно читаем информацию в разделе “Важно”.

Замена Тормозных Колодок Ниссан Тиида Видео

Замена передних тормозных колодок от Nissan Tiida

Замена передних тормозных колодок Nissan Tiida официальным представителем стоит больших денег, даже учитывая тот факт, что они предлагают скидку. Замена передних и задних тормозных колодок Lada Grant. И один комплект таких деталей стоит около 6 тысяч рублей. Замена тормозных колодок и дисков Nissan Qashqai. Естественно, сложно договориться о реализации процесса замещения. Кому-то может понадобиться небольшая статья об обслуживании тормозов нашей машины: заменяя передние тормозные колодки, мы заменим колодки в случае максимального износа их колодок. Если у вас нет больших сумм или вы хотите сэкономить большие деньги, вам следует обратиться за помощью к друзьям, которые могут отремонтировать автомобиль или выполнить функцию без помощи других, следуя приведенной ниже аннотации.

Шаг 1
Машина монтируется на домкрате или на специальном подъемном устройстве, после чего все колесные болты откручиваются.

Шаг 2
Есть две гайки на спине. Самостоятельная замена Nissan Almera Тормозные колодки задних колес (Nissan Almera). Замена задних тормозных колодок на Nissan Tiida. Открутив их, снимите суппорт.

Шаг 3
Мы анализируем диски, колодки и суппорта. Мы замечаем уровень износа.

Шаг 4
Время от времени колодки не хотят сниматься, и вам придется использовать кувалду.

Шаг 5
Снимаем скобку, разбираем диск и все это в центре анализа.

Шаг 6
Если износ прокладок превышает 80 процентов, их необходимо срочно заменить.

Как правило, мы увидим максимально возможный износ при достаточном пробеге автомобиля.

Шаг 7
Сравните старые и новые прокладки, чтобы определить наиболее достоверную информацию об износе. Запасные тормозные колодки nissan (ниссан), фото, замена. Замена задних тормозных колодок на форд фокус 1. Видео. Иногда это трудно определить, но, судя по пробегу, они меняются.

Шаг 8
Используя что-то жирное, смажьте колесо для легкой разборки.

Шаг 9
После того, как направляющие были очищены, мы снова надеваем скобу на суппорт.

Шаг 10
Накладки установлены попарно на каждом колесе. Замена задних тормозных колодок для замены задних тормозов. Замена тормозных колодок на Lada Grant на Lada Grant; замена переднего тормоза. Иногда их нужно раздавить, чтобы они не вышли из установки. Официальный дилер этого не делает.

Шаг 12
После установки суппорта закрутите все крепежные гайки и установите колесо на место. Снова затяните крепежные болты и опустите машину с подъемного устройства.

Задняя тормозная система немного отличается от передней тормозной системы. Подкладка и диски меньше, и под диском есть интересный компонент в виде «пластины».

Процесс замены тормозных колодок на Nissan Tiida можно считать завершенным. Замена передних тормозных колодок от nissan almera classic. Тормозные колодки: назначение и эксплуатация. Сделайте себе проверку и замену Nissan на износ. Выходим и проводим тесты. На протяжении первых ста километров не рекомендуется резко нажимать на тормоза, чтобы колодки были правильно протерты.

Тормозные колодки Nissan Ti >

Японские автомобили всегда ценились по своему дизайну и высокому качеству комплектующих. Системам безопасности разработчиками крупнейших в мире концернов отводится не последняя роль.

Но, несмотря на качество используемого материала, необходимо периодически проверять узлы и детали, чья работа напрямую связана с обеспечением безопасного движения. Это относится и к тормозной системе автомобиля Ниссан Тиида.

Конструкция тормозной системы модели Nissan Tiida практически ничем не отличается от своих легковых собратьев. Установленные на колесах спереди и сзади колодки эффективно отрабатывают свой гарантийный срок. А это не много и не мало – 40 тысяч километров пробега. Цифра может меняться в меньшую сторону, но это зависит от того, как водитель пользуется автомобилем: быстро разгоняется и резко останавливается, не жалея машину, или монотонно двигается в длинных городских пробках, когда, хочешь, не хочешь, а приходится по многу раз пользоваться педалью тормоза.

Вовремя устраненная неисправность – залог безопасного вождения, а значит, сохраненные жизни людей и транспортные средства.

Какие тормозные колодки лучше устанавливать

Сделать правильный выбор изделия не трудно. Все зависит от наполнения кошелька владельца автомобиля. При хорошем положении дел целесообразно приобрести качественный оригинальный продукт. Есть стопроцентная гарантия, что они пройдут долго и не доставят водителю проблем за свой эксплуатационный период. Кроме того, все оригинальные тормозные колодки Ниссан Тиида обладают замечательным свойством – они в первое время работы, а это порядка 100 километров, ничем себя не проявляют с негативной стороны. Вы не услышите никаких неприятных звуков: шуршания и скрипа.

Но положительные стороны оригинального товара сыграли сами против себя – такие запчасти часто и густо подделывают. Поэтому покупку товара лучше осуществлять только в проверенных местах, пользующихся авторитетом.

Для тех, кто не желает платить больше, кто хочет сэкономить, есть ряд компаний, которые выпускают на рынок продукцию немного ниже качества и по доступной стоимости. Такие запчасти выпускаются в Китае, Турции, Белорусии и вполне сгодятся даже для Тииды.
Хочется отметить, что в последние 5 – 7 лет качество заводского производства автомобильных деталей в том же Китае увеличилось в разы. И теперь автовладельцы не переживают, что машина станет через несколько сотен метров, после очередной замены агрегата.

Есть несколько нюансов, которые должны насторожить покупателей сомнительных запчастей:

повышенный процент выбраковки в связи с отсутствием качественного тестирования;
различие климатических условий при производстве и дальнейшей эксплуатации автотранспортного средства (сухой и влажный).

Но на рынке всегда есть производители, которым можно доверять. Качество их продукции очень высоко. Это такие бренды, как Brembo, TRW, Remsa, ATE, Ferodo.

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинальные (передние)
BREMBO	P56065	2483
NiBK	PN2474	1861
Miles	E100150	2147
Аналоги
Valeo	D4060-EG50C, D4M60-EG50C (задние)	1090
FENOX	BP43137	790
NIPPARTS	J3601044	1280
Ferodo	FDB4148	1587

Совет. Если остаются сомнения в выборе нужного изделия, то в интернете можно найти множество информации об интересующем виде колодки, а также посмотреть видео по обслуживанию и замене данного узла.

От каких показателей зависит эффективность торможения автомобиля

Состояние фрикционного материала колодки, а также степень износа тормозного диска.
Конструкция тормозной системы, присущая конкретному автомобилю.
Рабочее состояние креплений, скоб и пружин в тяжелых условиях: сложные метеоусловия, плохое состояние дорог.
Качество тормозной жидкости.
Состояние амортизационных стоек, балансировка колес, резиновых уплотнителей.
Качество установленных шин и давление в покрышках.
Неправильная геометрия кузова и ходовой может привести к заносу, скольжению и опрокидыванию автомобиля при резком торможении.

Признаки некорректной работы тормозной системы.

при торможении автомобиль подергивается;
возникновение писка в момент остановки, причем разных частот. Низкая частота звука характерна для неисправной подвески и элементов тормозной системы. Средние и высокие частоты указывают на проблемы с дисками и колодками (перегрев, изменение толщины материала или некачественный фрикционный материал);
появление скрипа означает возможное искривление тормозного диска или колодки
заклинило колесо – возможно лопнула накладка;
масляные пятна и подтеки на тормозных колодках.

Любое проявление из вышеуказанных признаков может привести к аварийным ситуациям на дороге. Поэтому, следует внимательно следить за состоянием тормозов в автомобиле

Замена тормозных колодок

Все делается довольно просто.

Поднимают авто на подъемник (можно и на домкрате с выполнением условий техники безопасности) и демонтируют колесо.

Снимают колодки с направляющих, при необходимости нужно им помочь при помощи отвертки или молотка.

Теперь снимают направляющие пластины тормозных колодок.

Откручивают скобу на суппорте.
Вынимают направляющие, очищают скобу от грязи.
Смазывают направляющие смазкой и собирают.
На этом этапе осматривают состояние пыльников и при обнаружении нарушений меняют на новые.
Ступицу смазывают смазкой, лучше медной.

Накладывают тормозной диск и прикручивают.
Подсоединяют скобу суппорта и ставят на место пластинки колодок.
Устанавливают новые колодки и стягивают болтами.

Процедура замены задней колодки ничем не отличается от передней

Аналогичным способом разбирают суппорт и вынимают старые образцы.
Вынимают направляющие. Смазывают посадочные места смазкой.
Внимательно осматривают тормозной механизм ручного тормоза, звездочку регулировки и отверстие настройки колодок.

Подготавливаем новые накладки. Ту, которая имеет выступ, устанавливают с внешней стороны.

Замена передних тормозных колодок Ниссан Тиида

Замена передних тормозных колодок Ниссан Тиида у официального дилера стоит немалых денег, даже учитывая то, что они предоставляют скидку. А один комплект таких деталей порядка 6 тысяч рублей. Естественно, сложно согласиться на осуществления процесса замены. Если большими сумами вы не обладаете или желаете сэкономить хорошие денежные средства, то следует обратиться за помощью к друзьям, умеющих ремонтировать автомобиль или же произвести процедуру самостоятельно, следуя предоставленной ниже инструкции.

Шаг 1
Автомобиль устанавливается на домкрат или на специальное подъемное устройство, после чего откручиваются все закрепляющие болты колеса.

Шаг 2
Сзади присутствуют две гайки. Открутив их, суппорт демонтируется.

Шаг 3
Анализируем диски, колодки и снятый суппорт. Замечаем уровень износа.

Шаг 4
Иногда колодки не хотят сниматься и приходится использовать кувалду.

Шаг 5
Снимаем скобу, демонтируем диск и все — ступица в разборе.

Шаг 6
Если износ колодок превышает 80 процентов, их необходимо срочно менять.

Как правило, мы увидим максимально возможный износ при достаточном пробеге на автомобиле.

Шаг 7
Сравниваем старые и новые колодки для определения максимально достоверной информации износа. Иногда его сложно определить, но судя по пробегу, все равно меняем.

Шаг 8
Используя что-то жирное, смазываем колесо для дальнейшего легкого демонтажа.

Шаг 9
После того как чистка направляющих была завершена, снова ставим скобку на суппорт.

Шаг 10
Устанавливаются колодки по парам на каждое колесо. Иногда приходится их подтачивать, чтобы потом они не выбивались из установочного места. Официальный дилер это не делает.

Шаг 11
Используя специальный инструмент, в суппорте есть тормозные цилиндры. Их необходимо отжать для легкого монтажа суппорта на диск.

Шаг 12
После того как суппорт одели, завинчиваем все закрепляющие гайки и ставим на место колесо. Снова закручиваем закрепляющие болты и опускаем автомобиль с подъемного устройства.

Тормозная система сзади слегка отличается от тормозной системы спереди. Колодки и диски меньше, а также присутствует интересная составляющая в виде «тарелки» под диск.

Процесс замены тормозных колодок на Ниссан Тиида можно считать завершенным. Выезжаем и проводим тесты. Первые сотни километров не рекомендуется нажимать резко на тормоз, чтобы колодки правильно притерлись.

Тормозные диски на Ниссан Тиида

Японские инженеры одни из первых начали внедрять дисковую систему на задний тормозной контур. В то время как большинство европейских производителей начали серийный запуск лишь в 2006 – 2007 гг.

Например, Ниссан Тиида первого поколения, изготавливавшийся с 2004 по 2014 гг., имел предустановленную дисковую тормозную систему. Причем диски были не только вентилируемого типа, но и с перфорированной поверхностью. Преимущества данного типа рассмотрим ниже.

Передние тормозные диски

диск для моделей с предустановленным датчиком АБС (все модели по умолчанию);
толщина 220 мм, диаметр 260 мм, высота 440 мм, тип: вентилируемый;
минимальная толщина: 198 мм;
количество отверстий под шлицы: 4 шт.

Оригинальные на Nissan Tiida:

Задние тормозные диски

Оригинальные на Nissan Tiida:

Причины износа элементов тормозного контура

несвоевременное проведение технического осмотра, вследствие чего деталь сильно изнашивается;
покупка, установка комплектующих низкого качества изготовления;
несоответствие технических параметров, диаметра, количества отверстий;
нарушение условий эксплуатации автомобиля;
использование техники в условиях низких / повышенных температур, для которых не адаптировано авто;
агрессивный стиль вождения;
нарушение технологии установки комплектующих.

Характерные признаки неисправности тормозного контура

при нажатии на педаль тормоза машину резко уводит в сторону;
в бачке главного цилиндра уровень жидкости ниже минимального;
на приборной панели горит индикатор желтого цвета, оповещающий о поломке;
периодические провалы педали;
тормоз подхватывает на самых низах;
при остановке машины слышен скрип, металлический скрежет.

Замена передних и задних тормозных дисков

Перед ремонтом проводим комплексную диагностику, изучаем общее состояние автомобиля, идентифицируем источник поломки. На основании полученных данных, принимаем решение о целесообразности замены детали.

Нередко причиной поломки тормозного контура служит деформация шаровой опоры. Поворотного кулака, рулевого наконечника. Без проведения предварительного осмотра объективно оценить характер поломки невозможно.

Замена передних дисков

вывешиваем машину гидравлическим подъемником, устанавливаем на смотровой канал;
отвинчиваем болты, снимаем колесо;
выкручиваем направляющие болты с тыльной стороны суппорта, снимаем диск;
проводим дефектовку посадочного места, очищаем от старой смазки, металлической стружки, грязи;
замеряем толщину колодок, заменяем по мере необходимости;
устанавливаем новый диск.

На этом процесс самостоятельной замены окончен. Мастера СТО настоятельно рекомендуют устанавливать сразу два новых диска: с правой и левой стороны. Эксплуатация машины с частичным ремонтом не желательна.

Замена задних дисков

Последовательность действий по установке заднего контура аналогична переднему. Отличий в конструкции нет.

По завершении, прокачиваем передний и задний тормозной контур путем многократного нажатия на педаль тормоза. В конце доливаем недостающее количество жидкости ДОТ – 4. Уровень не должен превышать отметку «Максимум». В естественном, исправном положении педаль должна схватывать после 3 – 4 см. свободного хода. Превышение интервала указывает на неисправность.

Какой тип дисков выбрать на Nissan Tiida

не вентилируемые;
вентилируемые;
с насечками;
с перфорированной поверхностью.

На автомобилях марки Ниссан Тиида устанавливают три вида дисков, за исключением первого, так как его использование нецелесообразно. Нанесенные насечки, перфорация способствуют быстрому отводу избыточного тепла, газов, влаги, грязи. Таким образом, всегда поддерживается естественная рабочая температура.

Автомобиль можно эксплуатировать на высоких скоростных режимах, не боясь о залипании колодок, деформации диска, повреждении поворотного кулака. Вместе с тем, агрессивный стиль вождения должен быть умеренным, так как модель не является спортивной. Прежде всего, это легковой класс.

Широкий ассортимент продукции, малоинформативность владельцев, мошенничество продавцов — основные факторы, способствующие введению водителя в заблуждение при покупке комплектующих.

С целью предотвращения возможных рисков, специалисты СТО рекомендуют приобретать запчасти исключительно в сертифицированных точках продажи, официальных представительствах, дилерских центрах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: