Замена телевизора bmw e39

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Снятие и установка двигателя

В зависимости от года выпуска и оборудования автомобиля электрические провода, вакуумные шланги и шланги системы охлаждения могут иметь различную прокладку и присоединения в двигательном отсеке. Здесь нет возможности описать прокладку всех соединений. Поэтому перед разборкой рекомендуется пометить провода и шланги для обеспечения возможности их правильной сборки. Ниже описывается снятие 6-цилиндрового двигателя.
Перед снятием двигателя необходимо снять ручную коробку переключения передач (РКПП). Двигатель без РКПП вынимается наверх. Выпускной коллектор и генератор с двигателя не смаются, впускной трубопровод снимается. Для снятия двигателя требуется подъемный кран.
Кроме того, для разборки соединений снизу автомобиля требуются соответствующие подставки и гаражный подъемник. Перед установкой двигателя в отсек крылья должны быть защищены соответствующими щитками.

1. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки.

При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя.

2. Снимите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
3. Снимите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
4. Опустите автомобиль на колеса.
5. Снимите воздушный фильтр с измерителем массы воздуха, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
6. Снимите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
7. Снимите клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
8. Слейте охлаждающую жидкость, обратитесь к Разделу Замена жидкости системы охлаждения. Проверка морозоустойчивости охладителя. Визуальная проверка системы охлаждения.
9. Снимите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.

Если шланги охлаждающей жидкости закреплены ленточными хомутами, срежьте их бокорезами и при установке закрепите винтовые хомуты.

10. Снимите свечи зажигания, обратитесь к соответствующему разделу Проверка и замена свечей зажигания.

11. Снимите шланги охлаждающей жидкости с крана отопителя и обогревателя, раскрыв предварительно хомуты. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

12. Расстыкуйте штекерное соединение, нажав на проволочные зажимы. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации. 1 - датчик температуры, 2 - дистанционный термометр, 3 - датчик реле давления масла, 4 - клапан регулировки холостого хода.

13. Расстыкуйте штекерное соединение под впускным трубопроводом. Расположение штекеров, глядя спереди, следующее (обратитесь к сопроводительной иллюстрации): штекер 1 - датчик детонации (закрыт), 2 - импульсный датчик коленчатого вала, 3 - датчик распознавания цилиндра.

14. Отсоедините кабель от генератора и стартера, обратитесь также к Разделам Снятие и установка генератора и Снятие и установка стартера.

15. Отсоедините жгут кабеля у блока цилиндров, отвернув болты, и отведите его в сторону. (обратитесь к сопроводительной иллюстрации)

16. Отверните болты крепления и снимите насос гидроусилителя руля и отведите его в сторону, не отсоединяя шлангов. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

Если открываются гидропроводы, то после установки необходимо удалить из системы воздух, обратитесь к Разделу Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля.

17. Отверните 2 болта крепления резервуара гидроусилителя и закрепите его в стороне проволокой. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

18. Автомобили с кондиционером: Отверните болты крепления компрессора охлаждения и отведите его в сторону с присоединенными шлангами.

Ни в коем случае не следует вскрывать контур охлаждения кондиционера, т. к. охлаждающая жидкость ядовита и при попадании ее на кожу может вызвать ожог. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

19. Застропьте двигатель. Для этого трос или цепь закрепите за грузоподъемные проушины двигателя. Слегка приподнимите двигатель цеховым краном. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

20. Отверните гайки крепления левой и правой опор двигателя, а также отсоедините от двигателя кабель массы (правая стрелка на сопроводительной иллюстрации) у правой опоры.

21. Проверьте, отсоединены ли все шланги и провода, идущие от двигателя к кузову. После этого выньте двигатель цеховым краном.

При подъеме двигателя следите за его направлением, чтобы исключить повреждения при касании со смежными конструкциями.

22. Не следует снятый двигатель более 10 мин держать перевернутым, т. к. в этом случае вытекает масло из компенсаторов зазоров клапанов, что может привести к выходу их из строя. Если необходимо перевернуть двигатель, снимите компенсаторы.

1. Проверьте опоры двигателя, шланги охлаждающей жидкости и масла на наличие пор и повреждений. Если необходимо, замените их.
2. Проверьте легкость хода радиальных шарикоподшипников в коленчатом валу и подшипника выключения сцепления, а также рычаг выключения сцепления.
3. Проверьте, достаточна ли толщина накладок ведомого диска сцепления, а также состояние накладок. При большом сроке эксплуатации сцепления целесообразно его заменить.
4. Осторожно введите двигатель в двигательный отсек. При опускании следите за направлением двигателя, чтобы исключить повреждения первичного вала КПП, сцепления и кузова.
5. Наверните гайки крепления опор двигателя, не затягивая их.
6. Поднимите и установите автомобиль на подставки.
7. Установите РКПП, обратитесь к Разделу Снятие и установка РКПП и АТ.
8. Опустите автомобиль на колеса.
9. Покачайте двигатель для его самоустановки. После этого затяните гайки крепления опор моментом 45 Нм. Закрепите кабель массы на правой балке.

Крепление опор и держателей двигателя осуществляется следующими моментами: Резьба М8 моментом 25 Нм, резьба М10 моментом 45 Нм.

10. Если снимался компрессор охлаждения, закрепите его.
11. Закрепите насос гидроусилителя руля, обратитесь к Разделу Крепление гидронасоса.
12. Наденьте и натяните клиновой ремень, обратитесь к Разделу Снятие, установка и натяжение клинового ремня.
13. Состыкуйте штекерные соединения датчика распознавания цилиндра и импульсного датчика DME маховика. Состыкуйте штекерные соединения датчика температуры, дистанционного термометра, датчика указателя давления масла и клапана регулировки холостого хода, обратитесь к подразделу “Снятие”.
14. Установите впускной трубопровод, обратитесь к Разделу Снятие и установка впускного трубопровода.
15. Присоедините к головке цилиндров все электрические провода, вакуумные шланги и шланги охлаждающей жидкости и топливные шланги в соответствии с маркировками. Закрепите шланги и электрические провода хомутами.
16. Установите на головку цилиндров штекерную планку и закрепите ее.
17. Установите свечи зажигания.
18. Установите крышку подвода воздуха и закрепите ее винтами, обратитесь к Разделу Снятие и установка привода стеклоочистителя/крышки.
19. Закрепите на генераторе электрические провода, обратитесь к Разделу Снятие и установка генератора.
20. Закрепите крышку генератора.
21. Проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра. При необходимости выколотите его или замените, обратитесь к Разделу Снятие и установка корпуса воздушного фильтра и измерителя массы воздуха.
22. Наденьте шланги охлаждающей жидкости на кран отопителя и закрепите их хомутами.
23. Установите радиатор, обратитесь к Разделу Снятие и установка радиатора.
24. Установите вентилятор, обратитесь к Разделу Снятие и установка вентилятора и муфты вентилятора.
25. Установите капот, обратитесь к Разделу Снятие и установка капота.
26. Проверьте содержание антифриза в охлаждающей жидкости и залейте ее в систему.
27. Проверьте уровень масла в двигателе и РКПП. При необходимости долейте масло.
28. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте радиостанции радиоприемника.
29. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте герметичность всех соединений.
30. Закрепите нижний щиток двигательного отсека.

Свап Bmw E39 M52B28.Замена двигателя Вытаскиваем мотор практически на руках Замена КВКГ BMW e39,бмв е39,M52 Смерть мотора BMW e39 \\ дефектовка м52б28 Замена роликов BMW E39 530 M54

Снятие и установка центральной консоли

2. Снимите переключатель аварийной сигнализации и единого замка. Для этого через отверстие под рычаг переключения передач отожмите в сторону пенопластовую изоляцию и выдавите выключатель снизу. Расстыкуйте штекерное соединение.
3. Расстыкуйте штекерное соединение прикуривателя через отверстие под рычаг переключения передач.
4. Снимите блок управления отопителем или кондиционером, обратитесь к Разделу Снятие и установка блока управления отопителем или кондиционером .

Блок управления имеет плотную посадку. Поэтому сначала снимите центральную консоль, а затем выдавите блок управления с обратной стороны.

5. Выдавите выключатель под блоком управления через отверстие под блок управления. Расстыкуйте штекерное соединение.

6. Снимите слева и справа боковые коврики. Для этого выверните болт (1). Сместите вперед боковой коврик и отсоедините его из зажимов.

7. Отвинтите винты (2) и (3).

8. Снимите крышку стояночного тормоза сверху консоли, наклоните ее вперед и отсоедините снизу.

9. Ослабьте винт (4).
10. Выверните болты (5) и (6), снимите крышку.

11. Отсоедините боковую крышку рычага стояночного тормоза. Для этого отведите крышку сзади вбок в сторону сиденья водителя и выньте.

12. Нажмите заднюю решетку охлаждения (1) немного наверх и отверткой сбоку снимите держатель банок или ящик (2) (стрелка на сопроводительной иллюстрации).

13. Сместите решетку охлаждения вниз и снимите ее.

14. Выверните два винта крепления (7) и (8).

15. Сдвиньте сиденье полностью назад и выверните в задней части слева и справа внизу по два болта крепления, сняв небольшой отверткой крышки (11).

16. Отожмите в сторону изоляцию кожуха переключения передач и выверните винт (9).

17. Выверните болт (10).

18. Немного приподнимите сзади центральную консоль. Расстыкуйте под ней штекерное соединение лампы подсветки пепельницы. Предварительно пометьте штекер лентой.
19. Установите оба передних сиденья, спинки и переведите рычаг переключения передач или селектор возможно дальше назад.

20. Приподнимите сзади центральную консоль, потяните назад, в сторону сиденья переднего пассажира и выньте.

1. Установите центральную консоль со стороны сиденья переднего пассажира.
2. Состыкуйте штекерное соединение выключателя стояночного тормоза под консолью.
3. Установите блок управления отопителем или кондиционером, обратитесь к Разделу Снятие и установка блока управления отопителем или кондиционером.
4. Закрепите крышку рычага переключения передач.

Видео про "Снятие и установка центральной консоли" для BMW 5 (E39)

BMW E39 Замена цэнтральной консоли снимаем подлокотник и декоратинвую панель ВМW е39

Замена телевизора bmw e39

вообщем душа требует ебли , нашёл что поломать в машине.
имеем -
штатный телек 4х3
ТВ модуль 4х3
радио блок ВМ24
магнитола velas vdm-m707tv

требование к магнитоле - наличие ручного переключения pal/ntsc, и в моём случае ручного выбора соотношения сторон 4х3. единственный минус - нет usb . цена затеи 1,5кр за б/у мафон, итак поехали

залезаем в багажник, находим ТВ модуль, это такая оцинкованная коробка с двумя антенами и двумя разъёмами - синим и белым, они то нам и нужны

раздербанив разъём в ужасе понимаем что концерн БМВ съэкономил на проводах и клемках, придётся чутка сколхозить

итак видео сигнал подключаем к входу штатной камеры заднего вида(AV)

вот схема разъёма

в белом разъёме подключаем +(сердечник колокольчика) к 13 клемме, -(экран колокольчика) к 14 клемме. собираем разъём, втыкаем наместо.
в синем разъёме надо приделать провод к клемме 17, при замыкании этого провода на массу на мониторе автоматом включается режим AV(видимо в штате этот провод подключен к проводам заднего хода и им активируется изображение с камеры).
всё, видео готово .

далее звук. вот тут концерн бмв подкинул очередной сюрприз , на ТВ модуле предусмотрен только моно вход для аудио , естественно моно нам ненадо, хочется стерео, поэтому продолжаем колхозить

есть 2 пути - разобрать радио блок и каспаять с него линейки, но можно поступить проще , у нас же есть кассета, звук "долбаный и сраный" все дела(с) , будем жертвовать ей

итак теперь ломаем радио блок ВМ24, точнее провода подходящие к нему

вот схема его разъёма

нам нужен правый маленький разъём со схемы. рубим кусачками 4 провода (пара синих и пара жёлтых(один с чёрной, второй с коричневой полосой), это линейные входы от кассетника в радио блок. надо примататся к концам уходящим в радио блок, соответственно синие правый канал, жёлтые левый. я подключил сначала к линейным выходам двд, но звук оказался слишком тихим(видимо штатный кассетник передаёт уже довольно сильно усиленный сигнал), поэтому пришлось подключится к выходу двд на колонки.

вид радио блока с уже вколхоженными проводами

тут стемнело, поэтому на этом работы пришлось приостановить, это пока только 50% задумки, завтра будет продолжение, но уже есть звук и есть изображение на штатном телеке.

Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности. Список

Любой уважающий себя водитель начнет выяснять причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, едва заметив падение прописанных характеристик. Даже если все силы машины вам не особо и нужны в данный момент, замедленный разгон или тупление при управлении сильно раздражают.
Кроме того, подобные признаки явственно говорят о том, что с мотором не все в порядке. И даже новичку ясно, что пропускать с диагностикой нельзя – это может привести к серьезным последствиям, которые обойдутся дороже, чем устранение проблемы в ее начальной стадии. Да и отношение к автомобилю у большинства водителей скорее как к другу, чем как к предмету. А о здоровье близких люди заботятся на инстинктивном уровне.

Причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, могут быть общие – свойственные всем типам моторов – и индивидуальные, которые характерны исключительно для инжекторов.

Может случиться со всяким

При любой организации движка неприятности со снижением мощности могут быть вызваны универсальными факторами. А именно:

В первых рядах, как всегда – плохое топливо. Если мощность потерялась практически сразу после выезда с заправки, считайте, что причина найдена. Дополнительными симптомами могут быть затрудненный запуск движка, нагар на группе контактов свечей и налете красного оттенка на их юбках. Эти признаки помогут определиться с причиной, если бензин доливался в хороший и проявил себя не сразу;
Засорение воздушного фильтра также не дает движку развить подобающую мощность – смесь подается с недостатком воздуха, вследствие чего сгорает не полностью;
Засорение фильтра, но уже топливного. В этом случае смесь поступает в мотор бедная, недостаточная для набора оборотов;
Выработанные или грязные свечи зажигания. Впрочем, эту причину знают даже новички и проверяют их в первую очередь;
Проблемы с катализатором – его загрязнение или окончательный износ. Причина огорчительная, поскольку стоит катализатор отнюдь не копейки, и прочистке поддается не всегда. По этой причине часть автовладельцев его просто удаляют из выхлопной системы;
Не меньше напряжет и следующее предположение – неисправности в топливной системе в виде выхода из строя бензонасоса. Менее катастрофичным будет разгерметизация какого-нибудь из патрубков: здесь и запчасти подешевле, и работы попроще;
И, наконец, самое грустное – неисправность самого агрегата. Причем, в каком именно узле, определить сможет не каждый. Это могут быть износ поршневых колец, нарушение величины зазоров между клапанами, падение компрессии и т.д. В любом случае, глубокого изучения не избежать.

Пункты с 1 по 4 легко обнаруживаются и так же просто устраняются. С более сложными – большинство народа обращается в сервис.

Все ответы

свечи выкрути.если белые,значит топливная забита.если чёрные,знач воздухан смотри.проверь гофры на предмет разрывов и подсоса воздуха. думаю топливная.надо сеточку на бензонасосе сменить и фильтр тонкой очистки. если не поможет,то форсунки менять.чистить дешевле,но ненадёжно.

GRom 22rus;1169129822:

Сеточку на бензонасоса вот менял не давно. Гофры вроде не подсасывают. Но сама коробка где фильтр очистки воздуха стоит, она воздух не сосет совсем. Но как ни странно машина едет нормально

Да и форсы меня тысяч 5 назад примерно, не очень давно в общем

DhdndnАнтон;1169130005:

она сосёт столько,сколько надо.если топливная забита и бензина поступает мало,то ему и воздуха нужно мало.столько и берёт. можно конечно померить давление в топливной рампе,но сменить фильтры просто проще и дешевле.ну а если не поможет,то тогда уже мерить давление и либо дочищать топливную,либо снимать рампу и смотреть распыл форсунок,проверяя их. шансов что проблемы с воздухом мало. есть конечно вероятность что проблема программная или в ДМРВ,но это уже надо на хороший сканер или б/к покупать.это потом уже,если простые варианты не помогут.

GRom 22rus;1169130131:

Бы стоит ошибок нет ни чек ни появляешься ни ошибок. И самое интересно говорю что машина едет. Вот я и не могу понять. Если бы она не ехала до сих пор а она нормально работает

ну тогда не знаю.может сбой какой то был,может сор в топливной.гадать нет смысла.повторятся симптомы,тогда проделай то,что выше написано.первым делом свечи и цвет нагара.

Смотри ещё модуль зажигания. В последующий раз когда во время езды пропадёт тяга просто выключи зажигание и включи с включённой передачи она запустится и поедет нормально. Это возможно именно модуль износился. Может быть ещё высоковольтные провода. По мне так если меняешь модуль то и броне провода тоже под замену.

Смотри модуль зажигания. Скорее всего он пришёл в неисправность. К примеру едешь на 3й передачи и пропала тяга. Выключи зажигание и включи(не выключая передачу) она запустится и поедет нормально как обычно. Есть ещё вариант что высоко вольные провода пришли в неисправность. Но лучше все проверить и делать кое выводы

Пропала тяга и заглохла типерь? ваопше заводится ,что делать

Здравствуйте Виктор! у меня так и есть, едешь на 4 передачи и пропала тяга, и выключаю зажигание и обратно включаю и на свое место, причина в чем.

Арман Ибрашев

У меня такое было тоже,причина была в первом клапане (сгорела),пришлось менять,уже месяца 4-5 езжу,опять вот начала на 5 передаче не едет ,тяга совсем пропадает,не могу разобраться,выключаю включаю на ходу все так же,а когда клапан сгорел,он хоть после выключения и включения нормализовавался,а теперь не какого эффекта, так же не тянет,смысла нет выключать и включать все так же.

Попробуйте заменить регулятор давления топлива, и для полного счастья почистить дросельную заслонку карбом.

Друзья такая беда у меня,ваз 2114 на 4 и на 5 скорости пропадает тяга и вибрирует руль! Головка не при делах,карбон всё почистил,всё возможное. На холостых обороты держит ровно едет,заводится в чем проблема не могу разобраться. Может кто сталкивался с такой проблемой.

Из Владивостока и других городов Дальнего Востока и обратно 8800-500-0936

Информация по авто ВАЗ 2114

Инжекторные проблемы

Если автомобиль проверен на общие неполадки, но причина потери мощности не выявлена, переходим к индивидуальностям системы.
На инжекторах стоит автоматическое определение угла опережения зажигания. Для его правильного выставления требуется использование показаний очень многих датчиков. Если один из них не работает, бортовые «мозги» считают ситуацию аварийной и выставляют заниженный угол, что ведет к падению мощности.

датчики концентрации кислорода;
датчик положения дроссельной заслонки;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик фаз.

Прозвона требуют не только сами датчики, но и цепи, в которые они входят – обрыв проводки или окисление клемм ведут к тем же последствиям, что и выход из строя прибора.

Если датчики работоспособны, проверять придется ЭБУ: вполне возможны чисто компьютерные сбои;
Загрязнение или поломка форсунок. Обычно об этом сообщает всезнающий Check. Омметром проверяются обмотки на форсунках и, естественно, ведущие к ним/от них цепи;
Может оказаться неисправным и контроллер – об этом также в большинстве случаев сигнализирует горящий Check. Самый быстрый и надежный способ проверки – заменить деталь новой рабочей. Проверять, естественно, нужно и провода с контактами на нем Как ни печально, может выйти из строя и сам инжектор.

Потеря мощности в отдельных случаях может иметь и весьма примитивные причины. К примеру, неправильно отрегулированный ход педали газа. Дроссельная заслонка при этом открывается не полностью, из-за чего движок не получает возможности работать в полную силу.

Если вы не сумели самостоятельно установить причины, почему инжекторный двигатель не развивает полной мощности, не откладывайте надолго посещение автосервиса. Особенно если вам предстоит путешествие за пределы родного города: даже если не поломаетесь в пути, добираться до места назначения будете довольно долго из-за существующих проблем с мотором.

Решение проблемы ухудшения тяги автомобиля

Двигатель змз-409Двигатель ЗМЗ 409 В любом случае проблему падения мощности транспортного средства нельзя оставлять без внимания. Дав о себе знать сегодня, она будет прогрессировать с каждым днем и доставлять все больше и больше неудобств и в конечном счете, выведет двигатель из строя. Избавиться от неисправности поможет своевременная компьютерная диагностика и тщательный осмотр машины квалифицированным специалистом.

Замену свечей зажигания, высоковольтных проводов, воздушного фильтра, безусловно, можно осуществить своими силами, если возникла такая необходимость. Но если после установки новых деталей поведение личного транспорта не изменилось в лучшую сторону, его стоит отдать на диагностику в специализированный сервис, где опытные мастера диагностируют причину ухудшения тяги вашего автомобиля.

Не тянет двигатель, где искать причины

В жизни автолюбителей нередко возникает такая ситуация, когда при выезде на дорогу и попытке ускориться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть, динамика ускорения очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и создается ощущение, что ее что-то держит.

Проблема эта может возникнуть практически с любым автомобилем – отечественным или иномаркой, бензиновым и дизелем, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Нередко падение тяги сопровождается дополнительными симптомами – появляются сторонние звуки при работе мотора, двигатель может глохнуть на каком-то из режимов (обычно на холостом ходу), обороты коленчатого вала не стабильны и «плавают».

Но это не всегда так, бывает, что агрегат по всем показателям ведет себя отлично, но мощность не развивает.

Как проверить мощностные показатели двигателя

Для проверки мощности силового агрегата автовладелец может установить на машину специальное оборудование, которое будет отслеживать мощностные показатели в режиме реального времени, однако стоимость такого оборудования неоправданно высока, а его использование целесообразно разве что для спорткаров, работа двигателя которых требует постоянного контроля.

Замерить мощность ТС можно и более бюджетным способом, для которого необходим ноутбук, специальное ПО и кабель для подключения к бортовой системе автомобиля. После подключения компьютера необходимо немного проехаться на автомобиле, развивая разную скорость, после чего программа автоматически вычислит номинальную мощность двигателя.

Важно отметить, что такой способ имеет значительные погрешности, но позволяет получить общее представление о мощностных показателях автомобиля.

Динамометрический стенд — точный метод определения мощности силового агрегата

Наиболее точным методом определения мощности силового агрегата является постановка машины на специальное оборудование — динамометрический стенд, который можно найти практически в любом профессиональном автосервисе.

Замер показателей Nissan GT-R c SuperSprint на стенде (видео)

Почему двигатель теряет мощность

Основная причина потери мощности – это загрязненный воздушный фильтр

Итак, попытаемся разобраться, почему двигатель теряет мощность,

при помощи следующей таблицы.

Поэтому, чтобы вернуть прежнюю мощность автомобиля, понадобится .

Проверьте компрессию – возможно вам требуется регулировка клапанов или ремонт гидрокомпенсаторов

Двигатель теряет мощность при нагреве

Более сложными считаются ситуации, когда двигатель теряет мощность при нагреве. Если так происходит, то диагностировать нарушение работы одного из компонентов ДВС становится очень сложно, ведь он начинает сбоить только при определенной температуре. Но в целом, можно выделить несколько основных поломок:

Промо: BMW М5 Е39. Возрождение легенды

М. Это буква. Буква, вызывающая самые разные ассоциации у миллионов, — от Мама до Макдональдс. Но есть люди, которых объединяет другая суть – та, которая подобно внезапно ворвавшемуся в кровь эпинефрину возводит в абсолют идею сверхвозможностей. М – это Мощь, Манифест, Мечта, Мурашки на коже. С упорством перфекциониста эту букву на кузове нужно заслуживать и оправдывать каждую минуту владения BMW M.

Поговорим о легенде семейства – BMW M5 в кузове E39. Как и любая знаменитость, этот автомобиль с момента выхода в свет в 1998 году покорил сердца фанатов марки и даже дебютировал в 2001 в короткометражном фильме Гая Ричи «Звезда» с Мадонной в главной роли. Хотя о главной роли в этом фильме можно было бы подискутировать.

Сложно представить, что в 2020 можно вживую познакомиться с настоящей М5 в кузове E39 в состоянии «как с конвейера» и даже с запахом нового автомобиля. В контексте этой истории слово «сложно» лишь наполняет более весомым смыслом каждый этап проекта.

Зимой к официальному дилеру BMW «Автодом» на МКАД приехала M5 в кузове E39. С момента выхода с конвейера в Дингольфинге в 2003 г. и продажи первому владельцу автомобиль неоднократно обслуживался в «Автодом», что обеспечило довольно неплохое состояние узлов, несмотря на пробег почти в 200 тыс. км. Для своих лет машина выглядела идеально. Но результатом этой встречи стало полное восстановление автомобиля до состояния новой.

Экстерьер

Чтобы придать машине облик абсолютно новой, полностью был перекрашен кузов и детали. В условиях малярной мастерской невозможно повторить заводскую технологию — всё-таки там всё это делает конвейер: кузов и отдельно взятые детали поэтапно окунают в ванны, потом специальные роботы наносят краску и лак. Специалисты «Автодом» работали руками: подготовили кузов, загрунтовали и покрасили. Всё это покрыли усиленным керамикой лаком — он прочнее оригинального и должен лучше защищать от царапин.

Работали в специальной малярной камере. Система вентиляции и очистки воздуха исключает попадание в краску и лак пыли и мелких песчинок. Фото: Автодом

Передние двери поржавели по нижнему краю, это нормально для машины, которой 17 лет. Вначале их хотели зачистить, убрать ржавчину и восстановить. Владелец машины на это не согласился. Чтобы сделать хорошо и надолго, двери решили заменить на новые. Также заказали новые уплотнители, резинки, молдинги и, конечно же, ручки.

Заменили лобовое и задние стёкла. Все боковые, кроме водительского, хорошо сохранились. «Эмка» была в полной комплектации с двойным остеклением, следов износа не нашли, стёкла были идеальны.

Стекло крышки люка тоже неплохо сохранилось, но его всё равно пришлось заменить — справа и слева от люка поцарапались защитные шторки, которые прикрывают щель между стеклом и кузовом.

Диски на машине оригинальные, но восстановленные. Заказали новые в Германии, ждём, когда они поступят на центральный склад.

Новая передняя пассажирская дверь. Покрыта лаком и готова к сборке. Фото: Автодом

Передние фары были свежими: первый владелец поставил их незадолго до продажи и защитил их специальной бронепленкой. Фото: Автодом

Штатный диск BMW M5 в кузове E39. Фото: Автодом

Интерьер

Чтобы создать впечатление абсолютно новой машины, первым делом заменили то, к чему прикасается водитель и пассажиры: обивку сидений, руль, переключатель КПП, все кнопки и панели. Чтобы воссоздать запах автомобиля тех лет, заказали даже оригинальный карпет – напольный материал в сборе. На одном из складов Германии нашли запечатанный нетронутый комплект, изготовленный в начале двухтысячных.

Новая приборная панель. Фото: Автодом

Владелец не согласился реставрировать текущий салон или перешить его современной кожей. Лет десять назад в каталогах BMW можно было найти цельные куски оригинальной кожи, чтобы сделать перетяжку салона самостоятельно. Сейчас такого уже нет и найти «ту самую» кожу практически нереально. Подбирать похожий по фактуре, цвету и выделке современный материал не стали.

К счастью, сам владелец машины нашел нужный комплект кожи в одном из дилерских центров Rolls-Royce в Москве. За два месяца был восстановлен полностью первоначальный вид. Все детали интерьера, включая кнопки, ручки, элементы управления, покрытие – заменены на новые оригинальные.

Фрагмент дверной карты, перешит оригинальной кожей Rolls-Royce. Фото: Автодом

Новый руль M-серии 2000-х нашли сразу. Запасы ещё есть. Фото: Автодом

Вот так выглядит восстановленный салон. Фото: Автодом

Двигатель и ходовая

Двигатель 4,9 л. 400 л. с. (S62B50) был в очень хорошем состоянии, потому что за машиной следили. Встал вопрос, стоит ли его трогать. Сначала была идея поменять только навесное оборудование. Но если оставлять старый двигатель с пробегом 200 тыс. км, то не добились бы ощущения новой машины.

Пытались заказать новый в Германии. Ответ один: «поставок в ближайшее время не предвидится». Обещали только блок цилиндров к декабрю, мы морально готовились к факту, что восстановление затянется. В результате упорных поисков и переговоров все-таки удалось найти абсолютно новый двигатель в сборе и установить на нашу М5. С большой долей вероятности можно сказать, что это последний новый двигатель на эту модель в мире.

Навесное оборудование, радиаторы, подвеску — также всё обновили.

Новый двигатель в сборе. Фото: Автодом

Результат соответствует высоким ожиданиям владельца. Фото: Автодом

Во время фотографирования автомобиль заслуженно привлекал внимание клиентов. Приехавший на обслуживание владелец М5 F90 с интересом осматривал результат долгой совместной работы мастеров АВТОДОМ и хозяина практически новой легенды. К слову, на сегодня это единственная полноценная e39 М5 на мировой гарантии BMW.

Замена штатной магнитолы на BMW E39. Установка усилителя

Четвёртое поколение пятой модели БМВ (E39) комплектовались тремя видами головных устройств (ГУ) для аудиосистемы. В базовой комплектации ГУ имело магнитолу на аудиокассету и радиоприёмник. Для бизнес-комплектации устанавливали проигрыватель CDи приёмник радиотрансляций. В БМВ Е39 с дорогими опциями устанавливали мультимедийную систему с навигацией.

Штатная магнитола BMW E39

Если у вас возникло желание усовершенствовать свой автомобиль, то рекомендуем поискать штатные для Е39 или оригинальные магнитолы от БМВ. Установка 1-диновой магнитолы стороннего производителя будет сопровождаться небольшими трудностями. А внешний вид «колхозного тюнинга» может испортить всё впечатление от комфортного салона Е39. Для замены кассетной магнитолы поищите CD-магнитолу от БМВ на разборках. Обойдётся она примерно в сотню американских долларов. Правда, есть одна проблема с воспроизведением цифровых дисков, CD-магнитолы не могут читать формат MP3. Для решения этой проблемы придётся докупить CD-чейнджер. Установка штатной магнитолы своими руками не вызовет проблем.

Для самостоятельной установки лучше поискать оригинальные магнитолы для BMW

Как снять магнитолу в БМВ Е39?

Для демонтажа штатной магнитолы необходим следующий инструмент: тонкая плоская отвертка и пластмассовый съёмник.

Для замены магнитолы не обязательно обращаться в сервисный центр

Аккуратно, подгружая съёмником из пластмассы, руками снимаем ручку регулирования громкости звука. После удаления ручки откроется небольшое отверстие в верхней части.
Вставляем тонкую отвертку в отверстие над осью регулятора громкости. Поворачиваем отвертку на 90 градусов в левую сторону. Если вы правильно попали в паз, то панель с магнитолой пойдёт вперёд. Если магнитола не подалась, то поверните ещё раз отвертку на 90 градусов.
Вынимаем магнитолу из шахты. Отключаем штекерные соединения и антенный вход. Штекер зафиксирован специальным зажимом. Откручиваем провод массы.
Панель управления прикреплена к магнитоле спереди двумя винтами. Чтобы её отсоединить, потребуется шестигранник.

Демонтаж магнитолы на видеопримере

Установка штатной магнитолы в BMW E39

Подключаем штекер с проводкой к магнитоле. Фиксируем его специальным зажимом.
Крепим массу и подключаем антенный вход.
Устанавливаем панель управления, фиксируем её с помощью 2 винтов.
Вставляем магнитолу в шахту и фиксируем её легким нажатием спереди.
Устанавливаем ручку регулятора громкости.

Советы по монтажу магнитолы на видеопримере

Установка внешнего усилителя звука

Для продления срока службы штатной магнитолы, а также для улучшения звучания любимых музыкальных треков многие владельцы БМВ устанавливают внешний усилитель. На выбор меломанов в магазинах представлено огромное количество разнообразных моделей усилителей. Они отличаются функционалом и параметрами. Перед покупкой для получения полной информации о возможностях дополнительного усилителя звукового сигнала лучше проконсультироваться у специалистов. Возможно, вы пожелаете установить в Е39 сабвуфер. Тогда надо выбирать модель, поддерживающую такую опцию.

Установка внешнего усилителя звука

Установку усилителя в BMW E39 лучше доверить специалистам. Но если вы уверены в своих силах, то можно выполнить инсталляцию этого девайса самостоятельно. Прежде чем принимать решение, рекомендуем просмотреть видео по установке. Вы увидите, как проходит сам процесс монтажа и сможете реально оценить объём и сложность работ.

Пошаговая инструкция как снять магнитолу в БМВ

Как снять магнитолу в БМВ

Совет: Если вы решили самостоятельно снять автомагнитолу, просмотрите видео по демонтажу. Таким образом, вы увидите, что вас ожидает, и сможете понять по силам ли эта задача.

Что понадобиться, чтобы снять автомагнитолу?

Для автомобилей модели X5 e53, e60, е90 и любых других данного производителя вам понадобится:

Отвертка, обычно плоская, типа минус, могут понадобиться и другие разновидности;
Изолента. Лучше приготовить два цвета, нужно это для того, чтобы отметить разъемы левого и правого канала. Часто автовладельцы сталкиваются с тем, что впоследствии не помнят, как именно стояла автомагнитола. Отметив же заранее разъемы, вы избежите данной проблемы;
Плоскогубцы, шестигранник – для отсоединения различных деталей.

Демонтаж проигрывателя БМВ Е39

Перед тем как снять магнитолу c БМВ Е39 приготовьте съемник из пластмассы и небольшую плоскую отвертку. Как правило, на данной модели автомобиля установлена еще кассетная версия. А значит, перед тем как начать демонтировать монитор, изучите инструкции по снятию и установке ботового широкоэкранного монитора в сборе. Инструкция дана с иллюстрациями, и вы легко определите в каком направлении расфиксировать и снять раму. После того как рама будет удалена, станут видны болты, которые нужно отвернуть.

Затем вытаскивается сам монитор в сборе также по направлению, указанному в инструкции к автомобилю Е39. Далее разъемы отсоединяются, и бортовой монитор будет снят. Несколько иначе надо действовать, чтобы снять магнитолу в автомобиле марки БМВ Е39 бизнес – комплектации, так как там чаще устанавливали приемник радиостанций и проигрыватели CD. В таком случае необходимо, помогая себе пластмассовым съемником, аккуратно демонтировать ручку регулирования громкости звука. Когда она будет удалена, станет заметным отверстие небольшого размера в верхней части автомагнитолы.

Куда и вставляем приготовленную отвертку и поворачиваем на 90 градусов влево. В случае правильности действий, вся панель выйдет вперед, если этого не произошло, повторите действие. Когда магнитола будет извлечена из шахты, отключаем антенны и штекеры. С помощью шестигранника освобождаем магнитолу от панели правления. Как правило, закреплена она всего двумя винтами спереди. Теперь вы знаете, как снять штатную магнитолу с БМВ Е39.

Демонтаж с БМВ Е46

В автомобилях БМВ Е46 обычно установлена кассетная магнитола, которая демонтируется и заменяется очень просто. Важно только найти инструмент, с помощью которого можно безопасно снять декоративную накладку без царапин. Например, может подойти клипсодер, им легче всего подцепить. Если в вашем автомобиле БМВ Е46, панельная накладка сделана под дерево, то, скорее всего она держится только на защелках, то есть проблем с демонтажем возникнуть не должно.

В случае, когда клипсодер приобрести или взять на время невозможно, вполне сгодится обычная широкая отвертка типа минус (плоская). Чтобы не поцарапать салон, предварительно замотайте отвертку в материю. После извлечения декоративной накладки мы увидим два болта, на которых зафиксирована сама магнитола. Открутив их, мы завершим этап по демонтажу.

Как демонтируется кассетная магнитола на БМВ Х5 Е53?

Автомобили Х5 Е53 перестали выпускать еще в 2006 году и конечно, автовладельцы хотят усовершенствовать магнитолу. Для этого нужно снять предыдущую версию. Можно действовать по инструкции к проигрывателю. Если она отсутствует, а посоветовать, как снять магнитолу на БМВ Х5 Е53 некому, действуйте, как описано выше. Принцип действий всегда одинаков.

Нужно удалить декоративную панель, затем отыскать места крепления монитора или проигрывателя, и открутить болты. Затем можно снять магнитолу. Например, на фото снизу видны места фиксации магнитолы на БМВ Е60, на других моделях места крепления могут быть в других областях.

Советы и предостережения

Например, при попытке снять магнитолу с БМВ Е53, она вдруг сдвигается в левую или правую сторону и больше не поддается манипуляциям. Совершать более резкие движения владельцу автомобиля страшно, и он вынужден обратиться в специализированную фирму. Но даже в таком случае уже нет гарантии, что магнитола будет извлечена без повреждений декоративной панели.

Как выбрать замену?

Снять автомагнитолу собственники BMV всегда решают с целью замены или ремонта. Как показывает практика, магнитола довольно редко подлежит ремонту, тем более в домашних условиях. Ведь повреждения или поломки чаще таятся внутри устройства, куда без технических знаний лучше не лезть.

Если вы хотите установить современную версию, то необходимо приобретать штатные усовершенствованные модели или хотя бы оригинальные магнитолы данной марки. Так как магнитола стороннего производителя будет устанавливаться гораздо сложнее, да и внешний вид салона может значительно пострадать.

[17] "Бюджетное" цифровое ТВ в Е39 или "колхозное" дооснащение к штатной системе (Часть 1)

Многие наверное слышали, что с 15 апреля на всей территории РФ, отключается аналоговое ТВ. В связи с этим я решил, что надо как-то к этому подготовиться. Не то чтобы я смотрю телевизор, наверное за 3 года владения всего то раз 5 его включал. Но когда всё штатное функционирует, намного приятнее.
Дмитрий нам недавно в своем БЖ подробно расписал, как без лишнего колхоза дооснастить Е39 "штатным" цифровым ТВ. Но такой способ будет стоить в среднем 16к рублей.
Ну а я пока решил пойти по более легкому и бюджетному пути, установив обычный универсальный цифровой ресивер. К этому наверное меня подтолкнуло еще и то, что в моей машине предыдущим владельцем уже был установлен DVD приемник, и вся необходимая для подключения ресивера проводка уже была протянута. Можно сказать, я выполнил лишь % 40 от всей необходимой для дооснащения работы.

Для этого мне потребовалось следующее.
— Цифровой ресивер BBK SMP021HDT2 Dark-Grey

— Преобразователь с 12 В до 5 В вот такой

— Антенна Perfeo Flat+ DVB-T2

— Кабель Rexant 3.5mm Stereo Plug — 3.5mm Stereo Jack 1.5m (для подключения выносного ИК-приемника)

Работа началась с того, что после покупки всех необходимых деталей, вышел всё это дело проверять. Подключил всё в багажнике, и пошёл довольный в авто, смотреть как всё это работает. Включаю, а меня встречает черно-белая прыгающая картинка) Долго не мог понять в чем дело, уже начал думать что ресивер не работает. Подсоединил заново DVD, работает всё идеально. В итоге начал рыться в меню ТВ, изменил в настройках формат сигнала, и на удивление всё заработало)) Я на радостях побежал домой за документами, чтобы поехать на теплую парковку ТЦ, чтобы всё это дело доустановить уже капитально)
В ТЦ сначала "трудился" над тем, чтобы заставить работать выносной ИК-приемник. В DVD приемнике он был уже штатно задуман, выносился через разъем 3.5mm Stereo Jack. Ну а мне пришлось немного колхозить, отрезал кабель "3.5mm Stereo Plug — 3.5mm Stereo Jack" со стороны "Jack" и подсоединил к тюльпанам которые до этого припаял к ИК порту цифрового ресивера. После определенных "танцев с бубном , с выносным ИК-приемником", пульт начал переключать каналы из-салона.

Предыдущим владельцем, ИК-приемник аккуратненько был установлен в корпус штатных подстаканников Е39.

Сам цифровой ресивер, установил на блок навигации.
Питание можно было подключить постоянные 12В, или при первом положении замка зажигания. Я остановился на 1м положении замка, так как решил что так безопаснее.

Теперь, "почти уверенно", можно смотреть 20 каналов)
Почему почти?) Потому что, ТВ показывает только при стоянке, или движении на малых скоростях.
К этому я был готов, в принципе) По-хорошему, чтобы смотреть ТВ в движении, нужно поставить более мощную активную антенну. Может оно и к лучшему, потому что смотреть ТВ в движении, мягко говоря небезопасно. Ну о более мощной антенне, и его работе, будет во второй части. Но это не точно))
Я пока еще не решил, есть ли у меня необходимость, смотреть ТВ в движении, если я его в принципе стараюсь не смотреть)

Как то так) Всем спасибо за внимание!)

UPD 1. Цифровую ТВ приставку подбирал специально под напряжение 5в, небольшого размера. А так они бывают и на 220в. Вторым немало важным моментом было, чтобы приставка поддерживала USB, для просмотра фильмов с флешки.
Пост получился особо без подробных деталей, если у кого то есть вопросы, спрашивайте. Всегда готов на них ответить.

Ремонт БМВ E39

Автомобили в кузове e39 выпускались концерном БМВ с 1995 по 2003 год. За годы их эксплуатации выявилось некоторое количество недостатков, типичных именно для этого кузова. Техцентр “М52” на протяжении последних пятнадцати лет специализируется на обслуживании данной модели, благодаря чему накопил и систематизировал огромный опыт работ по ремонту bmw e39. За год через наш сервис проходит более 200 автомобилей бмв e39.

Ремонт ходовой части БМВ E39

Замена амортизаторов у БМВ E39

Чаще всего у данной модели возникают проблемы с передними амортизаторами - после 40 000 километров пробега амортизаторы, как правило, начинают течь. Неприятность состоит в том, что амортизаторы меняются только парой, вместе с пыльниками, отбойниками и верхними опорами. При замене передних амортизаторов необходимо обратить особое внимание на квалификацию выполняющего ремонт рабочего и сервиса в целом. Распространены случаи, когда сервисы, не имеющие опыт обслуживания bmw e39, устанавливают амортизаторы с несоблюдением технологии, либо вообще неправильно. Дело в том, что передние амортизаторы BMW E39 не различаются на правый и левый (номер детали 31 31 1 096 858 один и тот же) но ставятся они в разных положениях (при установке правого надо совместить метку R с прорезью в поворотном кулаке, левого-метку L)Кроме того, при несоблюдении технологии, как правило, оказываются погнуты рулевые тяги.

Замена сайлентблоков верхних рычагов, втулок и стоек стабилизатора у BMW E39.

В передней подвеске ремонт BMW E39 довольно часто приходится менять сайлентблоки верхних (диагональных) рычагов, втулки и стойки стабилизатора. Что касается задней подвески, то в ней, чаще всего, требуется замена плавающих сайлентблоков и верхних поперечных рычагов (бумерангов)

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Ремонт двигателя БМВ E39

Самыми распространенными двигателями семейства E39 являются рядные шестицилиндровые бензиновые агрегаты M52, M52TU, M54.

Двигатели M52 и M52TU являются прямыми потомками легендарного M50, но с алюминиевым блоком и никасиловым (с 09.98. алюсиловым) покрытием зеркала цилиндров. В целом, эти моторы, с температурным режимом 95-98С при использовании качественного масла (не CASTROL. ) весьма и весьма надежны и долговечны. Но годы и километры берут свое. При пробеге 250000-300000 км. Наблюдается повышенный расход масла. Простая замена маслоотражательных колпачков у этих моторов сколько-нибудь заметных результатов не дает. Здесь требуется, так называемый, «средний ремонт» двигателя с заменой поршневых колец. После проведения такого ремонта, двигатель служит еще 150000-200000 км.

Двигатель M54 с температурным режимом 105-110C и с чугунными гильзами цилиндров, в общем, имеет те же самые недостатки, что и M52-M52TU. И стоимость его ремонта, в принципе, такая же. Следует отметить, что все моторы BMW достаточно сильно теплонагруженны и не любят перегрева. Чтобы избежать перегрева мы настоятельно рекомендуем промывать радиаторы(со снятием с автомобиля) два раза в год (после зимы и после тополиного пуха).

Кроме того, эти моторы часто требуют замены прокладки корпуса масляного фильтра, прокладки клапанной крышки, а также элементов вентиляции картера.

Стоимость запчастей сообщается по запросу на текущую дату.

Ремонт трансмиссии BMW E39

При ремонте трансмиссии bmw e39 чаще всего приходится сталкиваться с текущими сальниками хвостовика и штока выбора передач АКПП. Кроме того для АКПП 5HP-19 характерно разрушение втулки масляного насоса АКПП, происходящего, как правило, из-за, банально, забитых гязью и тополиным пухом радиаторов. В этом случае необходим ремонт АКПП.

Читайте также: