Замена телевизора хендай солярис

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена телевизора хендай солярис

Зашел на минутку.

Доброго времени суток.
В сентябре была небольшая авария,из-за которой погнулся телевизор и теперь правая передняя часть автомобиля (бампер,фара) углубились на 1см. Появился видимый зазор. На днях выложу фото.

официалы сказали,что такую деталь не выпрямляют.
Задумался купить б/у на развалах.
Вот код детали 64101-1C500
Рестайл гетц.

Morceau

Просмотр профиля

Зашел на минутку.

вот как она выглядит

Just Drol

Просмотр профиля

TRD Getz Project

titanik

Просмотр профиля

Не могу остановиться

Телевизор пластиковый и ремонту не подлежит.
Начинать демонтаж нужно с накладки бампера (пластик), потом снимаешь железяку самого бампера, далее откручиваешь и не отсоединяя шлангов подвешиваешь на них радиатор кондея (если есть), далее основной радиатор. Ну и естественно нужно отсоединить и просто подвесить воздухозаборник и фары.
Единственное что нужно отсоединить это кольцо трубки охлаждения ГУР (если есть). Первая фотка, такой чуть свисающий контур. Просто отсоединяй трубку от верхних концов и заткнув дырки чем то (сильно оттуда ничего не потечёт, но и тупить не стоит)), выводишь этот контур из отверстия в телевизоре. Крылья не мешают демонтажу телевизора.

Морда с разбитым слева (по фотке) куском телевизора и снятой балкой бампера.

Замена

Для снятия оберните отвертку с плоским шлицем или съемник защитной лентой для предотвращения повреждения компонентов.

Используя специальный съемник для пластмассовых панелей, снимите части обшивки салона Hyundai Solaris, не повредив поверхность.

Проявляете осторожность для того, чтобы не погнуть или не поцарапать панели отделки и детали кузова.

1. Отсоедините отрицательный ( - ) вывод АКБ.

2. Снимите обшивку передней стойки

(См. раздел "Обшивка передней стойки" в группе "Обшивка салона")

3. Снимите напольную консоль.

(См. раздел "Узел напольной консоли Хендай Солярис" в группе "Напольная консоль")

4. Снимите нижнюю часть передней панели

(См. раздел "Нижний щиток передней панели" в группе "Передняя панель")

5. Снимите обрамление комбинации приборов.

(См. раздел "Обрамление центральной панели" в группе "Комбинация приборов")

6. Снимите блок управления обогревателем и кондиционером.

(См. раздел "ЭБУ обогревателя и кондиционера (ручного)" в группе "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха")

(См. раздел "ЭБУ обогревателя и кондиционера (DATC)" в группе "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха")

7. Снимите узел корпуса верхней крышки перчаточного ящика.

(См. раздел "Передняя панель" - "Корпус верхней крышки перчаточного ящика")

8. Снимите рулевое колесо.

(см. раздел "Рулевое колесо" в группе "Система рулевого управления")

9. Демонтируйте нижний кожух рулевой колонки.

(См. раздел "Кожух рулевой колонки" в группе "Передняя панель")

10. Снимите многофункциональный выключатель.

(См. раздел "Многофункциональный выключатель" в группе "Электрооборудование кузова")

11. Снимите комбинацию приборов.

(См. раздел "Комбинация приборов" в группе "Электрооборудование кузова")

12. Отсоедините разъем (A) индикатора охраной сигнализации.

13. С помощью отвертки или специального съемника снимите декоративную накладку панели приборов (А).

14. Отверните гайки крепления (A).

15. Выверните болты и отверните гайки, затем снимите узел (A) главной передней панели.

16. Отсоедините разъемы (A) подушки безопасности пассажира.

17. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Убедитесь в том, что передняя панель правильно встала на направляющие штифты.

Перед затяжкой болтов, убедитесь в том, что жгуты проводов передней панели не зажаты.

Убедитесь в правильности подключения разъемов и провода антенны.

Убедитесь в правильности работы всех компонентов узла.

Замените все поврежденные зажимы (или штифтовые крепления).

Руководство по обслуживанию и ремонту Хендай Солярис

Видео по теме "Замена" для Hyundai solaris hcr

Hyundai solaris 1.4 замена свечей Щелчки в рулевой колонке. Hyundai Solaris 2 Замена ламп ДХО хендай Солярис

Замена "Телевизора" и радиатора кондиционера. 2.

Продолжаю своё повествование.
Далее, надо отстегнуть пластиковый защитный бокс, через который проходят провода под нижним патрубком радиатора:

Для этого отщёлкиваем два фиксатора с помощью отвёртки (я использовал крестовую). Просто нажимаем отвёрткой в квадратные колодцы на панели радиатора и он легко выходит:

Я этого не знал и раскрыл его, держа в руках панель с радиаторами на весу. Очень не удобно. А ларчик открывался просто…

Так выглядит бокс. На нём даже артикул есть. При чём одинаковый, что на основании, что на крышке. Арт.: 91961-1C350. Может кому пригодится.
И демонтируем тросик замка капота. Я этот эпизод не сфотографировал, но там и так всё интуитивно понятно.

Далее надо снять радиатор гидроусилителя. Для этого (что бы не сливать масло из системы) я аккуратно разъединил магистрали и, с помощью вот такого комплекта, купленного на рынке (какие-то пробки от ВАЗов), заткнул шланги.

В результате получилось так:

Хочу заметить, что перед этой процедурой, нужно очень хорошо закрыть тряпками ремни двигателя. Так как всё равно, как ни старайся, а немного масла, всё равно прольётся. И ремни надо защитить.
Ключом на 10 откручиваем два болта крепления масляного радиатора к "телевизору":

И, через отверстие в панели радиатора, извлекаем его из машины:

Далее нужно отсоединить магистрали от радиатора кондиционера. Предварительно, с утра, я съездил на шиномонтажку (у нас на ней есть ещё и стенд для обслуживания кондиционеров) и откачал фреон из системы. Получилось 135 грамм. Вместо положенных 500! С мастером договорился, что поменяю радиатор и приеду на заправку.
Опять же, очень хорошо обкладываем золотник линии кондиционера тряпками. Нужно стравить оставшееся давление в системе. А так как вместе с остатками фреона полетит и масло, то нужно обязательно всё укрыть. После стравливания масла ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления трубок к радиатору:

И выдёргиваем трубки из тела разъёма. После этого, откручиваем ключом на 10 два болта крепления воздухозаборника (на фото отмечены жёлтым), 4 болта крепления основного радиатора к "телевизору" (на фото отмечены красным) и выворачиваем 4 резиновых демпфера капота (на фото отмечены синим):

Далее откручиваем два оставшихся верхних болта крепления "телевизора" и снимаем панель радиатора с машины. При этом радиатор кондиционера остаётся на панели, а основной радиатор повисает на шлангах. Его можно ни как не крепить дополнительно. Но я, на всякий случай, подложил под него ведро. Для снятия основного радиатора, надо просто приподнять его вверх. Он просто стоит на конусных резиновых опорах, которые не дают ему выскочить в нижней части.
Получаем такую картину:

Дальше откручиваем два болта ключом на 10, которыми крепится конденсатор к панели и вытаскиваем его. Всё! Панель радиатора свободна.
Конденсатор имел такой вид:

Для замены был куплен оригинальный радиатор. Арт.: 97606-1C100. Пришёл в добротной картонной коробке:

Как ни странно, на момент приобретения, он оказался самым дешёвым. Цена: 3 800 руб. Даже аналоги были дороже.
Он уже укомплектован нижними резиновыми опорами, поэтому, надо только переклеить на новую панель радиатора полоску поролона, закрывающую нижнюю щель. И можно ставить радиатор на место.

Аналогично, была приобретена новая панель радиатора. Не оригинал (оригинал ну уж очень дорогой!). Фирма AP (китай), артикул: HN35000900000. По цене 3 600 руб.

На нём из обозначений, только вот это:

Хочу сказать, что это достаточно качественное изделие. В процессе монтажа обнаружилось всего два косячка. Первый: одно из отверстий под крепление жгута проводов было меньше нужного на 1 мм. Второй: Один из вырезов для крепления тросика замка капота был меньшего диаметра чем нужно. И один и второй недостаток легко устранились с помощью канцелярского ножа. После этого всё встало как родное. Если будете покупать не оригинал, то внимательно, перед монтажом, проверьте все отверстия и посадочные места. Избавит от неудобств в работе.

Теперь можно собирать всё в обратной последовательности.
Нужно переставить из старого "телевизора" резиновые опоры основного радиатора, так как новая панель пришла без них.

Так же, необходимо переставить со старой панели, пружинные гайки крепления брызговиков двигателя.

Если кто знает артикул таких гаек, буду очень благодарен. Не смог найти. Даже менеджеры в магазинах автозапчастей, не смогли их обнаружить в каталогах.
Там 4 места, но используются только 3 гайки:

Hyundai Solaris б/у: большинство косяков устранили до вас

Купить Солярис до 2014 года выпуска можно всего за 280–350 тысяч рублей. Обращайте внимание именно на год выпуска модели. Ведь врожденные проблемы завод устранял постепенно.

Hyundai Solaris (поколение I)

Годы выпуска — 2010–2017
Рестайлинг — 2014 г.
Цены — от 280 000 до 800 000 рублей

Этот Hyundai Solaris мы взяли в компании Automama — розничной сети автомобилей с пробегом, где каждый экземпляр проходит тщательную проверку и диагностику. В Automama можно купить авто с гарантиями и получить онлайн честную информацию о его состоянии.

Исправленному — верить

Весной 2010 года марка Hyundai начала торговать новой моделью под названием Solaris. А уже летом того же 2010-го посыпались жалобы на невнятную управляемость — машина очень опасно вела себя на высокой скорости!

Потом — на слабую ходовку. Ее пришлось перекраивать аж несколько раз. Например, так: между колесным приводом и корпусом ступицы ставили пластиковую шайбу для уменьшения шумов. На наших колдобинах деталь «умирала» за несколько сотен километров — колеса начинали люфтить. Конструкцию изменили — шайбу убрали.

В 2014-м грянул рестайлинг

Дизайнеры освежили модель свежей оптикой и бамперами. Но самым крутым итогом стала радикально перекроенная ходовка. Передняя подвеска стала служить под 150 000 км, а задняя — под 200 000 км пробега.

Устранили проблемы и с рулевым. Рейка у дорестайлинговых моделей могла течь и стучать после нескольких тысяч километров пробега, а к первой сотне тысяч нередко отказывал гидроусилитель.

Что исправили

В 2012 году пластиковый упор рейки заменили металлическим, а чуть позднее внедрили беспроблемные втулки и золотник. В 2014 году, наконец, перекроили конструкцию злополучного кардана, но полностью новая колонка появились лишь спустя год.

ЛКП: достаточно уязвимое. Краска мягкая, потому сразу можно запастись карандашами, чтобы оперативно устранять сколы и царапины.

Кузов: прочный и надежный. Сквозной коррозии бояться не стоит: детали кузова сделаны из оцинкованной стали.

Салон: слепили из того, что было. «Затирающиеся» стекла, облезающий псевдохром, хлипкие бамперы… И не надо оправдывать поломанные дефлекторы вентиляции, низкокачественные обивку сидений и пластик «торпедо» бюджетностью модели! Неужели мы не заслужили интерьера поприличнее?

Двигатели

Китайский, задуман одноразовым (но есть русская смекалка)

На Солярисы устанавливают двигатели объемом 1,4 и 1,6 литра. Оба варианта служат плюс-минус одинаково, то есть около 300 000 км.

Главная проблема: в алюминиевый блок цилиндров залиты тонкостенные чугунные гильзы, и потому (как уверяет производитель) мотор не подлежит ремонту.

То есть, когда агрегат отработает свой ресурс, надо покупать новый блок. Стоит он под сотню тысяч рублей! Естественно, народ начал искать обходные «пути». Самый элегантный — это расточить полуторамиллиметровую чугунную гильзу на 25 «соток», а затем внедрить свежие поршни ремонтного размера. Если растачивать уже некуда, можно рассмотреть процедуру гильзования. За 30 тысяч рублей (в сумму входят и запчасти) восстановят самый убитый мотор.

Совсем радикальное решение — купить контрактный движок. Благо найти живой атмосферник реально за 50–60 тысяч рублей, а то и дешевле.

До 300 000 км без капремонта двигатель ходит у тех владельцев, кто заливал хороший бензин и вовремя менял масло. И регулярно промывал бутерброд радиаторов, который зарастает грязью всего за сезон-другой, — это общая проблема многих современных моделей.

Цепной привод ГРМ: прослужит 120–150 тысяч км.

Есть посторонние звуки? Надо немедленно проводить осмотр цепи и натяжителя. Полбеды, если износ привода обернется сбоем в работе системы регулировки фаз. Хуже, если это приведет к жесткому столкновению клапанов и поршней — тогда мотор потребует дорогостоящего ремонта.

Сальники коленвала: быстро начинают пропускать масло.

Особенно у машин старше 5–6 лет. Недостаток масла — серьезная угроза для цилиндропоршневой группы.

Впускной коллектор: теряет герметичность.

Со временем начинает пропускать пыль мимо воздушного фильтра, отчего стенки цилиндров обрастают сначала мелкими царапинами, а потом — глубокими задирами.

Свечи, катушки и форсунки: следим за состоянием.

Если хоть один из этих элементов перестанет работать как надо, нейтрализатору быстро придет конец. Близко расположенные к двигателю нейтрализаторы— особенность современных моторов, которая приводит к засасыванию керамического «песка» от убитого нейтрализатора обратно в цилиндры. Внутренние детали мотора ускоренно изнашиваются.

И по мелочи…

После всего перечисленного даже неловко жаловаться на потеющую клапанную крышку и зарастающий грязью дроссель. Заодно предупредим по поводу бракованных прокладок головки блока, что встречаются на экземплярах старше 2012 года. Негерметичность этой прокладки выдаст себя густым белым дымом из выхлопной трубы.

Коробки передач

Самое слабое место у механической пятиступенчатой коробки — сальник первичного вала. Вроде мелочь, но стоит прозевать момент, и агрегат останется без масла. А чтобы заменить эту манжету, надо снимать и разбирать коробку целиком.

Слабоваты подшипник первичного вала и блокирующее кольцо третьей передачи: хорошо, если прослужат 150 тысяч км. Хотя у аккуратных людей коробки ходят без переборки гораздо дольше.

С рестайлингом число передач увеличилось на одну (до шести), а большая часть трансмиссионных проблем сгинула. Остались лишь жалобы на выжимной подшипник да тросовый привод переключения.

Механика или автомат?

У Hyundai автоматы вышли лучше механики. Так, древняя «четырехступка» хороша буквально всем, кроме неприлично больших пауз при переключениях и нескромного расхода топлива.

Шестиступенчатый агрегат, который появился после рестайлинга, наоборот, хорош быстротой и экономичностью, но достаточно капризен: не терпит грязного масла и перегревов. Ресурс — 150–200 тысяч км, тогда как предшественник верой и правдой служил аж четверть миллиона и даже больше. Да и замена масла в новой коробке стала более трудоемкой.

Караул, полиция!

Бюджетный Hyundai — одна из самых сложных иномарок для покупки. Если не попадешь на криминальную или разгонную машину со скрученным пробегом, натолкнешься на невыплаченный кредит и прочие ограничения. Будьте предельно внимательны.

Сухой остаток

Solaris модернизировали почти каждый год. В итоге получили надежное авто (пусть и не сразу). Вариант после рестайлинга — очень даже ничего. Хотя брать «дорестайл» тоже можно, ведь большую часть врожденных «косяков», скорее всего, уже устранили до вас. Главное — найти не «ушатанный» экземпляр.

Hyundai Solaris

Радиатор подлежит замене при обнаружении в нем течи охлаждающей жидкости.

Снимайте радиатор только на холодном двигателе.

Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи, отвертка с плоским лезвием.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

5. Снимите верхнюю панель рамки радиатора (см. Снятие и установка переднего бампера).

6. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов…

7. …и отсоедините колодку от дополнительного сопротивления вентилятора.

8. Снимите пароотводящий шланг с патрубка пробки расширительного бачка.

9. Сожмите пассатижами ушки хомута, сдвиньте хомут по шлангу…

10. …и отсоедините шланг от верхнего патрубка радиатора.

11. Аналогичным образом отсоедините шланг от нижнего патрубка радиатора.

12. Выверните два болта крепления левого кронштейна крепления радиатора.

13. Снимите левый кронштейн крепления радиатора.

14. Аналогично снимите правый кронштейн крепления радиатора.

15. На автомобилях, укомплектованных кондиционером, отсоедините конденсор от радиатора (см. Замена конденсора).

16. Приподнимите радиатор и выведите нижние кронштейны его крепления из отверстий рамки радиатора.

17. Извлеките радиатор в сборе с электровентилятором из моторного отсека вниз.

18. Отожмите четыре фиксатора крепления электровентилятора к радиатору…

19. …и снимите электровентилятор с радиатора.

20. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора образовались трещины, замените радиатор.

21. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите его патрубки, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяют по выходящим пузырькам воздуха.

Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.

22. Установите радиатор и остальные детали системы охлаждения двигателя в порядке, обратном снятию.

Для того чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой шлангов смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

23. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снятие вентилятора и радиатора Хендай Солярис

Вентилятор с кожухом снимаем для замены крыльчатки и электродвигателя, а также при демонтаже радиатора системы охлаждения. Радиатор снимаем для проверки его на герметичность (при подозрении на течь), для промывки или замены в случае повреждения. Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Операции показываем на автомобиле с кондиционером. Снимаем передний бампер (см. Снятие переднего бампера). Снимаем крышку расширительного бачка (см. Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости).
При демонтаже радиатора необходимо слить из системы охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Головкой «на 8» отворачиваем…

…четыре самореза крепления пластмассового щитка рамки радиатора…

…и снимаем щиток.

Головкой «на 10» отворачиваем два болта крепления левой верхней опоры радиатора…

…и снимаем левую опору.

Аналогично демонтируем правую верхнюю опору радиатора.
Головкой «на 10» отворачиваем…

…и болт верхнего крепления правого направляющего кожуха к кронштейну бачка радиатора.

Аналогично отворачиваем два болта крепления левого направляющего кожуха к кронштейну бачка радиатора…

…и снимаем левый направляющий кожух.
Правый направляющий кожух остается прикрепленным к конденсатору кондиционера.

С левой стороны головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления усилителя бампера к лонжерону.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления усилителя бампера к рамке радиатора.
Аналогично отворачиваем три болта и гайку крепления усилителя бампера с правой стороны…

…и снимаем усилитель бампера.

Нажав фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от разъема дополнительного резистора вентилятора.

Осторожно, чтобы не повредить трубки конденсатора кондиционера, наклоняем верхнюю часть радиатора вперед, выводя кожух вентилятора из-под верх ней поперечины рамки радиатора.

…и правый верхние фиксаторы радиатора а также два его нижних фиксатора (по одному на каждом бачке радиатора)…

…сдвигаем кожух вентилятора вверх и снимаем кожух в сборе с вентилятором.
Для снятия радиатора системы охлаждения…

…сжимаем раздвижными пассатижами концы хомута крепления подводящего шланга радиатора и сдвигаем хомут по шлангу.

Снимаем шланг с верхнего патрубка радиатора.

Аналогично снимаем отводящий шланг с нижнего патрубка радиатора.

…и левый верхние фиксаторы радиатора а также два его нижних фиксатора (по одному на каждом бачке радиатора), приподнимаем конденсатор кондиционера так, чтобы его кронштейны вышли из фиксаторов радиатора.
Располагаем конденсатор кондиционера перед нижней поперечиной рамки радиатора так, чтобы не повредить его трубки.

Приподнимаем радиатор, выводя его нижние резиновые опоры из отверстий нижней поперечины рамки радиатора.

Снимаем нижнюю опору со стойки радиатора.
Аналогично снимаем опору с другой стойки радиатора. Установку радиатора проводим в обратной последовательности. После монтажа радиатора заливаем жидкость в систему охлаждения до требуемого уровня (см. Замена охлаждающей жидкости).

Замена рамки радиатора на Hyundai Solaris 2014 года

Обновленная рестайлинговая модель популярного в нашей стране Hyundai Solaris появилась уже спустя 3 года после начала производства этих автомобилей в России. В новой модели был немного изменен дизайн, улучшены ходовые характеристики и управляемость, к тому же продается она по вполне приемлемой для бюджетного класса цене, благодаря чему машина стала еще более популярна.

К сожалению владельцы Hyundai Solaris попадают в мелкие и крупные аварии не реже, чем владельцы других машин, одним словом от ДТП не застрахован никто, и не всегда оно возникает по вине владельцев «Хендаев». При прямом лобовом столкновении, как правило больше всего страдает бампер, Hyundai Solaris не является исключением.

Если авария небольшая, косметический ремонт с устранением внешних дефектов не требует больших затрат. Тем не менее проверять наличие серьезных внутренних повреждений обязательно. Чаще всего если поврежден бампер деформации подвергается и радиатор Hyundai Solaris, в таких случаях разбирать бампер Hyundai Solaris и внимательно осматривать внутреннее пространство обязательно. Если повреждения внешне незаметны, о них расскажут подтеки антифриза в подкапотном пространстве. Все это делается либо на СТО, либо собственноручно.

Замена передней панели на Hyundai Solaris своими руками

Если владелец машины обладает опытом и навыками автомеханика он вполне может осуществить проверку самостоятельно, для этого нужно демонтировать бампер и внимательно осмотреть радиатор, если дефекты заметны, то его придется заменить. Часто даже при столкновениях небольшой силы страдает усилитель бампера Hyundai Solaris, если он цел, и не поврежден радиатор, деформации может подвергнуться его передняя панель — обрамляющая рамка среди автолюбителей называемая «телевизором». На станциях техобслуживания её как правило не исправляют, а заменяют на новую. Купить переднюю панель на Hyundai Solaris рестайлинговой модели лучше всего самому автовладельцу, тогда получится существенно сэкономить, поскольку в автосервисе вам её предложат по существенно завышенной цене, чем в нашем магазине.

Обладая навыками автомеханика можно сэкономить еще и на оплате выполненной работы. Если вы считаете, что замена передней панели на Хендай Солярис своими руками для вас не проблема прежде всего нужно снять бампер.

Порядок работы такой:

1. Открыв капот отключить аккумулятор, открутить 4 фиксирующих болта по краям крепления и в середине.

2. Снять нажатием отвертки два дополнительных пистона в середине.

3. Используя ключ-«трещотку» на 10 на внутренней стороне бампера открутить скрепляющие бампер и подкрылки болты с обоих сторон.

4. Открутить отвёрткой пистоны, внизу под машиной: по два с каждого края и 4 в передней части.

5. Вытянуть бампер из кронштейнов, аккуратно выдернуть вилки питания основных фар и ДХО с каждой стороны.

После снятия бампера открывается доступ непосредственно к радиатору, если его рамка заметно погнута, а радиатор и усилитель бампера внешне целы, можно вполне обойтись заменой рамки, проводя следующие действия:

Демонтировать фары.
Снять подушки радиатора.
Отключить датчики температуры и остальную проводку.
Открутив болты усилителя снять его.
Отсоединить пластиковые пыльники в нижней части передней панели радиатора.
Заменить её на новую прикрутив болтами.

На последнем этапе после замены произвести все действия по монтажу в обратном порядке.

Если внешние повреждения после ДТП более серьезные и косметическим ремонтом не обойтись, вместе панелью радиатора можно заменить передний бампер на Хендай Солярис выбрав модель в каталоге нашего магазина.

Прочь, сомнения: ремонт и обслуживание Hyundai Solaris

Солярис стал, пожалуй, самой популярной бюджетной иномаркой в России. Вряд ли он достиг таких высот, если был бы проблемным, ненадёжным автомобилем, сосущим деньги своего хозяина. Может, это и вправду тот самый мифический железный конь, которого можно купить один раз на всю жизнь и первые пятьдесят лет только изредка проверять уровень масла в моторе? Ладно, если честно, таких машин не бывает. Hyundai Solaris к этому идеалу смог приблизиться вплотную, если бы не одно «но»…

Чуть-чуть истории

О том, откуда взялись на свет автомобили Хёндэ, мы уже как-то писали. Но всё же частично повторим – вдруг кто-то из наших читателей провел последние 6 лет в летаргическом сне и теперь не знает, что такое Солярис.

Было время, когда на улицы городов нашей страны массово выбежали тысячи недорогих, но весьма достойных автомобилей Hyundai Accent. Первое время на них смотрели подозрительно: «корейцев» знали ещё мало, поэтому настороженно ждали, когда эти Акценты станут разваливаться на части.

Но шло время, на части разваливались совсем другие автомобили, а Акценты всё так же продолжали ездить по дорогам. Наши автолюбители стали смотреть на корейский автопром чуть более оптимистично, а тот факт, что основная доля российских Акцентов была собрана в Таганроге, позволял надеяться, что приличную машину можно собрать и в России.

Одним словом, дорога продукции Хёндэ у нас была открыта. Но корейцы не пошли лёгким путём: они предложили нам Акцент третьего поколения под именем Verna, но этот автомобиль пришёлся не то чтобы не по вкусу, а скорее, не по карману. Так бы все и забыли про хорошие новые корейские автомобили, но завод в Таганроге успешно клепал Акценты до 2012 года, а ещё в сентябре 2010 года на петербургском заводе Хёндэ был показан новый продукт компании, который и стал известен нам под именем Солярис. Массовое его производство началось в 2011 году.

А почему Солярис? Ведь не секрет, что во многих других странах он известен как Акцент четвёртого поколения.

Тут всё дело в маркетинге и психологии. Мы привыкли называть машины собственными именами, поэтому Акцентом для нас навсегда останется Акцент второго поколения. В некоторых других странах Солярис носит имя Verna, но у нас так назывался Акцент третьего поколения, продажи которого провалились. Продавать новую машину под «провальным» именем было бы просто глупо. В силу всех этих причин был объявлен конкурс, в результате которого новая модель, вставшая на конвейер завода в северной столице, получила имя Solaris (это слово можно перевести как «солнце» или «солнечный» – петербуржцы шутку оценили).

С начала выпуска модель претерпела некоторые изменения. В 2013 году был расширен ряд доступных опций, а в 2014-м был проведён полноценный рестайлинг.

Наш сегодняшний автомобиль – как раз рестайлинговый, 2014 года выпуска, с мотором 1,6 литра и шестиступенчатой АКПП. Его пробег составляет 39 тысяч километров, что для этого надёжного автомобиля совсем мало. Поэтому за помощью в виде дополнительной информации мы обратились в РОЛЬФ Лахта Hyundai, где специалист СТО Алексей Громов весьма щедро поделился с нами тонкостями обслуживания этого автомобиля.

Двигатель

Хёндэ не балует своих клиентов широкой гаммой доступных моторов. Для Соляриса имеются только два варианта: двигатели серии Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литра (107 и 123 л.с. соответственно). Давайте пробежимся по стоимости основных операций ТО и посмотрим, насколько терпимо Солярис относится к прямоте рук экономного владельца.

Как обычно, заменить моторное масло можно самостоятельно. Дилер заливает рекомендованное масло Shell Helix 5W40. Для замены потребуется 3,3 литра, стоимость масла в официальном сервисе составляет 750 рублей за литр. Само собой, можно залить и другое масло с теми же характеристиками, главное – не попасть на подделку. Оригинальный масляный фильтр стоит 450 рублей, и для него вряд ли есть смысл искать аналог – качество может быть сомнительным, а на разнице в цене сильно выиграть не получится.

Сверху достать фильтр невозможно, поэтому придётся каким-то образом залезть под машину. Если нет ни возможности, ни желания возиться с заменой, то в сервисе за это просят всего 500-600 рублей. Но уж если мы решили проводить ТО самостоятельно, то, пока стекает масло, поменяем воздушный фильтр.

Стоимость оригинального фильтра колеблется в пределах от 600 до 800 рублей. Заменить его – дело пары минут: откинул защёлки, вытащил старый, вставил новый – всё, готово! Так почему же в сервисе эта операция стоит целых 430 рублей? А всё потому, что так делать неправильно. По уму надо ещё продуть все воздуховоды. Обратите внимание на внутреннюю часть крышки корпуса фильтра. В неё виден патрубок – весь тракт от корпуса до цилиндров нужно продуть. Но ни в коем случае не дуть, а наоборот, «высосать» оттуда всю грязь и пыль. Это важная процедура, о которой все забывают.

Следующая работа, доступная каждому – замена свечей. Для этого придётся открутить четыре болта и снять пластиковую крышку, под которой можно будет обнаружить катушки зажигания – четыре штуки, по одной на каждую из свечей. Дальше, думаю, объяснять нечего: снимаем катушки, меняем свечи (1 700 рублей за комплект NGK). На что тут обратим внимание?

Бывает, что в бак машины попадает некачественное топливо. Это может привести к нарушениям в работе свечи, после чего иногда «погибает» и катушка зажигания. Что удивительно, мастер СТО говорит, что на гарантийной машине катушки и даже свечи поменяют бесплатно, даже если причиной их выхода из строя стал плохой бензин. Такое нечасто, но бывает, так что не надо думать, что если у вас недорогой корейский автомобиль, то его можно заправлять всякой горючей дрянью: к выбору бензоколонки все равно стоит подходить ответственно.

Солярис – тот самый случай, когда цепь ГРМ действительно надёжнее ремня. Но так было не всегда: в 2013 году по стране всё-таки прокатилась волна гарантийной замены цепи. С тех пор наступило затишье, и моторы отрабатывают положенные им гарантийные 180 тысяч пробега без проблем. Конечно, это не значит, что цепь можно вообще не менять. На больших пробегах к ней всё же стоит прислушиваться, а при необходимости – привезти в сервис 37 тысяч рублей и уехать отсюда с новой цепью ГРМ.

Кстати, о предельном пробеге. Всевозможные «интернет-эксперты» уже успели окрестить Солярис «одноразовой алюминиевой кастрюлей», которая разваливается аккурат на 180 001-м километре пробега. Не будем спорить: у алюминиевых двигателей нет ремонтных размеров поршней, и капремонт с перегильзовкой при большом пробеге действительно недешев. Но есть еще два момента. Во-первых, для «интернет-экспертов» это может стать удивительным открытием, но алюминиевые двигатели появились не вчера – их более 15 лет использует Toyota (серии моторов ZZ, NZ, AZ и так далее). Да-да, представьте себе, с начала «нулевых» никаких «вечных» чугунных двигателей у большинства Тойот, в том числе праворульных, уже нет.

Во-вторых, мастера РОЛЬФ обслуживают постгарантийные Солярисы с большими пробегами – есть машины, преодолевшие 300-тысячный и даже 400-тысячный рубеж без капиталки. Понятное дело, что это скорее приятное исключение из правил, и результат достижим при спокойной езде и внимательном обслуживании. Но истерика об «одноразовости», согласитесь, несколько необоснованна.

Неприхотливый автомобиль, как ни странно, именно своей надёжностью способен сам себя испортить. Если раньше вам приходилось постоянно проверять уровень пожираемого мотором масла, доливать уходящую неизвестно куда охлаждающую жидкость или следить за уровнем тормозной жидкости, то Солярис позволяет расслабиться. Всё реже вынимается масляный щуп, уровень других жидкостей не проверяется вовсе. Особенно тех, которые не оказываются на виду.

В нашем случае речь идёт об антифризе. Расширительный бачок спрятали так, что найти его можно только задавшись этой целью, перед глазами его нет: он сидит в засаде перед двигателем. Разглядеть уровень антифриза и соответствующие метки на бачке чуть сложнее, чем обратную сторону Луны, поэтому мастер показывает простой, но надёжный способ: снимаем крышку с патрубком и смотрим, какая его часть оказывается мокрой от охлаждающей жидкости. Если он погружен в антифриз меньше, чем на треть, значит, уровень ОЖ недостаточный.

Вообще системе охлаждения Соляриса внимания не хватает достаточно часто, поэтому если нет желания обслуживать машину в официальном сервисе (хотя это не так уж и дорого), то смотрите на неё почаще. И хотя бы при про пробеге в 90 тысяч километров хорошенько её промойте. Внимательно осмотрите радиатор – хоть он и стоит за испарителем кондиционера, повредить его камешками с дороги вполне можно. Собственно, и радиатор кондиционера требует внимания, но многие владельцы Солярисов настолько расслабленные люди, что напрягаются только если им становится жарко, а если от того же страдает мотор, то этого не видят до последнего.

Сервисный ремень здесь один на все агрегаты. Владельцы машин 2011-2013 годов выпуска могли жаловаться на малый ресурс натяжного ролика. Его меняют по гарантии, но с 2014 года проблем с ним обычно не возникает. Цена на ролик никак не вяжется с ценой на автомобиль – около 12 тысяч, поэтому будет хорошо, если его замена потребуется на гарантийной машине, иначе придётся платить неожиданно много. Срок его гарантии – 150 тысяч километров или 5 лет, так что если машина обслуживается у дилера, то его меняют без вопросов, причём на ролик нового образца. Паразитный ролик стоит дешевле, всего три тысячи, но и проблем с ним не было и нет.

Срок службы сервисного ремня составляет 60 тысяч километров. Его замена в сервисе обойдётся в 2 150 рублей, стоимость самого ремня составляет 1 800 рублей. Можно ли ставить аналог? Да пожалуйста! Но обратите внимание: оригинальный ремень со своей нерабочей стороны имеет ярко выраженную шершавую поверхность. На аналоге она должна быть такой же: это важно для хорошего контакта с натяжным и паразитным роликами, а значит, и работы системы натяжения.

В остальном моторы Соляриса абсолютно надёжны. Причём ресурс не зависит от объёма – и 1,4-, и 1,6-литровые агрегаты вопросов к своей работе и долговечности не вызывают.

Ходовая часть

Все помнят, как неудачно дебютировал Солярис с задней балкой повышенной «прыгучести», отчего возникали проблемы с управляемостью, особенно на высоких скоростях. Но с тех прошло много времени, а корейские производители всегда очень внимательно относились к качеству и претензиям со стороны потребителей. Сейчас владельцу Соляриса жаловаться не приходится – ходовая часть вполне справляется со своей работой и не разваливается на наших дорогах.

Само собой, приходится менять стойки стабилизатора – они уже давно стали расходным материалом. Но опять же, большинство машин, которым требуется их замена, произведены до 2014 года, более молодые Солярисы болезнью стоек стабилизатора пока не страдают. Но на всякий случай сообщаем: стоимость детали – 800 рублей, замены – 2-2,5 тысячи.

Как заменить радиатор кондиционера Hyundai Solaris

Сегодня мы расскажем вам, как заменить радиатор кондиционера Hyundai Solaris в домашних условиях, максимально быстро и дешего.

Для замены был выбран радиатор Luzar арт.: LRAC 08L4 — купил за 3990р.

В различных автосервисах такая услуга стоит от 5000 рублей тогда, как сама замена радиатора длиться не более 30 минут (при условии, если знать, что делать).

Порядок действий при замене радиатора кондиционера Hyundai Solaris:
1. Снимаем бампер. Если вы таким не занимались, то рекомендуем прочитать как снять передний бампер Hyundai Solaris.
2. Снимаем минусовую клемму аккумулятора. Полезно будет знать как защитить клеммы аккумулятора от грязи.
3. Дальше нужно снизить давление в системе. Правильней всего это делать на станции тех. обслуживания, но можно и ручным способом: снимаем два ниппеля, как показано на рисунке ниже и отверткой стравливаем давление, как на колесах.

4. Откручиваем 4 самореза головкой на «8» и снимаем верхнюю пластиковую накладку

5. Теперь нужно головкой на «10» снять верхний крепеж радиатора ну и сигнал, чтоб не мешался.

6. Теперь надо снять правый пластиковый кожух, он держится на двух болтах на 10.

7. Нужно открутить кондиционера Hyundai Solaris так, как из-за них не снять левый кожух. Откручиваем две гайки головкой на 10 и просто отсоединяем их. Отодвигаем шланги в сторону и снимаем левый кожух аналогично тому как снимали правый.

8. Радиатор можно снимать. Держится он на защелках в верхних точках, снизу просто заправлен в соответствующие пластиковые уши. Защелку немного отгибаем и вытягиваем радиатор вверх. Все, радиатор кондиционера Hyundai Solaris снят с автомобиля.

У некоторых читателей встанет вопрос о заменяемости заводского радиатора тем, который мы выбрали в начале статье. Далее мы вам покажем, что это всего-лишь миф и установить выбранный радиатор кондиционера Hyundai Solaris взамен заводского возможно и тем, который выбран.

И так, пару слов и сравнений:
Радиатор приходит с заглушками в отверстиях, но без шпилек крепления трубок. Поэтому придется позаимствовать их со старого радиатора кондиционера. Скручиваются они простой крестовой отверткой с торца шпильки. Они также могут прикипеть (или закиснуть) и не будут поддаваться отвертке, поэтому можно прибегнуть к помощи пассатижей.

Крепления все одинаковые

Рекомендуется приобрести новые уплотнительные кольца на трубки. Если же под рукой нет магазина, а в закромах ни одного резинового колечка, то старые можно поставить еще раз, предварительно смазав их немного моторным маслом перед установкой или аналогичной субстанцией.

Если же вы решите все же поменять их вот их артикулы:
Код резинки на верхнюю трубку: 9769034630
Код резинки на нижнюю трубку: 9769034610

Ну а далее все ставим на место и собираем в обратном порядке.

Читайте также: