Замена тнвд ниссан террано

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена тнвд ниссан террано

Всем добрый день!

Категорически претендую на попадание в FAQ, но прошу не слишком строго судить мой опус, сам я в топливной дизелей абсолютный ламер (но ламер цуко ищущий гаражных приключений) пишу, в принципе, для таких же с целью раскрыть кое какие ньюансы. Статей по инету много, но все они как правило об одном действии (как выставить угол впрыска, как выгнать воздух из топливной), а так чтобы в комплексе и конкретно для ТД27 - не нашёл.

Итак, допустим, вам нужно заменить тнвд на заведомо рабочий, поменять сальник на его валу или снять и просто отвезти на диагностику. Вы горите желанием сделать это самостоятельно. Отговаривать не буду, в принципе не очень сложно, но наверно, всё-таки лучше обратиться к специалистам или хотя бы делать под присмотром спеца. Меня жаба задавила отдавать 2500 за эту операцию, хотя в принципе понимаю - не дорого. А знал бы, что промучаюсь 3 вечера в гараже, в иные моменты вообще без надежд оживить двигатель, дак точно бы согласился. Хотя будь у меня текст написанный ниже, дык многих бы проблем удалось избежать.

Инструменты - банальные ключи описывать не буду, из специального - разрезной ключ на 17 и съёмник по типу показанного на фото.

Снятие

- снимаем аккумулятор
- откручиваем насос ГУР (трубки не снимаем кладём насос на площадку под акум)
- снимаем воздушный фильтр (у меня не турбо)
- снимаем впускной коллектор (можно обойтись без этого но, проверено, с гораздо большим гемором.)
- снимаем обратку и прямую топливную магистраль
- отключаем клапан отсечки топлива
- открычиваем планку скрепляющую все 4 трубки к форсункам
- разрезным ключом на 17 откручиваем трубки от форсунок и ТНВД попарно (сначала первую вторую, потом третью четвёртую) - на форсунки и трубки желательно как-то одеть заглушки, чтобы не попало ни какой грязи пыли, и на штуцеры в тнвд тоже.
- снимаем крышку шестерни привода тнвд (с торца двигателя прямо перед тнвд)
- за крышкой видим шестерню привода тнвд и часть хоростой шестерни, ослабляем гайку на этой шестерне
- находим на шестерне привода тнвд метку в виде двух букв Z Z
- начинаем вращать коленвал до тех пор пока буквы Z Z не сойдутся с единственной буквой Z на холостой шестерне (я вращал коленвал поддомкратив заднее колесо и поставив 4ю передачу, тем у кого автомат можно порекомендовать вращать коленвал за гайку на его шкиве)
- свели метки и на 100% убедились, что метки действительно сведены (шестерни косозубые, тут нужно иметь хорошее зрение, возможно поможет зеркальце) для 100%сти можно промаркировать шестерни спиртовым фломастером. Кстати это ВМТ первого цилиндра (можно проконтролировать через маслозаливную пробку (оба коромысла не подпружинены)
- снимаем шестерню - она сидит на конусе, в ней есть 2 отверстия с резьбой под съёмник, я оставлял приоткрученную гайку на валу двумя длинными болтиками М8 и съёмником на фото задача легко решалась.
- шестерню сняли, осталось снять ТНВД - откручиваем три гайки его крепления по периметру (гайки специальные необычной формы)
- откручиваем два болта от блока двигателя (! есть такие же два болта на корпусе тнвд - к ним подлезть нереально) кронштейна крепления ТНВД снизу, или можно открутить один болт между кронштейнами что прикручены к тнвд и двигателю, но тогда собъёте регулировку угла установки ТНВД

Установка (Подразумеваю что снятие выполнено по пунктам описанным выше)

- не забывая про прокладку на торце корпуса ТНВД, ставим на место и прикручиваем два болта к блоку двигателя на кронштейне крепления ТНВД снизу (в случае если вы ставите тот же насос в надежде поставить его на тот же угол "как было" затягивайте эти 2 болта)
- прикручиваем 3 гайки крепления тнвд к блоку (шпонку на валу пока лучше снять, особенно если она легко вытаскивается)

- самый интесный пункт - установка шестерни - оговорюсь сразу, я это делал 3 раза, запорол одну шпонку, ронял шпонку в двигатель (не глубоко ) короче, сложно, капец, и только вдвоём. Может кто-то что-то посоветует, я не знаю как иначе - итак ставим шпонку. Затем, аккуратно один ставит шестерню по меткам ZZZ, убедился, что зубы зацепились, наживляет гайку (не затягивая! - просто чтобы гарантировать, что зубья не выйдут из зацепления!) и чуть-чуть, потихоньку! поддавливет её на вал со шпонкой, второй в это время потихоньку крутит коленвал, при этом первый почуствует момент когда шпонка попадёт в паз в шестерне. Можно потренироваться на снятом старом насосе если он есть. Мы с отцом не придумали лучшего способа. После того как факт попадания шпонки в паз случился - фиксируем шестерню гайкой с гровером.
- не помешает ещё раз проверить совпадение меток ZZZ, вращая коленвал.
- ставим трубки к форсункам, сначала к 3-4й форсунке, затем к 1-2й Хорошо затягиваем на ТНВД (к форсункам пока можно просто наживить- придётся выгонять воздух)
- закрепляем шланги прямой, обратной и магистрали обратки с форсунок
- не забудем про планку с резинкой фиксирующую патрубки к форсункам
- ставим коллектор
- ставим крышку шестерни тнвд
- подсоединяем клапан отсечки

Перед тем как запускать нужно убедиться, что ТНВД и патрубки к форсункам заполнены топливом. Как следует прокачиваем лягушкой. Я в этом месте ступил - опустил обратку просто в бутылку (пустую (!)- нужно было опускать в салярку, чтобы исключить подсос воздуха)
Выгонять воздух нужно и из патрубков к форсункам - ослабляем гайки на форсунках, крутим коленвал (я крутил в основном стартером, наверно можно и вручную)

Возможно после запуска придётся подрегулировать положение насоса - для установки угла впрыска, чтобы добиться хорошей работы на холостых мне пришлось сделать впуск чуть пораньше.

Если двигатель заводится, то поставить насос ГУР, воздушный фильтр, закрепить аккумулятор уже не должно составлять проблем.

Замена ТНВД (много букв))

При покупке Террано было уже известно, что с тнвд есть некоторые проблемы, а именно заводился он не сразу, как дизель должен взрываться, а как бензинка. Менять или ремонтировать тнвд в нашем городе не хотел, потому что лупили космические цены, что за ремонт, что за тнвд с заменой. А кстати конкретной проблемы тнвд так и не поняли наши местные умельцы, со слов предыдущего хозяина. Так как я собирался в приморье отдыхать в отпуск, то решил во Владивостоке поменять тнвд, цены там гуманнее гораздо. 17р за тнвд без пробега по рф, протестированный + 4т.р. замена в этом же сервисе. И вот значит отдохнувшие на море, заранее созвонившись с сервисом, выезжаем во Владивосток. В 11 утра мы на условном месте.Показываю машину, объясняю проблему… Ребята предложили сначала сделать диагностику тнвд, а потом уже по факту определится. Соглашаюсь, хотя уже приехал то с целью замены насоса, поэтому меня уже нечем пугать. Оставляем машину, вызываем такси и едем гулять. Очень красивая набережная во Владивостоке, пошли в кафе кушать, звонят с сервиса ребята, говорят что у тнвд пропускает помпа, которая должна держать давление, ну говорю ставьте уже контрактный, для этого собственно и приехал к вам. Пока его меняли, мы еще погуляли пару часов, и вот звонят, мол готово. Вызываем такси и в сервис. Стоит Террано на улице, я подхожу, ключ на старт, накал свечей…и вот он моментально заводится…кайф… Старый мой насос отдали и сказали, что он еще даже может послужить, если его отремонтировать, крышка вообще в порядке (хотя говорят слабое место электронного тнвд), посоветовали еще в Террано поменять топливные шланги, потому что они были не лучшего состояния. А еще я заметил что он перестал дымить, как раньше…)) В горку, под нагрузкой я уже не видел в зеркале черной копоти. Обратно расход топлива остался такой же, т.е. предыдущий тнвд по настройкам был тоже норм, что и новый. Еще вот что добавлю про тнвд. Пару недель покатавшись, начал замечать, что утром Терранчик начал заводится не сразу, а пришлось маслать стартером…У меня паника сразу…купил кота в мешке думаю…Но причина оказалась проще. Топливный шланг с болтом, который подходит к тнвд, есть три колечка-прокладки. Вот я обратил внимание что там мокро как то. Со старого тнвд снял эти колечки и по образцу поехал в магазин покупать новые. Вернувшись в гараж, на машине открутил болт подачи топлива, вытащил старые колечки, поставил новые и еще обратил внимание что болт стоит со старого тнвд, он уже весь такой пошарпанный, ну я для полного спокойствия беру новый болт и собираю все назад. После этого всё сухо теперь. До кучи сделал замену свечи накала, потому что тоже было подозрение, что не прокаливает полностью и теперь снова всё хорошо. Террано в любое время заводится с пол тычка, что холодный, что горячий. Вот теперь думаю в чем была проблема…в свечах или в подтеках тнвд или все вместе… Надеюсь кому то эта запись когда нибудь будет полезной.

Снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД) с электронным управлением

1. Снимите части, перечисленные ниже:

• Крышку капота двигателя

• Слейте охлаждающую жидкость

• Трубопровод отопителя под впускным коллектором

• Правый брызговик (вместе с нижней защитой двигателя)

• Правое переднее колесо.

2. Отсоедините топливные шланги от ТНВД.

3. Отсоедините разъем электропроводки ТНВД.

• Для отсоединения разъема полностью вытяните стопор.

• При вытягивании стопора отсоединяется разъем ТНВД. При установке сначала надавите на разъем, чтобы он наполовину подключися, затем нажмите на стопор до защелкивания.

4. Снимите задний кронштейн ТНВД.

5. Снимите переднюю крышку цепи ГРМ.

• Сдвиньте с кронштейна бачок с жидкостью для усилителя рулевого управления.

• Ослабьте и открутите крепежные болты в порядке, обратном нумерации, показанной на рисунке.

• Болты 6, 10 и 11 необходимо снять вместе с резиновыми шайбами.

Для предотвращения попадания посторонних предметов в двигатель накройте открытое пространство после снятия передней крышки цепи ГРМ.

6. Установите цилиндр №1 в положение ВМТ.

• Поверните шкив коленвала по часовой стрелке, пока метки совмещения на звездочках распредвалов не займут положения, показанного на рисунке.

• На шкиве коленвала нет индикатора.

7. Снимите натяжитель цепи ГРМ.

а. Нажмите на плунжер натяжителя и зафиксируйте его положение нажимным штифтом.

b. При помощи шестигранного ключа (5 мм) открутите крепежные болты, затем снимите натяжитель.

• Для дальнейшей работы потребуется набор специнструментов.

8. Снимите направляющую цепи со стороны прогибания.

• При помощи шестигранного ключа (6 мм) открутите крепежные болты, затем снимите направляющую со стороны прогибания.

9. Снимите направляющую цепи со стороны натяжения.

10. Снимите вторичную цепь ГРМ.

• Без снятия звездочек распредвалов можно снять только цепь ГРМ.

11. Зафиксируйте звездочку ТНВД.

a. Вставьте стопорный штифт (специнструмент) в отверстие звездочки ТНВД (диаметр отверстия 6 мм).

b. При помощи ключа типа «Тогх» (специнструмент) поверните вал ТНВД, чтобы равномерно отрегулировать положение отверстия звездочки.

c. Вставьте стопорный штифт через корпус ТНВД, чтобы зафиксировать звездочку.

• Вставьте стопорный штифт так, чтобы его фланец соприкасался со зведочкой ТНВД. d. Снимите ключ типа «Тогх».

12. При помощи шестигранного ключа (6 мм) открутите крепежные болты звездочки ТНВД.

• Нет необходимости снимать шайбу звездочки ТНВД.

13. При помощи держателя звездочки (специнструмент) зафиксируйте ее от падения.

• Когда установлен держатель и ему мешает стопорный штифт, выдвиньте его примерно на 10 мм, затем установите обратно.

• После временной установки держателя звездочки вставьте в три отверстия «А» удлинитель (специнструмент) и патрон «Тогх». После выравнивания отверстий затяните крепежные болты держателя (см. п. 14).

• Длина крепежных болтов держателя звездочки должна составлять примерно 15 мм (Мб).

• Убедитесь, что контактные поверхности «а» и «Ь» держателя прилегают к нижней стороне звездочки 15 мм (сторона малого диаметра).

Не снимайте фиксатор звездочки до снятия ТНВД.

• После установки фиксатора извлеките стопорный штифт из звездочки ТНВД.

14. При помощи удлинителя (специнструмент: общая длина 43 мм) и патрона «Тогх» (Q6-E12) открутите крепежные болты, затем снимите ТНВД, сдвинув его по направлению к задней части двигателя.

• Даже после снятия всех крепежных болтов ТНВД остается зафиксированным благодаря реперному штифту.

Не разбирайте и не регулируйте

15. Открутите крепежные болты ТНВД.

• Уплотнительные шайбы крепежных

При снятии болтов будьте осторожны, чтобы не уронить шайбы в двигатель.

Смотрите также:

- Установка топливного насоса… • Нет необходимости регулировать момент впрыска топлива, изменяя угол установки насоса, как это делается на обычных ТНВД. Положение насоса просто…
- Первичная цепь ГРМ. Снятие 1. Снимите двигатель и коробку передач в сборе, см. раздел «Двигатель в сборе». 2. Снимите коробку передач с двигателя. Установите…
- Вторичная цепь ГРМ. Снятие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • После снятия цепи ГРМ не вращайте коленвал и распредвалы отдельно друг от друга, так как это может привести…
- Первичная цепь ГРМ. Проверка.… Проверка Проверьте ролики звеньев цепи на сколы и признаки износа. При необходимости замените цепь. Установка 1. Установите заднюю крышку цепи,…
- Вторичная цепь ГРМ. Проверка.… Проверка Проверьте ролики звеньев цепи на наличие сколов и признаков износа. При необходимости замените цепь. Установка 1. Установите вторичную цепь…

ТНВД TD27 Террано 98 - Подскажите?

Товарищ со славной машиной Ниссан Террано и его двигателем TD27 и электронным ТНВД.

Проблема была у него - машина глохла ни с того ни с сего, и загорался чек, или же это было в обратной последовательности, точно не знаю.
После диагностики выявили неправильную работу коленвала, и неправильные сигналы датчика.
Были поменяны и то и то.
Некоторое время все было гуд, но вскоре опять вылезла та же беда.
Товарищ и отец его подозревают ТНВД.

Внимание вопрос:
Можно ли электронный ТНВД заменить на механический, какие манипуляции еще нужно будет проделать, если можно?
В чем еще может быть проблема?
Понимаю что второй вопрос из разряда "диагноз по фото" таки еще потому что буду являться "передатчиком" т.к. у хозяев нет возможности присутствовать у монитора, ну а вдруг.)

Спасибо всем за участие)

ну а как тебе ещё ответить, если первая же ветка форума полностью разжевывает твой вопрос!

Доброго дня всем!

Внимание вопрос:
Можно ли электронный ТНВД заменить на механический,

Доброго дня всем! Имеем данные:

Товарищ со славной машиной Ниссан Террано и его двигателем TD27 и электронным ТНВД.

TD27ETi, плавающие обороты, проблемы с ТНВД.

Наверное практически все владельцы TD27ETi и QD32ETi, то есть двигателей с электронным управлением ТНВД, рано или поздно сталкиваются с Проблемой.
Поначалу это всего лишь подрагивания на холостом ходу(ХХ), потом на горячую начнёт заводиться хуже, потом плавающие обороты ХХ, потом заводиться станет совсем плохо, надо будет долго крутить, двигатель перестанет держать ХХ, будет глохнуть на ходу. И однажды вы просто не заведётесь.

В подавляющем большинстве случаев причина в ТНВД.

Прочистить позициометр. В него набивается металлическая отработка и датчик глючит. А ломаться там особо и нечему.
Промыть сеточку на входе в ТНВД.

Другая картинка.
1-2 - то же самое, позиционер и место стыковки с блоком цилиндров.
3 - плунжерная пара, видны топливные штуцеры.

Вот новый позиционер(слева) и плунжерная пара (справа) в снятом виде:

Но ничего снимать не надо. :) Картинки тут для общего понимания.

Часть 2. Лёгкий вариант.

Я уже писал, что в лёгком варианте достаточно лишь прочистить позиционер от металлической выработки и сеточку (если она имеется) на входе ТНВД. Тут главное добраться до насоса :)
а) Снимается крышка позиционера, держащаяся на шестигранных болтах
б) Компрессором основательно продувается позиционер. Вместе с солярой оттуда вымывает весь мусор.
terranoirk.ru/forums/viewtopic.php

ПС. После снятия крышки с позиционера он будет выглядеть как на картинке 3.2 ниже.
ППС. На всякий случай. Позиционер люди не снимают с радостью потому что потом это грозит регулировкой ХХ путём вращения этого позиционера.

Добротный вариант потребует бОльших сил. Но в результате получаем действительно чистый позиционер.

Не забудьте как-нибудь отметить положение позиционера относительно корпуса ТНВД, чтобы потом правильно выставить и не мучаться с регулировкой.

3.1 Эксцентрик имеет сферическую форму. Следов износа почти нет, форма идеальная .
Вид на нижнюю часть позиционера:

3.2 Для снятия платы нужно отсоединить 5 проводов от разъема и 2 проводника от катушки. Первые проще всего пропилить ножовкой в месте сварки до контактов платы, вторые высверлить сверлом 1-1.5мм
На плате находится датчик положения.
Вид сверху (снята крышка):

3.3 Откручиваем винты и снимаем плату.
Вид сверху:

3.4 Снимаем пружины, выкручиваем стойки и снимаем катушку:

3.5 Вал возможно неразборный, во всяком случае я не стал это проверять :)
Вид сверху на позиционер без потрохов:

3.6 Все детали тщательно очищаем и начинаем собирать все в обратном порядке.
Плата позиционера, вид снизу:

3.7 Перед установкой платы нужно зачистить и залудить паяльником контакты на ней, устанавливаем плату на место, прикручиваем винтами, припаиваем проводники. Прикручиваем крышку.
Вид сверху:

Фотоотчет Е50 QD32 снятие ТНВД

Фотоотчет Е50 QD32 снятие ТНВД ⇐ Elgrand E50. Фотоотчёты

Модератор: михаил_TMB

Может кому пригодиться, чтобы визуально представлять как это делается.
снятие происходит на снятом двигателе, по этому доступ до всего и с любой стороны есть=)

Кто знает как правильно метки выставлять - поправите меня пожалуйста!

1. Сам ТНВД закреплен на 3х болтах, но доступ к одному из них закрывает тормозной вакуумнк, по этому его тоже придется снимать. И так первым делом откручиваем трубки идущие на форсунки и к тормозному вакуумнику.

2. Откручиваем 6 болтов крышки закрывающей шкив ТНВД(со стороны радиатора). По крышке можно безболезненно постучать с краю, чтобы она "отклеилась".

3. Протираем шкив от масла и видим метку в виде двух букв "ZZ", можно попробовать провернуть двигатель чтобы метки совпали, а может и достаточно просто наметить где они находятся. Мы не проворачивали, хотя наверное стоило посмотреть на метки с которыми должно совпасть.
Многие писали, что если ошибиться на пару зубьев, то двигатель будет работать не правильно. Решайте сами как сделать.

4. Откручиваем сам шкив, а затем берем два болта, что держали крышку и вворачиваем в специальные места на шкиве, чтобы его снять.

5.Откручиваем тормозной вакуумник - два болта находящиеся рядом.

6. Теперь мы можем добраться до 3ей гайки держащей ТНВД. Отворачиваем все и снимаем насос

От он красавец

Ремонт ТНВД Nissan Terrano

Большинство автомобилей Nissan Terrano, владельцы которых обращались в авторизованный сервисный центр «BOSCH», укомплектованы дизельным двигателем TD27. Поскольку топливная аппаратура этого ДВС управляется электроникой, самостоятельный ремонт ТНВД Террано – рискованное занятие, часто выливающееся в значительные дополнительные расходы на покупку нового насоса высокого давления и других комплектующих.

Как показала практика, значительная часть обращений клиентов связана с отсутствием подачи ТНВД к форсункам. Причинами сбоев выступали неисправности:

клапанов и плунжерных пар;
датчика положения коленчатого вала;
подкачивающего насоса;
элементов электронного управления.

О том, что автомобилю срочно необходим ремонт ТНВД Террано, водителя информируют:

бело-сизый дым из выхлопной, иногда изменяющий цвет на черный;
мигание лампочки на панели приборов;
самопроизвольная остановка работающего двигателя;
плавающие обороты ХХ;
невозможность запуска двигателя после остановки;
потеря мощности ДВС;
видимые потеки дизтоплива, посторонние стуки.

Кроме этого, внедорожники второго поколения часто страдают от неполадок, возникающих в позиционере – в этом случае ремонт ТНВД Террано требует грамотной разборки узла и восстановления его работоспособности.

Как правило, при своевременном обращении в наш сервисный центр опытным мастерам удается оперативно восстановить работоспособность топливной аппаратуры без существенных затрат. Одно из выгодных преимуществ авторизованных представителей производителей топливной аппаратуры – оснащение высокоточными диагностическими стендами, позволяющими не только определить конкретную неисправность, но и причину ее возникновения. Электронная и инструментальная диагностика – обязательная процедура, выполняемая нашими сотрудниками перед ремонтом ТНВД Террано независимо от степени его сложности.

Топливный насос - снятие и установка Ниссан Террано

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется топливный насос - снятие и установка Ниссан Террано, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как топливный насос - снятие и установка Ниссан Террано имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Топливный фильтр? Информация для владельцев Nissan Terrano/Renault Duster

В 2015 году приобрел себе Nissan Terrano. И по работе удобен, и на стройку много чего подвезти можно, и семью возить. За четыре года машинка накатала почти 170 тыс. км. Основные поломки. ну в пределах естественного износа и условий эксплуатации.

И вот на прошлой неделе началась проблемы с холостым ходом. Ну ладно, есть проверенный сервис, в который перешел после окончания гарантии, ибо у официалов ценник конский, а отношение. ну не всегда соответствует званию.

Диагностика ничего конкретного не показала, вроде все исправно, но обороты скачут. Договорились на конкретный день, оставить машину на "вскрытие", были подозрения на топливную систему.

В общем оставил машину, через час звонок:
- э, не знаем как и сказать, но у Вас топливный фильтр пустой.
- в смысле пустой?
- да в прямом, в нем нет фильтрующего элемента. Сняли, а через него кафель видно. Мы его распилить решили. Фото на WhatsApp выслали.

Судя по маркировке и дате на фильтре - таким он был установлен на заводе.

Похоже, меня спасала привычка заправляться только на крупных сетевых заправках.
В общем фильтр заменили, промыли топливную систему, мотор заработал, по ощущениям прибавив лошадиных сил.

Отправил фото и запрос на горячую линию Nissan, ответа пока нет. По отзывам в интернет случай не единичный.

Мелочь, но неудачная заправка может встать в ремонт на круглую сумму.
Владельцы указанных автомобилей, фильтр проверьте.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

13.1K поста 35.2K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

М-де.. сервисмены блеать!

Фильтр в баке. В блоке с насосом. А это ёмкость компенсации. Открыть каталог и тупо названия посмотреть образование не позволило?

Да пиздец, я каждую замену масла его меняю, а тут на 170 только задумались, и то не нашли)))

Логично.) У тебя вместо этой фиговины стоит фильтр. Резоны - дополнительный фильтр перед двигателем, ну и фильтра надо продавать. )

Ребзя, вы когда про свои машины пишете, хоть модель и год выпуска пишите, а то мы спорим ниочём.

Я вот тоже дважды в год топливный меняю. Потому что в баке просто сетка.

А машина дизельная.))

Но есть дизельные машины с электронасосом подкачки в баке. Там не только сетка но и картонный элемент.

Нахуй он всрался.

Где такую херню ещё ставят?

А вообще пост - баян давний.

Это как раз не фильтр, а типа "гидроаккумулятор" топливной системы. Зачем он нужен, хер его знает, другие машины ездят отлично без него совсем.

По слухам, чтобы топливную магистраль не переделывать, поставили такую вот хреновину.

Там фильтр в баке в модуле бензонасоса.Это на всех дастерах так.Видимо раньше под капотом был,и так и оставили ,чтобы магистраль топливную не переделывать.

гдет читал, что это не фильтр а как раз пустышка, поставленная для унификации производства.

фильтр там в другом месте и по регламенту его надо каждое второе ТО менять.

то, что такой фильтр остался с завода, говорит либо о том что официалы у вас конченые, либо о правдивости этой версии

Кажется мне что раньше на этих автоставили фильтры, а потом ввиду какого то нюанса перенесли фильтр в топливный бак (т.е. в баке и грубая и тонкая очистка стоит)
Но дешевле выпускать подобные пустышки, нежели создавать новые топливные магистрали.

Еще вариант - пустышки дешевле фильтров, и машина обходится производителю дешевле.

А вот на ТО уже владелец авто купит фильтр на свои деньги.

Варианты типа "гидроаккумулятор" и прочее выглядят глупо.

Бенз не сожмешь, жидкость однако.
Запас? Да в магистрали там запаса прилично весьма.

Так что скорее всего пустышка после переноса фильтра появилась.

Пофиг на фильтр.

Вот ручка у молотка- огонь!

Ээээ 170 к пробега и не менял топливный фильтр? Хуясе вы смелый сударь, их минимум каждые 20 к надо менять.

Зыы а остальное также меняете, просто всегда интересно было узнать, что это за хозяева машин, у которых в моторе гуталин

Так то в баке фильтр на 90000 км меняется.На Вагах выносной фильтр с регулятором давления на 60000 км

У чувака пробег 170 тысяч.

И масло раз в 15000 км

Нахуя его менять каждые 20 тыс.км. Ты миллионер, что ли?

На Фьюжене за 200 тыс.км. не менял.

Так оригинальный 400 стоит

прокладку дроселя поменяйте

На первых логанах под днищем фильтр тонкой очистки.До 2007 года было так. Потом тоже в баке,вместе с бензонасосом

Корпус насоса и есть фильтр тонкой очистки. И ещё сетка в стакане. Это с середины 2007 года. До этого фильтр был под днищем.

Пару лет назад было видео на ютубе с пустым топливным фильтром именно на Ниссан Террано. Владелец притащил машину, когда она не завелась, и в процессе диагностики сервисмены решили проверить фильтр. Такая же пустышка оказалась, с заводской маркировкой.

Тоже видел. Кстати фото распила очень напоминает. Может это один и тот же случай?

На одной из станций ТО. Часть 2

ВАЗ 2104. Нормально, она еще походит.

Итоговое заключение технического осмотра:

З.Ы. не думаю, что наши водители пока готовы к отмене обязательных диагностических карт.

Сюрприз на ТО автомобиля

На фоне постов про автосервисы.

В предыдущем авто лежали толстенные ворсовые коврики на вспененной основе. Они отлично собирали грязь и пыль, да и выглядели замечательно. Но была проблема - чистка самих ковриков. Отстирать их полностью нельзя, после любой стирки любыми средствами и оборудованием в них оставалось немного песка или типа того. А главное, их нужно специально сушить, сами по себе в салоне они не сохнут, а тухнут.

На первое регулярное ТО поехал к дилеру. По регламентным работам вопросов не возникало. Коврики попросил не трогать. Но на мойке они их тупо намочили и сложили обратно.

Поругался, всплакнул и увез коврики на дачу сохнуть.

На второе ТО я решил что "переиграю" мойщиков. Перед передачей машины менеджеру коврики убрал в багажник.

Выдали мне машину с сырыми ковриками внутри салона. Сервис.

На третий раз мне позвонили и от дилера и предложили записаться на очередное ТО. Я отказался, рассказав им эту увлекательнейшую историю. Девочка на телефоне клялась и божилась что такого больше не будет. А срок ТО подходил и я согласился.

При записи попросил сделать везде где можно отметки "не мыть коврики". При передаче авто менеджеру трижды об этом сказал.

И вот забираю машину. Открываю дверь, и о чудо. Вижу грязный сухой коврик. Радостный уезжаю в офис. В середине для подхожу к машине, сажусь, и понимаю, что не автомобиль у меня, а парная. На улице близко к +30. В чем же дело?

Простирали и сложили в салон все коврики кроме водительского! Бинго.

Эффективный менеджер и тормозной шланг

Заехал тут на сервис проверить подвеску. Мастер мой старый знакомый, показал пару сомнительных мест, но, как всегда, отговорил менять, дескать еще походит и при замене колодок поменяем все сразу. За такой подход и отсутствие разводов я к нему и езжу, в принципе..
И тут прибежал какой-то новый молодой слесарь из разряда "эффективных менеджеров", начал суетиться под машиной, тыкать пальцем туда-сюда, типа тут жёпа, там жёпа, надо менять срочно, ну и тому подобное. Я на него внимания не обращаю, слушаю да киваю.
Тачку опустили, я заплатил стандартные 500 рэ за дигностику.
Новенькому, видимо, такой счет не понравился и он напросился по стоянке проехаться, стучок там один мелкий найти. Ну покрутился взад-вперед, резко газанул, резко тормознул, вердикт - опорный подшипник закусывает и, внимание!, говорит: "как это ты ездишь с такими хреновыми тормозами, педаль в полу и это опасно!".
Никаких траблов с тормозами до этого момента я не наблюдал, тысяч 10 назад поменял кололки и передние тормозные диски, прокачали тормоза и был полнейший порядок.
Я его мягко отшил, попрощался и, проехав 20 метров, понял что с тормозами реально капец. Вышел из машины и обнаружил след тормозухи за машиной и лужу под левым передним колесом.
Возвращаюсь в сервис, объясняю что произошло, вывернули колесо - тормозной шланг под замену. Ну ок, дело серъезное, безопасность как-никак, сгонял на каршеринге за новым шлангом.
На фото старый шланг, такое ощущение, что его пытались перекусить кусачками, 2 пореза с обеих сторон, причем даже не на сгибе. Проверили остальные шланги - ни намека на подобные повреждения.
Посему, закрались у меня сомнения в отношении этого "эффективного менеджера", который после замены раз 10 сказал: "слава богу, что возле сервиса произошло, а не на дороге на скорости".
И что это было? Реально возможен такой износ или "кто-то" помог?

Сколько стоит скрутить пробег на машине в США?

Сегодня от души посмеялся. У меня знакомый сдает в аренду машины. Машины сейчас простаивают, вирус распугал клиентов. Заехали с ним в автосервис, на диагностику и небольшое ТО.

Пока машины осматривали мы болтали с менеджером. И в какой-то момент мой приятель между делом спрашивает - а сколько будет стоить скрутить пробег на моих машинах?

Сперва манагер не понял о чем речь, а когда разобрался. видели бы вы его лицо. Его цвет менялся на глазах - сначала все оттенки красного, потом пошло пятнами в конце побледнело!

Я подумал, чего он он так закипишевал? Дело то нехитрое.

Оказалось, что это нехитрое дело - федеральное преступление, с наказанием до пяти лет! То-то бедолагу и поменяло, аж заикаться начал!

Приятель успокоил его, сказал, что просто неудачная шутка. Позже уже без менеджера он мне сказал, что хочет скинуть пару машин, но пробег большой. Начал интересоваться что и как. И тут выяснилось, что скрутить пробег здесь проблема.

Говорят, можно это сделать в сомнительных местах, в Хайалиа (пригород Майами) например. Но нужны знакомства, просто так к ним не обратишься.

Вот беда так беда! Я посоветовал ему оставить пробег как есть и вспомнить забавную рекламу Альфа-Банка со слоганом -

Бендер всегда на связи:

Медная смазка. Назначение. Применение

Медная смазка — универсальная высокотемпературная смазка. Консервирует резьбовое соединение, защищает от влаги и, в последствии, коррозии.Особенность: Устойчивость к высоким температурам.Назначение: выхлопная система, тормозная система.Цель: препятствует коррозийному "свариванию" резбовых соединений и деталей.
Медная смазка рассчитана на работу в условиях высоких температур, препятствует коррозийному "свариванию" деталей и резьбовых соединений. Но при этом обладает довольно низкими смазывающими свойствами.
Применять медную смазку на оцинкованном крепеже (которого очень много в авто) следует с осторожностью. Как показали эксперименты D-AVerk на одном популярном автопортале, медная смазка ускоряет(!) уничтожение цинкового покрытия водой и внешней средой, но не провоцирует коррозию самого тела крепежа.Нет лишней влаги — медь не корродирует с цинком. Есть влага — медь корродирует. Это заставляет задуматься в целесообразности применения медной смазки на резьбовых соединениях. А то и вовсе отказаться от неё на болтах и гайках с цинковым покрытием.
Медной смазкой часто обрабатывают посадочное место ступицы для предотвращения "прикипания" диска. Большинство автомобилей оснащены легкосплавными алюминиевыми дисками. А как известно алюминий и медь — гальваническая пара. Это значит что коррозия на стыке алюминия и меди будет развиваться. Интересные размышления по этому поводу можно почитать у docent86 на одном популярном автопортале. Для себя я сделал вывод: лучше мазать медной смазкой, чем не мазать вовсе. Но лучше использовать другую смазку для этих целей — алюминиевую или керамическую. Это подтверждает опыт AlhimiK-RF: "один колёсный (из алюминиевого сплава) диск был посажен на медную смазку (справа), второй — на алюминиевую (слева)"

Итог. Медная смазка для высоких температур (выхлопная и тормозная системы).
Не рекомендуется применять медную смазку:— на оцинкованном крепеже,— алюминиевых (сплав) деталях.
Рекомендуется применять медную смазку:— на старом крепеже.

Список медных констистентных смазок со стоимостью и ценой за грамм.

Целесообразным выбором по соотношению цена/объем лидером становиться Comma Copper Ease

Артикулы (для удобного копирования):

AS-004-R — Abro — Anti-seize thread lubricant

10690 — CRC — Copper Paste

3080 — Liqui Moly — Liqui Moly Kupfer-Paste

7579 — Liqui Moly — Liqui Moly Kupfer-Paste

09128 — Permatex — Copper Anti-Seize Lubricant

31163 — Permatex — Copper Anti-Seize Lubricant

CE500G — Comma — Comma Copper Ease

1910 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640

1911 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640

1912 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640

1913 — ВМПАвто — Медная смазка МС 1640

9896 / 2270 — Mannol — Kupferpaste

4014835200029 — Ravenol — Kupferpaste

Список медных аэрозольных смазок со стоимостью и ценой за грамм.

Самым бюдженым вариантов среди аэрозольных медных смазок является Астрохим, но что-то мне подсказывает, что Presto будет более качественным продуктом. Может быть я ошибаюсь.

Артикулы (для удобного копирования):

3969 — Liqui Moly — Kupfer-Spray

3970 — Liqui Moly — Kupfer-Spray

1520 — Liqui Moly — Kupfer-Spray

AC-4571 — ASTROhim — Смазка медная аэрозоль

GS5206 — Golden Snail — Смазка медная аэрозоль

263088 — Presto — Смазка медная аэрозоль

AC-4575 — ASTROhim — Смазка медная аэрозоль

1914 — ВМПАвто — Смазка медная аэрозоль

SL0308 — Agat Avto — Смазка медная аэрозоль

217654 — Presto — Смазка медная аэрозоль

255795 — Loctite — Смазка медная аэрозоль

Наиболее оправданным считаю использование пластичных смазок. Во-первых, это хорошее соотношение цена/объем продукта. Во-вторых, одно из основных назначений медных смазок — резьбовые соединения. Аэрозолем такие вещи обрабатывать неудобно и не экономично.
Правильно обслуживайте свои авто и используете правильные инструменты!

Полная версия статьи с активными ссылками интересными комментариями в моём блоге:

Тоже про автосервис.

Довелось и мне поработать в сервисе. Все время работал "слаботочником", но на работе начали задерживать зарплату (3-4месяца), а семью кормить надо. Тут, как раз, друг сообщил, что к ним в салон требуется автоэлектрик. ОК. Уволился, устроился. Ввиду отсутствия необходимого опыта, меня держали в "черном теле" и ничего ответственного не поручали. Забегая вперед, скажу, проработал я там не долго. Так как терпеть не могу "рукожопства" и проклятая тяга к справедливости, не дает жить "как все". Что я для себя усвоил? 1)Никогда не отдам машину в сервис официального дилера! 2)Никогда не куплю иномарку в кредит! Теперь к примерам "рукожопства". На самом деле все продуманно и рассчитано.

2)Приехал клиент, на замену "лямбды" ("датчик кислорода"). Напомню, официальный дилер! А необходимой модели лямбды нет. Ну как нет, вообще никогда не было. Есть только универсальные. Почему? Они дороже! И проще, не нужно держать на складе кучу разных, только "универсальные". Чем они отличаются? Клеммой. Родные, вкручиваются и подключаются специальной клеммой. Герметичной. Универсальная идет со специальной клеммой, тоже "универсальной".

Был еще случай, когда мне били по рукам, когда я спаивал провода. На полном серьезе, утверждая, что они от вибрации отвалятся. Потом я видел, как они их паяют и понял, почему все отваливается =)

Читайте также: