Замена тнвд опель инсигния дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: Opel Insignia 2.0 дизель не заводится.

Получается ТНВД не сливает в обратку топливо, так как пробовал снимать фишку с клапана регулировки давления, что стоит на насосе. Двигатель работает, но нужно ослаблять трубку на высокой стороне, чтоб немного текло топливо (выполняя роль обратки). Будем снимать насос ТНВД.

Скрин параметров где?

Какое давление видит ЕСМ при незапущенном движке? Авто запускается и сразу глохнет? "Кессон" на входе в СP исключён?

Никак совсем. Подсоса воздуха нет. При заводке двигатель схватывает и глохнет сразу по диагностике показания при схватывании движка, давление в топливной рампе прыгает на 78МПа.

Когда движок заглушен давление в топливной рампе 0 МПа

Никак совсем. Подсоса воздуха нет. При заводке двигатель схватывает и глохнет сразу по диагностике показания при схватывании движка, давление в топливной рампе прыгает на 78МПа.

Когда движок заглушен давление в топливной рампе 0 МПа

При снятом разъеме машина работает, если топливо подтекает. Закручиваешь трубку, скачек давления и глохнет. Клапан уже менял на новый(оригинал) на старом тоже самое

Какой то полтергейст. Клапан регулировки открыт, а давление в рампе больше чем надо.

Почему при открытом клапане, не сливается в обратку избыточное давление?

Что происходит при снятом с регулятора разъёме?

При снятом с регулятора разъеме он открыт полностью и подача с обраткой открыто напрямую. Так?

При включении зажигания на регуляторе +12В

Запуск мотора и дальше ШИМ сигнал на регуляторе

При отключенном разъёме регулятор держит около 70 кг.
Сигнал управления нам него должен быть прерывистым (Широтно Импульсно Модулированным) проверяй светодиодной контролькой! При диагностике в параметрах и на холостых обозначается процентовка по ширине импульсов управления клапаном.
Если там постоянно 12 вольт . значит выходному ключу в ЕСМ кирдык и соответственно клапан закрыт полностью , отсюда и идёт превышение по давлению!

P.S.Изучай книжку. Ссылку я дал!

Я пробовал вот так: так как старый регулятор и новый рабочие, оба продуваются ртом без усилий совсем. То я снял с регулятора , который поставил на насос (новый), фишку и подкинул на фишку старый регулятор. Включил зажигание. Регулятор, который подкинул не закрылся, а так же продувался напрямую без усилий. Машина схватывает и глохнет по высокому давлению. Значит если одеть фишку на насос, то регулятор тоже открыт. Машина не должна заводиться при открытом регуляторе, а у меня наоборот.

Бортовой журнал Opel Insignia 2.0 CDTI (2011 г.)

Вообще щитается, что на дорестайле (это до 2014 года) дизель у этой Сигнии косячный.

И проблема в некачественном маслонасосе, который может заклинить однажды, что равно маслянному голоданию и сопровождается задирам колена, после чего его можно смело выбросить на помойку.

этот вот стукнутый мотор я самолично изучал на днях.

Вообще из житейского опыта, собранного на клубе общественность сделала вывод, что происходит сие непотребство в период где-то между 150 и 200 тыщ км.

Много кто чего придумывает, в частности вешают контрольный манометр на штатный датчик давления масла. И прикручивают его на панель приборов. И следят за стрелками и цыфрами.

Еще практика показывает, что беда чаще случается зимой на холодном запуске.

Вобщем остается либо вешать дополнительный манометр, либо менять маслонасос. Считается также что эту процедуру желательно совместить с заменой вкладышей (все это вкруг с работой и жижами стоит порядка 50-60 рублей). Кстати, заказывая новый насос можно быть уверенным, что со 100% вероятностью прийдет такой же косячный и того же производителя (Кетай).

Кроме того есть мнение, что срок жизни мотора значительно удлинняется, если машина доукомплектована вебастой.

Дизель на рестайле вроде бы как лишен этого конструктивного недостатка и некоторые адепты меняют свои стукнутые моторы на рестайловые. Цена вопроса ремонта, если не упорот сам блок порядка 80 рублей, если же блок тоже тю-тю, то это только замена мотора в сборе и стоит это на контракт + работа порядка 200 рублей. Так многие уже попали. И это, конечно ОЧЕНЬ дорого.

Ну а что мой-то мотор? Мой прошел больше 76000 км уже, т.е. почти 6000 подо мной.

Условно сломался дважды.

Сначала треснул воздушный патрубок интеркуллера. Это тоже у них родовая болезнь. Жеребец то этот весьма породистый.

машина при это не едет, в смысле ощущения такие, что турбина не дует. Это перемещенье даже пенсионерской ездой не назвать.

Ну и повторно такие же ощущения случились когда залип клапан ЕГР. Сброс ошибки + его очистка + замена корпуса его охладителя = снова ровная и веселая езда.

со временем эти оранжевые прокладки теряют эластичность и антифриз начинает попадать внутрь, а под капотом появляется запах анифриза.

Это тоже довольно стандартная болячка и должна входить в профилактические мероприятия такие как замена ГРМ (по пробегу или через 5 лет).

Ну а в остальном если косяки были бы - они бы уже вылезли. За коробас в этом случае волноваться особо не надо - там стоит очень крепкий Айсин, просто надо четко определиться со своей позицией с маслонасосом: меняем для своего душевного спокойствия или оставляем все как есть.

За себя скажу: вот был бы у меня пробег хорошо за сотку я бы уже его немедля откручивал бы. А поскольку я знаю, что машина эксплуатировалась только летом, то я пока погодю гнать. В смысле я на ней сам погоняю, а маслонасос пусть остается старый.

Хорошо кстати, едет, собака, еще люди говорят на эту Синьку можно чип повесить, чтоб лошадей стало под 200.

Такая история. Кстати, практика показывает, что почти нету сейчас автомобилей, у которых не водился какой-нибудь скелет под капотом или где-нибудь в коробке или провотке. Почти в любом или дверь завтра сгнить может, или мотор заклинить или коропка развалиться. Не делает щас никто ничего с запасом на десятилетия.

Тьфу ты. Самое главное чуть не забыл. Расход-то. РАСХОД. 10 литров по пробочной Маськве))) И 6,5 по трассе до Гилинжыка и обратно в режиме почти игогошечки с полной загрузкой. Сколько раз нажимал на педаль тормоза пока не считал. Позже прикину.

Снятие и установка ТНВД

Не допускайте попадания грязи в насос и топливопроводы.

Модели 1.7 л SOHC

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Снимите зубчатое колесо привода насоса (см. Главу Двигатель).
3. Выверните гайки штуцерных соединений и снимите топливные трубки (см. Снятие и установка топливных форсунок).

1. Отпустите фиксатор (1) крепления контактного разъема модуля управления ТНВД к двигателю, рассоедините разъем.

1. Тщательно очистите и промаркируйте подлежащие отсоединению топливопроводы. Снимите уплотнительные кольца штуцерных разъемов, открытые концы трубок сразу после отсоединения закупорьте подходящими заглушками.

1. Выверните болты крепления заднего кронштейна крепления насоса к кронштейну на блоке цилиндров.

1. Выверните передние крепежные гайки и снимите насос с двигателя.

Не предпринимайте попыток разборки ТНВД! В случае появления признаков нарушения исправности функционирования насоса, обращайтесь за консультациями к специалистам автосервиса.

1. Установите насос на свое штатное место, вверните передние и задние крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
2. Восстановите исходное подсоединение электропроводки, проследите за надежностью фиксации разъема стопорным элементом, - отожмите последний влево по автомобилю.
3. Присоедините к насосу линии подачи и возврата топлива, затяните штуцерные соединения с требуемым усилием.
4. Удостоверьтесь в абсолютности чистоты и сухости элементов штуцерных разъемов и восстановите подсоединение топливопроводов к форсункам впрыска, - проследите, чтобы гайки штуцерных разъемов были затянуты с требуемым усилием.
5. Установите на место зубчатое колесо ТНВД и от руки затяните болт его крепления, - должна оставаться возможность проворачивания колеса руками.

1. Надев рожковый ключ на крепежную гайку разверните посадочный фланец насоса до совмещения его метки с риской на зубчатом колесе и стопорным сверлением в насосе. Проденьте приспособление Vauxhall КМ-6011 сквозь фланец и введите его в сверление, зафиксировав тем самым насосную сборку. При отсутствии под рукой специального приспособления можно воспользоваться отрезком прутка диаметром 9.5 мм и 75 мм длиной.

1. Установите ремень привода ГРМ (см. Главу Двигатель).
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты:
   1. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием;
   2. Удостоверьтесь в правильности прокладки и надежности фиксации электропроводки, в случае необходимости произведите замену контактных разъемов;
   3. После запуска двигателя проверьте штуцерные разъемы на наличие признаков развития утечек.

   Помните, что запуск двигателя потребует несколько больше времени, чем обычно, что связано с необходимостью автоматической прокачки топливного тракта с целью удаления из него воздушных пробок.

   Модели 1.7 л DOHC

   1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
   2. Снимите зубчатое колесо привода насоса (см. Главу Двигатель).
   3. Снимите впускной трубопровод (см. Снятие и установка впускного трубопровода).
   4. Снимите модуль управления ТНВД (см. Снятие и установка электрических компонентов системы питания).
   5. Отсоедините электропроводку и две вакуумные трубки, выверните два крепежных болта и снимите электромагнитный клапан управления давлением наддува (см. Снятие и установка электрических компонентов системы питания).
   1. Отсоедините электропроводку от датчика атмосферного давления, снимите датчик с опорного кронштейна крепления (см. Снятие и установка электрических компонентов системы питания). Выверните два крепежных болта и снимите кронштейн. Снимите кронштейн крепления модуля управления ТНВД.
   1. Отсоедините от насоса линии подачи и возврата топлива.
   1. Стяните изоляцию ТНВД, рассоедините на насосе контактные разъемы информационных датчиков, высвободите жгуты из промежуточных фиксаторов, - постарайтесь запомнить порядок прокладки проводов.
   1. Выверните две крепежных гайки и извлеките ТНВД из корпуса газораспределительного механизма. Снимите проложенную между насосом и блоком цилиндров губчатую изоляцию.

   Ни в коем случае не предпринимайте попытки разборки ТНВД, в случае необходимости обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.

   1. Уложите новое губчатое уплотнение между насосом и блоком цилиндров, добейтесь требуемого зацепления вала насоса с механизмом газораспределения, затем наверните две новые крепежные гайки, - на данном этапе затяните гайки только от руки.
   1. Установите опорный кронштейн ТНВД на блок цилиндров, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Пока только от руки затяните болты крепления кронштейна к насосу. Уложите губчатую изоляцию вокруг насоса. Перед установкой задней части подсоедините электропроводку к блоку памяти насоса (PROM) на боковой стороне сборки.
   1. Установите на место зубчатое колесо привода насоса (см. Главу Двигатель).
   2. Установите ремень привода ГРМ (см. Главу Двигатель).
   3. Выполните процедуры по установке моментов впрыска (см. Проверка и регулировка установок моментов впрыска топлива).
   4. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов. Обратите внимание на следующие моменты:
      1. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
      1. 1. Удостоверьтесь в правильности прокладки и надежности фиксации электропроводки, в случае необходимости произведите замену контактных разъемов.
         1. 1. После запуска двигателя проверьте штуцерные разъемы на наличие признаков развития утечек.

            Помните, что запуск двигателя потребует несколько больше времени, чем обычно, что связано с необходимостью автоматической прокачки топливного тракта с целью удаления из него воздушных пробок.

            Модели 2.0 литра

            Поскольку демонтаж насоса сопряжен с необходимостью снятия верхней цепи и звездочек привода ГРМ, при установке потребуются специальные инструменты Opel, либо самостоятельно изготовленные их аналоги, чтобы верно, без применения которых установка фаз газораспределения не представляется возможной (см. Главу Двигатель). Если возможность применения специальных инструментов отсутствует, обратитесь за помощью к специалистам автосервиса. Если в силу обстоятельств насос приходится снимать без применения специальных инструментов, предварительно пометьте взаимное положение звездочек и фланцев. Не лишним будет приобретение специальной головки МКМ-604-30, которая понадобится для выворачивания передних болтов крепления ТНВД.

            При установке потребуются новый болт крепления звездочки распределительного вала и болты крепления успокоителя верхней цепи.

            1. Снимите впускной трубопровод (см. Снятие и установка впускного трубопровода).
            1. Тщательно протрите поверхности вокруг штуцерных соединений, затем выверните болты, снимите уплотнительные шайбы, отсоедините и отведите в сторону линии подачи и возврата топлива.
            1. Снимите верхнюю цепь и звездочки привода ГРМ.
            1. Через отверстия в звездочке нижней цепи выверните передние болты (1) крепления ТНВД.
            1. Выверните крепежные болты и снимите кронштейн крепления насоса.
            1. Извлеките насос из посадочного гнезда в сборе с уплотнительным кольцом, - при сборке кольцо подлежит замене в обязательном порядке.

            Ни в коем случае не предпринимайте попытки разборки ТНВД, в случае необходимости обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.

            1. Перед установкой удостоверьтесь в правильности совмещения риски на фланце насоса с фиксирующим отверстием в корпусе. Проверьте правильность положения коленчатого и распределительного валов.
            2. Установите насос на место, - проследите за правильностью совмещения звездочки с фланцем насоса. Вверните передние болты крепления насоса и затяните их с требуемым усилием.
            3. Установите опорный кронштейн на заднюю часть насоса и затяните болты его крепления с требуемым усилием.
            4. Установите верхнюю цепь и звездочки привода ГРМ (см. Главу Двигатель).
            5. Установите новые уплотнительные шайбы на обе стороны штуцерных соединений линий подачи и возврата топлива, вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием.
            6. Установите впускной трубопровод (см. Снятие и установка впускного трубопровода).
            7. Присоедините отрицательный провод к батарее и произведите запуск двигателя.

            Видео про "Снятие и установка ТНВД" для Opel Astra

            Как снять насос Опель DTI часть 2 Opel Zafira 2.0 DTH масло в солярке снятие и установка тнвд настройка впрыска Опель фургон 2.0 DTH замена тнвд VP44 адаптация op-com car-pass carprog

            Распространенные болячки дизеля Опель Инсигния: о чем стоит думать до покупки

            Выбирая машину, следует заранее поинтересоваться, есть ли у понравившейся модели слабые места. Тут многое зависит от варианта комплектации. Характерные болячки для Опель Инсигния (дизель) не позволяют российским автолюбителем в полной мере оценить достоинства этого неплохого, в целом, автомобиля.

            Чего стоит ожидать

            
            

            Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться владельцам Opel Insignia с моторами, работающими на тяжёлом топливе, является износ деталей в результате масляного голодания. Возникает она, зачастую, уже при пробеге в 100 тыс. километров.

            Сильнее всего страдают коленчатый вал, шатунные и коренные вкладыши, поршневые кольца. Поскольку затраты на устранение возникших неисправностей оказываются высоки, важно знать причины напасти и то, какие профилактические меры следует предпринимать, чтобы избежать напасти. Попробуем разобраться.

            Все двигатели семейства A20DT и их производные ведут свою родословную от разработанных итальянскими специалистами FIAT моторов Multijet II. Среди особенностей их устройства:

            • Чугунный блок цилиндров архитектуры 4R.
            • Отлитая из алюминиевого сплава ГБЦ с четырьмя клапанами на один цилиндр.
            • Верхнее расположение распределительных валов.
            • Зубчатый ремень ГРМ, одновременно приводящий в действие ТНВД.

            Разница в мощности достигается, в основном, за счёт степени нагнетения, создаваемой системой турбонаддува, и особенностей программного обеспечения.

            Не стоит пытаться найти ответ на вопрос, какой двигатель лучше – A20DT, A20DTH или A20DTR. Из-за конструктивного сходства моторов источники возникновения проблем у них схожие.

            Обязательно посмотрите:

            
            Порядок замены и рекомендации по выбору салонного фильтра на Инсигнию
            Разбор частых ошибок Опель Инсигнии
            Схемы расположения реле и предохранителей на автомобилях Opel Vectra поколений B и C
            alt="Габариты всех типов кузова Опель Инсигния" width="150" height="89" />
            Габариты всех типов кузова Опель Инсигния
            

            Главные причины проблем

            Основными виновниками всех бед, с которыми приходится сталкиваться владельцам Опель Инсигния, являются:

            • Низкое качество топлива. Солярка, содержащая большое количество посторонних примесей – это бич дизельных силовых агрегатов, эксплуатируемых в нашей стране.
            • Несоответствие характеристик моторного масла требованиям разработчиков.
            • Несоблюдение интервалов и регламента технического обслуживания.

            Для ясности поясним, как эти факторы влияют на работу различных систем рассматриваемых моторов.

            Сажа, образующаяся при сгорании солярки, содержащей большое количество примесей, через модуль рециркуляции отработавших газов неизбежно попадает в картер двигателя и смешивается с моторным маслом. Впоследствии эта грязь не только поступает в систему смазки, забивая её каналы (это характерно для двигателей разных типов), но и скапливается в фильтре-сепараторе.

            Обратите внимание, что речь идёт не об обычном масляном фильтре, который заменяется во время ТО, а о детали с артикулом GM 55575980, установленной на тыльной стороне ДВС. Если сетка сепаратора забивается, а стоящая в нём мембрана теряет эластичность, то масляного голодания не избежать. Из-за грязи может засориться и закиснуть в открытом положении клапан масляного насоса. А ещё возникают сложности с запуском мотора в мороз, при низких температурах. Выход один – замена пришедшего в негодность компонента.

            Эта проблема может усугубляться засорением сажевого фильтра. Говоря по совести, в российских условиях эксплуатации эта вещь не только совершенно бесполезна, но и является источником головной боли для автовладельца. Забитая сажей, она препятствует свободному выходу выхлопных газов, что, в свою очередь, затрудняет работу и запуск силового агрегата.

            Если стартер крутит, двигатель временами схватывает, но всё-таки не заводится, а на панели приборов горит CHECK ENGINE, то, с высокой долей вероятности, виноват именно сажевый фильтр. Подтвердить или опровергнуть гипотезу позволяет компьютерная диагностика.

            Прожигание, которое предлагают выполнить сотрудники сервисных центров, не всегда даёт положительные результаты, а новая запчасть стоит дорого. За оригинал просят более 100 тыс. рублей. Покупка аналога обойдётся минимум в 30 тыс. рублей. Не случайно некоторые фирмы предлагают услуги по удалению капризного аксессуара.

            Теперь о моторном масле. Вязкость – это, конечно, важно. Соответствуя стандарту по SAE 0W-30 или 0W-40, она существенно облегчает запуск мотора на холодную. Но прежде чем выбирать моторное масло по этой характеристике, убедитесь, что оно имеет допуск Dexos 2.

            Этот стандарт определяет требования, установленные разработчиками по зольности, для одобренных к использованию лубрикантов. Зола, образующаяся при сгорании остатков масла, забивает систему смазки и сажевый фильтр ничуть не хуже, чем посторонние вещества, содержащиеся в солярке. Необходимым нормам соответствуют смазочные материалы, выпускаемые под марками GM и Opel. Но сертификацию проходит и продукция других производителей.

            Используя лубриканты стандарта Dexos 2, автовладельцы увеличивают ресурс силовых агрегатов. Но только при одном условии – если замена моторного масла производится своевременно.

            С чем еще сталкиваются автовладельцы

            Судя по отзывам автовладельцев, существует и ещё ряд слабых мест, характерных именно для дизельных версий Opel Insignia. Пользователи жалуются на то, что с наступлением холодов:

            • Плохо работает печка.
            • Начинает капризничать коробка-автомат.

            Проблемы с печкой и АКПП связаны с работой системы охлаждения. Спроектированная с запасом, чтобы дизель не перегревался при высоких температурах, она не обеспечивает нормального прогрева двигателя в сильный мороз. Страдают от недостатка тепла и другие агрегаты.

            Размышляя о том, с каким двигателем брать Опель Инсигния, автолюбители нередко пытаются почерпнуть информацию из различных источников. Некоторое представление о достоинствах и недостатках модели в разных вариантах комплектации позволяет получить грамотно написанный обзор.

            Но всегда следует помнить о том, что экономичный и тяговитый, дизель требует высоких затрат на обслуживание и ремонт , а за расписываемыми специалистами по маркетингу достоинствами нередко скрываются существенные недостатки.

            Vectra Club Russia

            Вообщем то нет ничего сложного, и мануал по этому поводу читается как детская сказка, особенно после того, как сам все посмотрел и потрогал.
            Хочу выразить благодарность MAD_SERGANT и kostyk за поддержку.
            Работа проводилась на стоянке, возле дома, на том месте, где машинка и отказалась заводиться.
            Первым делом открутил защиту.
            Под капотом убираем все лишнее. Снимаем крышку распредвала.
            
            
            И вакуумный насос. Для того что бы открутить нижние болты крепления (синяя стрелка), придется снять кронштейн проводки (красная стрелка).
            
            
            Далее сорвал болты крепления колеса, но не окручивал, поддомкратил машину, воткнул 5-ю передачу, и за колесо стал проворачивать КВД, так чтобы кулачки 1-го цилиндра встали вверх, а метки на КВД и передней крышке совпали.
            
            
            Метки для слепых. :wink:
            Так же смотрим метки с задней стороны распредвала. Отверстие (синяя стрелка) должно быть вверху, а прорезь под вакуумный насос (красная стрелка) - строго перпендикулярно кромке ГБЦ.
            
            
            Кстати, по муфте вакуумного насоса можно сделать и фиксатор распредвала, но я и без него обошелся.
            Затем нырнул под машинку, открутил ДПКВ
            
            
            Берем фиксатор, тот что потолще (заказал заранее)
            
            , и покачивая колесо рукой или ногой вставляем его до упора в отверстие ДПКВ.
            
            Все, КВД зафиксирован.
            Поставил керном метки на постели, и распредвале, возле звездочки (на фото немного смещены, т. к. снимал перед установкой ТНВД)
            
            
            Далее, снял колесо, щиток
            
            
            Ключем на 19 (синяя стрелка) ослабляем ремень, и откручиваем болты крепления натяжного ролика (красные)
            
            И выкидываем его нафиг. (Как Челентано в Укрощении стротивого) :lol:
            Откручиваем гайку правой опоры (синяя стрелка), и домкратим движек.
            Красная стрелка - крышка звездочки ТНВД, зеленые - болты успокоителя, желтой стрелкой указан шестигранник распредвала под ключ на 27.
            
            
            Откручиваем крышку звездочки ТНВД, болт крепления звездочки распредвала (на 16), рекомендовано открутить башмак успокоителя, но я так и не смог, нужно греть промышленным феном, у меня его нет. Сломал 3 ключа Т-30 Снял так.
            Открутил звездочку, чуток не хватает снять цепь.
            
            Попробовал отверткой, успокоитель и башмак раздвигаются. Надавил на верхнюю звездочку
            
            
            , цепь опустилась, и при помощи отвертки снял нижнюю звездочку.
            
            
            У меня там торчит фиксатор, но при снятии он нафиг не нужен.
            Далее нашел болты крепления ТНВД (4 шт). Я взял зеркальце у жены.
            
            
            И удлиненной головкой Е 10 через отверстия верхней звездочки нижней цепи выкручиваем болты, используя магнит (я - магнитной отверткой). Она остается на месте. Насос достается не снимая коллектора. Повернул вертикально, и он прекрасно вышел.
            Домкрат из под движка и ТНВД.
            
            
            Как говорится - собираем в обратной последовательности.
            Прикручиваем ТНВД, вдеваем нижнюю звездочку в цепь (так же нажимая на верхнюю звездочку), вставляем фиксатор, для этого можно покрутить вал ТНВД за гайку на валу, совмещаем метку на звездочке с фиксатором, и закручиваем звездочки.
            
            
            Далее надел верхнюю звездочку на распредвал, наживил болт крепления, и в направлении противоположному вращению натянул цепь, и зафиксировал звездочку регламентированным моментом. Распредвал удерживал от проворота фиксатором, ключ на 27 с удлиннителем.
            
            
            Снимаем фиксаторы, проворачиваем КВД на 2 оборота, и радуемся, когда все метки совпали. :wink:
            Далее дело техники, собираем все как былО, и начинаем прокачивать ТНВД.
            Я сначала прокачивал через обратку, ТАЗовской помпой. Устал. Отсоединил трубку на ТНВД, и закачал топливо из бутылки Создал давление, прокачал трубки высокого давления. Причем от ТНВД закрутил сразу, иначе нижние потом тяжело затягивать.
            И решил опять переставить помпу в обратку. Погорячился. Создал приличное давление, и разъединил трубки. Все подкапотное - в соляре. :lol: Переставил, еще раз прокачал, перекрестился пяткой, и стал запускать. Пару раз фыркнула :wink: Потом нажал педальку - ЗАРАБОТАЛО! 8) Сначало неровно, потом обороты стабилизировались. Смотрю, бутылка быстро наполняется, сделал как положено, и снова запустил. С полпня. Потом несколько раз глушил, и уверенный пуск. :wink:
            Несколько пояснений - самая распространенная звездочка - Т 30. Самый распространенный ключ TORX Е 10, прекрасно заменяется удлиненной головкой на 8.
            Вроде все, если что забыл - спросите.

            "Проходные" Opel: у дизелей есть проблемы, остальные "болезни" из-за возраста

            Продолжаем знакомить вас с нюансами "проходных" моделей различных марок. Сегодня черед Opel.

            Многим это покажется удивительным, но разговор о проблемах автомобилей данной марки получился довольно коротким. Специалисты уверяют, что специфических "болячек" у Astra K, Zafira C или Insignia обоих поколений минимум, если не считать нюансов дизельных моторов объемом 1,6 и 2 литра. Остальные проблемы возрастные.

            Обо всех нюансах, которые могут возникнуть на свежих моделях Opel из-за границы, рассказывает ведущий специалист СТО "МикИнтер" Александр Шрубок:

            Материалы по теме:

            Из современных дизелей хлопот не доставляет только мотор объемом 1,3 литра

            – Проблемы дизеля 1.6 независимо от модификации заключаются в основном в растягивающейся цепи ГРМ, причем растяжение происходит на очень разном пробеге: у кого-то ее приходится менять на 50 тысячах километров, кто-то доезжает и до 250 тысяч. Чтобы поменять цепь, необходимо снять двигатель и КПП, так как привод ГРМ находится со стороны маховика. Комплект цепи стоит около 480 долларов, причем это цена запчастей в Польше. В чуть более 300 долларов (800 рублей) оценивается работа по замене.

            Иногда выходят из строя форсунки, но с этой проблемой так или иначе сталкиваются владельцы любых дизелей. Форсунки обычные пьезоэлектрические, ремонтируются недорого.

            
            

            Еще один нюанс машин с 1,6-литровым дизельным двигателем – помпа с муфтой, которая включается и выключается по команде блока управления. Также есть версии с дизелем 1.6, в которых применяется AdBlue (мочевина) для очистки выхлопных газов. Это автомобили, отвечающие экологическим нормам Евро-6. Варианты Евро-5, которые в основном и стараются пригонять в РБ, лишены данной "опции".

            У двухлитровых моторов, которые ставятся с 2016 года, другие "косяки": привод ГРМ у них ременный, но два распредвала соединяются между собой цепью. Она постоянно растягивается, ломается башмак натяжителя – об этом можно узнать по сумасшедшему грохоту из-под капота.

            По сравнению с дизелями 1.6 и 2.0 маленький дизельный мотор объемом 1,3 литра вообще беспроблемный. Там растягивается только цепь, но она стоит едва ли не дешевле ремня ГРМ – 140 рублей за INA. И меняется она просто и недорого. Дизель 2.2, который еще можно встретить на Antara, также не доставляет проблем.

            
            

            Сажевые фильтры "ходят" 150-200 тысяч, затем либо дорогостоящая замена, либо физическое удаление и перепрошивка блока управления.

            Бензиновые моторы надежны, но есть пара нюансов

            – Бензиновые двигатели вполне надежны. В первую очередь выходят из строя катушки зажигания на всех моторах. "Болезнь" двигателей 1.4, 1.6 и 1.8 – клапанные крышки, которые приходится менять из-за клапана вентиляции картерных газов. Плюс постоянно текут прокладки масляного теплообменника – их хватает примерно на 100 тысяч километров. Во многом это связано с расположением теплообменника под турбиной, что приводит к его перегреву и преждевременному износу прокладок.

            
            

            Турбированные моторы каких-то других специфических сюрпризов не преподносят. Сами турбины "живут" долго как на бензиновых, так и на дизельных моторах.

            Для всех двигателей производитель рекомендует использовать оригинальные масла GM. Проблем с их доступностью нет, стоимость такая же, как и у любого хорошего масла.

            Никаких "роботов" и вариаторов

            – Механические коробки передач беспроблемны и не вызывают нареканий. В сцеплении дизельных автомобилей используются двухмассовые маховики, но ресурс сцепления вполне адекватный – 200-250 тысяч километров . Стоимость деталей и замены такая же, как и на большинство других автомобилей: комплект сцепления – в пределах 200 долларов, маховик – около 600.

            Opel уже довольно давно отказался от "роботов" и вернулся к ним лишь в 2019 году. Поэтому если на актуальных для пригона автомобилях автоматическая КПП, то это именно классический гидротрансформаторный "автомат" Aisin. Эти коробки очень надежны, каких-то серьезных проблем по ним не возникает.

            В АКПП производителем рекомендуется менять масло через 60 тысяч километров , но наш опыт говорит о том, что стоит сократить этот интервал. Если машина эксплуатируется только в городе, лучше менять масло в "автомате" каждые 30 тысяч.

            Снизу все хорошо

            – Никаких проблем по подвескам нет. Спереди у всех моделей – McPherson, шаровые опоры меняются вместе с рычагами. Сзади на Insignia – "многорычажка", на Corsa, Astra и Zafira – балка. Независимо от конструкции задние подвески очень долговечны.

            
            

            Нет вопросов и к рулевому управлению, даже рейки стучат довольно редко. Усилитель руля электрический, стоит на рейке.

            Тормоза также не вызывают нареканий, в том числе электрический стояночный тормоз. Иногда через 5-7 лет эксплуатации "закисают" тросы, но эта проблема может возникнуть и на машинах с обычным "ручником". В модификациях с "электроручником" нет необходимости в подключении компьютера для замены задних тормозных колодок. Задние ступичные подшипники меняются отдельно от тормозных дисков.

            Во избежание проблем раз в год стоит проводить профилактику суппортов с полной разборкой и смазкой.

            К электрике вопросов нет, зато есть к полному приводу

            – Электрика надежна, никаких вопросов не вызывает. Не "болеют" даже современные системы помощи водителю. Если какие-то вопросы и возникали, то устранялись в гарантийный период.

            Встречаются ситуации поломок термостатов и датчиков температуры. Это приводит к тому, что блок управления включает вентиляторы радиатора даже на непрогретой машине.

            
            

            У Antara есть проблемы с разрушением подшипников в раздаточной коробке. Часто они разваливаются через 30 тысяч километров пробега. Что касается полного привода Mokka, то там проблемы есть только с блоком управления муфтой, который расположен на заднем мосту и подвержен попаданию влаги. Новый блок в России стоит 400 долларов.

            Наш вердикт

            У "проходных" моделей Opel нет проблем по бензиновым моторам, а вот дизели беспроблемными не назовешь, за исключением старого мотора 2.2, который встречается на единичных Antara, и маленького 1.3. Зато в гамме КПП нет "роботов" и вариаторов, есть лишь "механика" и традиционные гидротрансформаторные "автоматы", которые при своевременной замене масла и правильной эксплуатации весьма надежны. Лишь раздаточная коробка Antara – недоразумение, требующее регулярного ремонта.

            Нет никаких нареканий в адрес подвески, рулевого, тормозной системы и электрики. Однако специалисты отмечают, что многие возрастные проблемы автомобилей проявляются на пробеге свыше 150.000 км – именно с таким пробегом приезжают в Беларусь многие машины из Европы, что может повлечь большое ТО сразу после покупки.

            Тем не менее покупка бензинового Opel – вполне здравое решение. А вот к приобретению машины с дизелем объемом 1,6 или 2 литра нужно подходить осторожно.

            Будет так, как ты захочешь. Машины под заказ в базе объявлений Автобизнеса

            Замена электромагнитного клапана без снятия ТНВД Opel Insignia в Нижнем Новгороде

            Замена электромагнитного клапана без снятия ТНВД Opel Insignia - одно из возможных решений при ремонте дизеля. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Нижнем Новгороде. замена электромагнитного клапана без снятия ТНВД Opel Insignia в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

            • В филиале в Нижнем Новгороде работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Opel Insignia.
            • Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
            • Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену электромагнитного клапана без снятия ТНВД будет минимальной.
            • Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Opel Insignia распространяется гарантия.
            • Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
            • Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
            • Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Opel Insignia

            Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Нижнем Новгороде прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

            Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Opel Insignia позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

            Опель инсигния ремонт тнвд

            Товарищи Синькаводы!
            Нужна помощь умирает ТНВД, и нужного его менять. Официалы зарядили стоимость замены в 87к рублей. Это без снятия и промывки бака и замены топливного фильтра.

            Можно ли им доверять?

            Вин номер машины: XWFGT5ET1E0000694

            Буду благодарен за любую информацию!

            Opel.Wir leben Autos.

            • Мой автомобиль:
              Opel Insignia 1.6t
            • Откуда:
              Москва

            Opel.Wir leben Autos.

            • Мой автомобиль:
              Opel Insignia 1.6t
            • Откуда:
              Москва

            Opel.Wir leben Autos.

            • Мой автомобиль:
              Opel Insignia 1.6t
            • Откуда:
              Москва

            Я так понял есть, но слабое раз настоятельно рекомендовали снимать бак чистить фильтр грубой очистки, менять топливный и проверить без насос на всякий случай.

            Opel.Wir leben Autos.

            • Мой автомобиль:
              Opel Insignia 1.6t
            • Откуда:
              Москва

            Я уже думал об этом, что все таки стоит обратиться в сторонее сто и проверить компрессию по всему пути следования топлива до момента его сгорания.

            Но вопрос все равно остается открытым, если это все ТНВД, то где его лучше покупать? Каким магазинам GM запчастей можно доверять?

            Opel.Wir leben Autos.

            Я слежу за тобой

            • Пол: Мужчина
            • Интересы: определенно есть
            • Мой автомобиль:
              Zedan 2.0T АТ 4х4
            • Меня зовут:
              Андрей
            • Откуда:
              Местный)

            Серега, отдыхай спокойно на морЭ))) А так Мск.

            TerekhinNI, Сгоняй в ЛП-гараж. И проблему найдут и, если понадобится, деталь найдут по максимально выгодной цене.

            А главное от проверенных поставщиков.

            • Мой автомобиль:
              Opel Insignia 1.6t
            • Откуда:
              Москва

            Я вчера документы посмотрел что мне официалы дали:
            
            Там фигурирует ошибка P00C6. Кто-то с ней сталкивался уже?

            Серега, отдыхай спокойно на морЭ))) А так Мск.

            TerekhinNI, Сгоняй в ЛП-гараж. И проблему найдут и, если понадобится, деталь найдут по максимально выгодной цене.

            А главное от проверенных поставщиков.

            Opel.Wir leben Autos.

            Нет. Этот по тракторам.
            К Лагутину сюды:
            МСК, ул. Измайловского зверинца, 8
            АТЦ Измайлово 7 этаж
            Желтые ворота, в цветовой гамме опель

            Странный номер ошибки

            По бумаге этой рекомендации, вы сами указали на проблему или они предложили? Какие проблемы беспокоили до посещения ТО?

            Ремонт ТНВД Опель Инсигния

            
            

            Марка	Модификация	Мощность
            A20DTJ	2.0 DTH	130 л.с.
            A20DTH		160 л.с.
            		163 л.с.
            	2.0 CDTI	160 л.с.

            • Время: 8 часов
            • Цена: от 9000 рублей
            • Время: 8 часов
            • Цена: от 8000 до 18000 рублей
            • Время: 2 дня
            • Цена: от 5000 рублей

            
            

            Цех по ремонту АКПП и ДВС, редуктора, турбокомпрессоры. Запчасти на 30% дешевле (благодаря договорным связям с нашими поставщиками) Фиксированная цена (только та, которая в договоре) Бессрочная гарантия на все виды работ. Бесплатная диагностика и эвакуатор.

            
            

            Автосервис специализируется на диагностике и ремонте дизельных двигателей. Наши мотористы имеют большой опыт работы с дизелями различных производителей и обязательно выявят и устранят неисправность в двигателе вашего автомобиля.

            
            

            Дизель-сервис в ЗАО Москвы «FILCITY»

            
            

            Специализируемся на обслуживании автомобилей всех японских марок. Полный комплекс работ по диагностике, профилактике, переборке, локальному и капитальному ремонту бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт или замена элементов топливной и системы охлаждения. Ремонт или замена турбин, другие работы по двигателю. Также в списке услуг ТО, диагностика и ремонт всех систем, агрегатов и узлов, электрооборудования, ходовой, трансмиссии, жестяные и малярные работы. Ждём Вашего звонка с 10.00 до 20.00 (кроме воскресения) – ответим на вопросы, вместе подберём наиболее подходящие Вам дату и время приезда в наш сервис по адресу: Проектируемый проезд 4062, стр 6 (Даниловский р-н, ЮАО, в шаговой доступности от ст. метро Технопарк).

            
            

            Локальный и капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей автомобилей японских и корейских марок. От замера компрессии и диагностики до переборки. Промывка, чистка (в т. ч. ультразвуком), ремонт или замена элементов топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Также в списке услуг: жестяные и малярные работы, ремонт и замена автостёкол, диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, рулевого управления, тормозной системы. Установка доп. оборудование. Шиномонтаж. Техпомощь и эвакуация, другие работы. Все проводимые работы и запчасти соответствуют стандартам, предъявляемым производителями. Вы найдете нас по адресу: ул. Поклонная, д. 11, стр. 1 – в непосредственной близости к Кутузовскому проспекту возле ст. метро Парк Победы. Звоните с 9 до 20 часов, ответим на вопросы, согласуем время заезда в бокс.

            
            

            
            

            Полный комплекс работ по локальному, капитальному ремонту или переборке бензиновых и дизельных двигателей всех иномарок и отечественных автомобилей. Диагностика. Чистка, промывка, ремонт или замена карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. А также ремонт механических и автоматических КПП, рулевых реек, ходовой, кузовные работы, ТО и т. д. Работаем с 9 до 21 часа, звоните – проясним все вопросы, вместе определим наиболее удобное время заезда. Ждём Вас в Южнопортовом районе (ЮВАО), в непосредственной близости к ст. метро Волгоградский Проспект.

            
            

            Автосервис 24 часа в ЗАО

            Ремонт любой сложности бензиновых и дизельных двигателей иномарок. Диагностика, замер компрессии, локальный и капитальный ремонт, переборка ДВС. Чистка, промывка, ремонт, замена узлов и деталей топливной, масляной, выхлопной и системы охлаждения ДВС. Диагностика и ремонт ходовой, трансмиссии, электрооборудования, отопления и кондиционирования, рулевого управления, тормозной системы. А также установка доп. оборудования, шиномонтаж, автомойка, техпомощь, эвакуация, прочие услуги. Собственный склад запчастей и автостёкол. Гибкая система скидок, регулярные акции. Работаем 24 часа в сутки 7 дней в неделю по адресу: ул. Рябиновая, д. 9, стр. 2 (Можайский р-н, ЗАО), ближайшая ст. метро Кунцевская. Звоните в любое время суток и в любой день недели – охотно ответим на вопросы, договоримся о наиболее удобном времени Вашего визита в наш сервис.

            
            

            
            

            Полный комплекс услуг по ремонту бензиновых и дизельных двигателей любых иномарок. Компьютерная диагностика, переборка, локальный и капитальный ремонт бензиновых и дизельных ДВС. Ремонт или замена турбин. Промывка и чистка карбюратора, форсунок, инжекторов, дроссельной заслонки и т. д. Ремонт топливной и системы охлаждения, другие работы. Также: ТО, диагностика, ремонт рулевых реек, ходовой, всех типов трансмиссий, электрооборудования, жестяные и малярные работы и т. д. Сервис оснащён современным высокотехнологичным оборудованием для любых типов диагностики. Штат укомплектован квалифицированными специалистами с большим опытом. Ждём Вас по адресу: ул. Электродная, д. 10, стр. 2 (р-н Перово, ВАО, в шаговой доступности от ст. метро Шоссе Энтузиастов. Звоните, приезжайте!

            Ремонт двигателей на Комсомольской

            Специализация на сложном ремонте двигателей (капитальный ремонт, гильзовка блоков цилиндров, устранение проблем с повышенным расходом масла, замену цепных механизмов ГРМ), коробок передач.

            
            

            Авторемонтный завод №5

            Замена тнвд опель инсигния дизель

            Opel Insignia (2012 год). Неисправности регулятора давления топлива

            Признаки неисправности регулятора давления топлива

            
            Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

            Выделяют и другие признаки поломок:

            -двигатель работает неравномерно;
            -на холостом ходу останавливается работа мотора;
            -внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
            -плохо работает система охлаждения;
            -мотор ощутимо теряет мощность;
            -при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
            -двигатель будто захлебываться;
            -слабое ускорение машины при переключении передач;
            -автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
            -происходит стремительный расход топлива.

            -двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
            -двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
            -двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

            Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.
            

            Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

            При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

            Как проверить регулятор давления топлива

            
            Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

            1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
            2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
            3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

            Как отремонтировать РДТ

            
            В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

            1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
            2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
            3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

            Установка нового устройства

            1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
            2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
            3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

            Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

            Читайте также:

              
            • От чего подходят пороги на дэу нексия
              
            • Мерседес за 300 тысяч рублей какой лучше
              
            • Как поднять ssangyong kyron
              
            • Фильтр масляный ваз 2108 какой лучше
              
            • Признаки неисправности коммутатора газ 3110