Замена тнвд тойота эстима
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена тнвд тойота эстима
ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ кончины ТНВД на двигателе 3S-FSE
| Последний раз редактировалось uraStav 10 ноя 2011, 17:41, всего редактировалось 1 раз. |
| редактирование названия темы |
Чек загорится обязательно. Ошибка 78 по моему.
Вытаскивай маслянный щуп, чиркай зажигалкой, если масло вспыхнуло, значит в нем есть бенз, значит насосу кронты, манжета прохудилась.
_________________
ARDEO 3S-FSE 99. N200G, серый металик
без мультиков, зато родные чехлы и литье на 16
_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.
_________________
--->ARDEO 2000 D-4 Чехов - Воронеж<---
_________________
3s-sfe d4, SV50 с мультивижн 2001г
_________________
У меня похожая проблема (уже неделю) как нагреется двигатель начинается дергатся машина, несколько раз глохла на светафорах. НО уровень масла не превысился и бензом не пахнет!
Когда дергается машина загорается ЧЕК-двигателя, на диагностики сказали что ошибка что то с катушками зажигания 1я, 3я.
Сам подозреваю что ТНВД но вдруг куплю а окажется не он!
Как еще узнать ? подскажите ?
заглушил. завел обороты нормальные, газу дал двигатель наченает захлебыватся и оборота плавают.
Обороты возвращаются после езды до 650
_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.
БДЗ чистили, дергатся начинает только на горячую.
Вчера утром не завелась ваобще! часа через три еще раз попробовал - незавелась. Сегодня завелась почему незнаю !
_________________
Случайности не случайны.
сегодня снял катушки, посмотрел свечи (свечи сухие), проводки к катушкам каторые идут все наместе, обрывов нет, разьемы посмотрел (все нормально)- собрал покатался . и все равно дергается и глохнет не стого нессего и не только на светофорах .
может ктонибудь чтонибудь еще подскажет
масло не пахнет, не горит, не прибавилось
БДЗ чистое но всеравно почистил
_________________
АРДЕО 1999 БЕЛАЯ MULTIVISION 3S-FE 4WD
Витц литровый.
Проверка, снятие топливного насоса высокого давления (ТНВД)
1) Проверяя ТНВД в домашних условиях, вы можете только замерить сопротивление между выводами в двух гнездах разъема проводки. Сначала отсоедините разъем проводки.
2) Подсоедините омметр к выводам в гнездах разъема и проверьте величину сопротивления, которая должна быть в пределах, предписанных Спецификациями.
3) Теперь замерьте омметром сопротивление между верхним выводом и корпусом, проверяя таким образом отсутствие «цепи» (электропроводности).
4) Если хотя бы один результат проверки окажется отрицательным, топливный насос подлежит замене.
5) Отверните болты крепления насоса гидроусилителя рулевого управления и отодвиньте его в сторону (см. главу 10). Для лучшего доступа снимите правую переднюю фару, как описано в главе 12.
6) Тщательно протрите место вокруг ТНВД, особенно вокруг топливопроводов и штуцерных соединений, чтобы избежать попадания пыли и грязи в топливную систему.
7) Снимите шкив коленвала, как описано в главе 2В.
8) Снимите ремень привода ГРМ, как описано в главе 2В.
9) Отверните штуцерные гайки и отделите топливопроводы питания форсунок от штуцеров форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия в топливопроводах, форсунках и топливной рампе.
10) Отверните болт крепления питающей топливной трубки к впускному коллектору, затем отверните штуцерные гайки и отсоедините трубку от штуцеров ТНВД и топливной рампы.
Toyota рекомендует при замене ТНВД или топливной рампы заменить и топливную трубку высокого давления.
11) Отверните болты крепления и снимите крышку с ТНВД, а также снимите изолятор.
12) Отпустите (но не отворачивайте) болты крепления топливной рампы. Отсоедините также разъем проводки от проводка датчика давления топлива.
13) Отсоедините разъем проводки от корпуса дросселя/модуля дросселя, затем отверните болты крепления и отсоедините впускной патрубок от впускного коллектора и снимите корпус/модуль дросселя вместе с впускным патрубком в сборе.
14) Отверните болты и гайки крепления, затем снимите впускной коллектор и топливную рампу. Удалите старые прокладки.
15) Отсоедините два разъема проводки с задней стороны ТНВД, а также отсоедините разъем датчика температуры топлива в верхней части ТНВД.
16) Снимите звездочку привода ТНВД, как описано ниже. Удерживая звездочку от проворачивания подходящим приспособлением, закрепленным в отверстиях для болтов, отверните центральную гайку крепления звездочки, затем, используя съемник, стяните звездочку с вала насоса (см. рис. 8.1 6,а-в).
17) Демонтируйте трубку масляного щупа с кронштейна ТНВД, затем вытащите трубку из верхнего картера масляного поддона и удалите уплотнительное кольцо (см. рис. 8.17).
Рис. 8.17. Снятие трубки масляного щупа с верхнего картера масляного поддона
18) Отверните болты крепления и снимите опорный кронштейн ТНВД (см. рис. 8.18).
Рис. 8.18. Снятие опорного кронштейна ТНВД
19) Распустите хомуты и отсоедините оба топливных шланга от ТНВД. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия, чтобы предотвратить попадание пыли и грязи в топливную систему.
20) Отверните гайки крепления и снимите ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса (см. рис. 8.20).
Рис. 8.20. Снятие ТНВД со шпилек на корпусе водяного насоса
При снятии ТНВД с корпуса водяного насоса могут возникнуть определенные трудности, вызванные коррозией.
Как правильно выставить ТНВД на дизеле
Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.
Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.
Для чего служит ТНВД
Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.
По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.
Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.
Когда необходимо регулировать впрыск
На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:
- После замены газораспределительного ремня
- Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
- Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.
Полезные рекомендации
Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.
Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:
- Регулировка по отметкам, если они есть.
- Подбор впрыска опытным путем.
Устанавливаем угол по отметкам
Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.
Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.
Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.
Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.
После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.
Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.
Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.
После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.
Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.
Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.
Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.
Регулируем впрыск опытным способом
Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.
Снова запускаете движок.
После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.
При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.
Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:
Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.
Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.
После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.
Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.
Ремонт и замена ТНВД на Toyota Nadia
Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.
Топливная рейка
На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД
После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным. 
Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке. 
Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.
И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.
Топливный насос высокого давления (ТНВД)
Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника.
При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.
Компьютерная диагностика двигателя 3S-FSE
При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка восьмидесяти параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком в дате у 3S-FSE являлось отсутствие в дате для оценки работы параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП. Для примера приведу фрагменты правильной даты и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE. На фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.
Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)
Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO. 
А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе. 
Наиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя. Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.
А здесь дата в режиме «обедненки». При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков обеднённый режим работы двигателя.
Электронный дроссель.
На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку. 
Ремонт Toyota Estima
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Техническое обслуживание Toyota Estima
Диагностика Toyota Estima
Ремонт двигателя Toyota Estima
Ремонт подвески Toyota Estima
Ремонт сцепления Toyota Estima
Замена ГРМ Toyota Estima
Ремонт генератора Toyota Estima
Ремонт ГУР Toyota Estima
Ремонт КПП Toyota Estima
Ремонт стартера Toyota Estima
Ремонт тормозной системы Toyota Estima
Ремонт ходовой Toyota Estima
Электрика Toyota Estima
Прочее Toyota Estima
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать Toyota Estima
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ремонт Toyota по моделям
Отзывы наших клиентов
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Замена водяной помпы и ремня ГРМ на Toyota Estima, Emina 3C
Открываем капот Toyota Estima, снимаем аккумулятор и обод вентилятора.
Убираем переднее сиденье и настил.
Открываем ремонтные щели.
Снимаем ремни и шкивы. Пока не трогаем шкив вентилятора.
Отсоединяем соединительную трубку турбины, блок дроссельной заслонки, водяной шланг и помпу.
Вот снял я блок дроссельной заслонки и поразился! Неслабый нагар!
Теперь снимаем крышку ремня ГРМ.
Для снятия коленчатого вала надо выкрутить три болта.
«Отдираем» от ведущего ролика шкив вентилятора. Болты стоят насмерть.
Если аккуратно изменить положение шкива вентилятора, то можно снимать ремень ГРМ.
Потом снимем водяную помпу.
Если не снять термостат, то водяную помпу тоже не снимешь. Поэтому с начала надо вытащить термостат.
Пока все идет хорошо. Помпа снимается без проблем. В это же время можно произвести замену ремня ГРМ.
Вот так выглядит снятая помпа. Пропеллер сделан из пластика.
В новых помпах пропеллер делается из композитных материалов, что повышает его эксплуатационный срок.
Самое неприятное в смене помпы – это прикручивание маленьких, неудобно расположенных болтов крепления.
Обязательно надо поменять сальник коленвала.
Также стоит поменять сальник натяжного ролика.
Все шкивы установите в положение совпадения контрольных меток.
По установке ремня ГРМ, ослабьте болт натягивающего ролика, чтобы должным образом натянуть ремень. Затем затяните болт ролика. Теперь ставим на место крышку ремня ГРМ, вычищенный блок дроссельной заслонки, и все, что мы до этого снимали
Toyota Estima Emina 1998
Toyota Estima Emina 1998 ⇐ Форум Toyota Estima
До этого постоянно ездил на жигулях и на микрогрузовике Nissan Atlas, были и другие машины, но то разовые поездки.
Впечатление от Эмины самые положительные. Идет ровно без рывков, стуков, скрипов салона и рысканья по дороге, подвеска мягкая, но прослушивается слабое простукивание сзади, оказалось изношены сайлентблоки нижних тяг, заказал оригинальные по 550 руб штука плюс замена 1600 р.
Двигатель заводиться не плохо, но как мне кажется стартер долго крутит, возможно какие-то проблемы с зажиганием, впрыском, а может просто кажется. Кстати с сигналки запускается ИМХО быстрее. Автомат достаточно динамичный, с места рвет, да и разгоняется нормально. Не сравнить конечно со спортивными и полуспортивными авто, но для своего веса 1800 кг. думаю нормально. Лобовое сопротивление, как мне показалось, небольшое, а вот боковая парусность ощущается, но дорогу машина держит уверенно. Все-таки 4WD, да и база большая. Посадка достаточно высокая, с места водителя обзорность в общем великолепная, но когда сел впервые за руль создалось ощущение, что сидишь на заднем сиденье, т.к. лобовое стекло уходит далеко вперед. Габариты по-первости чуствуются плохо, нужно привыкнуть, машина большая, но выручают боковые зеркала, кстати сказать зеркала имеет сферичекую форму т.е. удаляют, соответственно нужно также привыкнуть к тому что видишь в зеркале с реальным расстоянием. Сзади есть парковочное зеркало, вот только в него задние углы не видно т.к. они закруглены, с передним габаритом тоже были проблемы, нужно привыкнуть. Где заканчивается капот не видно. Но проблема решаемая - можно поставить габаритную антенку.
Что еще не очень здорово так это узковатые солнцезащитные козырьки. Могли бы и по шире сделать или двойными. Видел двойные щитки на Хонде Прелюд.
На счет печки: воздуховодов достаточно чтобы был обдув на ноги, лицо, лобовое и боковые стекла. В моей Эмине печка одна, честно говоря сперва боялся, что будет холодно в салоне пассажирам, но это только страхи, на самом деле сзади такая же африка как и спереди, при том что воздух назад также подается через специальные воздуховоды, проходящие сквозь передние двери, их я сразу не заметил. На боковых передних стеклах нет ветровиков, не принципиально, но все же надо бы поставить. Передний люк открывается вручную, создавая не большую щель, через которую на скорости происходит вытягивание воздуха из салона. Второй люк над салоном имеет эл.мотор для открывания и закрывания. Оба люка обрудованы жескими шторками от солнца. Люки - вещь весьма удобная и лишними они не будут.
Гидроусилитель руля это уже, ИМХО, не роскошь, а предмет первой необходимости. Колеса вращаюся одним пальцем, при этом машина весьма послушная и в отличии от червячно-роликовой рулевки жигулей воздействие, передающееся от колес на руль гораздо проще контролировать и руль не бьет по рукам. На Nissan Atlas-е тоже стоит ГУР там проблем нет. Сзади мост, пружины и амортизаторы раздельные, спереди подвеска независимая, стойки.
Двигатель хоть и расположен под передними сиденьями, но ввиду того, что он наклонен под углом 75 град. сильно в кабину не выступает, т.е. можно не выходя из машины перейти назад и наоборот. К примеру, на Мазда Бонго Френди чтобы это сделать, нужно будет задирать ноги высоко вверх, а на NOAH, там вообще пол ровный, т.к. движка у них под капотом. Кстати сказать у 2TZ на ГРМ-е не ремень, а цепь.
В салоне есть эл. розетка ввиде гнезда прикуривателя, подстаканники, на среднем сиденьи откидной подлокотник с выемками под стакан или банку. Стекла имеют заводскую тонировку с защитой от ультрафиолета, снаружи они выглядят зеркальными. Лючок бензобака открывается из кабины, при открытом бензобаке, а он расположен за сдвижной дверью салона, есть блокировка, чтобы случайно не распахнули салонную дверь и не снесли пистолет в бензобаке. Задняя дверь открывается легко, но на морозе замки плохо запирают, приходиться сильнее хлопать ею. Над дверью расположен спойлер с дополнительным стоп-сигналом, парковочное зеркало. На заднем стекле есть эл.обогреватель и "метла". Стекла салона открываются подобно переднему люку, образуя небольшую щель сзади, вниз они не опускаются, только передние стекла опускные. Центральный замок также добавляет определенные удобства, т.е. не нужно бегать вокруг машины чтобы открыть или закрыть двери. Зеркала складные, омывание переднего стекла производится непосредственно из щеток, т.е. в самих щетках стоят форсунки, что создает некоторые проблемы при замене щеток, причем на "зимних" и"летних" щетках крепление форсунок омывателя разное (!). Рычаг ручного тормоза расположен справа(!) между водительским сиденьем и дверкой. Для меня очень неудобно, рука плохо пролазит и когда выходишь из машины рукоятка в ногу упирается. Другие рычажки и кнопочки управления расположены достаточно удобно и доступно. На мой взгляд огромная передняя панель это хорошо, но вот пыль стирать не удобно (руки короткие ), при этом она практически никак не используется, могли бы и бардачок в ней сделать, места достаточно. В ММС RVR на передней панели сверху есть такой бардачок.
Сиденья салона можно разворачивать лицом друг к другу. При желании или необходимости сиденья в салоне, включая передние можно разложить и получиться отличная кровать длинной более 2-х и шириной порядка 1.5 метров. Кровать естественно не совсем ровная, т.е. матрас желательно бросить, но спать на ней можно двум взрослым и одному ребенку легко.
В салоне находиться бардачок для домкрата и баллоника, что не совсем удобно, т.к. чтоб до него добраться нужно всех пассажтров со среднего ряда сидений выгнать из машины. Запасное колесо висит снаружи под багажником, кстати вместо "банана" легко влазеет штатное колесо.
Как-то зимой случилась метель, дороги попереметало, по привычке управления заднеприводным авто перед переметом разгонялся, но когда машина вошла в рыхлый снег то ее практически никуда не бросало, колеса не зарывались, прет себе и прет. Минусом можно считать низковатый дорожный просвет 160мм (на новой) при базе 2860 мм, т.е. по колее и через бугры сильно не наездишься. Все-таки машина для афальта, это не внедорожник. Под брюхом висит двигатель, коробка, раздатка, защита пластиковая, слева бензобак. Так что аккуратнее на колее, можно чего-нибудь снести ненароком. Ездили зимой на природу, машина отлично преодолевала сугробы на целине, создавая колею для других машин. С джипами по проходимости соревноваться не довадилось, но не думаю что перевес был бы на мое стороне.
Под капотом расположены все бачки, аккумулятор, печка, воздушный фильтр. Щупы на двигатель и автомат под передним пассажирским сиденьем.
Там же стоит диагностический разъем, для снятия кодов по тестированию движки, АКПП, ABS. Музыка штатная: АМ/FM, магнитофон, CD, 4 колонки.
Название комплектации (то, что написано на багажнике, на дверях):
Х, 4WD, ABS
Цвет машины: Белый
Цвет салона: сине-серый
Комплектация салона:
с/салон, аirвag, кондиционер, шторки, защита от ультрафиолета, электронный одометр.
Комплектация кузова:
спойлер, противотуманки, "метла", люки.
Комплектация ходовой части:
ABS, Fulltame.
Комплектация двигателя:
двигатель бензиновый 4-цилиндровый, рядный, 16-клапанный с верхними двуми распредвалами, привод ГРМ - цепь, 135 л.с., впрыск.
Тойота Эстима базовая модель, ее европейский аналог Превия. Есть у Эстимы две "дочки" Люсида и Эмина. Чем они друг от друга отличаются до сих пор не могу понять. Приводились примеры якобы различия есть в фарах и радиаторных решотках. Бред. Ибо видел Люсиду один в один как моя Эмина, тока у нее бамперы и пластиковый обвес побокам не белый как у меня, а слегка серого цвета.
Салоны, органы управления и пр. одинаковое. Разница есть в комплектациях салона "Х" как у меня и "G" это люксовый салон. У кого-то на форуме он есть. Управление воздухом и пр. кнопками, а у меня на"Х" - рычажками.
Случилось так, что пришлось мне не некоторое время пересеть с японки на жигу нет, не по причине поломки тьфу-тьфу-тьфу, а просто нужно было жучку отца на ход поставить, а то она бедная 1,5 года стояла в гараже без движения.
Думал ща я ее быстренько подниму, в смысле заряжу АКБ и поеду. Ага размечтался
Сперва выяснилось, что не поступает топливо ибо топливный насос закис и клапан в нем не открывается. Пришлось перебрать. Завелась. Блин, елы-палы зарядка куда-то делась Пришлось еще и генератор перебрать, контакты почистить, а затем под руку попался трамблер, карбюратор, и. все .Короче поехали на заправку свеженького бенза залить. По дороге слышу сзади кто-то би-би, би-би, смотрю мужик едет и куда-то пальцем тычет, блин думаю что там такое, притормозил, а он мне кричит типа задний ход горит. Остановился смотрю точно фонари заднего хода горят постоянно, лягушка залипла . Ну и хрен с ней, под мащину лезть было лень выкрутил лампочки и все. Потом сменил масло и . пришла зима, в смысле до этого снега не было, а тут как повалил и уже который день сыпет себе по немногу. Тут же вспомнились прелести заднего привода дриф, занос. Как приятно, покрутить задницей машины обалдеть В общем кайф ловил конкретный, можно малость похулиганить на дороге, особенно прикалывает когда какойнить крендель на крутой тачке сзади прижимается, типа какого хрена тут жучка болтается, уступи дорогу нормальной машине , ну че делать приходится вгонять машину в занос и проехать немного боком. Глядь а крендель отстал, а
потом по другому ряду с выпученными глазами обгоняет.
Ну а когда после дрифа пересаживась на Эминку, тут вообще кайф. Хотите испытать снова удовольствие от езды на своей машине, прокатитесь на чем нибудь попроще. В общем впечатления те же что и после покупки машины, все здорово, обладенно тихо, плавно, мягко.
Короче я пока получают двойное удовольствие. Правда жучка уже начинает надоедать уж больно в ней все по "совдеповски".
Меняем помпу и ремень ГРМ на Toyota Estima Emina 3C
В данном материале мы поговорим о том, как самому сменить помпочку для воды и ремень ГРМ на машине Тойота Естима Емина 3С.
В первую очередь, нам потребуется раскрыть капот, убрать обод вентилятора и аккумулятор.
Сейчас идем в салон, здесь снять кресло спереди, и покрытие.
Начнем доставать шкивы и ремни, вентиляционный шкив теперь пока оставим.
Не забываем, необходимо разъединить трубочку от турбины, к тому же шланг для воды, блок заслонки дросселя и помпочку.
Теперь приступаем к сниманию крышечки ремня ГРМ.
Для снятия коленчатого вала потребуется раскрутить три болтика.
Сейчас от главного ролика отдираем вентиляционный шкив, болтики сильно закрутили.
Осторожно сменить место вентиляционного шкива, сейчас можете достать ремень ГРМ.
Затем достается помпа для воды, не стоит забывать, при не снятии термостата, помпу для воды вряд ли снимете.
Потому, сперва снять термостат.
Помпочку каждый раз снимаем без труда, заморочек не бывает с ней. Здесь производим смену ремня ГРМ. Как правило, на стареньких помпах пропеллер бывает пластиковым.
Но на новеньких пропеллер бывает из композитных материальчиков для увеличения эксплуатационного периода.
При замене помпочки может возникнуть небольшая заморочка, потому что при устанавливании помпочки потребуется прикрутить малые, расположенные в неудобном месте болтики крепления.
Лучше вместе с этим менять сальник коленчатого вала и сальник ролика натяга.
Для устанавливания новенького ремня ГРМ, необходимо расслабить болтик ролика натяжения, чтобы можно было подтянуть ремень,
После того, как натянули ремень, затягиваем болтик ролика. А сейчас поставим на место крышечку ремня ГРМ, и соберем все в обратном порядке.
Читайте также: