Замена троса мкпп тойота королла

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 04.10.2024

Замена троса мкпп тойота королла

1. РАЗДЕЛИТЬ ЦЕНТР УЗЛА ДАТЧИКА АВАРИЙНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ.
(а) Демонтировать 3 болта, разделить центр узла датчика аварийной предохранительной подушки.
2. ДЕМОНТИРОВАТЬ УЗЕЛ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ.
(а) Мотор 4ZZ-FE, 3ZZ-FE
(б) ZZ-GE, 1CD-FTV
3. ДЕМОНТИРОВАТЬ НАПОЛЬНУЮ ПЕРЕДНЮЮ ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ №1 (БЕНЗИНОВЫЙ ВИД МОТОРА) автомобиля Тойота Королла 2001-2003.
(а) ДЕМОНТИРОВАТЬ 3 гайки и тепловую изоляцию №1.
4. ДЕМОНТИРОВАТЬ ЖГУТ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ МКПП.
(а) ДЕМОНТИРОВАТЬ 2 фиксатора и 2 шайбы, разделить 2 кабеля с основного моста коробки передач.
(б) ДЕМОНТИРОВАТЬ 2 фиксатора, разделить 2 кабеля от кронштейна.
(в) ДЕМОНТИРОВАТЬ 2 гайки, разделить жгут контрольных проводов.
(г) ДЕМОНТИРОВАТЬ 2 болта, разделить жгут контрольных проводов.

(д) ДЕМОНТИРОВАТЬ 2 фиксатора, разделить концы проводов жгута контрольных проводов.
(е) Отпустить захваты, демонтировать жгут контрольных кабелей.

5. ПОСТАВИТЬ ЖГУТ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВОДОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НАПОЛЬНОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.
(а) Втянуть жгут контрольных кабелей в пол.
(б) ПОСТАВИТЬ жгут контрольных проводов посредством 2-х болтов.
Крутящий момент: 5.0 Н м (51 кгф см, 44 дюйм.фф)
(в) Подсоединить жгут контрольных проводов к узлу рычага переключения передач.
Удостоверитесь, что захваты крепко зацеплены.
(г) ПОДСОЕДИНИТЬ КОНЕЦ КАБЕЛЯ ВЫБОРА К УЗЛУ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ И ПОСТАВИТЬ КРЕПЕЖ МКПП автомобиля Тойота Королла 2001-2003.
• Зубчатая часть контактного прерывателя кабеля выбора обязана быть нацелена внешний поверхностью вверх, подсоединяется контактный прерыватель кабеля выбора.
• КРЕПЕЖ обязан быть размещен по направлению, указанному на изображении.
(д) Подсоединить конец кабеля переключения передач к узлу рычага переключения передач.
(е) Подсоединить жгут контрольных проводов посредством 2 гаек.
Крутящий момент: 5.0 Н м (51 кгф см, 44 дюйм. фф)
(ж) Подсоединить 2 конца кабеля, поставить 2 шайбы и 2 фиксатора.
(з) Поставить 2 фиксатора на кронштейн жгута контрольных проводов.
6. ПОСТАВИТЬ ПЕРЕДНЮЮ НАПОЛЬНУЮ ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ №1 (БЕНЗИНОВЫЙ ВИД МОТОРА).
(а) ПОСТАВИТЬ переднюю напольную тепловую изоляцию №1 посредством 3 гаек.
Крутящий момент: 5.5 Н м (56 кгф см, 49 дюйм. фф)

7. ПОСТАВИТЬ УЗЕЛ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ.
(а) Двигатель 4ZZ-FE, 3ZZ-FE
(б) ZZ-GE, 1CD-FTV
8. ПОДСОЕДИНИТЬ ЦЕНТР УЗЛА ДАТЧИКА АВАРИЙНОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ ПОДУШКИ.
(а) ПОСТАВИТЬ центр узла датчика аварийной предохранительной подушки посредством 3 болтов.
Крутящий момент: 17.5 Н м (178 кгф см, 13 дюйм.фф)

Внимание! Перед работой необходимо деактивировать систему SRS, чтобы не допустить случайного ее срабатывания.

1. Снимите нижние защитные кожухи двигателя. Если это облегчит доступ, поднимите переднюю часть автомобиля и установите страховочные опоры.

2. Отсоедините трос селектора от рычага на АКПП и там же отсоедините трос от его кронштейна (см. рис. 5.2). Освободите также трос из фиксатора в верхней части АКПП, если он есть.

Рис. 5.2. Отверните гайку крепления наконечника троса селектора к рычагу селектора АКПП (А), затем снимите фиксатор (В)

3. Снимите центральную консоль (см. главу 11).

4. Отсоедините наконечник троса, отжав его от штифта на узле рычага селектора, затем прижмите защелки на оболочке и выньте трос из узла рычага (см. рис. 5.4,а,б).

Рис. 5.4,б. затем прижмите защелки на оболочке и выньте трос из узла рычага

5. Вытяните трос в салон через уплотнитель в моторном отсеке

6. Установка троса селектора производится в порядке, обратном его снятию.

7. Отрегулируйте трос, как описано ниже.

8. Ослабьте гайку на рычаге ручного управления АКПП (см. рис. 5.2).

9. Работая с АКПП, установите рычаг ручного управления АКПП в положение Neutral (см. рис. 5.9,а-в).

10. Перебравшись в салон, установите рычаг селектора в положение Neutral.

11. Попросите помощника удерживать рычаг селектора (в салоне автомобиля) неподвижно, прилагая небольшое усилие в направлении положения Reverse, в то время как вы, действуя на АКПП, надежно затяните гайку на рычаге ручного управления.

12. Проверьте работу рычага селектора и попытайтесь запустить двигатель при всех фиксированных положениях рычага селектора. Двигатель должен запускаться только в положениях селектора Park и Neulral.

Попытка замена троса МКПП своими силами

Всем привет!
Произошла печаль, давно меня мучал трос МКПП, всё откладывал это дело и зря, не в нужный момент он порвался. Был куплен трос от 2zz-ge с пруля, трос чуть длиннее, буквально на 5мм, что не критично, встаёт как надо и работает отлично.

Была попытка поменять всё самому, но увы, пришлось отдать на СТО, поменяли за 8 часов и за 2500р деревянных.

Всем ровных дорог!

Toyota Corolla 2004, engine Gasoline 1.4 liter., 97 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 21

Когда свап делал, тоже помучался с тросами! Самый гемор, это два болтика прикрутить на 10😅

Да было дело менял, на епся я с ним, особенно с лючком который прикручивается под самой печкой прикрученный на два болта.Ну не за час как некоторые, где то часа два ушло с перекурами.

за час легко все меняется)

Ну не знаю как это так. Покажи, а то мы дебилы несколько часов возились

я не говорил что дебилы, я менял за час

Подкрепи свои слова фактами, уж очень интересно как за час поменять

Снимаешь тунель 5 мин, кулису откручиваешь 4 болта 5 мин, 2 болта на 10 пот торпедой 20 минут- неудобно, снизу 2 болта 5 мин. И с коробки отсоединить, и обратно за 30 минут поставить, делал это несколько раз, ставил на европейку с японки кулису, пришлось рычаг переваривать

А как же воздуховоды и блок?

Какие воздуховоды и какой блок?

Воздуховоды для ног заднего пассажира и электронный блок для управления чего то там. Стоит это всё над тросами

Воздуховодов у меня не было на 3д, а точно блок плюс 5 минут)

Ну вот) уже больше геморроя, а воздуховоды так просто не снять

Я вот народу советую, не занимайтесь ремонтом сами, 8 часов за 2500 это просто подарок :)

Это 8 часов на СТО делали

Я вот народу советую, не занимайтесь ремонтом сами, 8 часов за 2500 это просто подарок :)

Это у кого руки не с того места, тем и советовать надо🤣🤣🤣

там же все просто, по крайней мере на правом руле. 30 минут работы. Сам себе менял ни каких проблем

Не знаю как на пруле, но на левом под торпедой блок стоит и вокруг воздуховоды для задних пассажиров, а спереди выпускной коллектор с защитой.
На левом руле по идее меняется парно, а на пруле нет

Что такое трос механической коробки передач: принцип работы и замена тросов МКПП

Даже с учетом того, что за последнее время спрос на автомобили с автоматической трансмиссией заметно вырос, автомобили, оборудованные механической трансмиссией, все также востребованы.

Существует несколько видов МКПП, которые отличаются друг от друга схемой устройства и способом реализации управления. Отметим, что современные коробки на бюджетных авто тросовые (тросиковые МКПП). В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой трос МКПП, а также как поменять трос МКПП в случае возникновения тех или иных неисправностей.

Механизм переключения и трос механической коробки передач

Итак, начнем с особенностей разных МКПП. В зависимости от количества ступеней, такие коробки передач могут подразделяться на:

четырехступенчатые коробки передач;
пятиступенчатые коробки передач;
шестиступенчатые коробки передач и выше.

Также МКПП выполняются по двум разным схемам и делятся на:

двухвальные МКПП (коробки, имеющие первичный, промежуточный и вторичный валы, устанавливаются на переднеприводные и заднемоторные автомобили);
трехвальные КПП (коробки, имеющие ведущий и ведомый валы, устанавливаются на заднеприводные автомобили).

механизм трехвальной МКПП, состоящий из рычага управления и ползунов с вилками, обычно расположен на корпусе коробки;
механизм двухвальной МКПП, состоящий из рычага управления, соединенного тросами (тягами) с рычагами выбора и включения передач. Рычаги, в свою очередь, соединены с центральными штоками выбора передач с вилками. Механизм расположен отдельно от корпуса коробки.

Далее остановимся более подробно на механизме переключения двухвальной коробки, где чаще всего в механизмах переключения использовано тросовое соединение. Рычаг двухвальной МКПП, как уже упоминалось выше, расположен дистанционно (на рулевой колонке либо в области центрального тоннеля) и соединен с коробкой тросами или тягой, расположенными отдельно от коробки.

Такое расположение имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно выделить отсутствие вибраций рычага коробки, а также дистанционное расположение рычага коробки. Если говорить о недостатках, механизм менее долговечен, возможно не четкое включение передач, периодически требуется регулировка либо замена механизма.

Трос коробки передач: замена

При правильной эксплуатации МКПП необходимо не только следить за техническим состоянием этого узла, но и грамотно обращаться непосредственно с рычагом переключения передач. Так как основные неисправности в механической коробке возникают при неправильной работе водителя с рычагом переключения (резкие включения либо «дерганья»).

В этом случае могут выйти из строя механизмы переключения, синхронизаторы, валы, шестерни, тросы и т.д. Нельзя забывать и о том, что со временем система переключения передач, подвергаясь сильным нагрузкам, также может выйти из строя. Как следствие, отмечается нестабильное включение передач, сложности с включениями и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на механике. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач МКПП затруднено, нечеткое и т.д., а также что делать в том или ином случае.

Итак, давайте рассмотрим, как поменять трос МКПП. Кстати, замена тросов МКПП практически ничем не отличается от замены тросов АКПП. Разница только лишь в количестве тросов. Последовательность действий при снятии тросов управления МКПП следующая:

отсоединить провод от клеммы «минус» на АКБ;
снять облицовку тоннеля пола, затем захватить специальными пассатижами отогнутый край скобы крепления оболочки троса и снять скобу;
отсоединить наконечник троса переключения передач от пальца рычага кулисы;
захватив пассатижами пружинный шплинт крепления наконечника троса, извлечь его из отверстия рычага кулисы;
снять полку крепления АКБ;
Сжав пассатижами фиксаторы наконечника троса, отсоединить его от рычага на МКПП;
Извлечь наконечник оболочки троса из паза кронштейна на механической коробке;
Отсоединить наконечник троса переключения передач от рычага МКПП и извлечь наконечник оболочки троса из кронштейна;
Снять «термоэкран» дополнительного глушителя и извлечь из отверстия в основании кузова автомобиля держатель тросов;
Тросы снять под автомобилем;

Установка новых тросов проводиться в порядке, обратном порядку снятия. Также по окончании требуется отрегулировать привод управления коробкой передач. Обратите внимание, регулировки кулисы и других механизмов должны быть выполнены максимально качественно, чтобы добиться четкого и легкого включения передач.

Что в итоге

Важно понимать, что правильная эксплуатация МКПП (плавное переключение скоростей, переключения с небольшой паузой в «нейтрале» и т.д.) позволяет продлить срок службы не только самой коробки, но и механизма переключения (тросы МКПП, кулиса).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое кулиса коробки передач и как выполняются регулировки механизма. Из этой статьи вы узнаете о назначении, устройстве, признаках неисправности и особенностях регулировки кулисы МКПП.

Снятие и установка МКПП на Тойота Королла (Toyota Corolla)

Куда люди так торопятся в час пик? Постоять в пробке?

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

Начну с того, что коробку я снимал без ямы и без подъемника, что немного усложнило задачу, но я справился успешно.

Описано все для моей комплектации, и вообще возможны варианты для разных коробок и движков, но принцип однотипный.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручиваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со шплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить. Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цилиндра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Откручиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило. Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремонт. Попутно можно легко заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

Коробка передач Тойота Королла, МКПП, АКПП, Замен масла

На автомобили Toyota Corolla, Auris с 2006 по 2009 год устанавливали пятиступенчатую механическую или пятиступенчатую роботизированную коробку передач (с двигателем 1ZR-FE). С 2010 года автомобили комплектуют шестиступенчатой механической (с двигателями 1NR-FE и 1ZR-FE) или четырехступенчатой автоматической коробкой передач (только с двигателем 1ZR-FE).

Механические и роботизированная коробки передач выполнены по двухвальной схеме с синхронизированными передачами переднего хода. Коробка передач и главная передача с дифференциалом имеют общий картер. К передней части картера коробки передач присоединен картер сцепления.

Механизм переключения передач пятиступенчатой механической коробки передач отличается от механизма шестиступенчатой КП только отсутствием механизма запрета включения передачи заднего хода.
(лавная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестеони главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал конический, двухсателлит-ный. Герметичность соединения внутренних шарниров правого и левого приводов передних колес с шестернями дифференциала обеспечивается сальниками, запрессованными в картер коробки передач.

Роботизированная коробка передач разработана на основе пятиступенчатой механической коробки передач. Для управления на картере коробки передач установлены электроприводы выключения сцепления, выбора и переключения передач. Электроприводами по сигналам датчиков управляет блок управления роботизированной коробкой передач.

Автоматическая коробка передач скомпонована по традиционной планетарной схеме с торможением с фрикционами и соединена с коленчатым валом двигателя через гидротрансформатор.

Дифференциал автоматической коробки передач по конструкции полностью аналогичен дифференциалу механической коробки передач.

Для ремонта коробки передач (особенно автоматической) требуется большой набор специальных инструментов, поэтому в данном разделе рассмотрены только проверка масла в коробке передач, снятие и установка коробки передач, замена ее уплотнений и ремонт привода. При необходимости ремонта коробки передач обращайтесь в специализированный сервисный центр.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА МАСЛА В МЕХАНИЧЕСКУЮ И РОБОТИЗИРОВАННУЮ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключ «на 19», шприц для заправки агрегатов трансмиссии.

В механическую и роботизированную коробки передач заливайте масло группы качества no API GL-4, вязкость no SAE 75W. Объем масла в пятиступенчатой КП - 1,9 л, в шестиступенчатой - 2,3 л

1. Выверните пробку наливного отверстия.

На автомобилях с роботизированной коробкой передач для доступа к пробке наливного отверстия необходимо снять привод сцепления

2. Проверьте уровень масла: он должен быть у нижней кромки наливного отверстия или чуть ниже (можно достать до поверхности масла пальцем).

3. При необходимости долейте масло шприцем до момента появления его из наливного отверстия.

4. Заверните пробку наливного отверстия и затяните моментом 39 Н м.

ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ЖИДКОСТИ В АВТОМАТИЧЕСКУЮ КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключ «на 19», шприц для заправки агрегатов трансмиссии.

1. Прогрейте жидкость в автоматической коробке передач до рабочей температуры (70-80 ФС), совершив небольшую поездку.

2. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке и затормозите стояночным тормозом.

3. Нажав на педаль тормоза и удерживая ее нажатой, поочередно установите рычаг селектора во все положения от «Р» (стоянка) до «D» (движение передним ходом) с короткими остановками в каждом положении для заполнения жидкостью гидротрансформатора и гидравлической системы. После этого установите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль). Отпустите педаль тормоза.

4. Уровень рабочей жидкости в коробке передач проверяют по указателю (щупу), установленному в маслоналивное отверстие в верхней части картера автоматической коробки передач. Прежде чем вынуть указатель, удалите вокруг него грязь.

5. При работающем на холостом ходу двигателе выньте указатель и проверьте состояние рабочей жидкости. По качеству и составу рабочей жидкости можно определить исправность автоматической коробки передач. Автоматическую коробку передач следует отремонтировать при наличии хотя бы одного из следующих признаков снижения качества жидкости:

- запах горелого масла:

- значительное потемнение жидкости:

- заметно наличие большого количества металлических частиц в жидкости.

6. Вытрите указатель чистой тканью и вставьте в отверстие до упора.

7. Выньте указатель и по следам рабочей жидкости на нем определите уровень жидкости. Он должен находиться между двумя метками, расположенными с обеих сторон надписи «НОТ».

8. Если уровень не соответствует норме, долейте жидкость через пробку наливного отверстия.

Недостаточный уровень рабочей жидкости может вызвать целый ряд нарушений работы автоматической коробки передач, так как в его насос вместе с жидкостью будет поступать воздух. При попадании воздуха в жидкость возникают воздушные пузырьки, что приводит к колебаниям давления масла. Превышать нормальный уровень жидкости также недопустимо. Жидкость, залитая в картер автоматической коробки передач сверх нормы, вспенивается, что приводит к таким же нарушениям работы коробки, что и при недостаточном уровне жидкости, а также к быстрому ухудшению свойств жидкости. В обоих случаях образование воздушных пузырьков вызывает перегрев и преждевременное окисление жидкости, в результате чего нарушается нормальная работа автоматической коробки передач.

ЗАМЕНА САЛЬНИКОВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Сальник первичного вала установлен в неразборный узел направляющей втулки подшипника выключения сцепления вместе с передним подшипником первичного вала. Блок направляющей втулки запрессован в картер сцепления. Для выпрессовки и последующей запрессовки блока направляющей втулки требуются специальные приспособления, поэтому при подтекании масла через сальник первичного вала обратитесь для его замены в сервис.

В данном подразделе описана замена сальника хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала, установленного в картере коробки передач. Сальник хвостовика левой полуосевой шестерни дифференциала заменяют аналогично.
Сальник хвостовика полуосевой шестерни дифференциала можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля, предварительно необходимо слить масло из коробки передач.
Вам потребуются: торцовые головки «на 13», «на 30», ключ для гаек колес, отвертка, молоток, оправка.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Для замены сальника хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала снимите правый привод

3. Поддев отверткой, извлеките сальник из гнезда в картере коробки передач.

4. Смажьте рабочую кромку нового сальника тоансмиссионным маслом и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.

Устанавливайте сальник в гнездо коробки передач перед запрессовкой очень осторожно, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.

5. Установите привод переднего колеса.

6. Залейте масло в коробку передач.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОЙ И РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 18», отвертка с плоским лезвием.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Слейте масло из коробки передач.

3. Снимите двигатель в сборе с коробкой передач

4. Снимите стартер

5. Выверните три болта бокового..

6. . два болта верхнего.

7. . и два болта нижнего крепления картера сцепления к двигателю.

8. Снимите коробку передач.

9. Установите коробку в порядке обратном снятию.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2. Выверните два болта крепления крон штейна патрубков системы охлаждения и от ведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

4. Снимите корпус воздушного фильтра

5. Снимите приемную трубу в сборе с основным глушителем

6. Поверните рукоятку рычага переключения передач против часовой стрелки и снимите ее.

7. Снимите облицовку тоннеля пола

8. Отсоедините от рычага переключения передач трос управления переключением передач. Снимите фиксатор и отсоедините трос управления выбором передач.

11. Аналогичным образом отсоедините трос выбора передач.

Не поворачивайте гайку более 180°, иначе она отделится от внутренней пружины и трос механизма переключения передач окажется непригодным.

12. Отсоедините два жгута проводов от кронштейнов зажимов жгутов проводов.

13. Снимите четыре фиксатора и отсоедините два троса механизма переключения передач от трансмиссии и кронштейна.

14. Отверните две гайки, выверните болт и снимите тросы механизма переключения передач в сборе.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию.

2. Снимите облицовку тоннеля пола

3. Освободите три зажима и отсоедините жгут проводов от рычага переключения передач.

4 Снимите фиксатор и отсоедините трос механизма выбора передач от рычага переключения передач.

5. Отсоедините трос управления механизмом переключения передач от рычага переключения передач.

7. Поверните гайку примерно на 180° против часовой стрелки и, зафиксировав ее в таком положении, отсоедините трос механизма переключения передач от держателя рычага переключения передач.

Не поворачивайте гайку более 180‘, иначе она отделится от внутренней пружины и трос механизма переключения передач окажется непригодным.

8. Выверните четыре болта и снимите рычаг переключения передач в сборе.

9. Установите рычаг на автомобиль в порядке, обратном снятию.

1. Снимите тросы привода управления механической коробки передач

2. С помощью отвертки вытяните фиксатор из регулировочного блока.

3. Установите трос механизма переключения передач на рычаг переключения передач.

Убедитесь в том, что фиксатор выступает из регулировочного блока.

Регулируйте длину только в нейтральном положении механизма переключения.

4. Установите трос механизма выбора передач на рычаг переключения.

5. Установите фиксатор на рычаг переключения передач.

6. Вдавите фиксатор и зафиксируйте его на регулировочном блоке

Вдавливайте фиксатор плотно, до введения в зацепление замка.

Убедитесь что при включении селектора в положение «D» автомобиль движется вперед, а при включении селектора в положение «R» автомобиль движеться назад. Если этого не происходит, следует сделать следующее.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

2. Поставьте автомобиль на нейтральную передачу.

3. Снимите облицовку тоннеля пола

4. Вытяните фиксатор положения троса управления из зацепления.

5. Установите рычаг селектора в положение «N».

6. Зафиксируйте положение троса управления, вставив фиксатор на место так, чтобы он надежно зацепился за проточки наконечника троса.

7. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

2. Снимите фиксатор и отсоедините трос управления автоматической коробкой пеое-дач от селектора.

3. С помощью отвертки вытяните стопор троса механизма переключения передач.

4. Поверните гайку примерно на 180° против часовой стрелки и, зафиксировав ее в таком положении, отсоедините трос механизма переключения гередач от держателя рычага переключения передач

Не снимайте стопор. В случае снятия установите его на место в исходное положение.

5. Сожмите фиксатор

6. . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения селектора управления автоматической коробкой передач.

7. Сожмите фиксатор..

8. . и отсоедините колодку жгута проводов от лампы подсветки селектора управления автоматической коробкой передач.

9. Освободите четыре зажима и отсоедините жгуты проводов от селектора управления автоматической коробкой передач.

10. Выверните четыре болта и снимите селектор управления автоматической коробкой передач передач в сборе.

11. Установите селектор управления коробкой передач в порядке, обратном снятию.

2. Выверните четыре болта крепления се лектора управления роботизированной ко робкой передач.

3. Сожмите фиксатор.

4 . и отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения селектора управления роботизированной коробкой передач.

5. Сожмите фиксатор.

6. . и отсоедините колодку жгута проводов от лампы подсветки селектора управления роботизированной коробкой передач.

Замена троса мкпп тойота королла

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы, которе я обсуждал с вами в соседних темах вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручмваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со сшплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить SHAPE * MERGEFORMAT Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть SHAPE * MERGEFORMAT ). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цинилдра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Открчиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддвевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило SHAPE * MERGEFORMAT Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремнот. Попутно можно лекго заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

Ремонт МКПП Тойота Королла

Японский концерн Тойота, выпуская доступные версии автомобилей премиум-класса, дал возможность многим почувствовать себя крутыми владельцами именитого импортного создания. Но производитель, поставляя машины на наш рынок, не учел тяжелой ситуации с дорогами и изменчивой непредсказуемой погоды. Трансмиссия Тойота Corolla откровенно страдает из-за сложной дорожной ситуации, манеры вождения водителей-лихачей, постоянных продолжительных пробок. Ремонт механической КПП не сложный, но трудоемкий.

Виды КПП Тойота Королла

На автомобилях устанавливаются либо 5-ступенчатая механика, либо 4-скоростной автомат. На десятой версии встречается 6-скоростная механическая КПП, а также Королла 150 снабжена механической роботизированной коробкой. На автомобилях с двигателем 1.3 л стоит коробка переключения передач C150 с мотором 1.6 и 1.8 – С50, С52, С56. Механическая КПП разных моделей Тойота Королла конструктивно похожи. Коробка передач Тойота Королла и дифференциал находятся в картере из двух секций, выполненном из алюминия. Отличие состоит в передаточном числе передачи номер 1.

Королла на автомате легко управляется. Автоматическая КПП отличается от механической КПП увеличенным расходом топлива. Автомат не переносит резкой езды. Для этого идеальна механика. Автоматическая КПП начинает подтормаживать и дергать. Новинка управления – роботизированная механика. Требует привычки. Передачи при разгоне включаются рывком. Необходимо плавно разгоняться, чтобы обеспечить комфортное вождение.

Возможные проблемы механической КПП

О скорых больших проблемах в механике говорит тяжелое переключение передач. Если для этого приходиться прикладывать большее усилие, появляется вибрация, слышится скрип, шум или просто клинит, тогда необходимо провести диагностику коробки и ремонт. Переборка механической КПП требует определенных навыков. Придется иметь дело со множеством деталей. Необходимо соблюсти последовательность и расстояние между ними.

Алгоритм сборки противоположный разбору. Доверьте это дело профессионалу и снимите с себя большую головную боль и дополнительные траты. В коробке Тойота Королла C150 проблемные передачи первая и задняя. У Короллы в 180 кузове часто выскакивает третья передача.

Распространенной причиной выхода механической коробки из строя является разрушенные подшипники первичного или вторичного валов. Это может произойти по разным причинам. Если залить в трансмиссию масло плохого качества или забыть вовремя его сменить, то мелкие твердые частицы, образующиеся в результате трения деталей, станут шлифовать подшипники.

Появляется шум и вибрация, которые с каждым днем усиливаются. Переключая передачи, шум усиливается. Сливая масло, можно увидеть блестящие вкрапления, которые постепенно оседают – металлическая стружка. Дополнительное собственное загрязнение коробки приводит к окислению и коррозии составных частей, роликов и поверхностей качения подшипников. Если долго не обращать на это внимания, то коробку заклинит на 1 передаче.

Не надо забывать менять трансмиссионное масло раз в 50 тысяч км. Если машина эксплуатируется редко, то замена производится раз в год.

Покупая подшипники, необходимо убедиться в их целостности и исправности. Детали с дефектом, или неправильна установка хороших запчастей, приводит к поломке коробки. Подшипники могут растрескаться, разлететься, перестать крутиться.

Если коробка шумит больше обычного – износ подшипников первичного вала. Ремонт КПП в этом случае несложный и не затратный, если не менять подшипники вторичного вала.

Недостаток масла также влияет на шумность работы коробки. Она начинает визжать, передачи переключаются с трудом. При минимальном количестве смазывающих материалов происходит нагрев шестерней. Длительная эксплуатация приведет к их поломке. Это прямой путь к покупке нового агрегата.

На сухой механической коробке можно проехать не больше 50 км.

Разрушение зубов шестерней сопровождается стуком. Отремонтировать такой мотор получиться только на ранних стадиях возникновения проблемы.

Появление скрипа и дребезжащего звука при переключении свидетельствует о проблемах со сцеплением.

Повышенный уровень шума в коробке на нейтральной передаче говорит об износе подшипника ведущего вала.

Механическая коробка передач автомобиля Corolla С150 грешит самостоятельным выключением передачи. Она конструктивно слабее других вариантов. Надо обратить внимание на вилку рычага переключения, целостность подшипника вторичного вала, шестерни, муфты синхронизатора.

Ремонт КПП

МКПП на автомобилях Тойота Королла достаточно надежные. Поломка коробки не происходит моментально, если, конечно, не произошла ее резкая деформация в результате сильного удара или быстрая утечка трансмиссионного масла. Сначала звук работающей коробки усиливается, потом к нему присоединяются стук и побочные звуки, затем начинаются проблемы с переключением передач.

Ремонт МКПП на Тойота Королла начинается с диагностики. Приступая к разбору коробки, надо точно представлять, где произошла поломка, иначе работы по замене испорченной запчасти превратятся в полную переборку агрегата, а это дополнительное время, нервы и траты. Для проведения работ по ремонту МКПП потребуются специализированный инструмент, в частности, съемники для шестерней, тиски, набор ключей, а также позаботьтесь о правильном герметике и трансмиссионном масле.

Подведем итоги

Как видим, свои преимущества и недостатки есть как у механической, так и у автоматической коробки передач автомобиля. А что по этому поводу думаете вы? Расскажите о своем мнении в комментариях

Фотоотчет: Замена масла в МКПП (с52, двиг. 4A-FE).

Итак.
-->Откручиваем сливную пробку (на всяк случай пишу, против часовой стрелки). Для этого потребуется ключ на 24, и именно головка!! обычный ключ там не надеть из-за выступающего полукруга вокруг болта-пробки. И головка с трещеткой НЕ должны быть длинными, иначе из-за того что там близко балка, их не наденешь.

-->Сливаем масло с КПП. После поездки оно довольно теплое, но не горячее. Кстати лучше сливать прогретое, "вскаламученное" масло, чтоб все осадки слились. Можно еще шприцем с короткой загнутой трубочкой высосать самые грязные остатки, с самой нижней точки КПП. Слитое масло оказалось коричнево-черным (фото не сделал. т.к. руки были в масле).

-->Закручиваем слувную пробку.

-->Откручиваем заливную пробку. Я откручивал снизу, т.к. при попытке открутить сверху, и небольшой высоте "шляпки" самого болта-пробки, шлицы на нем начали слизываться. При откручивании сливной пробки снизу, надо будет снять пластиковый кожух (Снимается он легко. Снимать можно не полностью, только откручиванием 7-и нижних болтиков) ключем на 10. Трещеткой открутить их всех 2 минуты максимум.

Фото заливной пробки сверху..

Фото заливной пробки снизу..

-->Через воронку с трубочкой (Длины хватит 50см, внешний диаметр трубочки не более 12мм) заливаем масло. Спокойно заливаем 1.8литра (сбоку на бутылках масла есть деления), далее льем медленно еще 100 мл. и внимательно смотрим на заливное отверстие когда начнет вытекать наружу. Когда начнет вытекать, вынимаем шланг и быстренькой закручиваем заливную пробку. Зажимаем пробку ключем. В бутылке остается еще 100 мл масла.

-->Можно собирать все назад (если снимался кожух).

Вобще, этого уже достаточно, но лучше (как советуют многие, и как сделал я), "задрать" передок машины и долить оставшиеся 100 мл. Т.е. я выехал с гаража и долил 100 мл (оно даже не потекло через край)..

-->Готово. Передачи стали включаться легче.

Я все делал в гаражной яме, но, в принципе, все можно сделать просто приподняв перед. К тому-же можно будет сразу залить все 2 л. масла.

Читайте также: