Замена вакуумного усилителя форд фокус 3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Замена вакуумного усилителя Ford Focus 3

. а также специальный ключ «на 10» для тормозных трубопроводов.
1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Откачайте тормозную жидкость из бачка (например, большим медицинским шприцем).
3. Выверните три болта и снимите полку крепления аккумуляторной батареи.
4. Отсоедините колодку от датчика уровня тормозной жидкости и шланг к главному цилиндру привода выключения сцепления от бачка главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Сразу же после отсоединения шланга от бачка заглушите его отверстие, не опуская шланг вниз. В шланге останется некоторое количество тормозной жидкости, поэтому после установки бачка и присоединения к нему шланга удалять воздух из гидропривода выключения сцепления не потребуется.

5. Отверните гайки крепления двух трубопроводов к главному тормозному цилиндру и отведите трубопроводы в сторону.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Заглушите трубопроводы (например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздуха), чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.

6. Поддев отверткой наконечник вакуумного шланга, извлеките наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

7. В салоне автомобиля под панелью приборов сожмите пассатижами два фиксатора пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормозов.

8. . и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

9. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка, одновременно крепящие и кронштейн педалей.
10. Снимите вакуумный усилитель в сборе с главным тормозным цилиндром.

11. Снимите со шпилек крепления вакуумного усилителя уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.
12. Отверните две гайки крепления к усилителю главного тормозного цилиндра, снимите цилиндр и установите его на новый усилитель.
ПРИМЕЧАНИЕ

Уплотнительное резиновое кольцо фланца главного тормозного цилиндра обязательно замените новым.
13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

58. ВУТ Focus 3; Бачок тормозной жидкости C-Max; Замена ГЦС

Пробег автомобиля 233 800 км.
Пробег двигателя 164 300 км.
Пробег после свапа 29 300 км.

Еще когда я только собирался делать свап двигателя, штудировал кучу информации на этот счет, и в том числе наткнулся на статью firesanek о замене вакуумного усилителя тормозов на таковой от Ford Focus 3, ну и конечно, поставил себе галочку, что надо тоже будет замутить такую штуку, тем более, что тоже собирался ставить вакуумную трубку от Focus RS и тоже не хотелось, чтобы она натягивалась.

Как видно, вакуумный усилитель от Ford Focus 3 действительно визуально не отличается от Ford Focus 2 RS, только главный тормозной цилиндр короче (фото вакуумника RS взято из поста Antony-Runner ):

Вакуумник удалось найди довольно дешево, за 1800 р., вот тут.

Номер моего вакуумника:

Такие идут на все Ford Focus 3 2.0, а также 1.6 с АКПП. На 1.6 с МКПП вакуумник обычный, тонкий. Не уверен насчет того, все ли они поддерживают ESP, надо уточнять, т.к. до 2014 года были Ford Focus 3 без ESP. Мой номер поддерживает точно.

Там же, кстати, сейчас еще один валяется в продаже, за эту же цену, только без главного тормозного цилиндра, но зато с силуминовой проставкой, которой не было у меня, и которую пришлось искать дополнительно. Кто будет себе ставить, проверьте, что она есть (касается Ford Focus 3 для нашего и европейского рынков, для американских вакуумников она не нужна, форма самой детали другая, можно посмотреть в вышеуказанной статье от firesanek ).
Вот эта проставка:

В общем, купил я его и положил в долгий ящик ждать, когда будет случай поставить. Вот, наконец, недавно такой случай представился :)

Старый на выброс. Получается, проехал он около 160 000 км, из них около 25 000 км у меня после свапа.

Заодно, раз уж меняю вакуумник, решил сделать себе новый бачок для тормозной жидкости. Особенно я укрепился в этом решении, когда эти два раза подливал тормозуху, думаю, все владельцы Ford Focus 2 меня поймут, и даже необязательно показательно тут материться, чтобы проникнуться волшебным ощущением того, что это невозможно сделать, не родив пару-тройку ежиков. А при этом на ветровой панели есть два отверстия, вот прямо специально созданных для крепления бачка, по типу того, что ставился на Ford C-Max.

В общем, недолго думая, был взят б/у бачок томозной жидкости от C-Max, тщательно отмыт и высушен.

А потом уже при установке всего добра

Трубке, соединяющей два бачка, была с помощью фена придана подходящая форма:

В итоге теперь у меня вот такой бачок тормозной жидкости, доливай — не хочу :)

Сравнение двух вакуумников:

Ну и да, вакуумная трубка от Focus RS теперь расположена так, как и должна, без всякого натяга.

Собираем, прокачиваем сцепление и тормоза — все ок, нигде ничего не течет, все работает. Даже двух банок тормозухи хватило на заправку и прокачку, что с осушением бачка, ГЦС, ГТЦ, трубок и с 4pot суппортами считаю за успех :)

Все круто, всем доволен, субъективно кажется, что тормоза стали срабатывать раньше и четче.

Один момент — системы помощи при экстренном торможении (EBA — Emergency Brake Assist) больше нет, т.к. на Focus 2 за нее отвечает вакуумный усилитель, а на Focus 3 сам модуль ESP. Проверяется легко — при нажатии на тормоз до упора, после этого можно покачать педаль вверх-вниз около крайнего нижнего положения, она будет ходить очень легко, при этом издавать характерное шипение. Так вот, после замены вакуумника на Focus 3 такого больше нет — педаль доходит до упора и упруго возвращается назад. Не знаю, насколько сильно это плохо…

Также еще негативный момент — я не учел, что тормозные трубки от ГТЦ до блока ABS/ESP тоже надо брать от Focus 3, хотя firesanek в своем посте об этом писал. В итоге, родные трубки, конечно, встали, но с их подгибанием, касанием всего, что можно и напряжением в установленном положении. К тому же еще еле-еле встал на место короб аккумулятора, т.к. трубки проходят перед вакуумником, а не под ним:

В общем, пока, думаю, можно поездить, а потом надо будет снова все разбирать и менять трубки и, соответственно, снова прокачивать тормоза.

— Вакуумный усилитель тормозов, BV61-2B195-LD (это сборка с ГТЦ и бачком; номер самого вакуумника AV61-2005-GB, финис Ford 1762523), б/у — 1 800 р.
— Главный цилиндр сцепления, Ford 1838941 — 4 494 р.
— Бачок тормозной жидкости, от Ford C-Max, б/у — 800 р.
— Тормозная жидкость, Motul DOT 5.1, 0.5 л, 100950 — 2 x 550 р. = 1 100 р.
— Работа 2 000 р.
Итого 10 194 р.

UPD:
В итоге трубки я все же поменял, почти сразу.

UPD:
Позднее (18.07.2020, пробег 286 000 км.) бачок тормозной жидкости я обновил — поменял на такой же, но уже с резиновой трубкой, а также с целыми ушками крепления (на старом, как оказалось, одно ушко было сломано). Бачок купил в Евроавто.

Т.к. вакуумный усилитель толще, то ГТЦ вместе с бачком стоит ближе к двигателю, и, соответственно, трубка, соединяющая два бачка, становится слишком длинной. Не беда — разжимаем хомуты, обрезаем трубку с обоих сторон примерно на сантиметр и зажимаем теми же хомутами обратно.
Сравнение двух трубок. Новая (внизу) выглядит поаккуратнее :)

Общий вид подкапотки не поменялся)

— Дополнительный бачок тормозной жидкости, от Ford C-Max, б/у — 274 р.
Итого 10 468 р.

Замена вакуумного усилителя форд фокус 3

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «9.4. Ford Focus II. Снятие главного тормозного цилиндра»).

Отводим тормозные трубки от вакуумного усилителя в моторном отсеке.

Отсоединяем от вакуумного усилителя наконечник трубки подвода разрежения.
Ось крепления вилки толкателя зафиксирована в рычаге педали тормоза.

Сжав фиксаторы оси крепления вилки толкателя вакуумного усилителя к педали тормоза, выводим ее (на фото она голубого цвета).

Проверяем состояние фиксаторов, и при необходимости заменяем ось.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с автомобиля.
Проверяем состояние уплотнительной прокладки между вакуумным усилителем и щитком передка кузова. При необходимости заменяем новой.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «9.1. Ford Focus II. Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Проверка вакуумного усилителя тормозов

Для проверки остановите двигатель, после этого нажмите на педаль тормоза несколько раз и задержите ее в нижнем положении. Пустите двигатель, педаль должна на несколько миллиметров пройти дальше. Если этого не произошло, то причины могут быть следующие:

- поврежденный шланг на пути от коллектора к вакуумному усилителю тормозов или негерметичность в соединениях;

- проверьте шланг вместе с обратным клапаном, для этого снимите шланг с усилителя тормозов, пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Если вы не услышите ритмичные шумы при всасывании, закройте свободный конец шланга пальцем. Если после этого в шланге не образуется вакуум, значит он поврежден и его следует заменить;

- повреждена резиновая прокладка между главным тормозным цилиндром и усилителем тормозов;

- неисправен воздушный фильтр на штоке усилителя. Снимите фильтр с помощью проволоки с крючком на конце. Новый фильтр наверните до средней части и вдавите в посадочное место вокруг штока. Обратите внимание на то, чтобы фильтр вокруг штока был закрыт, в противном случае нефильтрованный воздух может попасть в усилитель тормозов;

Рис. 282. Главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем: 1 - питающий бачок; 2 - вакуумный усилитель; 3 - шток; 4 - главный тормозной цилиндр

- повреждена диафрагма усилителя. В этом случае необходимо усилитель в сборе заменить на новый (рис. 282).

Видео про "Проверка вакуумного усилителя тормозов" для Ford Focus

Вакуумный усилитель тормозов. 3 Лайфхака по диагностике от блогера Вакуумный усилитель тормозов. Форд фокус Пропали тормоза Форд фокус TDCi

Замена тормозной жидкости Ford Focus 3

Ford Focus III поколения оснащён парой независимых тормозных систем: стояночной и рабочей. Первая обладает тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес и стопорит авто на стоянке, последняя снабжена гидроприводом и создаёт торможение во время езды. Рабочая система имеет двухконтурное строение с перекрёстным соединением тормозных механизмов задних и передних колёс.

Для большей надёжности один из контуров обеспечивает функционирование левого заднего и правого переднего механизмов, в то время как другой – соответственно правого заднего и левого переднего механизмов. Таким образом, при выходе из строя первого контура применяют второй, и наоборот. Такая технологическая схема позволяет довольно эффективно останавливать машину при внезапном отказе одного из тормозных контуров.

Гидропривод состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя, гидроэлектронного модуля антиблокировочной системы, а также тормозных механизмов колес вместе с их рабочими цилиндрами, которые соединены трубопроводами.

Понижение уровня тормозной жидкости на этой «умной» машине прозевать, скорее всего, не удастся. Для этого предусмотрена сигнализация на приборной доске, и вдобавок сам водитель, время от времени открывающий капот и проверяющий состояние рабочих жидкостей, заметит отклонение.

Внимание! Одним из ключевых моментов темы считается обязательность полного перезалива тормозов. Ни в коем случае нельзя периодически доливать жидкость, а надлежит проводить замену целиком за 1 раз, поскольку отработанный материал при смешивании с новым начальные свойства не восстановит. Лишь в экстренных, исключительных случаях допускается доливать в систему новую жидкость, да и то лишь именно той марки, которая была залита первоначально.

Когда менять тормозную жидкость в Ford Focus 3

В регламентных нормах, относящихся к данной модели, рекомендуется сливать отработанную тормозную жидкость и заливать новую через каждые 30 тыс. пройденных километров либо по прошествии 2 лет. А вот проверку её состояния обычно делают после 15 тыс. км пробега либо годовой службы (выбирается то, что наступит раньше); если всё нормально – ездим ещё год. Хотя многое зависит от манеры езды. Так, известны случаи, когда при бережном обращении с транспортным средством жидкость менялась после пробега в 90 тыс. км.

Если наблюдается низкий уровень тормозной жидкости – пора на СТОА. Он не всегда сигнализирует о неполадках и предаварийной угрозе, но по крайней мере это тревожный симптом. В случае нештатной ситуации бортовой компьютер отреагирует надписью на табло: «Низк. уровень тормоз. жидк. Сервис срочно!».

Данное явление может свидетельствовать об износе колодок, а вот вместе с потёками в районе тормозных цилиндров оно уже говорит о нарушении герметичности последних. Эту неисправность надо устранять как можно скорее. Дело в том, что при таком раскладе помимо воздуха и вместе с воздухом, проникающим через компенсационные отверстия, в гидропривод попадает влага, а это ещё хуже. Максимальный объём влаги в рабочей жидкости не должен быть выше 3-5% от её суммарного количества. За 2 года эксплуатации гигроскопичная «тормозуха» как раз успевает напитаться водой до указанных значений.

Но представим себе, что система по каким-либо причинам разгерметизировалась. Объём влаги её содержимого увеличивается в разы, следовательно, срок службы соответственно сокращается. 10%-ое содержание влаги чревато тем, что такой «коктейль» может замёрзнуть уже при -10°C вместо -20-28°C, предусмотренных инструкцией. С другой стороны, точка кипения будет достигаться при нагревании до уровня +130-140°C, хотя согласно технологии положен вдвое больший показатель. В результате такого дисбаланса происходит интенсивное парообразование, провоцирующее возникновение воздушно-паровых пробок, что напрямую отражается на поведении педали тормоза и управляемости автомобиля. Но это ещё не всё! Одновременно с этим у жидкости с избыточным содержанием влаги увеличивается вязкость, что также не несёт ничего хорошего. В этом случае велика вероятность заклинивания тормозов.

Впрочем, и тривиальным истиранием колодок не следует пренебрегать, так как оно вызывает цепную реакцию, ведь в итоге искусственно увеличивается объём гидропривода, что, в свою очередь, влечёт увеличение хода поршня и, естественно, падение уровня жидкости в расширительном бачке. К тому же деформируются тормозные диски.

Какую жидкость выбрать (оригинал и аналоги)

При выборе жидкости стоит помнить, что тормозные жидкости прежних стандартов типа DOT1 либо ещё старее не просто не подойдут «Фокусу», но могут нанести существенный вред, ибо их состав пагубно влияет на тормозную систему, являясь для неё агрессивной средой и вызывая коррозию металлических, пластиковых, резиновых частей. Поэтому многие владельцы этой иномарки справедливо задаются вопросом: какая тормозная жидкость подходит именно ей? Эксперты констатируют, что с конвейера она сходит с жидкостью Ford Motorcraft Super DOT4, имеющей по каталогу №1747691 (обновлённый №1847946). Само предприятие-изготовитель в руководстве по эксплуатации рекомендует заливать Ford DOT 4LV High Performance с допуском производителя WSS-M6C57-A2. Но дилер в ходе технического обслуживания (ТО) уже заливает Castrol Brake Fluid DOT 4 – 4008177071591, что является стандартно допустимой заменой.

Какой объем жидкости необходим?

Общеизвестно: с целью ресурсосбережения любой автомобилист старается обойтись собственными силами и сменить рабочие жидкости в своём транспортном средстве без посторонней помощи, в кустарных условиях. Делать это не запрещается, однако для начала следует знать, какой объём ГСМ необходимо заливать в то или иное отверстие. Для этого существуют справочные таблицы, в которых приведены истинные, выверенные многократным опытным путём значения количества различных материалов. Такие таблицы стали настоящей палочкой-выручалочкой и для тех, кто скептически относится к работникам автосервиса и опасается, чтобы его не обманули. Правда, конкретный объем тормозной жидкости Форд Фокус 3 в таблице отсутствует, указывается лишь «до метки «MAX», но люди знающие утверждают, что 1,5 л будет достаточно, а вот 1 л может не хватить.

Если вы с самого начала не уверены в корректности выполнения операции, лучше без лишних сомнений обратиться к профессионалам – за незначительную сумму они всё выполнят добротно. Не экономьте на мелочи, ведь от этого зависит ваша жизнь и здоровье.

Какие инструменты необходимы для работы

Замена тормозной жидкости Форд Фокус 3 потребует наличие ключа на 8, прозрачного или резинового шланга и просвечивающейся ёмкости. К этой машине применим классический метод обслуживания тормозной системы, поэтому для проведения упомянутого мероприятия необходимы напарник-ассистент и эстакада (смотровая яма).

Внимание! Применять слитую тормозную жидкость повторно категорически воспрещается, так как, во-первых, она утратила свои функциональные свойства и ее дальнейшее использование аварийно опасно; во-вторых, долив загрязненной, насыщенной воздухом и водой субстанции испортит всю рабочую жидкость в цилиндре. Кроме того, она содержит токсичные вещества, поэтому из экологических соображений жидкость нельзя выливать, куда угодно.

Процесс замены тормозной жидкости в Форд Фокус 3

Снятие вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов снимаем для замены в случае его выхода из строя.
Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра Форд Фокус 2»).

Отводим тормозные трубки от вакуумного усилителя в моторном отсеке.

Отсоединяем от вакуумного усилителя наконечник трубки подвода разрежения.

Ось крепления вилки толкателя зафиксирована в рычаге педали тормоза.

Проверяем состояние фиксаторов, и при необходимости заменяем ось.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с автомобиля.

Проверяем состояние уплотнительной прокладки между вакуумным усилителем и щитком передка кузова. При необходимости заменяем новой.
Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов Форд Фокус 2 в обратной последовательности. Прокачиваем гидропривод тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Быстрая замена ремня ГРМ на автомобиле Форд Фокус 3 с двигателем 1,6 литра 125 л.с

Внимание! При обрыве ремня ГРМ на третьем фокусе гнет все клапаны.

Инструмент и приспособления

Набор фиксаторов Форд.

Подготовительные операции

Даем двигателю остыть. Отсоединяем минусовую клейму аккумулятора. Снимаем правое переднее колесо и пластиковый брызговик, так же демонтируем защиту картера, если таковая имеется. Сливаем антифриз (отсоединяем патрубок от радиатора).

Пошаговая инструкция

Демонтируем расширительный бачок.

Выставляем верхнею мертвую точку (ВМТ)

Вкручиваем в отверстие фиксатор коленвала до упора. Вращаем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Снимаем старый ремень ГРМ

Откручиваем болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Блокируем его любым удобным способом, мы использовали универсальный фиксатор, так же можно заблокировать коленчатый вал через маховик, но для этого придется снять стартер. Демонтируем сам шкив.
Открутив три болтика демонтируем нижнею крышку ГРМ (голвка на10).

Замена помпы

Снимаем старую помпу, выкрутив пять болтов (головка на 10).

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место натяжной ролик.
Проверяем что коленвал уперся в фиксатор.
Установку зубчатого ремня начинаем со шкива коленвала далее на муфты VCT и натяжной ролик. Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.
Снимаем фиксатор ролика, тем самым натягивая ремень.

Все довольно просто, поэтому данную процедуру может выполнить любой автолюбитель своими руками в обычном гараже без визита в автосервис.

А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.

Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать .

тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема

8 июля 2013

Ну вообщем день провел в сервисе, приехал, сразу без разговоров (потмоу что в прошлый раз настоял записать в рекомендации к замене опорный подшипник левый) заменили левый опорный который тогда не поменяли и он снова хрустел.

А вот насчет тормозов не все так просто. Одно колесо не тормозило ручником, подняли, пришли к выводу что закис механизм ручника, ослабили ручник, сняли оба троса, разработали и продули их.
Так же побрызгали (я чуть со смеху не умер там) WD-40 , разработали и продули воздухом грязь якобы, собрали на место и все заработало.

Диллер: ну грязь попала подумаеш ниче страшного, суппорт менять не будем по гарантии.
Я: ага за 5 месяцев эксплуатации новой машины уже грязь попала…а что же дальше, если опять так же заклинит мне че к вам каждые 2-3 мес ездить чистить все?
Д: приедете снова, мы проведем диагностику
Я: так предположим диагностика показывает тоже самое, тросы не клинят, механизм клинит, меняем по гарантии?
Д: не факт, нужна диагностика…
Я: так вы же продиагностируете и если опять тоже самое то поменяете?
Д: ну неизвестно что будет, нужна в любом случае диагностика
Я: короче понятно, вообщем я так понял если опять повторится тоже самое, в этом же суппорте и диагностика покажет тоже что и щас, то вы поменяете по гарантии суппорт?
Д: щас я вам сказать не могу, но скорее всего да…

Разговор был ниочем, одно и тоже твердят диагностика диагностика… тьфу надоело уже…
Вообщем все сделали по гарантии ни копейки ни заплатил, машину помыли внутри и снаружи, ручник натянули.

Теперь снова как новая, ниче не хрустит, ручник тормозит отлично. поездим посмотрим

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: