Замена вакуумного усилителя на фольксваген гольф

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Замена вакуумного усилителя тормозов ATE

Всем привет! Неделе две назад, стал травить вакуумник, при нажатой педали тормоза, когда чуть чуть отпускаешь ее появляться звук выходящего воздуха. Поняв что вакуумник "приказал долго жить" пошел смотреть цены на аналоги, старт начинался от 7000 и выше, на тот момент не было денег и я стал дальше так ездить. Но в один из следующих дней, стоя на светофоре почти у работы, при нажатии на педель, она как отстрельнит мне обратно в ногу, я еще раз нажимаю она каменная, не продавить, все шипит, обороты сразу плавают. Кое — как доехал с помощью ручника до работы, оставил тачку на парковке и спешно пошел заказывать вакуумник. С того момента как я последний раз смотрел, цены изменились, теперь старт начинался за 8700, и как раз таки это вариант и пришлось взять. Так как на оригинальном было написано ATE, то я особо не думал что буду заказывать.
Вот его номерок ATE 03.7863-3332.4

Посмотрев в ELSA как отсоединить педаль тормоза от вакуумника, понял что вечер будет долгим)))))

В интернете много вариантов как это сделать, кто то самодельный съемник делает кто еще как, мне больше понравился этот вариант. Все гениальное — просто. Как показано в статье, отверткой нажимаем на стопора фиксатора штока вакуумника, (место хочу сказать очееень не удобное) мин наверное 25-30 потратил лишь на то только, чтобы вытащить этот злосчастный фиксатор из педали. Он остался на металлическом шаре штока, как в статье у меня не получилось. Далее все просто четыре гайки крепления усилителя из салона, снять АКБ, площадку под АКБ, корпус воздушного фильтра, снять главный тормозной цилиндр, отсоединить две трубки и два разъема на бачке и самом цилиндре.
Вот так примерно

Все собрав в обратном порядка, прокачали тормоза. Но почему то не с первого раза они стали схватывать. Поняли что что то не до делали. Я еще до этого в интернете читал, что как то через VAG-COM и блок АБС прокачивают. Узнал через друга, у которого на дилере работает знакомый, что они по старинке ногой качают и все ОК. Ну думаю, раз на дилере ногой качают, то надо еще раз по пробовать.))) И вот только со второй попытке и с помощью еще двух человек, наконец таки прокачали систему. И вот уже больше неделе все работает без нареканий тормозит как надо. Кстати, я даже нашел видео, как тип прокачивал через АБС.
Кто что об этом думает, напишите пожалуйста.

Замена вакуумного усилителя на фольксваген гольф

Шипение воздуха в салоне, твердая педаль тормоза.

Примерно год назад(7 000 км) точно такая же проблема(
Заменили на новый(оригинал) и вот опять.

С предыдущим то что было? Шпильки сидят в корпусе типа на вальцовке, Вы давите на тормоза и шпильку вырывает( одну или две, на остальных держится) и в дирку шипит. ну тормоза жесткие))))))))))

Усилитель не наш, но пофиг там все одинаковое

Сегодня был у мастера (кто менял усилитель в прошлом году) каким то чудом мы нашли тот самый, "родной" усилитель что стоял. Визуально никаких повреждений( шпильки все на месте) говорит-внутри мембране хана скорее всего. Согласен, чему там ещё ломаться!?

Что с новым? Пока не знаю, стоит на машине ещё Но симптомы точно такие же что и прошлый раз-свист воздуха в салоне ( под капотом тихо ) ну и нет толком тормозов

Слишком маловероятное совпадение - дважды портится вакуум.

По вашим симптомам, вполне возможно,что вакуум подсасывает воздух.
И подсасывает . хм. проще было бы ткнуть в то место. но попробую написать: К вакууму подходит резиновый шланг.Если пойти от вакуума по шлангу. то тот шланг входит в другой "штуцер", который внешне нормальный,но (мне это показывал мастер) со временем там портится вальцовка и тот штуцер начинает посасывать воздух. Теоретически,там из-за этого надо менять всю деталь,но если не лень,то можно самому расшатанный штуцер посадить на эпоксидку или еще на что нибудь.Давление там слабое и главное убрать подсос воздуха.
Так что,проверьте. Может в этом причина.

Снятие и установка вакуумного усилителя

Снятие и установка вакуумного усилителя Volkswagen Golf III

На моделях с левосторонним управлением и АBS невозможно снять вакуумный усилитель, не сняв предварительно гидравлический агрегат АBS.

Снятие вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

- снимите главный тормозной цилиндр (см. выше);

- снимите главный цилиндр сцепления на моделях с коробкой передач с ручным переключением или снимите датчик положения тормозной педали на моделях, оборудованных АBS;

Рис. 8.25. Крепление главного тормозного цилиндра: 1 - вакуумный усилитель; 2 - уплотнительное кольцо; 3 - главный тормозной цилиндр; 4 - бачок главного тормозного цилиндра; 5 - соединительные втулки; 6 - крышка с датчиком недостаточного уровня тормозной жидкости; 7 - уплотнительное кольцо; 8 - термозащитный кожух; 9 - уплотнение для подключения вакуумного шланга; 10 - гайка, 20 Н·м

- снимите тепловой экран 8 (см. рис. 8.25) (если установлен) с передней стороны вакуумного усилителя, затем осторожно высвободите вакуумный шланг из уплотняющего кольца 9 усилителя;

- находясь в автомобиле, снимите выключатель стоп-сигнала;

- отсоедините шарик толкателя от пружинного фиксатора тормозной педали;

- отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозного привода и снимите его вместе с прокладкой 11.

Установку вакуумного усилителя проводите в следующем порядке:

- проверьте состояние уплотняющего кольца 9 вакуумного шланга усилителя. На нем не должно быть признаков повреждения или ухудшения состояния. В случае необходимости замените уплотняющее кольцо новым;

- установите новую прокладку 11 с задней стороны усилителя и установите усилитель на место в моторном отсеке;

- находясь в автомобиле, убедитесь, что толкатель усилителя правильно вставлен в тормозную педаль, и зафиксируйте шар толкателя на педали. Проверьте надежность крепления педали, наверните гайки крепления усилителя к щиту моторного отсека и затяните их моментом 20 Н·м;

- осторожно введите вакуумный шланг на место в усилитель, ни в коем случае не перемещайте при этом уплотняющее кольцо 9;

- установите на усилитель тепловой экран 8, если это предусмотрено конструкцией;

- на моделях, оборудованных АBS, установите датчик положения тормозной педали;

- установите главный тормозной цилиндр. Для коробок переключения передач с ручным управлением установите главный цилиндр сцепления;

- установите выключатель стоп-сигнала;

- запустите двигатель и проверьте отсутствие утечек из соединения вакуумного шланга с усилителем;

- проверьте работу тормозной системы.

Видео про "Снятие и установка вакуумного усилителя" для Volkswagen Golf III

Замена вакуумного усилителя тормозов ГОЛЬФ 2. Замена вакуума(вакуумного усилителя тормозов) Фольксваген Кадди ll Как заменить вакуумный усилитель. Сделай Сам!

Замена вакуумного усилителя на фольксваген гольф

При очередном осмотре машины я заметил, что убавилась жидкость в тормозном бачке. Жидкость из тормозного бачка никуда уходить не должна, а значит - есть утечка. Под всеми колесами было сухо – значит, через тормозные цилиндрики жидкость не уходит. Тормозные трубки также сухие. Колдуна или распределителя тормозных усилий, на машине golf 2 1,3 литра, нет. Остается сам бачок и вакуумный усилитель тормозов. При устаревании уплотнителей в главном тормозном цилиндре тормозная жидкость может перетекать из главного тормозного в вакуумный усилитель. На тот момент я этот вопрос так и оставил без ответа, а жидкость подливал по мере ее ухода. Перед техосмотром я попросил друга прокатиться на моей машине и просмотреть за мной все что я еще не сделал. Друг проехался, заглушил машины и нажал на тормоз. Педаль провалилась. Мы вылезли и подняли капот. Вакуумный усилитель тормозов разорвало пополам и вся тормозная жидкость которую я доливал, залила все подкапотное пространство. Машина перестала быть движимым транспортом.

Вакуумный усилитель представляет собой две тарелки, скрепленные вместе при помощи завальцовки. Между тарелками располагается резиновая манжета с пружиной. При нажимании на педаль тормоза нужно преодолеть усилие пружины, которая довольно жесткая. При заведенном двигателе разрежение из впускного коллектора подтягивает на себя пружину за манжету. Педаль за счет этого немного проваливается. Разрежение облегчает нажимание на педаль тормоза. Если совсем выкинуть пружину, то возвратного движения манжеты не получится и тормоза работать будут постоянно и заведенную машину будет невозможно сдвинуть с места.

Вакуумный усилитель крепится через кронштейн к кузову машины. Для его снятия можно попытаться открутить усилитель от кронштейна, но там сложно подлезть. Проще снять карман для мелочей под рулевой колонкой и точно над педалью тормоза будут видны три гайки крепления кронштейна. Конечно, можно откручивать и без снятия кармана, но это более длительно по времени и последнюю гайку открутить не получится. После откручивания кронштейна нужно решить, что делать с главным тормозным цилиндром. В моем случае его необходимо снять, ведь через него тормозуха течет прямо в вакуумник. Тогда нужно открутить трубки идущие на тормозные цилиндрики колес и вынуть вакуумный усилитель тормозов вместе с главным тормозным цилиндром.

Педаль тормоза соединена со штоком вакуумного усилителя при помощи пальца. Палец стопорится при помощи специальной скобы. Чтобы снять скобу нужно отогнуть пружинку и выдвинуть скобу на себя. Скоба выйдет и освободит палец.

Тема: Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов

Действующий топик расположен тут

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю небольшой фотоотчет, который, я, так думаю, уже давно, судя по вопросам, беспокоит Форумчан.
Предисловие.
Два года назад, я, как и многие «продвинутые» обладатели сего Прекрасного авто, после дождя, получил «троение», пар из выхлопухи, «белесость» в масле (не путать с эмульсией), «клин» педали тормоза и незабываемую буксировку.
Замечу, что о сливных отверстиях я узнал всего лишь после своего «залива».
До сего времени у моей бибики, после «заливки», начали подклинивать тормоза, т.е. притормозил у любого препятствия, остановился у перекрестка, спуска – машинка останавливалась, в «накат» двигаться не хотела.
Хотя, иногда, двигалась в «накат». Короче, задолбался я отжимать педаль тормоза.
Перелопатил весь «Поиск» и не только наш, но и все, которые существуют.
Из всей информации, для себя, я почерпнул только лишь одно, что у меня проблема с ГТЦ или вакуумником.
Отдельное спасибо Sultan_SPb за его подробное описание демонтажа сего девайса.
Правда, я снимал вакуумник сам.
Ну, ближе к телу: - Снимаем резиновый уплотнитель и пластик аккумуляторного отсека.

- Получаем общий вид рабочей зоны.

- Снимаем вакуумный шланг.

- Снимаем штекер датчика.
- Снимаем пластиковую заглушку и при помощи шприца откачиваем ТЖ из бачка.
- Выкручиваем винт с цилиндрическим концом, удерживающий бачок с тормозной жидкостью.

- Сам винт, момент затяжки 10 Нм.
- Аккуратно вытаскиваем бачок из уплотнительных пробок ГТЦ и подвязываем его сбоку, чтобы не мешал.

Педаль тормоза, с этого момента, НЕ НАЖИМАЕМ.

- Оборачиваем ГТЦ целлофаном, чтобы не попал сор в магистрали ГТЦ.

- Откручиваем при помощи ключа на 22 гайку самоконтрящуюся ГТЦ - 49 Нм, торкс - болт, внутренний Torx T45, 25 Нм.

- Нижний, левый (смотреть от переднего бампера авто) болт сложно выкрутить, но возможно. Я брал торкс и ключ на 8.

- Далее, левую самоконтрящуюся гайку крепления ГТЦ, опять же ключом на 22.
- В салоне демонтируем отсек для хранения см. «Поиск» (откручиваем 4 торкса).

- «Извиваясь» подлазим вниз головой к педальному узлу и видим такую картину.
Для того чтобы отсоединить педаль тормоза от вакуумника требуется специальная VAG-овская приспособа.
Я воспользовался советом Sultan_SPb и отсоединил вакуумник от педали тормоза путем откручивания штанги от штока вакуумника.

- Для этого замеряем «штангелем» расстояние м/у контргайкой и штангой. У меня было 4,5 мм.

[/URL]
- Ключом на 16 поддерживаем штангу, ключом на 19 откручиваем контргайку штанги.

- После откручивания контргайки и откручивания штанги тяга выходит и получается такая картина.

- Принимаем человеческое положение, вытаскиваем ГТЦ из вакуумника и оттягиваем его в сторону, насколько это позволяют шланги.

- Изнутри ГТЦ не вызывает беспокойств, за исключением небольшого ржавого налета (убирается тряпкой).

- Снимаем заглушку с центрального «дворника».

- Откручиваем гайку центрального дворника и снимаем его.

- Демонтируем левую (центральную) защелку на водоотводящем коробе.

- Демонтируем правую защелку.

- Оттягиваем вверх пластиковый кожух водоотводящего короба и вытаскиваем осторожно вакуумник.
Нужно умудриться не порвать о переборку м/у салоном и аккумуляторным отсеком резиновый пыльник вакуума.
После снятия вакуумника у меня, почему-то, задний шток отделился от вакуумника.
Впоследствии эта неисправность оказалась главной.

- Несколько пейзажей утопленного вакуума, но вовремя спасенного. Однако….

- Один из виновников неисправности. Весь в дерьме. Требует чистки.
- Он же после профилактики.

- Ржавый передний шток вакуумника, который вставляется в ГТЦ, с такой же ржавой шайбой. Также требует чистки.

Не обнаружив явных неисправностей, я уже думал произвести сборку.
Но, как и все пытливые умы, на всякий случай, потрусил вакуумник.
Мне показалось, что внутри что-то звякнуло, потом прекратилось.
Такое ощущение, что внутри вакуумника что-то отвалилось.
Чутье подсказывало, что там отваливаться нечему, но факты доказывали обратное.
В общем было принято решение произвести вскрытие второй (задней) камеры, т.к. звук доносился именно оттуда.

- Для вскрытия широкой отверткой отгибаем «уши» задней крышки вакуумника по окружности.

Справа от вакуумника уже очищенный шток.
- Разъединяем половинки вакуумника и видим такую картину.
- На резиновой мембране видим остатки металлической детальки.

- На задней стенки вакуумника отчетливо видны ржавые следы от воды.
Это следствие утопления вакуумника.
Вода пробралась ч/з две мембраны.

- Под мембраной также ржавые следы от воды. Все тщательно очищаем.

- А вот и остатки хитрой детальки.

- После нехитрых манипуляций приходим к выводу, что это фиксирующая скоба заднего штока.

- Эта скоба как раз и фиксирует задний шток в вакуумнике.

- Вот здесь она и должна находиться.

- Из сталлистой проволоки, путем мата и побитых пальцев руки изготавливаем скобу.

- Устанавливаем скобу на место и собираем вакуумник.
Скобу устанавливаем разрезом вниз.

Перед сборкой смазываем подвижные части вакуумника.
Я пользовался литиевой смазкой, т.к. остатки смазки были такого же белого цвета и такой же консистенции.
Устанавливаем вакуумник в обратной последовательности, материмся, регулируем педаль сцепления.
У меня длина штока увеличилась.
Почему, не знаю, но пришлось регулировать под датчик стоп-сигнала.
Сейчас у машинки появился отличный «накат», снизился расход бензина.
Видимо вывалившийся задний шток своей пружиной поддавливал ГТЦ и приходилось постоянно оттягивать педаль тормоза.
Тормоза не прокачивал.
Ну, вот вроде и все.
Буду рад, если мой отчет поможет кому-нибудь.
Сложного ничего нет.
Единственное - это время и болели мышцы после лежания под рулем.

установка ГТЦ с вакумным усилителем и блоком ABS+EDL от golf3 VR6

итак, осенью был приобретен "блок АБС" от гольфа3 ВР6 в составе собственно блока (вакуумник, ГТЦ, блок клапанов АБС+ЕДЛ), проводки и мозга.
все это лежало и пылилось пока очередной глюк тормозов не вывел из себя. и работа закипела.

как это выглядит на схеме екзиста (гольф3 1995 год, система TEVES MK IV)

вот как выглядит блок установленный в подкапотном (на фото пассат Б4):

главная техничкая проблема при установке на корру это отличие штока педали.
вот как выглядит на блоке от гольфа:

а вот как выглядит штатный на корраде (пассате Б3):

решается проблема следующим образом.
отрезается шток с шариком, нарезается резьба М10х1.5, на которую накручивается вилка от старого блока с коррады. про то что нужно отмерить семь раз перед этим надеюсь писАть не надо?

в итоге получаем вот это:
(гидроблок от гольфа с уже установленым кронштейном от пассата)

еще нам нужна одна деталька, кронштейн вакуумника с ухом под главный цилиндр сцепления от пассата В3 без АБС.

поясню:
блок гидравлики (или вакуумник) крепится к педальному блоку через кронштейн. кронштейны разные.

кронштейн на коррадо прикручивается к блоку АБС ТРЕМЯ болтами.

вакуумник от гольфа3, в свою очередь, имеет ЧЕТЫРЕ шпильки крепления к кронштейну.

далее для сравнения слева то что будет стоять а справа то что снято только что

далее полезли под брюхо,
вот эта деталька откусывается и выкидывается. она нам больше не нужна.

так как одно из отличий блока от гольфа - четырех контурная система, в отличиеот трехконтурной коррадовской и пассатовской (В3)

открутили трубки с тройника из колдуна

обжали новые трубки

и прикрутили их, аккуратно проложив.

на фото новая пока только одна, по факту, обе, так как штатной трубки чуть не хватило по длинне до выхода с блока

вот как выглядит блок под капотом коррадо

ох как нелегко оказалось впихнуть его туда, еле влез.

вакум подключил через клапан от пассата В3 (с двумя микрососками) и с помошью резинового армированого шланга (пластиковые трубки, родные для вакуума не подошли по изгибам)
в тройник, вместо трубки идущей на приборку, эту трубку завел на один из микрососков клапана
(завтра дофоткаю и дополню)

вот собственно пока и все.
осталось снять с машины старую проводку АБС и проложить новую, и поменять мозги.

(фото электрической части чуть позже, весной.)

стоимость данного мероприятия:
1500р - блок АБС + коса + мозг б/у
500р кронштейн вакумника от пассата Б3 б/у
3000р - аренда подъемника на день с инструментом с мастером с тормозными трубками
итого:
5000р.

проводку прокладывать и подключать буду сам = бесплатно

Transsuha

Теоретик

salvador

Moderator

тормоза стали другими. педаль как бы более ватная чтоли в начале хода, а потом постепенное но мощное замедление.
по началу казалось что стало как то не так, привык за 10 км по городу.

смысл есть если ты хочешь усовременить (немного) свои тормоза, а не просто выкинуть родной блок и вонзить вакумник.
я поставил перед собой цель - рабочая АБС и ЕДС с полностью рабочими тормозами в случае отказа электроники (вакум решает)

Теоретик

salvador

Moderator

могу зачертить, она из бруска вырезана. элементарная штуковина. при наличии тисков, болгарки, дрели и метчика делается за пару часов под пиво из любого куска сталюги 15мм или прута (арматуры)

гыыы кому нравицца, "ставим лайки"

Теоретик

Новая вика ваг оригинал 100 рублей стоит! N 902 059 01

ты лучше расскажи про семь раз отмерь, какая длина штока нужна?

salvador

Moderator

CorrAnt

Corrado Nagual Rinpoche

SerRUS

Помощник Механика

Теоретик

salvador

Moderator

falcon4uk

Теоретик

со штоком тормозного цилиндра есть альтернативный вариант: пластмассовая педаль и клипса под этот цилиндр

респект за проделанную работу и отчет

salvador

Moderator

AlexK

Механик

вот картинка, которая относится к пассату b4 1996

верх - ЛВРЛ
низ - ПРРЛ

Вложения

AlexK

Механик

шток аналогичен нашему

AlexK

Механик

тоесть вот такой вариант не работает?

AlexK

Механик

salvador, на самом деле плюсую что выкладываешь всё.

я добавил как одно из решений, чтобы не пилить/нарезать/менять

в том варианте называетса Teves Mark 20i ABS/EDL
правда найти с таким бустером довольно сложно, не нашёл ещё.
бустер вот такой вот
http://www.europarts4sale.com/servlet/the-22626/Brake-Booster-ABS-VW/Detail

Sergey

Moderator

Кулирман

Ветеран клуба

CorrAnt

Corrado Nagual Rinpoche

1. потому, что вы это делаете от того, что не можете починить штатное.
2. потому, что абс-- это не средство для перформанса. оно поможет тем, кто не умеет управлять машиной сохранить управляемость в критической ситуации, но вы при этом должны суметь воспользоваться этим. при этом увеличится тормозной путь. вдумайтесь и зацените вероятность того, получится ли у вас это и сколько раз вы этим воспользуетесь.
3. потому, что создание давления электронасосом круче, чем создание давления переменным давлением/вакуумом на турбомашинках.
4. мне понятно, почему надо менять коррадский блок без ЕБД на коррадский блок с ЕБД ( и то необходимость этого действия весьма сомнительна) но запариваться многоканальностью абс на 20 летней тачке. этт нонсенс. вы еще для полного счастья запарьтесь какой нибудь фичей по поводу зон деформации и переделайте это.
5.потому, что это колхоз.
6. Если у вас это когда-нибудь заработает-- попробуйте протестировать и сравнить то, что у вас получится со штатным и оцените стоимость затрат с результатом.

лучше вложиться в большие суппорта, подвеску, в стабилизатор, наконец ( прости Господи)

а вложив те же средства в более качественные новые колеса вы добъетесь эффекта быстрее, сразу, без колхоза и лишней суеты вокруг разборок

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Гольф 6

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Гольф 6, облегчает усилие, прилагаемое при нажатии на педаль тормоза. И хотя, неработающий усилитель тормозов Volkswagen Golf 6 не препятствует обычному торможению автомобиля, педаль становиться "деревянная" и контроль торможения практически полностью теряется. Существует четыре разновидности усилителя тормозов: вакуумный усилитель, пневмоусилитель, гидроусилитель и электроусилитель. Что именно установлено на вашем автомобиле, можно проверить по вин-коду у наших менеджеров.

Вакуумный усилитель тормозов Фольксваген Гольф 6 обычно объединен с главным тормозным цилиндром. Перед покупкой вакуумника Volkswagen Golf 6 необходимо произвести диагностику и определить точно что вышло из строя: вакуумный усилитель тормозов или главный тормозной цилиндр. Практически с уверенностью можно сказать о поломке усилителя, если при нажатии на педаль тормоза, слышен шипящий звук.

Цена усилителя тормозов Фольксваген Гольф 6:

Варианты	Цена	Купить
Усилитель тормозов Фольксваген Гольф 6	от 3200 руб.
Усилитель тормозов Фольксваген Гольф 6 в сборе с ГТЦ	от 4150 руб.
Клапан усилителя тормозов Фольксваген Гольф 6 *	от 1350 руб.
Ремкомпелект усилителя тормозов Фольксваген Гольф 6 *	от 900 руб.

Хотите купить усилитель тормозов?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Цена вакуумного усилителя тормозов зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг усилителя тормозов:
1. Оригинальный усилитель
2. Bosch (Германия)
3. TRW (Германия)
4. Delphi (Англия)
5. Patron (Китай)

Срок службы усилителя тормозов в среднем от 150 до 250 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

* - требует проверки по VIN-номеру. Применяется не на все модели.

Умер вакуумный усилитель тормозов ‡нужна помощь

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

при нажатия тормаза начало шипеть из вакума ,слышно в салоне. начали падать обороты. карбюратор стал работать с перебоями, сам повышает обороты , и вообще творит что сам хочет! сосёт воздух!
Вопрос к уважаемым форумчанам!
Тк оригинал нет смысла заказывать за 15 тыс, а с разборки брать кота в мешке тоже не хочется, кто знает может он какой машины подходит. "Б 3" ? может кто знает ремкомплекты чтобы самому что с этим делом сделать. буду благодарен за советы

ремкоплект стоит как б/у - там рвется большая резиновая мембрана .
подойдет от гольф-2 , б3 , ауди 80

а они разборные чтоли??

ну да , там на корпусе просечки -давилки \держалки

ставь сразу побольше вакуум. Серега дизель говорил что с б4 или б5 подходит вместе с гтц.

Автор: Магнат
Гость

я от гольфа 2-го поставил, шток удлинял на 3 см. Кстати роной ваккум зашипел после прокачки тормозов, и этот гад тоже начинает пускать и тоже после прокачки толрмозов- вывод не надо чавить сильно когда авто не заведено и обратный клапан должен стоять на трубке с ваккум что бенза не залетала и не ела мембрану

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

Автор: Магнат
Гость

клапан ( целый ) конечно нужон ,хоть и не для того чтобы бенза не залетала )) порватие мембраны начинается с поломки клапана

говорят от ВАЗа подгодит клапан, ни разу не видел как он выглядит где его купить, как он правильно называеться?

клапан стоит в шланге разрежения - от усилителя до впуск коллектора- пластик , диаметр трубок ок 12 мм ,в стоке на нем отводы - для карб и корректора зажигания

Автор: Магнат
Гость

клапан стоит в шланге разрежения

какую функцию он выполняет? не дает ваккуму тянуть в обратном направлении? и что тогда?

клапан пропускает разрежение только в одну сторону ,вакк накапливается в усилителе , дает возможность 3-4 раза потормозить и на заглушенном моторе , убирает колебания разрежения - продляет жизнь мембране

Автор: Магнат
Гость

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

у него есть номер? где его купить? говорят что от ВАЗ 2108 -09 подходит

на разборе от любой иномарки посмотри - новый не меньше 1 круб хороший , 500 - кетай . от нашемарки диаметр не тот

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

А от чего ещё подходят, да так чтобы непеределывать, или переделки чтоб были минимальны.

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Спасибо)) Взял от Ауди 100 в 45ом кузове, похож и вроде без переделок, но только он больше ме так кажется на пару см-ов!

вот зимой также подмерзало и плохо туго нажималось ,при нажатии обороты повышались и слышно подсос ,ставил обогревател "ветродуй проходило сейчас вроде морозы спали,но положительных результатов нет ,сосет только при нажатии тормоза , уменя на 1.3 он маленкий совсем и плотно прилегает без проставки ,есть от 2,0 го б2 но он большой силно нужно примерять,хлопотное это дело но неотложное

Автор: Магнат
Гость

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

у меня бензином воняет из вакумника, какого хрена?

проверяй клапан в трубке к нему
пары бензина из коллектора идут по любому

без переделок - от гольф 2 , ауди 80 , пассат б3 карбовый

Подходят с переделками или как?)Т .е. по креплениям к кузову,креплениям к ГТЦ и шток на педаль. Все идентично!

Пытался найти б3 да с карбом по заводскому. На разборках.Нет таких у нас!(

. насчет ауди 80. Их много!От какой?Хотябы какие года ,скажите пожалуйста! (

Отредактировано Daniilka (16.02.2017 10:57)

В свое время менял вакуумник на своем крокодиле-новый за 16 с хреном не хотел брать-взял от б3,срезал болгаркой шток со своего и переварил-бегает до сих пор

ппц, вот это подробности всплывают!

Ба!-рассказал же еще в первую встречу!Смотрю-с виду ПОЛНОСТЬЮ идентичен -токо шток поменять!Хотя может на сервисе просто шток поменяли без сварки-а с меня за "варку" денег взяли! Главное-что работает-и не от таза))) 2 года отъездил

Отредактировано Sergio4d (01.07.2017 12:33)

Привет, народ подскажите пожалуйста, сам что-то не могу понять. Умер у меня на пассате тормозной вакумный усилитель или нет. Дело в том если при нажатие на педаль тормоза то слышно как шипит воздух, и когда отпускаю педаль то двигатель набирает обороты. Но практически сразу и сбрасывает их на место. Шипение отчётливо слышно в районе штока что крепится к тормозной педали. Решил снять вакумник и разобрать, разобрал и что вы думаете мембрана как новая ни трещинки, и вот теперь я в растерянности, а вдруг так и должно быть что при нажатии на педаль должен выходить воздух в районе штока что крепится к педали тормоза. На ютубе ни чего подобного не нашёл а так если у кого не спрошу то орут типа мембране хана, но она то абсолютно целая просмотрел её всю чуть-ли не под микроскопом. Подскажите должен ли там выходить воздух или нет? На заведённом двигателе педаль вроде бы всегда мягкая.

при нажатия тормоза начало шипеть из вакуума ,слышно в салоне

Вот, вот! У меня именно тоже самое. То есть нажимаешь на тормоз, у меня происходит шипение в салоне, как будто я нажимаю на ручной насос, не подключенный к колесу!

Или гтц каюк или утечка где - то

вакк усилитель и ГТЦ.
начать с проверки клапана и поиска утечки разрежения

Что за клапан, ни разу не сталкивался с этим. А что за "насос" у меня "качает" под торпедой при нажатии на педаль, от которого и идёт шипение в салоне, это он и есть?

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Читайте также: