Замена верхнего рычага ниссан примера р12

Обновлено: 01.07.2024

Подвеска Nissan Primera 3 (P12)

Подвеска является связующим звеном между кузовом и колесами и предназначена для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, а также обеспечения устойчивости и плавности хода автомобиля. Информация актуальна для моделей 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска.

Передняя подвеска - независимая с поперечной балкой, верхними и нижними рычагами, амортизационными стойками и стабилизатором поперечной устойчивости. Верхние поперечные рычаги соединяются с поворотными кулаками так называемыми третьими, соединительными или промежуточными рычагами и при движении автомобиля обеспечивают качание подвески и гасят вибрации. Нижняя часть поворотных кулаков соединяется шаровыми опорами с нижними рычагами подвески. Поворотные кулаки перемещаются вправо и влево поперечными рулевыми тягами, которые сообщают кулакам вращательное движение рулевого колеса. Чтобы уменьшить поперечный крен автомобиля, в особенности при совершении поворотов, на надрамнике устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Верхняя опора амортизационных стоек крепится к брызговикам, а нижняя - к промежуточным рычагам (см. иллюстрацию 1.0).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески передних колес не допускаются. Поврежденные детали подлежат обязательной замене на новые. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся гайки, а также заржавевшие болты и гайки всегда заменяйте на новые. Самоконтрящиеся гайки, как правило, можно распознать по пластмассовому кольцу на резьбе. У самоконтрящихся болтов резьба имеет защитное покрытие.

Задняя подвеска состоит из поперечной балки (соединителя), к которой крепятся два продольных рычага, на передних торцах которых находятся опорные кронштейны с сайлент-блоками. Кронштейны крепятся к лонжеронам кузова болтами. На торцах поперечной балки имеются фланцы, к которым крепятся оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. Колебания кузова гасятся за счет амортизационных стоек, нижние опоры которых крепятся к поперечной балке. К поперечной балке крепится поперечный рычаг (см. иллюстрацию 1.0а).

Внимание! Сварочные и рихтовочные работы на деталях задней подвески не допускаются. При проведении ремонтных работ самоконтрящиеся, а также заржавевшие болты и гайки всегда меняйте на новые.

Основными элементами рулевого управления являются рулевой механизм, рулевое колесо, рулевой вал, поперечные рулевые тяги. Рулевое колесо закреплено на рулевом валу, который передает движения рулевого колеса через рулевой механизм и рулевые тяги на колеса.

Оптимальные ходовые качества и минимальный износ шин достигаются только при правильной установке углов развала и схождения колес. Если имеет место неправильный износ шин и автомобиль неустойчив надороге, то следует без промедления обращаться в мастерскую для проверки и установки углов развала и схождения колес. Самостоятельная проверка и установка развала и схождения без специального оборудования невозможны.

Замена поперечного рычага и управляющей тяги задней подвески Nissan Primera 2001-2007

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Выверните болт крепления управляющей тяги к балке задней подвески.

3. Отверните гайку крепления поперечного рычага к кронштейну балки.

4. Отверните гайку болта крепления поперечного рычага к кронштейну кузова, выньте болт.

5. Снимите поперечный рычаг в сборе с управляющей тягой.

6. Отверните гайку болта крепления управляющей тяги к поперечному рычагу, выньте болт и отсоедините тягу от рычага.

7. Проверьте, нет ли деформации и трещин на поперечном рычаге. Замените поврежденный рычаг.

8. Проверьте состояние сайлент-блока.

9. Проверьте состояние резино-металлического шарнира.

10. Измерьте расстояния АВ, ВС и АС. Если они значительно отличаются от нормы, замените поперечный рычаг в сборе.

Примечания:

Номинальные значения расстояний:

1. АВ = 206,5-208,5 мм;

2. ВС = 393,5-395,5 мм;

3. АС = 600,5-603,5 мм.

11. Осмотрите управляющую тягу. На ней не должно быть трещин и механических повреждений. Измерьте расстояние между центрами внутренних втулок шарниров тяги. Оно должно составлять 106-108 мм. Если измеренное расстояние значительно отличается от нормы, замените управляющую тягу в сборе.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Снятие и установка верхнего рычага передней подвески Nissan Primera 2001-2007

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

Примечания:

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

З. Обработайте наконечник шарового шарнира рычага специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки крепления пальца шарнира к подрамнику.

4. Отверните гайку болта крепления верхнего рычага к шарниру поворотного кулака.

5. Извлекаем болт из отверстий поворотного кулака.

6. Отверните гайку крепления шарового пальца к подрамнику (для наглядности показано на снятом подрамнике).

7. Снимите рычаг.

8. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Соединение шарового шарнира с рычагом неразъемное, поэтому при выходе из строя шарнира замените рычаг в сборе.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2003

Посмотреть больше машин на Дроме

Ступица колеса и поворотный кулак

Вид разобранного поворотного кулака с подшипником ступицы и приводным валом

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Передняя подвеска Nissan Primera

Ступица колеса и поворотный кулак

Вид разобранного поворотного кулака с подшипником ступицы и приводным валом

Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Установка поворотного кулака

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11

Nissan Primera p12 Как снять переднюю стойку_ Замена пыльника с отбойником

Передняя пружина и амортизационная стойка

Передняя пружина и амортизационная стойка Nissan Primera

Передняя пружина и амортизационная стойка

Вид передней подвески с одной стороны.

Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.

Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Снимите колесо.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки

При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:

Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.

Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.

Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Отдельные элементы амортизационной стойки

1 - верхняя резиновая втулка
2 - гайка, 45 - 55 Н- м
3 - прокладка
4 - верхняя опора пружины
5 - верхняя резиновая подушка
6 - верхняя резиновая втулка
7 - чашка
8 - пылезащитная манжета
9 - буфер хода сжатия
10 - винтовая пружина
11 - амортизационная стойка

Для разборки необходим сжиматель пружин.

Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.

Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.

Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:

Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н- м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.

Установка амортизационной стойки

Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.

После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н- м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.

Видео про "Передняя пружина и амортизационная стойка" для Nissan Primera

Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12 Замена стоек на NISSAN Primera P11 1996 года Замена передней стойки без использования стяжек

Верхний рычаг. Снятие. Ремонт и смазка. Доработка

Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.

Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.

Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников

Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.

Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24

Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.

1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет

Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.

2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.

Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.

3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.

4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.

5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.

Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.

6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями

7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)

Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.

Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.

Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.

P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux

Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.

1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.

2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222

3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.

4. Забиваем в сальники смазку.

5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.

Чтобы сальник сел вот так

6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)

7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.

Снятие и установка верхнего рычага

Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).

Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )

А это видео от нашего примьеровода.

1. Снимаем колесо

2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов

3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"

4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.

Откручиваем нижние гайки.

5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )

6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)

Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг

7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.

Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем

Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.

Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм

А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.

Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.

Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я

Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть

Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.

Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое

Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.

Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве

Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.

Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)

Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\

Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.

Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.

Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.

Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.

Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.

Вложение 64606

Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ

Замена верхнего рычага ниссан примера р11

Для замены переднего рычага на Р10 потребуется не так много усилий, как может показаться на первый взгляд. Эту работу смогут проделать даже простые автолюбители с наличием небольшого чемоданчика с инструментами в своем багажнике. Итак, начнем по порядку. Первое, что нам стоит сделать это снять колесо, предварительно поддомкратив автомобиль. Далее,сняв колесо и посмотрев вверх под арку мы обнаруживаем рычаг. Раскручием 2 длинных болта, на которых крепится наша запчасть и вынимаем рычаг. Вставляем новый рычаг в положенное место, параллельно поддерживая и направляя подвеску, так чтобы оба болта встали на свое место. Хорошенько зажимаем болты и ставим колесо обратно. Вот, собственно говоря и все, что от нас требовалось.

П.С. На заметку. Если у вас заскрипел рычаг это первый признак его изсноса. Вам стоит обратить на это внимание. Явление не критичное, но стоит помнить об этом и не затягивать с ремонтом. Если застучал 1 рычаг (как правило это правый,если ранее менялись одновременно оба), следовательно в недалеком будущем будет стучать второй. Рекомендуется менять оба рычага.

Год назад на майские праздники заскрипел у меня правый верхний рычаг подвески. Пробег на то время был около 166 000 км (точный не помню). Родные рычаги просто умерли.
Прислал мне Женя luxgt б/у оригинальные рычаги перебранные.
Заменил рычаги.

Хватило их увы, аж на 6 тысяч пробега.
Проблема всех p10, p11 и p11-144 — верхние рычаги. Уходит смазка из плавающих сайлентблоков и железная втулка стирает пластиковую.
При 172 000 опять появился противный скрип справа.
Пока только начал скрипеть — надо перебрать. А то потом втулка сотрется и перебирать будет нечего — только замена.

Расскажу Вам, как перебрать рычаги (тема уже старая и на многих форумах была описана, но что-то написать охота).

Необходимые инструменты и материалы:
— вороток с немалым рычагом
— головка на 17
— ключ на 17 чтобы стопорить болты
— отвертки
— молоток
— деревянная палка (я использовал ручку для молотка)
— WD-40 или аналогичная смазка
— смазка для рычагов (У меня какая-то модная подаренная Женей luxgt . Какая именно — он не признался) )

Порядок восстановления рычагов:

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
Видим рычаг:

Разборка, набивание смазки и сборка рычага

1) снимаем колечко, прижимающее сальник к оси рычага

Всё. Рычаг разобран. С другой стороны всё аналогично.

После этого все составляющие и корпус рычага промываем от старой смазки. Я еще зачистил наждачкой мелкой зернистости железные втулки от коррозии. Напаковываем везде новую смазку: между корпусом и пластиковыми втулками, между пластиковыми втулками и железными втулками, набиваем смазки в сальник. Смазки лучше не жалеть — лишнее выдавится.

Собирается всё в обратном порядке. Втулки лучше впрессовывать аккуратно через деревяшку. И потом сальник аккуратно круговыми легкими ударами через дерево впрессовывается.

Всё ставится обратно на автомобиль так же в обратном порядке и готово.

После реставрации скрип пропал. Теперь можно быть спокойным еще где-то до 10 000 км, если повезет)

В воскресенье планирую перебрать еще левый рычаг. Увы немного с временем напряженка.

— В узкой части рычага смазка уходит быстрее и скрипеть начинает именно там.
— При съеме сальников почти все они были треснутыми (или Женя надорвал при разборке или я — непонятно). Пригодились старые мертвые рычаги, с которых я снял сальники. И заодно после сборки заехал на СТО, где вчера мой друг менял себе верхние рычаги и отобрал у слесарей его старые рычаги на зап.части) ) ) Так что, если хотите в будущем перебирать рычаги — лучше старые не выбрасывать, чтобы хотя бы сальнички можно было снять.
— Как мне показалось (точно проверить не вышло), пластиковые втулки в узкой и широкой части рычага одинаковые. Так что можно из нескольких убитых комплектов рычагов попробовать собрать живые рычаги.

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11

Смазка верхних рычагов 555 Primera P11

Верхний рычаг Nissan primera p10 пробег 20000 км

Ремонт передних верхних рычагов NISSAN Primera p10, установка подшипников!

верхний рычаг на игольчатом подшипнике Nissan RIMERA P10

Как заменить рычаги на автомобиле. Замена рычагов Nissan Primera. Safety Brand

Замена передних рычагов и стойки стабилизатора на Ниссан Примьера 2004 год Nissan Primera

Снятие и установка подрамника передней подвески Nissan Primera 2001-2007

1. Установите колеса автомобиля в положение прямолинейного движения.

2. Нанесите метки на вал рулевого механизма и вилку карданного шарнира рулевого вала, выверните болт клеммового соединения и отсоедините рулевой вал от вала рулевого механизма.

3. Вывесите автомобиль на подъемнике или поднимите его переднюю часть над смотровой канавой. Снимите передние колеса.

4. Снимите брызговики двигателя. Более подробно .

5. Выверните болты крепления поперечины подрамника и снимите её с автомобиля.

6. Отсоедините приемную трубу системы выпуска отработавших газов от катколлектора и средней трубы. Снимите приемную тубу с автомобиля.

7. Подставьте под двигатель и коробку передач опоры. Отсоедините опоры двигателя от кронштейнов, выверните болты крепления защитного бруса и снимите защитный брус в сборе с опорами двигателя.

8. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от поворотных кулаков.

9. Слейте жидкость из системы гидроусилителя рулевого управления.

10. Сожмите пассатижами отогнутые ушки хомута крепления сливного шланга, идущего к бачку гидроусилителя, и отсоедините шланг от патрубка силового гидроцилиндра рулевого механизма. Слейте из сливного трубопровода рабочую жидкость.

11. Отсоедините шланг высокого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления.

12. Выверните болт крепления держателя шланга высокого давления к кузову.

1З. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

14. Разогните усики шплинта гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отверните гайку крепления шаровой опоры и отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.

15. Отверните гайку болта крепления верхнего рычага от верхнего шарнира поворотного кулака, извлеките болт из отверстий поворотного кулака.

16. Отсоедините нижние концы стоек стабилизатора поперечной устойчивости от нижних рычагов передней подвески.

17. С обеих сторон подрамника отверните по одной гайке переднего крепления подрамника.

18. Выверните по два болта, отверните по одной гайке и снимите задние кронштейны крепления подрамника.

19. Снимите подрамник передней подвески в сборе с верхними и нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора, опустив его вниз. При необходимости снимите штангу стабилизатора и рычаги.

20. Установите детали в порядке, обратном снятию.

21. Прокачайте систему гидроусилителя рулевого управления.

22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.

Читайте также: