Замена верхних рычагов ниссан примера р11

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Мое мнение - верхние рычаги. Если они у тебя оригинальные (присутствует пружинка на манжете сальника) и при этом не очень сильно убиты, то можно восстановить. Проездят еще не одну тыщу км. Проверено на себе :-). Сейчас поищу, где-то солюха валялась на винте.

добавлено спустя 6 минут:

Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)

Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.

Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.

Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.

Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.

Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.

Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.

Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.

Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм

Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.

Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.

Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.

Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.

Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.

Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.

Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.

Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.

Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.

Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.

Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)

Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.

Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.

Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.

Все , рычаг готов к установке.

Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.

Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .

Эту операцию недавно сам проделал, пока эффект положительный.

добавлено спустя 7 минут:

только я делал немного не так. Втулку пластмассовую разрезать не стал, просто колечко из жести обернул вокруг металлической втулки и легонько забил внутрь пластмассы. Пока ходят, тьфу-тьфу-тьфу :-)

Замена верхнего рычага ниссан примера р11

Для замены переднего рычага на Р10 потребуется не так много усилий, как может показаться на первый взгляд. Эту работу смогут проделать даже простые автолюбители с наличием небольшого чемоданчика с инструментами в своем багажнике. Итак, начнем по порядку. Первое, что нам стоит сделать это снять колесо, предварительно поддомкратив автомобиль. Далее,сняв колесо и посмотрев вверх под арку мы обнаруживаем рычаг. Раскручием 2 длинных болта, на которых крепится наша запчасть и вынимаем рычаг. Вставляем новый рычаг в положенное место, параллельно поддерживая и направляя подвеску, так чтобы оба болта встали на свое место. Хорошенько зажимаем болты и ставим колесо обратно. Вот, собственно говоря и все, что от нас требовалось.

П.С. На заметку. Если у вас заскрипел рычаг это первый признак его изсноса. Вам стоит обратить на это внимание. Явление не критичное, но стоит помнить об этом и не затягивать с ремонтом. Если застучал 1 рычаг (как правило это правый,если ранее менялись одновременно оба), следовательно в недалеком будущем будет стучать второй. Рекомендуется менять оба рычага.

Год назад на майские праздники заскрипел у меня правый верхний рычаг подвески. Пробег на то время был около 166 000 км (точный не помню). Родные рычаги просто умерли.
Прислал мне Женя luxgt б/у оригинальные рычаги перебранные.
Заменил рычаги.

Хватило их увы, аж на 6 тысяч пробега.
Проблема всех p10, p11 и p11-144 — верхние рычаги. Уходит смазка из плавающих сайлентблоков и железная втулка стирает пластиковую.
При 172 000 опять появился противный скрип справа.
Пока только начал скрипеть — надо перебрать. А то потом втулка сотрется и перебирать будет нечего — только замена.

Расскажу Вам, как перебрать рычаги (тема уже старая и на многих форумах была описана, но что-то написать охота).

Необходимые инструменты и материалы:
— вороток с немалым рычагом
— головка на 17
— ключ на 17 чтобы стопорить болты
— отвертки
— молоток
— деревянная палка (я использовал ручку для молотка)
— WD-40 или аналогичная смазка
— смазка для рычагов (У меня какая-то модная подаренная Женей luxgt . Какая именно — он не признался) )

Порядок восстановления рычагов:

Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо.
Видим рычаг:

Разборка, набивание смазки и сборка рычага

1) снимаем колечко, прижимающее сальник к оси рычага

Всё. Рычаг разобран. С другой стороны всё аналогично.

После этого все составляющие и корпус рычага промываем от старой смазки. Я еще зачистил наждачкой мелкой зернистости железные втулки от коррозии. Напаковываем везде новую смазку: между корпусом и пластиковыми втулками, между пластиковыми втулками и железными втулками, набиваем смазки в сальник. Смазки лучше не жалеть — лишнее выдавится.

Собирается всё в обратном порядке. Втулки лучше впрессовывать аккуратно через деревяшку. И потом сальник аккуратно круговыми легкими ударами через дерево впрессовывается.

Всё ставится обратно на автомобиль так же в обратном порядке и готово.

После реставрации скрип пропал. Теперь можно быть спокойным еще где-то до 10 000 км, если повезет)

В воскресенье планирую перебрать еще левый рычаг. Увы немного с временем напряженка.

— В узкой части рычага смазка уходит быстрее и скрипеть начинает именно там.
— При съеме сальников почти все они были треснутыми (или Женя надорвал при разборке или я — непонятно). Пригодились старые мертвые рычаги, с которых я снял сальники. И заодно после сборки заехал на СТО, где вчера мой друг менял себе верхние рычаги и отобрал у слесарей его старые рычаги на зап.части) ) ) Так что, если хотите в будущем перебирать рычаги — лучше старые не выбрасывать, чтобы хотя бы сальнички можно было снять.
— Как мне показалось (точно проверить не вышло), пластиковые втулки в узкой и широкой части рычага одинаковые. Так что можно из нескольких убитых комплектов рычагов попробовать собрать живые рычаги.

Ремонт передних верхних рычагов Nissan Primera P10, P11

Смазка верхних рычагов 555 Primera P11

Верхний рычаг Nissan primera p10 пробег 20000 км

Ремонт передних верхних рычагов NISSAN Primera p10, установка подшипников!

верхний рычаг на игольчатом подшипнике Nissan RIMERA P10

Как заменить рычаги на автомобиле. Замена рычагов Nissan Primera. Safety Brand

Замена передних рычагов и стойки стабилизатора на Ниссан Примьера 2004 год Nissan Primera

Передняя пружина и амортизационная стойка

Передняя пружина и амортизационная стойка Nissan Primera

Передняя пружина и амортизационная стойка

Вид передней подвески с одной стороны.

Как видно из иллюстрации выше, новая разработанная фирмой Nissan передняя подвеска имеет необычный вид. Хотя используются амортизационные стойки с винтовыми пружинами и гидравлическими амортизаторами, нижняя сторона амортизационной стойки оснащена креплением, которое обычно используется на амортизаторе заднего амортизатора. Снятие и установка благодаря этому конструктивному решению осуществляются очень просто.

Следует помнить, что амортизационная стойка не подлежит разборке, т. е. если амортизатор потерял свои амортизирующие свойства, следует заменить всю стойку.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры.
Снимите колесо.
Установите под поперечный рычаг подъемник и слегка приподнимите его.
С внутренней стороны двигательного отсека ослабьте три гайки, которые держат амортизационную стойку на опоре сверху. Не удалять гайку посередине, так как она удерживает амортизационную стойку в собранном состоянии. В случае замены деталей амортизационной стойки ее можно отвинчивать.
Ослабьте болт и гайку на нижней стороне амортизационной стойки, выбейте болт и освободите амортизационную стойку.
Медленно опустите подъемник, выводя одновременно поворотный кулак из зацепления с амортизационной стойкой.

Разборка амортизационной стойки

При необходимости разобрать амортизационную стойку перед началом работы необходимо учесть следующие моменты:

Винтовые пружины различных описываемых в данном Руководстве моделей отличаются друг от друга. Кроме того установлены различные пружины в зависимости от установленного двигателя. При заказе новых деталей об этом следует помнить. Пружины имеют цветовые обозначения. Также пружины нельзя путать местами, если сняты обе пружины.

Для замены амортизатора стойка не разбирается. Если амортизационные свойства утрачены или изношен шток поршня, следует заменить всю амортизационную стойку.

При замене винтовой пружины следите, чтобы в амортизационную стойку не попала грязь.

Никогда не зажимать амортизационную стойку в тисках, а изготовить пластину, к которой можно привинтить стойку. Пластину можно зажимать в тисках.

На иллюстрации ниже изображены заменяемые детали амортизационной стойки.

Отдельные элементы амортизационной стойки

1 - верхняя резиновая втулка
2 - гайка, 45 - 55 Н- м
3 - прокладка
4 - верхняя опора пружины
5 - верхняя резиновая подушка
6 - верхняя резиновая втулка
7 - чашка
8 - пылезащитная манжета
9 - буфер хода сжатия
10 - винтовая пружина
11 - амортизационная стойка

Для разборки необходим сжиматель пружин.

Руководствуясь иллюстрацией ниже, сожмите пружину, пока верхнюю опору стойки нельзя будет повернуть рукой. Для этого могут использоваться два крюка сжимателя.

Ослабление гайки штока поршня. Пружина сжата сжимателем и для удерживания штока используется гаечный ключ.

Ослабьте гайку штока поршня на внутренней стороне верхней опоры, удерживая шток поршня гаечным ключом, как видно из иллюстрации.
На основании иллюстрации снимите все детали верхней опоры и затем винтовую пружину с амортизационной стойки. Следите, чтобы не поцарапать и не повредить шток поршня.
Тщательно очистите детали в промывочном бензине и высушить сжатым воздухом. Следите, чтобы все детали были свободны от пыли и грязи. Хорошо проверьте детали. Показанные на монтажной схеме изношенные или поврежденные детали могут быть заменены на новые.

Сборка амортизационной стойки

Руководствуясь иллюстрацией, соберите амортизационную стойку, учитывая следующие указания:

Вытеснить воздух из амортизатора, сдвинув несколько раз поршень вверх-вниз, при этом поршень должен каждый раз проходить весь свой ход. Вытянуть шток поршня, если сторона поворотного кулака находится внизу. Вдвиньте поршень, если сторона поворотного кулака находится вверху.
Сожмите пружину сжимателем и наденьте на амортизационную стойку. Следите, чтобы она правильно села в чашку.
Наденьте по порядку все детали, показанные на иллюстрации, на амортизационную стойку. Наденьте на шток поршня буфер хода сжатия, пылезащитную манжету и чашку в правильном направлении. Прежде чем надеть верхнюю опору амортизационной стойки, нужно найти выемку на внешней окружности. Наденьте опору таким образом, чтобы выемка при установленной амортизационной стойке была обращена к внутренней части автомобиля. В этой связи следите за креплением амортизатора. В нем выбита стрелка, которая с левой стороны должна быть обращена назад, а с правой стороны вперед. Выемку и стрелку следует сориентировать друг относительно друга.
Навинтите новую гайку штока поршня, удерживая шток, как показано на иллюстрации и затяните гайку с усилием 18 - 24 Н- м.
Медленно отпустите сжиматель пружины и проверьте, чтобы пружина вошла в чашку на амортизационной стойке.

Установка амортизационной стойки

Установка амортизационной стойки осуществляется в обратной снятию последовательности. Следите, чтобы тормозной шланг при подключении не был перекручен.

После установки поверните рулевое колесо от упора до упора и проверьте, чтобы шланг не натыкался ни на какие детали автомобиля. Значения моментов затяжки приведены указанные в Спецификациях в начале Главы.
Затяните три гайки верхней опоры амортизационной стойки на креплении кузова с усилием 45 - 53 Н- м. Забейте болт амортизатора на нижней стороне к поперечному рычагу.
В заключение прокачайте тормозную систему, если тормозной шланг был отключен.

Видео про "Передняя пружина и амортизационная стойка" для Nissan Primera

Замена пыльников передних стоек на автомобиле Ниссан Примера Р12 Замена стоек на NISSAN Primera P11 1996 года Замена передней стойки без использования стяжек

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески Nissan Primera 2001-2007

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры (башмаки) под задние колеса.

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

3. Обработайте наконечник шаровой опоры специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки крепления опоры к поворотному кулаку.

4. Разогните усики шплинта гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Отверните гайку крепления шаровой опоры.

5. Отсоедините палец шаровой опоры от поворотного кулака.

6. Извлеките жгут проводов датчика частоты вращения колеса из кронштейна нижнего рычага передней подвески.

7. Удерживая ключом от проворачивания, палец нижнего шарнира стойки стабилизатора, отверните гайку крепления стойки к нижнему рычагу передней подвески.

8. Отсоедините стойку стабилизатора от рычага.

9. Выверните по четыре болта крепления поперечины к подрамнику с левой и правой стороны.

10. Два болта крепления поперечины к защитному брусу двигателя.

11. Снимите поперечину подрамника.

12. Выверните три болта переднего крепления рычага подвески к подрамнику.

13. Выверните два болта заднего крепления рычага подвески к подрамнику.

14. Снимите рычаг.

Примечание:

Передний резино-металлический шарнир выполнен за одно целое с рычагом, при его повреждении замените рычаг в сборе.

15. Осмотрите нижний рычаг. Деформированный рычаг замените.

16. Проверьте состояние шаровой опоры по усилию качания. Перед проведением измерений не менее десяти раз подвигайте шаровой шарнир и убедитесь, что он перемещается свободно.

17. Зацепите динамометр за отверстие под шплинт и убедитесь, что палец шарового шарнира отклоняется от первоначального положения при усилии 7,94 - 53,97 Н (0,81-5,50 кгс). Если значение усилия не укладывается в приведенный интервал, замените нижний рычаг передней подвески.

18. Проверьте состояние шаровой опоры по моменту трения. Для этого навинтите крепежную гайку на палец шарового шарнира и с помощью динамометрического ключа измерьте, при каком усилии проворачивается шаровой шарнир. Момент трения шаровой опоры 0,5 - 3,4 Н·м (0,05-0,35 кгс·м). Если значение усилия не укладывается в приведенный интервал, замените нижний рычаг передней подвески.

19. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Верхний рычаг. Снятие. Ремонт и смазка. Доработка

Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.

Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику.

Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников

Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих.

Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24

Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.

1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет

Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки.

2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.

Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.

3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их.

4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.

5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка.

Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть.

6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями

7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)

Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке.

Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.

Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.

P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux

Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.

1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела.

2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222

3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку.

4. Забиваем в сальники смазку.

5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.

Чтобы сальник сел вот так

6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)

7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.

Снятие и установка верхнего рычага

Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).

Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно )

А это видео от нашего примьеровода.

1. Снимаем колесо

2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов

3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"

4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты.

Откручиваем нижние гайки.

5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )

6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)

Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг

7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет.

Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем

Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.

Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм

А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще.

Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.

Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я

Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть

Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.

Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое

Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.

Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве

Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.

Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)

Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\

Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.

Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.

Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.

Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.

Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222.

Вложение 64606

Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ

Снятие и установка верхнего рычага передней подвески Nissan Primera 2001-2007

2. Приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

Примечания:

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

З. Обработайте наконечник шарового шарнира рычага специальным проникающим составом (например, WD-40) для облегчения отворачивания гайки крепления пальца шарнира к подрамнику.

4. Отверните гайку болта крепления верхнего рычага к шарниру поворотного кулака.

5. Извлекаем болт из отверстий поворотного кулака.

6. Отверните гайку крепления шарового пальца к подрамнику (для наглядности показано на снятом подрамнике).

7. Снимите рычаг.

8. Установите рычаг передней подвески в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Соединение шарового шарнира с рычагом неразъемное, поэтому при выходе из строя шарнира замените рычаг в сборе.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

тестовый вызов окна с регистрацией \ логином

Nissan Primera 2005, двигатель бензиновый 1.л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Nissan Primera, 2002

Nissan Primera, 2003

Посмотреть больше машин на Дроме

Ступица колеса и поворотный кулак

Вид разобранного поворотного кулака с подшипником ступицы и приводным валом

Снятие ступицы и поворотного кулака также рекомендуется, если требуется снять приводной вал, будь это для ремонта, снятия коробки передач или для других работ.

Ослабьте гайки колеса и гайку приводного вала, когда автомобиль стоит на колесах.
Установите переднюю сторону автомобиля на опоры и снимите колесо.
Снимите суппорт тормоза. Для этого удалите оба показанных на иллюстрации ниже болта. Подвяжите суппорт тормоза отрезком проволоки к передней подвеске. Не допускайте провисания суппорта на шланге.

Оба показанных стрелками болта удерживают суппорт тормоза.

Выньте шплинт из корончатой гайки рулевой тяги, ослабьте гайку и отделить шарнир подходящим съемником от рычага рулевого управления (см. иллюстрацию ниже). Чтобы не повредить резьбу, можно навернуть перевернутую гайку на палец, чтобы она была вровень с ним.

Отжимание шарового пальца рулевой тяги из рычага рулевой тяги с помощью специального съемника.

Ослабьте гайку на верхней стороне поворотного кулака и выньте направляющий палец поворотного кулака из зацепления с верхним рычагом. Как можно убедиться, соединения отличаются от прежних моделей автомобилей Nissan. Нажмите весь поворотный кулак вниз, пока он не займет положение, показанное на иллюстрации ниже.

Навинтите гайку на приводной вал, пока наружная сторона будет вровень с валом и немного забейте вал легкосплавным молотком вовнутрь, чтобы ослабить его из подшипника ступицы.
На нижней стороне поворотного кулака удалите гайку шарового шарнира на поперечном рычаге и отделить соединение шарового шарнира с помощью съемника. Изображенный на иллюстрации ниже съемник подходит и для шаровых опор подвески.

Проверка уровня жидкости в компенсационном бачке сервоуправления

Выньте поворотный кулак из передней подвески. Снимите тормозной диск.
Если поворотный кулак требуется снять вместе с приводным валом, слейте трансмиссионное масло (выверните пробку и подставьте емкость).
Выжмите приводные валы из коробки передач, как описано в Главе Сцепление и приводные валы для левого и правого валов, а также для ручной или автоматической коробки передач.
Выньте ступицу, поворотный кулак и приводной вал из автомобиля или оставьте приводной вал в коробке передач и снимите поворотный кулак со ступицей с приводного вала.

Разборка и замена подшипника ступицы

Полностью отвинтите гайку ступицы и выньте приводной вал из ступицы, если она еще установлена.
Зажмите поворотный кулак в тисках и выбейте ступицу легкосплавным стержнем с обратной стороны. Если ступица выбивается из поворотного кулака, подшипник ступицы должен всегда заменяться. Внутренняя обойма подшипника остается на ступице и должна быть снята подходящим съемником.
Удалите стопорное кольцо на внешней стороне поворотного кулака с помощью специальных щипцов. На обратной стороне выньте сальник с помощью отвертки и удалите второе стопорное кольцо. Засечки в стопорном кольце способствуют установке щипцов.
Положите поворотный кулак под пресс и выпрессуйте подшипник ступицы снаружи внутрь. Для выпрессовки подшипника используйте отрезок трубы. Тщательно очистите все детали. Подшипники должны всегда заменяться вместе с обоймами, так как они прирабатываются друг к другу. Поворотный кулак можно проверить только с помощью магнитного прибора.

Сборка поворотного кулака

При установке подшипника ступицы и сборке поворотного кулака действуйте следующим образом:

Тщательно очистите от смазки отверстие поворотного кулака и внешнюю сторону подшипника ступицы и вставьте внутреннее стопорное кольцо в паз поворотного кулака.
Запрессуйте новый подшипник с наружной стороны в поворотный кулак, пока он не будет прилегать к стопорному кольцу. При этом прикладывайте силу к внешней обойме подшипника ступицы.
Вставьте внешнее стопорное кольцо в паз. Проверьте, чтобы стопорное кольцо сидело безупречно по всей окружности.
Смажьте рабочие кромки обоих сальником смазкой и забейте спереди и сзади в поворотный кулак, не повредив их при этом. Сотрите лишнюю смазку.
Положите поворотный кулак на столик пресса и запрессуйте ступицу в подшипник и поворотный кулак. Обязательно следите, чтобы давление запрессовки не превышало 3 тонны.
Теперь следует проверить преднатяг подшипника. Для этого положите поворотный кулак на столик пресса и увеличьте нагрузку на внешнюю сторону ступицы до 3.5 -5.0 тонн. Удерживая нагрузку несколько раз подвигайте поворотный кулак из стороны в сторону. Поворотный кулак должен без заедания проворачиваться, несмотря на нагрузку.

Установка поворотного кулака

Установка поворотного кулака с приводным валом осуществляется в обратной последовательности. Всегда устанавливать в конец приводного вала новое стопорное кольцо. Подробности по установке приводных валов даны в Главе Сцепление и приводные валы. При установке приводных валов в дифференциал хорошо выровняйте шлицевое соединение. После установки потяните за вал, чтобы проверить, что кольцо защелкнулось.

Передняя подвеска Nissan Primera