Замена вкладышей сааб 9000

Обновлено: 06.07.2024

Вкладыши коленвала Сааб 9000

Вкладыши Сааб 9000 бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Saab 9000 меняются при капитальном ремонте ДВС. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные. Обратите внимание, что часть нестандартных размеров, выпускаются в Китае и имеют очень сомнительное качество. В таком случае, лучше приобрести другой коленвал и нормальные вкладыши.

Коренные вкладыши Сааб 9000 устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.

Шатунные вкладыши Сааб 9000 устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.

Цена коленвала Сааб 9000 :

Варианты вкладышей *	Цена вкладышей	Купить
Вкладыши коренные Сааб 9000 , номинал (STD)	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 0.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 0.50	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 0.75	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 1.0	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 1.25	от 700 руб.
Вкладыши коренные Сааб 9000 , 1.5	от 700 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , номинал> (STD)	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 0.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 0.50	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 0.75	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 1.0	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 1.25	от 500 руб.
Вкладыши шатунные Сааб 9000 , 1.5	от 500 руб.

Хотите купить вкладыши коленвала Сааб 9000 ?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.

Производители вкладышей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)

Когда нужно покупать вкладыши коленвала:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.

Снятие поддона. Замена вкладышей.

В предисловии скажу, что для меня блок и головка блока всегда были и наверно остались темным лесом. Не мое…
После зимней стоянки в гараже, однажды, при прогреве, стала загораться масленка.
Забегая вперед… Когда авто прогревалось, мусор потихоньку забивал маслоприемную сетку. Что мешало проходу масла. Авто глушил, заводил, давление опять поднималось. Т.е. грязь опускалась, затем опять потихоньку забивала сетку.
Поддон снимал без ямы. Методом — "со снятием кронштейна маслофильтра". При этом промопору, вал не снимается. По порядку: слил масло. открутил по периметру болты поддона. На 2.3 подлезть можно ко всем болтам. Если есть инструмент, это совсем не сложно. Открутил четыре болта кронштейна маслофильтра. Момент. У меня турбина была скинута, так что не знаю доступность болтов кронштейна при одетой турбине, но думаю можно подлезть, только маслоподающую трубку скинуть, наверно, с турбины. Снять верхнюю опору. Открутить по центральному болты с передней и задней опоры. Гуся завел влево от поддона. Далее домкратил за шкив. Слегка дернул монтажкой со стороны шкива за площадочку поддона и он вылез. Опустил двидек. Как вынуть трубку с сеткой маслоприемника из поддона описывать не буду. По совету был проверен "ЗА ОДНО" третий коренной вкладыш, фото ниже. Было принято решение — менять. Снял кассету, выкрутил свечи, чтоб была возможность крутить шкив.
Ослабил все болты крышек коренных вкладышей. Ну и по порядку с первого коренного, снимал крышки менял вкладыши, крышку обратно… Верхние коренные "выдавливал" куском какого то хомута, видимо из алюминия, с противоположной стороны замка. Далее трещоткой крутил одной рукой коленвал за болт шкива, другой рукой прижимал вкладыш давя на замок к шейке и старался выкрутить его из постели. Конечно не всегда было так просто. Тяжелее всего было с первым коренным. Крышку пятого коренного "не дает" вынуть гребенка датчика коленвала. Чтоб отодвинуть ее, я вынул полукольца "из" третьего коренного вкладыша. Это позволило немного сдвинуть шкив по оси и отодвинуть гребенку. Крышка выскакивает. Про шатунные писать вообще нечего. Там ни каких проблем со сменой нет. Головки для болтов нужны: Е16 для коренных крышек и 12ти гранная на 14 для болтов крышек шатунов. Моменты затяжек: крышки коренных 110нм, крышки шатунов 48нм. Далее одеваю свечи, домкрачу за шкив движок. Поддон и блок, в местах стыка с поддоном, очищаю от старого герметика и обезжириваю. Меняю все резиновые уплотнители масломагистрали. Поддон прикручивается довольно просто. Одной рукой прижал его к блоку. Другой рукой, по периметру поддона, прикручивал его куда смог подлезть, чтоб поддон мог держаться на блоке на сколько можно плотнее. Затем уже обоими руками прикручивал и протягивал все остальные болты. Ни чего сложного нет. Герметик для поддона и кронштейна маслофильтра использовал loctite 518.
И тут напишу: это не инструкция, а это описание того, что я сделал. Понимаю, что просто только одни вкладыши сами по себе не меняются. По уму движок полностью снимается и вскрывается.
Отдельное спасибо форумам-саабклубам, где мне плотно помогали советом. А все вытекающие последствия — дело только моих рук :).
----------------------------------------------

С чего все началось… После прогрева давления приближается к нулю. Практически нет реакции на газ. Потом давление совсем пропадает.

То что было в маслоприемнике — УжОс.

Сеичас давление 1.1 — 1.2 бара на холостых, на полностью прогретом движке. Ниже не было.

[Закрыто] замена двс или капиталка Saab 9-5 98 г.в. акпп 2.3 т. подскажите плиз

Всем Привет. Ситуация в следующем . В районе поддона появился стук . Скорее всего провернуло вкладыш. Машина мошности не потеряла , обороты в норме . масло тоже. Но стук не постоянный проявляется приблизительно на 1700 об.
Вердикт .
Сколько может стоить удалить этот стук что бы он не появился вновь ? Или Замена двигателя проще и лучше и дешевле ?
И где это лучше всего могут сделать и дать гарантию на работу.
За ранее спасибо всем кто откликнулся на моё маленькое горе .

2 Автор ответа: Os 27.02.11 13:06

Os
Трусааберша
Offline

Откуда: СПб

дык, Варшавская, 5А. и скажут - что это и сделать смогут.
сегодня и народа немного и моторист есть.
на вкладыши вроде не похоже ? или мне показалось.
но в любом случае вскрытие покажет. эвакуируйтесь, в общем, в сервис.

3 Автор ответа: Vladimir78 27.02.11 13:37

Vladimir78
Саабер
Offline

Откуда: Санкт-Петербург

а телефончик там есть ? Плизззззззз

4 Автор ответа: Витос 9-5 99 27.02.11 13:53

Витос 9-5 99
Саабер
Offline

Откуда: С юга.

Если на продажу одна цена, если нормально и для себя-другая. Промерей компрессию, пригодится.Может капиталку и не надо делать. Если постель живая, вал проточишь вкладыши поменяешь.При условии, что это коренные. Чтоб не гадать надо поддон снять и продиагностировать. Друг в Москве делал капиталку в ноябре на 9-5 ,по кругу 1й ремонт, поршня обрезные с 9к, втулки балансиров поменял. Вышло 56 т.р. Без снятия-установки мотора. А б/у мотор в районе 30. И незвестно сколько пройдет. Правда мотористы тоже могут напартачить.

5 Автор ответа: Os 27.02.11 14:26

Os
Трусааберша
Offline

Откуда: СПб

да, есть телефон. 369-51-94 .

6 Автор ответа: oleg 27.02.11 21:34

oleg
Саабер
Offline

Откуда: Питер

На Варшавке скинуть поддон стоит 4 т.р.! я узнавал

7 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 00:30

akrobatruban
Саабер
Offline

Откуда: челябинск , москва зюзино

могу сказать сколько стоит замена двс, но в москве ,т.к. сам менял месяц назад
итак : 1 двигатель контрактный с доками пробег 60тыс 2005 год -40 тыс руб
2 работа 10 тыс руб тамже + проверка техом
проехал 5тыс полет отличный . заводилась без проблем при -34 градуса

Добавлено: 28.02.11 00:37

а стук однозначно вкладыши,колено лучше не точить,ибо цена на вкладыши ровна колену стд и мало какой мастер посоветует точить.цена колена район 15 тыс .у меня есть стд ,но на 2 литровый так и брал за 15тыс.

Добавлено: 28.02.11 00:39

кольца + вкладыши вкруговую 10 000

8 Автор ответа: Витос 9-5 99 28.02.11 18:09

Витос 9-5 99
Саабер
Offline

Откуда: С юга.

Точим валы не первый год, в Москве на Кашире. Люди давно капиталят саабы, нет проблем Там же правят прогиб на вале, а он неизбежно с возрастом появляется. Если прогиб выше нормы, то они за ремонт не берутся, так как вал обычно дает микротрещину. Перед приемкой вала делают дефектоскопию, и при выдачи. Если точить в деревне , на станке в автобазе , то НЕТ. Если в нормальной фирме, то ДА. Последний раз расточка и правка вышла в 4500 т.р. Считай что выгоднее, брать кота в мешке за 15-20 т.р. или нормально для себя сделать. После прокрута вкладышей обязательно промеряется постель.

9 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 21:36

akrobatruban
Саабер
Offline

Откуда: челябинск , москва зюзино

Витос 9-5 99 я не спорю, что точить можно и люди точат.но срок службы в среднем 9-5 район 230 000 км, вкладыш 0,5 очень дорогой, 0,25 есть но аналоги восновном,на форуме уже давно обсуждалось точить или не точить, и много ли двигло прошло после капиталки хотябы 100 000,а случаи что после капиталки люди встревали после 20-30 тыс были и не один, есть пословица на форуме кроилово ведет к попадалову. а на счет кота в мешке это вопрос ,люди например оставляют залог и возят такие вещи на промеры и само сабой делают промеры всех постелей если делают для себя ,у меня уже 3-й сааб и пока самый лучшей двигатель 202,
а если все же нужны аргументы читайте форум на дружественном сайте

10 Автор ответа: Витос 9-5 99 28.02.11 22:25

Витос 9-5 99
Саабер
Offline

Откуда: С юга.

Я не заставляю, высказал свое мнение. А оно основано на откапиталеных машинах. 2машины знаю ,перевалили за 300.000. На моей 240.000 и пока ничего. Вопрос цен у всех тоже разный. Кому то двигло снимают за 3. а кому то подон откручивают за 4.5. Если ты сомневаешся, что после капиталки двигло пройдет 100.000, значит мы о разном качестве ремонта говорим. Сталкивался в германии с этой темой, там фирма ремонтирующие движки даёт гарантию по пробегу такую же, какую завод изготовитель. Но это не значит, что нельзя найти б/у в идеале. Каждый случай индивидуален.

11 Автор ответа: akrobatruban 28.02.11 23:21

akrobatruban
Саабер
Offline

Откуда: челябинск , москва зюзино

согласен,на ebay есть двигло и реально новые и с гарантией и цена 100000,но оно этого стоит
а я просто реально на своем опыте все делал и в сервесе ,в итоге знаю половино мест в москве и цены ,вариант с контракным двигателем дешевле ,это не совет я просто высказал свое мнение, например на вавилова ремонт встанет от 85 тыс. а скоро вроде отменят номера двигателя ,значет они будут дешевле ,в ностоящие время без доков стоит 25-40 .соответственно люди меньше будут склонятся к капиталке ,а двс станет обыкновенным расходником как к пример на Украине и беларусь
а так пусть хозяин и решает и бог ему в помощь .так как ему выпала лотерея,и пусть ему повезет

Добавлено: 28.02.11 23:26

кстате мой первый двигло на моей машине прошел 225тыс и тоже вкладыш а потом . сейчас пробег двигла 60 тыс 2005 год контрактный

Руководство по ремонту Saab 9000 / Сааб 9000

Автомобиль модели SAAB 9000 был впервые представлен в Великобритании в октябре 1985 года в виде пятидверного Хэтчбэка c шестнадцатиклапанным двигателем объемом 1985 см 3 , оснащенным системой впрыска топлива и турбокомпрессором. В начале 1986 года последовал вариант двигателя с обычным всасыванием и в конце 1986 года появился вариант с автоматической трансмиссией. Версия 4-дверного Седана была представлена в начале 1991 года.

Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.

Двигатель устанавливается в двигательном отсеке поперечно с трансмиссией на левой стороне. Возможны варианты с 5-ступенчатой ручной коробкой передач или 4-ступенчатой автоматической трансмиссией.

На всех моделях устанавливаются полностью независимые передняя и задняя подвески. Задняя подвеска включает в себя также рычаги, амортизаторы и поперечную реактивную штангу.

Модификации моделей SAAB 9000 включают в себя широкий спектр стандартного и дополнительного оборудования, включая центральную блокировку и электронное управление стеклоподъемниками. Некоторые модели оснащены системой антиблокировки тормозов (ABS), антипробуксовочной системой и системой кондиционирования воздуха.

При проведении регулярного текущего обслуживания и профилактического ремонта автомобиля в соответствии с рекомендациями, приведенными в данном Руководстве, автомобиль SAAB 9000 является в высшей степени надежным и экономичным транспортным средством.

Замена вкладышей коленвала Saab 9000 в Санкт-Петербурге

Замена вкладышей коленвала Saab 9000 - одно из возможных решений при ремонте двигателя. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Санкт-Петербурге. замена вкладышей коленвала Saab 9000 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В филиале в Санкт-Петербурге работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Saab 9000.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на замену вкладышей коленвала будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Saab 9000 распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Saab 9000

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Санкт-Петербурге прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Saab 9000 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Замена вкладышей сааб 9000

Итак, друзья мои, сегодня я расскажу Вам, как чудно я провел прошедшие выходные. В общем, начинающие умирать сайлентблоки моего 9000-ника не перенесли сезона зима-весна 2003. Ситуация, конечно, банальная, всем известно, что сайленты на девятитысячниках - это расходники. Тем более, что стоят они копейки. Решено было менять сразу все сайлены, а заодно и стойки с подушками. Шаровые пока живы и менять их не потребовалось. На все запчасти ушло что-то в пределах 100 баксов.

Но осуществить задуманное летом мне помешал отпуск. Короче, вернувшись из отпуска, в один прекрасный момент я обнаружил, что на носу выходные, а денег на увеселительные мероприятия нет, зато есть полный комплект запчастей и гараж друга, который оборудован ямой и кучей всяких приспособлений (полный список до сих пор не выяснен). Погода "шептала", поэтому, чтобы не залезать в долги и просрать занятые деньги решил я поменять сайленты. А что? Тоже дело ;-))

На этом лирика заканчивается.

Переходим к делу. Для проведения операции потребуется: Гараж с ямой, набор головок, в котором обязательно должны присутствовать на 15, 16 и на 18 (ну это всякий СААБер должен купить еще при первом ремонте), хороший рожковый и накидной ключи на 16 и на 18 с достаточно длинными ручками и большие тиски (а еще лучше пресс, не обязательно гидравлика, но он должен быть достаточно высоким). Ах да, еще нужен хороший торкс, размер которого я не помню (обычно торксы у всех комплектами, такштаа по месту разберетесь). Кстати пресс или тиски совсем не обязательны, позже просматривая сайт Квазимоторса, я нашел там неплохое описание этой процедуры с описанием самодельного съемника, который представляет из себя два отреза трубы (водопроводной или любой, подходящей по диаметру они использовали трубу диаметром 38 мм) один длиной 10 см, другой 4,5 см, штыря с резьбой М8 длинной где-то 22 см. нескольких гаек и двух шайб на 8мм (одна чуть больше трубы, другая - любая). Картинки я безбожно утащил с их сайта, но думаю, меня простят, ибо копирайт их указан.
Для тех, кто не владеет языком:

Threded rod = пруток с резьбой

Как использовать, я думаю, описывать не надо, ибо если ты, читатель, умудрился снять рычаг подвести, то значит тебя достаточно ума и сообразительности, чтобы понять все самому ;-)))

Собственно сама процедура проста до безобразия и за пол-дня с перекурами все можно успеть, даже если делаешь это впервые:
Поднять машину на домкрат и снять переднее левое колесо. Машину лучше опереть на подставку, а не работать на домкрате (так безопаснее), использование ручника и противооткатных башмаков обязательно (не хочу, чтобы на моей совести были мертвецы ;-)))
Открутить три болтика с гаечками (на 13 или на 12 у кого что стоит), крепящие шаровые опоры к рычагу (при необходимости, а в условиях соленой Москвы и промозглого Питера, обязательно заменить на новые).
Открутить гайку на 17 крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе именуемой "яйца". Хм, больше похоже на член с одним яйцом:).
Открутить два болта на 14, которыми задний сайлент крепится к подрамнику, кузову и накладной такой форменной пластине.
Открутить два самореза под торкс. Я использовал дрель Бош с очень приличным крутящим моментом. На фото (утянуто с квазимоторса, но не зла ради, а токма ради наглядности) кто-то этот саморез уже открутил или отломал.

Перед тем, как откручивать вышеозначенные болты и саморезы есть смысл ослабить гайку на 18 крепления сайлента на оси рычага. Если не получается - фигня, на снятом рычаге она душевно откручивается.

Переходим к переднему сайленту. Берем два ключа на 16 и аккуратненько откручиваем два болта с гайками, которыми оный крепится к подрамнику. Тут важно быть готовым к разным поворотам событий от закисшего болта (алюминиевые закладные нехило так корродируют), у меня так было слева по ходу, до рычага, который может упасть вам прямо в личико (у меня так было справа по ходу авто, но я не получить в ходе ремонта железякой по морде просто не могу ;-))).
Аккуратненько снимаем рычаг в сборе с сайлентами и закладными втулками. У меня слева закладные просто рассыпались. Благо купил их заблаговременно, справа же стояли еще родные СААБовские, эти остались целыми, хоть и поеденными коррозией. Оставил их в запчасти.
Наступаем ногой на снятый рычаг и откручиваем гайку на 18. Снимаем задний сайлент с оси рычага. Один из моих был просто в плачевном состоянии.
Отмечаем для себя под каким углом относительно рычага стоял передний сайлент (чтобы потом новый поставить под таким же) и всеми доступными методами извлекаем его из посадочного места (один я извлек прессом, другой вывалился сам).
Посадочные места зачищаем шкуркой. Вычищаем остатки резины, следы коррозии и прочее дерьмо, коего там не очень много.
Все готово к запрессовке передних сайлентов. Можно воспользоваться Квазимоторовским съемником, можно прессом, можно большими тисками (что есть под рукой). Я думаю, на следующий раз я себе съемничек сварганю. Там делов то на пять минут ;-))) Я делал на прессе следующим образом: взял железную чушку с дыркой, установил эту чушку на пресс, в дыру вставил ось рычага заднего сайлента. Таким образом, рычаг встает вертикально и опирается на шайбе заднего сайлентблока. Потом вставил сайлентблок в посадочное гнездо и аккуратненько его запрессовал. ВНИМАНИЕ: перед запрессовкой посадочное место и сам сайлент обильно смазать мыльным раствором, автошампунем, ну на крайняк ВДшкой.
После этого ставим новый задний сайлент на ось, одеваем шайбу и закручаваем гайку, но пока гайку не затягиваем.
Собираем подвеску в обратном порядке.
Опускаем машину, несколько раз прожимаем подвеску.
Лезем в яму и теперь затягиваем гайку на 18.
С другой стороны все аналогично.

Результат меня сильно порадовал. Машина стала "собранней", пропали стуки при проезде крупных неровностей на дороге. В общем время потрачено не зря. Делать это на сервисе или нет, решать Вам, но я за этим туда не поеду. Это уж точно.

Теперь обратимся к "религиозным" вопросам. Ставить или не ставить полиамид, не важно чьего производства. Почитав отзывы "наших" и "не наших" СААБеров сделал вывод: да, управляемость несколько улучшается, однако, комфорт довольно сильно страдает. Для себя я вижу некий компромиссный вариант. Сразу оговорюсь, я не шибко гонщик, мне важно "пульнуть" по прямой. Отточенная управляемость мне не особо нужна, то, что дает 9000 на жестких пружинах, меня устраивает. Сайлентблоки полиамидные ставить я не буду, львиная доля в потере комфорта принадлежит именно им, а "на это я пойтить не могу" (С) Лелик из Х/Ф "Бриллиантовая рука". А вот подушки и стойки стабилизатора поменять есть смысл, т.к. конструктивно, насколько я разбираюсь в подвесках, стабилизатор частично выполняет роль растяжки подвески, а от увеличения жесткости элементов его крепления комфорт не сильно пострадает, а управляемость может выиграть. Короче, этот вопрос каждый решает для себя сам.

Замена охладителя Сааб 9000 с 1985 г.в.

Перед тем, как приступить к данной процедуре, дайте двигателю остыть. Не допускайте попадание антифриза на кожу или на окрашенные поверхности автомобиля. В случае попадания его на указанные поверхности немедленно смойте его обильным количеством воды. Никогда не оставляйте антифриз, лежащем в легко доступных местах в открытом контейнере - антифриз чрезвычайно ядовит.

1. После полного остывания двигателя отвинтите и снимите крышку заливной горловины расширительного бачка. Поверните крышку на несколько оборотов против часовой стрелки, затем переждите некоторое время, дав возможность сброса давления в системе. После этого полностью отвинтите и снимите крышку.
2. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте автомобиль спереди и сзади и установите его на осевые подпорки (обратитесь к Разделу Поддомкрачивание, буксировка и смена колес.
3. Снимите центральную панель внизу радиатора. Отвинтите удерживающие болты и освободите панель от зажимов.
4. Установите под нижнюю правую часть радиатора сливную емкость соответствующего объема.
5. Отдайте сливную пробку в нижнем бачке радиатора и позвольте охладителю вытечь в контейнер.
6. Когда поток охладителя прекратится, перенесите сливную емкость под сливную пробку блока цилиндров. На двигателях с балансировочным валом имеется 2 такие пробки, одна расположена в передней левой части блока цилиндров, а другая в задней левой его части. Сняв пробку (пробки) позвольте охладителю вытечь из блока цилиндров.
7. Установите на место и затяните сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
8. Если охладитель сливался для какой-то другой цели, кроме его замены, то в случае, если он является чистым и был в применении меньше, чем 3 года, он может быть использован повторно.

Промывка системы охлаждения

В случае, если охладитель не менялся в соответствующий интервал времени или в случае снижения плотности антифриза эффективность работы системы охлаждения падает, в результате образования на стенках охладительных каналов ржавчины и накипи, а также других отложений. Восстановить эффективность работы системы охлаждения можно путем ее промывки.

Во избежание ненужного загрязнения, радиатор должен промываться отдельно от двигателя.

1. Для промывки радиатора для начала отсоедините верхний и нижний шланги радиатора.
2. Вставьте в верхний патрубок радиатора садовый шланг. Направьте в радиатор поток чистой воды и продолжайте промывать радиатор до тех пор, пока из нижнего отверстия радиатора не польется чистая вода.
3. Если в течение продолжительного времени из радиатора продолжает вытекать грязная вода, то следует произвести промывку радиатора специальным очистительным агентом таким, как Holts Radflush или Holts Speedflush.
4. Чрезвычайно важно подробно следовать инструкциям изготовителя. В случае сильного загрязнения снимите радиатор и, вставив шланг в нижнее приемное отверстие радиатора, произведите противопоточную промывку радиатора.

1. Для промывки двигателя сперва снимите термостат, как описано в Главе Системы охлаждения, отопления, затем временно установите на место крышку термостата.
2. После отсоединения от радиатора верхнего и нижнего шлангов, вставьте садовый шланг в верхний шланг радиатора. Направьте струю чистой воды через двигатель и продолжайте промывку двигателя, пока из нижнего шланга радиатора не польется чистая вода.
3. После завершения промывки установите на место термостат и подсоедините шланги в соответствии с инструкциями, данными в Главе Системы охлаждения, отопления.
4. Удостоверьтесь, что сливные пробки радиатора и блока цилиндров установлены на место и туго затянуты.
5. Извлеките из-под автомобиля сливную емкость, затем установите на место нижнюю центральную панель радиатора и опустите автомобиль на землю.

Заполнение системы охлаждения

1. Перед тем, как приступать к заполнению системы охлаждения, удостоверьтесь, что все шланги и зажимы находятся в хорошем состоянии и что зажимы крепко затянуты. Обратите внимание, что антифриз должен использоваться в системе охлаждения в течение всего года во избежание появления коррозии компонентов двигателя.
2. Налейте требуемое количество антифриза (обратитесь к Разделу Типы и объемы применяемых смазок и жидкостей) в контейнер, затем добавьте воды так, чтобы получилась готовая смесь в объеме 6.5 литра.
3. Медленно заливайте систему охлаждения через заливную горловину расширительного бачка, позволяя воздуху выходить из охладительных каналов. Налейте жидкость до отметки максимум на стенке расширительного бачка.
4. Установите на место и затяните крышку расширительного бачка.
5. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах быстрого холостого хода до тех пор, пока не включится и вновь не выключится вентилятор системы охлаждения. При этом, оставшийся в системе воздух, должен выйти из системы. Остановите двигатель.
6. Дайте двигателю остыть, затем вновь проверьте уровень охладителя в соответствии с инструкциями, данными в Разделе Проверки уровней жидкости данной Главы. Произведите при необходимости доливание охладителя. Фирмой SAAB рекомендуется произвести повторную проверку уровня охладителя спустя нескольких дней и при необходимости произвести ее доливание.

Антифриз обязательно должен заменяться через требуемые промежутки времени. Это необходимо не только для соблюдения морозоустойчивых свойств антифриза, но также для предупреждения коррозии из-за потери эффективности коррозионного ингибитора, входящего в состав антифриза.

Используются антифризы на базе этиленгликоля, который идеально подходит для системы охлаждения, состоящей из различных металлов. Процентовка антифриза и антикоррозионных присадок указана на упаковке.

Перед добавлением антифриза система охлаждения должна быть полностью слита, предпочтительно промыта, а все шланги проверены на состояние и надежность крепления.

Не применяйте антифриз для добавления его в систему стеклоомывателя ветрового стекла и стекла задней двери, это может привести к повреждению окрашенных поверхностей кузова. В систему стеклоомывателя следует добавлять такие стеклоочистители, как Turtle Wax High Tech Screen Wash в количествах, указанных на бутылке.

СААБ (SAAB) 9000 замена рабочего цилиндра сцепления, косяки, колхозинг

не снимая коробку можно заменить целиндрик сцепления?

Clenc Farwin

Не лучше вместо болтов шпильки вкрутить на герметике резьбовом?

PewDiePie, CB шоу

Какой ещё главный цилиндр сцепления, можно подобрать на caab9000-1989 года 2.00 бензин турбированный 175 лошадок!Подскажите?

Сергей Вишняков

И еще вы сами откуда город какой

Сергей Вишняков

В инете есть в продаже NK нет по нему информации

Сергей Вишняков

Скиньте свои координаты у меня такая же проблема

Antonio Lys

Привет. У меня вопросы по коробке. Меня интересует как перебрать коробку на 900 Saab 1997 2л, без турбы, B 204 I , чтобы на 3т было не 110км/ч. Номер каробки FM 51 501 . Я смотрю визуально подходит 54

Don Patron

5401 и так целиком турбовая коробка 87 года с 202 мотора, других не имелось. В отличии от атмосферной, помимо прочего, у нее главная пара длиннее. Пыльник этот стоковый, гофра стоит на цилиндрах с другим номером, там вроде и ход цилиндра другой.

антон клименко

ПАХА Я ДЕЛАЛ ТАК - ВЛИИЛ ХАДОВСКУЮ ПРОМЫВКУ В БАНОЧКЕ 250 МЛ. КАК МЕД ТАКАЯ ПОТОМ ПЛАСТИКОВЫМ ШПРИЦОМ ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ (Т.Е. МАСЛО ГОРЯЧКОВАТОЕ) ВЫСОСАЛ ГДЕТО 1.8 ЛИТРА ПОТОМ ЗАЛИЛ СТОЛЬКОЖЕ МОТОРНОГО ЛИКВИ МОЛИ ПОЛУСИН.10В40 (В ДВИЖЕК ТАКОЕЖЕ ЛЬЮ ТЫС.100 НА НЕМ НАКАТАЛ НО СУКА ПОДОРОЖАЛО БУДУ ПЕРЕХОДИТЬ НА ЛУКОЙЛ 10В40 ПОХ. КРИЗИС) НАКАТАЛ ОКОЛО 1000КМ И ОПЯТЬ ПОМЕНЯЛ НА ТАКОЕЖЕ КАГДА ВТОРОЙ РАЗ ВЫСАСЫВАЛ ЖИЖА БЫЛА ПОЧТИ СВЕТЛО-КОРИЧНЕВАЯ И КАРОБАС СТАЛ ТИШЕ РАБОТАТЬ + ПЕРЕДАЧИ МАГЧЕ НУ И КОНЕЧНО ДОБАВИЛОСЬ + 39,746 Л.С. :))

антон клименко

Паха колхозинг - эт если тока помелочи: лямбда-зонд с 2110, там пыльничек, болтик а так золотое правило Саабера "Кроилово ведет к попадалову" Паха видос зачет! Паш где сливная пробка на коробасе? я высасывал через щуп.

антон клименко

Паха некакой трансмисионки только моторноя минералка 15в40 или п/с 10в40 по поводу применения трансмисионок в мех коробках есть официальный ответ сааба по этим маслам - там четко сказано что моторные масла медленнее теряют свои свойства (лучше пакет присадок и т.д.) чем трансмисионки

антон клименко

паша NK гидравлика говно менял у себя главный сцепления прошел 3тыс. и потек разобрал резинки говно зеркало на цилиндре и в нутри говно а так как кому повезет сааб 9000 2,0 атмо 93год в202

Представляем принципиальные схемы электрооборудования на Saab 9000 1985-1997 г.в. Все двигатели имеют шестнадцатиклапанную конструкцию с двумя, расположенными сверху распредвалами, версия с объемом двигателя 2290 см3 представлена в конце 1989 года на моделях 9000i и CDi. На этом двигателе установлена система прямого зажигания SAAB с раздельными катушками зажигания для каждой свечи совместно с системой электронного контроля взамен предыдущей системы зажигания, с распределителем, основанной на эффекте Холла. Первоначально двигатель оснащался системой впрыска топлива BOSCH LH- Jetronic. Система фирмы SAAB TRIONIK, установленная на моделях с объемом 2290 см 3 в 1993 году, является единой системой управления двигателем, управляющей впрыском топлива, зажиганием и турбонаддувом. Позже эта система применяется также и на моделях, не оснащенных турбонаддувом. На всех двигателях установлены гидравлические толкатели клапанов, а на поздних двигателях также установлены балансировочные валы.

Схема системы APC и впрыска топлива LH-Jetronic (1985)

Эл.схема системы впрыска топлива LH-Jetronic (1986 и позже), сигнальные лампы и датчики

Электросхема сегментного индикатора (монитора), натяжителя ремней безопасности и сигнальных лам

Схема путевых компьютеров и системы управления скоростью (темпостата)

Эл.схема внешнего освещения на Saab 9000

Электросхема внутреннего освещения на Сааб 9000

Схема электроприводной панели люка крыши и магнитолы

Эл.схема стеклоочистителей/стеклоомывателей, клаксона и вентилятора отопителя

Схема обогрева сидений, обогрева заднего стекла, прикуривателя и электропривода окон (1985)

Электросхема электрических приводов окон (1986 и позже), единого замка и электроприводов зеркал

Схема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4 на моделях по 1991 г.

Электросхема управления и разъема блока управления Bosch Jetronic 2.4.2

Схема автоматического кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Эл.схема кондиционирования воздуха, модели с 1993 г.

Схема системы зажигания, запуска, зарядки и электрического вентилятора системы охлаждения двигателя

Читайте также: