Замена volkswagen golf 6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Как заменить салонный фильтр на Фольксваген Гольф 6 Mk6

Замена салонного фильтра на автомобиле Гольф 6 Мк6 относится к тем операциям, которые может провести сам водитель. Она не потребует от владельца каких-либо особых знаний или инструментов. Временные затраты также будут минимальны, даже неопытный человек сможет произвести замену в течении 10 минут.

Этапы замены фильтрующего элемента Фольксваген Гольф 6 Mk6

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Фольксваген Гольф 6 Мк6 проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Шестое поколение выпускалось с 2008 по 2013 годы.

Где находится

Салонный фильтр Фольксваген Гольф 6 находится в ногах переднего пассажира, под бардачком. Добраться до него не сложно, если действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Фольксваген Гольф 6 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто.

Для удобства, максимально отодвигаем переднее пассажирское сидение назад. После этого начинаем выполнять саму операцию по пунктам:

При установке обратите внимание на сам фильтрующий элемент. Скошенный верхний угол которого должен находиться с правой стороны, он указывает на правильное положение при установке.

Извлекая фильтр, как правило, на коврик просыпается большое количество мусора. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Фольксваген Гольф 6 невозможно ошибиться со стороной установки, ведь производитель позаботился об этом. Правый край фильтра имеет скошенный вид, поэтому ошибка при установки исключена, по другому он просто не встанет.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Volkswagen Golf VI Mk6 должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 34 мм
Ширина: 286 мм
Длина (по длинной стороне): 215 мм
Длина (по короткой стороне): 142 мм

Как правило, иногда аналоги для Volkswagen Golf VI Mk6 могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Фольксваген Гольф шестого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха, пылевой с артикулом 1K0819644B (VAG 1K0 819 644 B) или угольный с номером 1K1819653B (VAG 1K1 819 653 B).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Фольксваген Гольф шестого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

MANN-FILTER CU2939 – технологичные расходники от известного производителя
BIG Filter GB-9901 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
Filtron K 1111 – неплохой производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

MANN-FILTER CUK 2939 – качественное и толстое угольное напыление
BIG Filter GB-9901/C – из активированного угля
TSN 9.7.213 – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Golf VI Mk6 на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Обслуживаем Volkswagen Golf VI

На «гольфы» устанавливают великое множество двигателей, все в одной статье не охватишь. Про агрегат CFNA мы уже рассказывали (ЗР, 2011, № 1), поэтому на сей раз тестируем машину с не менее популярным мотором BSE — восьмиклапанником 1,6 л (102 л.с.). Пусть он не самый навороченный в плане техники, зато менее требователен к качеству российского топлива, за что и уважаем. Однако шанс отравить свечи всегда остается.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.

Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.

С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.

Автоматический натяжитель поликлинового ремня поворачиваем по часовой стрелке ключом «на 16» и, совместив отверстия на секторах, вставляем в них 4-миллиметровую чеку (годится обычный гвоздь).

Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!

«ВЫСОКИЕ» ТЕХНОЛОГИИ

С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.

Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.

С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.

Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).

В редкую ныне на «Гольфе» АКП специалисты советуют вовсе не соваться, поскольку без профессионального сканера, не только замеряющего температуру, но и улавливающего так называемую контрольную точку, правильный уровень масла не проверишь.

НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ

За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.

С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.

Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.

Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.

Имея «Торкс-45» для направляющих, с заменой передних колодок управитесь без хлопот. В задних механизмах есть нюанс: наружная колодка приклеивается к постели в скобе, а внутренняя — к торцу поршня. Для этого на металлическое основание колодок нанесен клейкий состав, но, прежде чем их ставить, обезжирьте поверхности. Хотя, по опыту, вскоре все равно отклеятся и начнут пищать. Момент затяжки передних и задних направляющих 30 Н.м, колесных болтов — 100 Н.м.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.

Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:

Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.

Игорь Козлов: «На протяжении всего теста не покидала мысль: чем лучше отделка каждого нового поколения „Гольфа“, тем более нежными и какими-то одноразовыми выглядят некоторые детали под капотом».

Благодарим компанию «Германика» в Береговом проезде (Москва) за содействие в подготовке материала.

Замена передних стоек стабилизатора VW Golf 6

Замена передних стоек стабилизатора на VW Golf 6 необходима при появлении стука в передней подвеске, и выявлении неисправности стоек. Срок службы их зависит прежде всего от условий эксплуатации автомобиля. Если говорить в общем, стойки стабилизатора на Гольфе 6 служат и по 100 000 км. А у некоторых уже на 50-60 тыс. появляется стук.

Какие стойки выбрать для замены

Помимо оригинальных стоек стабилизатора, можно выбрать более дешевые аналоги, но вполне хорошего качества. К примеру хорошо зарекомендовали себя корейские стойки CTR, немецкие TRW, Lemforder и другие.

Аналоги VAG 5Q0411315A

CTR CLVW1 (Корея)
Delphi TC1315 (США)
Febest 2323GVF (Германия)
Lemforder 26774 01 (Германия)
LYNXauto C7116LR (Япония)
TRW JTS483 (США)

Стоимость аналогов начинается от 600 руб и выше. Некоторые из качественных аналогов по цене могут быть близки к оригинальным стойкам.

Замена стоек стабилизатора своими руками

Для замены нам потребуются следующие инструменты:

Ключ накидной на 18мм
бита (звездочка) М6
смазка WD-40 или любая другая проникающая

Для удобства замены стоек стабилизатора, советуем поддомкратить автомобиль и снять сразу два колеса, чтобы разгрузить стабилизаторы и свободно открутить их. Можно производить замену и по очереди, но тогда необходимо выбирать оптимальную высоту подъема, чтобы стойка стабилизатора висела.

Для того, чтобы легче было откручивать болты крепления стоек, обработаем резьбу проникающей смазкой WD-40 и подождем несколько минут.

Берем ключ на 18 и звездочку на 16 и начинаем откручивать стойку. Зажимаем ключом на 18 гайку, а звездочкой пытаемся открутит болт крепления. Если с первого раза не получается открутить, лучше обработать резьбу повторно смазкой и подождать. Откручиваем сначала верхний болт крепления, затем нижний.

Замена переднего амортизатора Volkswagen Golf 6 - фотоотчет

Покажу как своими руками заменить передние амортизаторы на Фольксваген Гольф 6, в моем случае с двигателем 2.0, 2010 года выпуска. Менял амортизатор по причине стуков, а также подтеков масла возле штока.

Выбор амортизатора Golf 6

Оригинальный передний амортизатор для Гольф 6 2.0 - VAG 1T0 413 031 EQ. Заменители: TRW JGM1030T, KYB (Kayaba) 335808, SACHS 311 013.

Инструменты и материалы для работы

Накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
Головка на тринадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать один;
Двенадцатигранная головка на двадцать четыре;
Шестигранник на шесть;
Головка с битой Spline M6;
Специальная головка для демонтажа амортизатора;
Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Тупое плоское зубило;
Молоток;
Вороток с трещоткой;
Силовой вороток;
Проникающая смазка;
Металлическая щетка;
Монтажка;
Медная смазка;
Шлицевая отвертка;
Надставка с краем под конус;
Деревянный брус;
Тиски;
Стяжки пружин.

Процесс замены амортизатора Volkawagen Golf 6

Отпускаем болты, поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Вынимаем декоративный колпачок в колесном диске и монтируем колесо назад.

Ослабляем ступичный болт с помощью силового воротка и двенадцатигранной головки на двадцать четыре.

Демонтируем уплотнитель пластиковой накладки стеклоочистителей.

Приподнимаем накладку и откручиваем три болта крепежа амортизатора сверху. Один из болтов не выкручивайте до конца, оставьте его на нескольких витках резьбы. Болты под головку на тринадцать.

Снимаем колесо, подставляем деревянный брус под порог и опускаем на него авто.

Шлицевой отверткой вынимаем провод датчика ABS из кронштейна.

С помощью шлицевой отвертки вынимаем скобу и достаем из кронштейна тормозной шланг.

Очищаем и наносим проникающую смазку на гайку верхнего шарнира тяги стабилизатора.

Отворачиваем гайку крепежа верхнего шарнира тяги. Гайку крутим накидным ключом на восемнадцать и в это же время держим палец от поворота Spline M6.

Вынимаем палец тяги из проушины на амортизаторе.

От руки полностью выкручиваем ступичный болт.

Откручиваем три гайки крепежа шаровой опоры к рычагу. Гайки под головку на шестнадцать.

Монтажкой вынимаем шпильки крепежа шаровой из рычага.

Отворачиваем болт крепящий амортизатор к кулаку. Головку болта держим накидным ключом на восемнадцать, а гайку крутим воротком с головкой на восемнадцать.

С помощью надставки выбиваем шлицевую часть привода из кулака.

Заливаем место крепежа амортизатора к кулаку проникающей смазкой.

С помощью специальной головки разводим хомут крепления кулака к амортизатору.

Сбиваем молотком поворотный кулак из амортизатора. Попросите помощника придержать кулак чтобы он не упал или подставьте что-то.

От руки выкручиваем верхний болт крепежа и демонтируем амортизатор.

Сдавливаем пружину с помощью стяжек.

Для удобства зажимаем амортизатор в тиски и наносим проникающую смазку на гайку крепежа опоры.

Откручиваем гайку верхней опоры. Накидным ключом на двадцать один крутим гайку и в это же время держим шток от поворота шестигранником на шесть.

После откручивания гайки снимаем верхнюю опору, пыльник с отбойником.

Вынимаем амортизатор из тисков и снимаем с него пружину. Далее зажимаем в тиски новый и одеваем на него пружину. Амортизатор перед установкой нужно прокачать нажав на шток 5-6 раз.

Одеваем пыльник с отбойником и верхнюю опору.

Наживляем крепящую гайку и затягиваем с усилием 60 Нм.

Далее производится обратная установка нового амортизатора. При установке обращайте внимание на несколько нюансов:

Должна быть нанесена медная смазка на резьбу всех соединений кроме ступичного болта. Также нанесите смазку на плоскость прилегания колесного диска к тормозному.
При замене амортизатора оцените состояние опорной чашки, подшипника, а также пыльника с отбойником. Изношенные детали замените.
Не забывайте, амортизаторы можно менять только парно.

Моменты затяжки:

Болт крепежа кулака к амортизатору - 105 Нм.
Гайки крепежа шаровой - 55 Нм.
Верхняя гайка шарнира тяги стабилизатора - 60 Нм.
Верхние болты амортизатора - 30 Нм.
Ступичный болт - 80 Нм.

Наверное, многие задавались вопросом, чем же на самом деле отличается Volkswagen Golf шестого поколения от пятого. Автомобиль вышел на мировой рынок в октябре 2008 года и был построен на той же платформе, что и предшественник – А5 ( PQ 35). Гольф 6 собирался в кузове 3-х и 5-дверный хэтчбек, универсал и кабриолет.

Благодаря обновленной передней части модель шестого поколения стала выглядеть гораздо динамичнее своего предшественника.

Volkswagen Golf 6 заметно выделяется на фоне конкурентов. Даже, несмотря на тот факт, что объем багажника несколько меньше, чем у соперников, Гольф так и не сдал позиции популярного семейного автомобиля. По крайней мере, в Европе.

Двигатели

1.4 л / 80 л.с. / 16 клапанов – с 2008 года;

1.6 л / 102 л.с. / 8 клапанов – с 2008 года;

1.2 TSI / 86 и 105 л.с. – с 2010 года;

1.4 TSI / 122 и 160 л.с. – с 2008 года;

2.0 TSI / 211 л.с. – с 2009 года спортивная версия GTI;

2.0 TSI / 271 л.с. – с осени 2009 года, Golf R 2.0;

2.0 TSI / 235 л.с. – с 2011 года ограниченным тиражом для Golf GTI « Edition 35».

1.6 TDI / 90 и 105 л.с. – с 2009 года;

2.0 TDI / 110 и 140 л.с. – с 2008 года;

2.0 TDI / 170 л.с. – с 2009 года.

Бензиновые моторы

Базовым стал проверенный временем 4-цилиндровый 16-клапанный 1,4-литровый агрегат. Если для вас скорость не главное, то VW Golf 6 с таким двигателем довезет куда угодно. В сравнении с технически сложным TSI, атмосферник очень надежный. Его неоспоримые преимущества – простая конструкция и недорогой сервис. Правда, иногда после 200-250 тыс. км мотор начинает «брать» масло.

В 2010 году на смену бензиновым атмосферным моторам объемом 1,4 и 1,6 литра подготовили турбомотор 1.2 TSI. Но из-за многочисленных проблем с «новичком» в Фольксваген так и не решились полностью отказаться от старых агрегатов. В конечном итоге, одновременно предлагались все три мотора.

Главная беда 1.2 TSI – преждевременный износ привода ГРМ цепного типа. О проблемах подскажет шум при запуске. Еще один недостаток – выход из строя актуатора турбокомпрессора. Бывают проблемы и с ТНВД (14-18 тыс. рублей).

Другая неприятность – повышенный расход масла. Производитель несколько раз модифицировал программное обеспечение управления двигателем с целью предотвращения этого бедствия. В отдельных случаях наблюдалось даже падение степени сжатия из-за «впечатывания» клапанов в головку (низкокачественный материал). Кроме того, при частых передвижениях в городе, бензин попадает в масло, что приводит к появлению отложений.

Порой встречается еще и разрушение поршней. В зависимости от степени повреждения капитальный ремонт обходится в кругленькую сумму - 130-200 тыс. рублей.

Механический компрессор типа Roots самой мощной версии мотора с двойным наддувом (компрессор плюс турбонагнетатель) проблем не доставляет.

А вот турбонагнетатель обеих вариаций может захандрить после 150 000 км. Обычно ремонтировать приходится актуатор (25 000 рублей).

1.8 TSI тоже имеет проблемы с цепью ГРМ, которая может перескочить при выключении двигателя. Зачастую, владельцы узнают об этом только тогда, когда двигатель не удается запустить. Просто поршни уже оказываются подперты клапанами.

2.0 TSI представлен старыми агрегатами серии ЕА113 с приводом ГРМ ременного типа ( CDLF и CDLG ) и новыми ЕА888 с цепью ( CCZB ). Старые агрегаты более предпочтительны. Они надежные и не имеют фатальных дефектов, связанных с цепью ГРМ и масложором (из-за неудачной конструкции поршней).

Дизельные моторы

Традиционно, наименьшей популярностью в России пользуются дизельные агрегаты. Тем не менее, немецкие турбодизели зарекомендовали себя неплохо. По крайней мере, механика и железо очень надежные. Но полностью без проблем не обошлось.

VW предлагал на выбор один из двух 4-цилиндровых 2.0 TDI. В Гольф Mk6 устанавливались моторы исключительно с системой впрыска Common Rail. Принципиальная разница между 110-сильным и более мощным 140-сильным (а с 2003 года 170-сильным) агрегатом в отсутствии балансировочного вала в самой слабой версии.

Присутствие уравновешивающего вала означает наличие небольшого шестигранного вала, отвечающего за приведение в действие маслонасоса. В прошлом нежный узел довел до смерти ни один десяток блоков. Но на момент выхода Гольф 6 проблема уже была решена. В 2008 году производитель увеличил вал и стал изготавливать его из более прочных материалов.

В 2009 году в списке предложений появился 1.6 TDI. По своей конструкции он напоминает 2-литровый турбодизель, только без уравновешивающего вала. Маленький TDI очень надежен. Правда, он не любит когда кто-то целыми днями «валит» на нем по левой полосе загородного шоссе. Такие режимы существенно сокращают его ресурс.

Первоначально 2.0 TDI комплектовался пьезоэлектрическими форсунками. Но встречаются модификации и с электромагнитными форсунками (все зависит от года выпуска и кода мотора). Как и все форсунки Common Rail , они требуют только качественное дизельное топливо. Электромагнитные форсунки дешевле примерно на треть.

1.6 TDI использует только электромагнитные форсунки. Ресурс - свыше 200 000 км.

Еще одно уязвимое место – клапан рециркуляции отработавших газов AGR (сокращенно с немецкого - тоже, что и EGR). В системе EGR иногда происходит сбой в работе электроники управления клапаном. Кроме того со временем клапан заклинивает (из-за накопления нагара), что приводит к выходу из строя серводвигателя.

Дизельные агрегаты имеют привод ГРМ ременного типа (9-16 тысяч рублей за комплект). Но помните, необходимо менять не только ремень, но и остальные элементы (ролики и натяжитель). Ремень ГРМ приводит в действие и водяной насос (3-6 тыс. рублей). Замена ремня рекомендована на 180 000 км, но механики советуют делать это раньше – после 100 000 км.

При этом не стоит забывать и о ремне навесных агрегатов, который приводит в действие компрессор кондиционера и генератор. При полном износе, в лучшем случае, он просто лопнет, в худшем – может попасть под ремень ГРМ. На практике уже известны печальные сценарии, закончившиеся встречей клапанов с поршнями.

Трансмиссия

В активе Гольф 6 имеется несколько триумфальных вещей. Прежде всего, это фирменная система полного привода 4MOTION. Ни один из соперников в классе не может похвастаться ничем подобным. Что интересно, Гольф предлагает постоянный полный привод еще со времен второго поколения. В шестой версии используется электрогидравлическая многодисковая муфта Haldex четвертого поколения.

Система полного привода вошла в стандартное оснащение самой горячей модификации с литерой R. Гражданские версии могли получить 4Motion только при наличии дизельных агрегатов 1.6 TDI (105 л.с.) и 2.0 TDI (140 л.с.). Полноприводные модификации появились в списке предложений в 2009 году. В то время как обычные автомобили с 1.6 TDI серийно комплектовались 5-ступенчатой механической коробкой передач, полноприводные – 6-ступенчатой.

Коробки передач

Многие Volkswagen Golf VI оборудованы автоматизированной коробкой передач с двойным сцеплением DSG. Определенно, 6-скоростная DSG с мокрыми сцеплениями на порядок надежнее 7-скоростной. Первая доступна лишь с двигателями 2.0 TSI и 2.0 TDI.

Более слабые двигатели могли сочетаться только с ДСГ7. Такая связка имеет смысл, если только вы не планируете часто толкаться в городских пробках. В противном случае, крупные вложения в ремонт после 100-150 тыс. км гарантированны.

Дешевле всего обходится ремонт/замена мехатроника - порядка 30-65 тысяч рублей. Для устранения последствий разрушения вилки 6-ой и задней передачи может понадобится 90-130 тысяч рублей.

Сцепление ДСГ ходит свыше 100-150 тыс. км. Новый комплект доступен за 35-50 тысяч рублей. В случае износа маховика затраты увеличатся на 30-50 тысяч рублей.

После 150-200 тыс. км порой подводит и механическая коробка передач - появляется гул из-за преждевременного износа подшипников. За ремонт попросят около 30-50 тыс. рублей.

Сцепление МКПП может зашуметь (так называемый "тарахтун") после 100 000 км. Новое модифицированное сцепление доступно за 16-24 тыс. рублей.

Обслуживание трансмиссии

Автоматизированная коробка передач DSG каждые 60 000 км требует замены масла. Не следует забывать и о периодической адаптации сцепления.

Обновление жидкости необходимо и для муфты Haldex (через 40-60 тыс. км). Трансмиссионная жидкость обязательно должна соответствовать спецификации VW G 060 175 A 2.

В МКПП масло следует менять через каждые 80-100 тыс. км, а в АКПП – через 60-80 тыс. км.

Подвеска

С самого начала шестое поколение модели получило аж четыре версии подвески. Помимо стандартной, была предусмотрена усиленная (для повышенных нагрузок), спортивная и, наконец, адаптивная АСС с амортизаторами изменяемой жесткости. Последняя предлагала три режима жесткости: комфортный, стандартный и спортивный.

Тем не менее, стандартное шасси обеспечивает оптимальный компромисс между комфортом и управляемостью. Классические амортизаторы (2-6 тыс. рублей) выхаживают до 150-200 тыс. км. Ресурс адаптивных лишь немногим меньше, но стоят они в два раза дороже.

Отличия имеются и в передней подвеске. Первое время применялись стальные рычаги, скопированные с модели пятого поколения. В процессе производства они были заменены алюминиевыми. Все зависит от мотора. В одних версиях новые рычаги стали устанавливать с осени 2008 года, а в других – с весны 2010 года.

В любом случае, рычаги, шаровые и втулки полностью взаимозаменяемые. Причем шаровые опоры (2-4 тыс. рублей) имеют довольно высокий срок службы, даже превышающий ресурс сайлентблоков передней оси (100-150 тыс. км). Сайлентблоки задних рычагов практически вечные.

В целом, подвеска Гольфа в плане выносливости считается крепким середнячком.

Другие проблемы и неисправности

Помимо указанных выше недостатков встречаются и другие. Например, порой вентилятор отопителя начинает работать на высокой скорости (в версиях без Климатроника). Проблема решается путем замены резистора. А недостаточно эффективное охлаждение салона в жаркую погоду зачастую связано с выходом из строя компрессора кондиционера Delphi.

Спустя 150-200 тыс. км встречаются проблемы с замком зажигания - выходит из строя блокировка, либо изнашивается контактная группа. Новый замок можно приобрести за 5-9 тыс. рублей.

Подвести может и замок багажника (2-3 тыс. рублей).

С возрастом появляются сколы на порогах и колесных арках, которые начинают цвести (отслаивается ЛКП). В запущенных случаях дело доходит до сквозной коррозии.

В остальном, Гольф добротный автомобиль. Интерьер не стареет. Шелушение прорезиненных элементов – дело прошлое. Салон очень хорошо скрывает свой возраст, не показывая признаков износа даже после 150 000 км. Не заставляет нервничать владельца и электрика.

Стоит ли покупать?

Фольксваген Гольф шестого поколения возможно менее революционный, чем пятое издание модели. Но зато автомобиль получился очень зрелым. Тем не менее, без проблем, характерных для продукции концерна, не обошлось. Серьезных неприятностей можно избежать при выборе «правильного» двигателя и соблюдении условий эксплуатации.

Замена передних тормозных дисков Volkswagen Golf 6 - фотоотчет

Покажу как меняются передние тормозные диски на Volkswagen Golf 6 с двигателем 2.0, 2010 года выпуска. Диски менял по причине увода автомобиля в сторону при торможении. Такая ситуация не редкость, это случается когда во время резкого торможения на диск попадает вода. При попадании воды диск “ведет” и появляется биение. Поэтому при таком поведении автомобиля меняются оба тормозные диска.

Когда менять передние тормозные диски?

Для диагностики поддомкрачиваем и снимаем колесо. Далее замеряем толщину тормозного диска с помощью штангенциркуля. Номинальная толщина диска 30 мм, минимальная - 27 мм.

Если у вас “повело” диск и толщина его более 28.5 мм, то его можно проточить у токаря. После проточки у диска останется примерно половина ресурса.

Выбор запчасти

Оригинальный тормозной диск для Гольф 6 - VAG 1K0 615 301 M. Заменители: Febi 34254, Otto Zimmermann 100.3301.20, Bosch 0 986 479 204, TRW DF4350S, Hella-Pagid 8DD 355 109-541, Ate 24.0130-0115.1.

Диаметр выше представленных каталожных номеров тормозных дисков - 345 мм.

Инструменты и материалы для работы

Torx T30;
Головка на двадцать один;
Ключ для колесных болтов;
Домкрат;
Вороток с трещоткой;
Динамометрический ключ;
Медная смазка;
Силовая шлицевая отвертка;
Проникающая смазка;
Очиститель тормозных систем;
Щетка по металлу;
Металлический крючок;
Резиновый молоток;
Синий фиксатор резьбы.

Процесс замены

Поднимаем капот и открываем крышку бачка тормозной жидкости.

Ослабляем болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

С помощью шлицевой отвертки немного утапливаем тормозной поршень чтобы снять суппорт.

Силовым воротком и головкой на двадцать один откручиваем два болта крепежа скобы суппорта. Болты нужно предварительно очистить и сбрызнуть проникающей смазкой.

После откручивания болтов скидываем скобу вместе с суппортом и цепляем через крючок к пружине.

Отворачиваем стопорный винт тормозного диска и демонтируем его. Если диск прикис, обстучите его с тыльной стороны резиновым молотком.

С помощью щетки очищаем плоскость на ступице и наносим медную смазку. Далее одеваем диск и фиксируем его винтом. Винт затягивается с усилием 9 Нм.

Одеваем суппорт со скобой и закручиваем крепящие болты с усилием 65 Нм. Предварительно на резьбу болтов нужно нанести фиксатор резьбы средней прочности.

Наносим медную смазку на плоскость прилегания колесного диска к тормозному.

Обезжириваем рабочие поверхности диска и устанавливаем колесо. Колесные болты затягиваем с усилием 120 Нм.

Замена ламп в салоне Golf VI

После замены внешнего света гольфа (Смотреть тут) решил менять подсветку и внутри. Ибо жёлтый свет достал. Слишком тусклый.
В замене лампочек нет ничего сложного, нужно всего лишь полчаса времени и немного знаний куда нажать и что дёрнуть =)
Так как были вопросы, я понял что не все знают как это делается. Поэтому лёгкий мануал в картинках.
Вдруг кому то пригодится.

1) Замена стандартных лампочек на диодные белые аналоги в плафонах на потолке машины. Диодные лампы «Маяк» (190р. за пару) Светят на ура.
Чтобы поменять лампы в плафоне над водителем. Вооружаемся пластиковым клином. Если такого нет то отвёрткой, но желательно обернуть её тканью чтобы не поцарапать пластик. Клином отковыриваем прозрачный пластик (у меня в комплектации простой тип плафона)

Далее чтобы проще было достать родные лампочки вынимаем серебристую панельку, когда лампочки достали, вставляем серебристую панель обратно и вставляем диоды. Ставим прозрачную панель на место.

Разницу видно сразу. Белый свет явно лучше.

В заднем плафоне пластик снимается полностью, замена ламп там проста как 2 копейки.

2) Подсветка ног водителя и переднего пассажира. Диодные лампы «Маяк» (190р. за пару)
Ноги подсвечиваются вот такой конструкцией

Подсветка у пассажира снимается просто. Залазим рукой под пластик и просто аккуратно выдавливаем весь этот светильник в сборе, отключаем от питания.

Снимаем железную защитку (на фотке выделил стрелкой) и вместо обычной лампочки ставим диодную. Всё просто.
Возвращаем всё на свои места и наслаждаемся результатом.

А вот с подсветкой ног видителя всё сложнее. Там шаткая конструкция и этот светильник просто так из пластика не выдавить. Придётся снять кусок панели. Берём отвёртку звездочку и открычиваем 1 болт.

После этого все действия такие же как и с заменой подсветки ног пассажира.

3)Подсветка багажника. Диодные лампы Noname – 200р. за лампочку.
Тут всё тоже просто и банально.
Вынимаем светильник так: Как я нарисовал стрелкой, вставляем отвёртку (или ещё что-то плоское) вжимаем алюминиевую защёлку (блин, незнаю как назвать, на неё стрелка показывает на картинке) и всё. Вынимаем.

Лампочка нужна 42мм.
Итог:
Было

Стало

PS: Бортовой компьютер не ругается на лампочки в салоне. А вот на точно такие же лампочки в подсветке номера он будет ругаться.

Тормозные диски ФВ Гольф 6: полный обзор, правила замены, критерии выбора

Одной из важнейших деталей, отвечающей за безопасность передвижения автомобиля, являются тормозные диски. На ФВ Гольф 6 указанные элементы нуждаются в регулярном визуальном осмотре, учете показаний датчика износа колодок. При предельной выработке, появлении трещин или других дефектов, требуется неотложная замена деталей.

Диски меняются вместе с колодками, если толщина элементов достигла критического значения (на 2 мм меньше номинального размера), или на деталях обнаружены сколы, трещины, вмятины. В таком случае, меняются расходники с двух сторон на одной оси, независимо от состояния сопряженного узла. Это необходимо для синхронной и эффективной работы тормозной системы. Нормальная толщина дисков на Гольф 6 – 25 мм, допуск – до 22 мм.

Элементы тормозной системы, как и другие детали транспортного средства, обладают ограниченным ресурсом. Его предел ориентировочно устанавливается производителем. При этом корректировки вносит ряд объективных и субъективных факторов.

Последние материалы

Новый Golf GTI: хорош, но дорог

пройденный километраж;
стиль вождения (агрессивная манера способствует интенсивному износу деталей);
состояние дорожного полотна, на котором преимущественно используется автомобиль;
нагрузка на оси;
характеристики дисков;
передние или задние элементы (фронтальные изнашиваются в 2,5-3 раза быстрее из-за увеличенного воздействия при торможении).

При появлении постороннего шума (писка или свиста), запаха горелого металла, вибрации, необходимо выполнить контроль состояния тормозных дисков. Эту же процедуру проводят при увеличении остановочного пути или несвойственном замедлении при сбросе газа.

Критерии выбора

Перед покупкой дисков в оригинале или аналоговом исполнении, следует придерживаться ряда рекомендаций:

Учитывать советы производителя, приведенные в сервисном руководстве машины.
Соблюдать правила и условия корректного поведения на дороге.
Выбирать аналоги, подходящие по всем параметрам. Часто они дешевле, при этом не уступают в качестве оригинальным дискам.
Перед приобретением продукции следует убедиться, что товар находится в надлежащей упаковке со штрих-кодом, сертифицирован соответствующим образом, имеет действительный каталожный номер.

Какие тормозные диски подходят для Гольф 6

Ввиду того, что оригинальные элементы VAG «кусаются» по цене, многие владельцы ФВ выбирают аналоги. В таблице приведены подходящие модификации.

Когда менять диски на ФВ Гольф 6

Замена дисков не определяется только пройденным километражем. Необходимо учитывать стиль вождения, дорожные условия, реальное состояние элементов. На новых деталях можно увидеть маркировку, в которой имеется надпись Minimum Thickness (Min Thk) с числовым значением (мм). Это – минимально допустимая толщина дисков для тормозной системы.

Перед монтажом желательно записать данный показатель, поскольку после нескольких тысяч км, его будет невозможно обнаружить. Измерить нужное значение можно штангенциркулем либо микрометром, предварительно сняв колеса. Элементы способны работать при износе на 2-3 мм больше допустимого изготовителем, но эффективность торможения будет заметно хуже. Процент выработки – не единственный фактор того, что пора заменить диски. Из-за резких температурных перепадов в результате трения, детали могут деформироваться и трескаться, что сигнализирует о необходимости монтажа новых элементов.

Замена передних тормозных дисков на Гольф 6

Выполнить операцию можно самостоятельно. Придерживаются следующего алгоритма работ:

Домкратят транспортное средство, снимают колесо.
Ключом на 21 откручивают фиксирующую скобу.
Отвинчивают направляющие суппорты (используя отвертку и шестигранник на 6).
Подвешивают деталь к пружине, молотком аккуратно сбивают диск.
Ставят новый элемент, предварительно зачистив посадочные места.
Поршень вдавливают в суппорт.
Подгоняют колодки.

Замена дисков тормозных на задних колесах

Понять, как поменять диски на Гольф 6 несложно. Соблюдают следующие действия:

Авто – на домкрат, устанавливают подпорку, снимают колесо.
Откручивают два болта М16, которые крепят скобу.
Отвинчивают суппорт (болт на 13, гайка 15).
Убирают скобу и суппорт, откручивают болт крепления диска, снимают деталь со ступицы.
Очищают посадочные гнезда, ставят новый элемент, поршень вкручивают в суппорт.
Монтируют скобу и примеряют колодки.

При нормальном стиле вождения и эксплуатационных условиях авто, ресурс дисков для тормозов составляет 125-160 тыс. км (в зависимости от изготовителя). Превышение указанного лимита и игнорирование дефектов на указанных деталях чревато серьезными проблемами, вплоть до ДТП.

Читайте также: