Замена воздушного фильтра bmw r1200gs

Обновлено: 02.07.2024

Замена масляного фильтра на BMW

Если не знать, как откручивается масляный фильтр на BMW R1100 (-1150, -1200), то сделать это непросто. Он корпусной, но расположен в колодце поддона картера, так что не выступает за его уровень, и расстояние от него до стенок колодца очень малое. Ихтиандр, например, рекомендовал делать так: раздвижными пассатижами смять корпус старого фильтра, и держась за смятые места, выкрутить. Новый фильтр обернуть наждачкой, так чтобы "рулон" был выше самого фильтра, и держась за этот "рулон", завернуть.

Но это всё как-то кустарно и неправильно. Между тем, в магазинах инструментов продаётся, и совсем не дефицитен, вот такой девайс:

В Ярославле я купил его в Автолиге за 290 рублей, это дешевле, чем сам фильтр. Пришёл к ним с фильтром, и подобрал по месту. К слову, точно такой же съёмник, но фирменный, по каталогу БМВ, стоит около 1800 рублей :)

торцевые ключи для фильтров выпускаются практически под все размеры.. не только на оппозитах сложности с доступом..

Антон, там усилие затяжки 10-15 ньютонов. Используя наждачку, усилие идёт даже уже с избытком.
Показанный тобой девайс незаменим для снятия отработавшего фильтра. А вот для установки нового даже механики официальных дилеров настоятельно рекомендуют тянуть "от руки".

Тем не менее, приблуду я прикуплю, пожалуй.

Ихтиандр , Согласен абсюлютно! Перетянуть - очень легко, последствия - минимум неприятные.

А вот для открутки - самое то.

а я не понял зачем мне эта штуковина в дороге. Снимаю фильтр воткнув в него отвертку, а закручиваю "от руки" :)

Вард, в дороге - да. Это лишний вес. Кроме того, не всякая дорога столь длинна, что надо в пути масло менять :) Это гаражный девайс, безусловно.

Кроме того, у тебя на R1200 фильтр открыт сбоку, и за него хоть как-то можно рукой зацепиться. У нас-то он со всех сторон в колодце.

ЗЫ: если такая штука есть "для открутки", то и закручивать от руки не станешь, ибо с ней удобнее :) А насчёт перетянуть. ну, сами знаете, с дуру можно и . сломать ;) Силушку богатырскую контролировать надо :)

Я такой же прикупил весной, кстати этот размер было сложно найти в Москве, нашел лишь на авторынке в кунцево.

Выбираем подержанный BMW R1200GS

ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?

ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.

Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».

ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.

Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.

РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».

Обслуживание BMW R1200GS

На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.

А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.

В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.

Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите защиту картера.

2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.

3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.

4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.

5. Закрутите фильтр с правильным моментом.

6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.

7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.

1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.

2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.

3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.

4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.

5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.

6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.

7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.

2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!

3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!

4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.

5. Ослабьте задний болт Паралевера.

6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.

8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.

СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.

СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.

1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

2. Выкрутите крышку заливной горловины

4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Вытащите проволочный фиксатор.

2. Выкрутите палец.

3. Вытащите пружину.

4. Снимите старые колодки.

5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.

6. Поставьте пружину обратно.

7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).

8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК

Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.

2. Подходящим инструментом вытолкните палец.

3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.

4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.

5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.

6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.

Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария

Обстоятельный минимализм, благодарю автора.

-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.

Тема: BMW R1200GS техническое обслуживание. Масла, фильтры и др.

BMW R1200GS – обычная версия. В стандартном исполнении идет с литыми колесными дисками (спицованные колеса как доп. опция).
BMW R1200GS Adventure – топовая версия. Начало продаж 2005 год. Имеет спицованные колеса в базе, больший ход подвесок, топливный баком на 33 л, а еще большую ветрозащиту, защитные накладками на цилиндры и дуги.

В 2012 году журнал Cycle World наделил модель BMW R1200GS званием «Самого успешного мотоцикла за последние 25 лет».

Краткая история модели

2004 г. – начало производства и продаж BMW R1200GS.
конец 2005 – начало 2006 г. – начало производства и продаж BMW R1200GS Adventure.
2006 г. – появление модификаций BMW R1200GS с ABS III.
2008 г. – второе поколение. На обычной версии изменяется дизайн пластика на баке и колесные диски (в версиях с литыми алюминиевыми колесами). На версиях с ABS II убирается электроусилитель тормозов. Максимальная мощность двигателя увеличивается до 105 л.с. за счет повышения степени сжатия мотора (с 11.0 до 12.0). Появляются новые электронные опции – ESA, ASC.
2010 г. – третье поколение. Главным отличием стало использование новых ГБЦ с двумя распредвалами (DOHC). Максимальная мощность повышается до 110 л.с.
2013 г. – четвертое поколение. Модель BMW R1200GS получает новый жидкостный двигатель, изменения по внешнему виду, новые тормоза, сцепление и множество новых электронных опций. Поворотники теперь имеют один переключатель на левом пульте (вместо традиционных для BMW двух, на соответствующих пультах). Версия Adventure имеет 33-литровый алюминиевый топливный бак.
2014-2016 гг. – дополнительные опции: светодиодные фары, система безключевого доступа, квик-шифтер. Система ABS получает новую прошивку, повышающую безопасность и адекватность срабатывания системы в поворотах.
2017 г. – модели этого года получили адаптивные фары и демпер на выходном валу КПП (как на версии Adventure). Узлы КПП также были доработаны и усовершенствованы. GSы стандартной комплектации теперь имеют дуги безопасности как на Adventure-версии.

Рама композитная, двухсекционная, двигатель — несущий элемент
Тип двигателя
2-цилиндровый 4-тактный оппозитный (Boxer)
Рабочий объем
1170 куб.см.
Диаметр цилиндра х Ход поршня
101х73 мм
Степень сжатия
11.0:1 (с 2008 г. — 12.0; с 2013 г. — 12.5:1)
Охлаждение
воздушно-масляное (с 2013 г. — воздушно-жидкостное)
Количество клапанов
4 клапана на цилиндр, по 1 распредвалу в ГБЦ (DOHC — с 2010 г.)
Система подачи топлива
инжектор BMS-K+
Тип зажигания электронное

Размер передней шины
110/80 ZR19 (с 2013 г. — 120/70 R 19 )
Размер задней шины
150/70 R17 (2013 г. — 170/60 R 17)
Передние тормоза
2 диска, 305 мм, 4-поршневые суппорта, полуинтегральная ABS II (ABS III — с 2006 г.; радиальные суппорта — с 2013 г.)
Задние тормоза
1 диск, 265 мм, 2-поршневой суппорт, полуинтегральная ABS II (ABS III — с 2006 г., 276 мм — с 2013 г.)
Передняя подвеска
BMW Telelever (рег. преднатяга), ход — 190 мм (Adventure — 210 мм)
Задняя подвеска маятниковая BMW Paralever (регулировка сжатия и отбоя, опц. ESA), ход — 200 мм (Adventure — 220 мм)

Габаритные размеры (ДхШхВ)
2210x915x1430 мм (Adventure — 2250 x 955 x 1470 мм)
с 2013 г. — 2210x953x1450 мм (Adventure — 2255x980x1450 мм)

Высота по седлу 840/860 мм (Adventure — 890/910 мм)
с 2013 г. — 850/870 мм (Adventure — 890/910 мм)

Емкость бензобака 20 л (Adventure — 33 л)
с 2013 г. — Adventure — 30 л

Максимальная скорость 208 км/ч
Разгон до 100 км/ч (0-100) 3,4 сек
Масса мотоцикла (снаряженная) 225 кг (Adventure — 256 кг)
с 2013 г. — 238 кг (Adventure — 260 кг)

Расход топлива

Официально заявленный расход топлива на BMW R1200GS составляет от 4,5 л (при скорости 90 км/ч) до 6,0 л (при скорости 120 км/ч). У моделей с 2013 года заявленный расход составляет от 4,1 л (90 км/ч) до 5,5 л (120 км/ч).

Защита картера: м6 - 8Нм, м8 - 19Нм.

Мотор:
- фильтр 11Нм
- пробка 32Нм

Коробка:
- боковая пробка 30Нм
- нижняя пробка 30Нм

Редуктор:
- боковая(заливная) 25Нм
- нижняя пробка 20Нм

Масла:

1. Масло в двигатель
4,0 литра с заменой фильтра
SAE 15W-50, API SJ / JASO MA2
Разность между отметками "MIN" и "MAX" - 0,5 литра

2. Масло в коробку 83 22 9 401 720 0,7л 75W-90

3. Масло в редуктор 83 22 9 401 720 0,18л 75W-90

4. Масло в вилку 83 19 2 408 581

Смазки:
Смазка манжета на редукторе: Kluber Staburags NBU 30 PTM
Смазка шлицов: Castrol Optimol Paste TA, или керамическая высокотемпературная смазка, например LIQUI MOLY.

1. Масляный фильтр 11 42 7 673 541

Аналог:
Hiflofiltro HF164
CHAMPION COF064
K&N KN-164
MAHLE OC 306
Mann MW 75

Съёмник масляного фильтра от Рено число граней 12, диаметр 76

2. Воздушный фильтр 13 71 7 706 414

Аналоги:
Hiflofiltro HFA7912 Модели 2005-2009 гг.
Hiflofiltro HFA7914 Модели 2010-2013 гг.

CHAMPION AIRFILTER CAF6912 Модели 2004-2009 гг.
CHAMPION AIRFILTER CAF6914 Модели 2010-2013 гг

KNECHT/MAHLE LX 984/2 Модели 2004-2013 гг

MANN-FILTER C 1635 Модели 2004-2013 гг

Фильтр нулевого сопротивления K&N BM-1204

3. Топливный фильтр

Свечи зажигания:

Модель 2005-2009
Оригинал: 12 12 7 728 634
NGK DCPR8EKC или DCPR8EIX

Детали
Раствор ключа:16 mm
Диаметр резьбы:12,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,9 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm

Аналог:
Champion RA4HCX OE052/T10
BOSCH YR7DE
DENSO XU24EPRU

Модель 2010-2013
Оригинал: 12 12 7 726 112
NGK MAR8B-JDS
Зазор между электродами 0,8±0,1 mm

Детали
Раствор ключа:14 mm
Диаметр резьбы:10,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,8 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm

Модель 2012-по н.в.
Оригинал: 12 12 8 532 942
NGK LMAR8D-J

Детали
Раствор ключа:14 mm
Диаметр резьбы:10,0 mm
Длина резьбы:26,5 mm
Межэлектродный зазор:0,8 mm
Сопротивление:entstört, 5 KOhm

1. Передние колодки 34 11 7 671 780

2. Задние колодки 34 21 2 335 465 / 34 21 7 660 281 D=26/28MM

1. Пыльник шаровой опоры 27-34-21
аналог:
ОЕМ Код : 31 42 7 652 644, 31 42 2 311 409
http://polyboots.com.ua/ru/product/27-34-21

Ремень генератора:

Аккумулятор:
Оригинал: 61 21 7 708 598
Метрические размеры: 150 мм х 87 мм х 110 мм (ДхШхВ)

Для установки аналогов выше 110мм высотой необходимо извлечь из аккумуляторного отсека компенсационную пластину (позиция 8)

Аналоги:
YUASA YTX14-BS, YTX14-BS
Метрические размеры: 150 мм х 87 мм х 145 мм (ДхШхВ)
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 12
Стартерный ток, А: 220, H - 240

P.S Yuasa недавно выпустил новую линейку аккумуляторов - GYZ. Это верх их технологий.
В размере воздушного GS (150x87x145) есть модель Yuasa GYZ16H, это 16Ач и 240ССА. Для сравнения YTX14H-BS имеет 12Ач и 240ССА (автор: KOKS)

BOSH M6 018 Код BOSCH 0 092 M60 180
Метрические размеры: 152 мм х 88 мм х 147 мм (ДхШхВ)
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 12
Стартерный ток, А: 100

VARTA YTX14-BS
Метрические размеры: 152 мм х 88 мм х 147 мм (ДхШхВ)
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 12
Стартерный ток, А: 200

Delta YTZ12S, YTZ14S
Метрические размеры: 150 мм х 87 мм х 110 мм (ДхШхВ)
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 11
Стартерный ток, А: 210

Red Energy RE 12-11 YTZ12S, YTZ14S
Метрические размеры: 151 мм х 86 мм х 112 мм (ДхШхВ)
Напряжение, В: 12
Емкость, Ач: 11
Стартерный ток, А: 220

Напряжение: 12 V
Емкость: 14 Ah
Длина: 151 мм Ширина: 86 мм Высота: 112 мм
Вес 3.9 кг.

Описываю процедуру замера утечки тока АКБ тестером. Отсоединяете минусовую клемму с акб. Берете обычный китайский тестер. Один провод от тестера подключаете к клемме минусового провода , другой провод от тестера к минусовой клемме АКБ.

ВАЖНО. Перед подключением, колесо настройки тестера устанавливаем в положение 10А, красный провод тестера должен быть подключен строго в гнездо 10ADC, а черный в гнездо COM (в противном случае спалите тестер)

Выключаете все потребители, ставите мот на сигнализацию (если такая имеется) и смотрите на показания тестера. Первые несколько минут они могут быть различными (пока успокоится вся электроника) но максимум минут через 10-15 (это зависит от степени наварочиности мотоцикла или автомобиля) показания тестера должны быть в идеале 0.00 макс 0,07 А, если показания больше значит идет утечка тока.
В этом случае надо понимать, следующее. Если АКБ у Вас к примеру 12 А/ч то при утечке в 1А полностью заряженный аккумулятор "сдохнет" через 12 часов в ноль. (автор: ilyakomar)

Шины:
Давление воздуха в шинах
Давление в шине переднего колеса
2,2 bar, Только водитель, при холодных шинах
2,5 bar, С пассажиром и/или дополнительным грузом,
при холодных шинах
Давление в шине заднего колеса
2,5 bar, Только водитель, при холодных шинах
2,9 bar, С пассажиром

Замена масла и фильтра на мотоцикле BMW R1200GS

Что мы в самом деле, все о машинах да о машинах!? Давайте посмотрим на BMW R1200GS, а именно на то, как менять масло и фильтры в этом опозитном, баварском мотоцикле. Скажем сразу, что замену можно производить без особых знаний в инженерии и механики, главное иметь под рукой нужные инструменты и масло с новым фильтром.
Вот список, что вам потребуется:
Около 4 литров масла
Фильтр новый(желательно ключ для снятия старого фильтра)
Набор ключей и головок(3, 8, 10, 13)
Тряпки, воронку и тару для слива масла
Ремонт акпп здесь будет на много трудней.

Первый шаг: нужно немного прогреть двигатель. Лучше всего 10 минут проехать куда то, потом на минут 10 оставить его. Тогда масло лучше всего вытечет. Можно защиту картера убрать до того, как начнется греть мотор - чтобы потом не обжечься. Но масленый фильтр в любом случае придется снимать на горячее. На фото чуть ниже вы видите сам поддон - защиту вашего R1200 снизу.


Откручиваем заливное отверстие, обратите внимания на уплотнительное, резиновое кольцо. Мы его не убрали, однако его можно снять и почистить, главное не забыть установить обратно его.


На фотографии чуть ниже, мы пометили красной стрелочкой сливное отверстие 8мм. Если вы заметили немного метала на пробке - это нормально. Также снимаем и сам масляный фильтр с R1200GS.


Как только масло сольется в пустую тару, ставим назад сливной болт и новый масляной фильтр. Но прежде, смазываем их маслом, особенно уделите внимания уплотнителям. Ну и еще совет - фильтр сразу заполняем новым маслом.

Через воронку заливаем масло, медленно и не спеша, обычно помешается около 3,5 литра. Закрываем крышку и ставим ровно ваш BMW R1200 GS, можно даже включить двигатель. Смотрим на показание уровня масла, оно должно быть немного больше стандарта.

Тюнинг BMW R1200GS/R1250GS LC. Советы новым владельцам в выборе аксессуаров для путешествий.

Первый совет это установка нижних защитных дуг. Лучше всего установить оригинальные. Они не особо дорогие и имеют существенный плюс в конструкции. С ними, замена свечей не потребует демонтажа дуг. При покупке с рук, будьте осторожны, и не купите дуги старого образца (их конструктивная особенность - необходимость демонтажа при замене свечей). При использовании на бездорожье, рекомендую установить дополнительно "лифчики" для защиты крышки клапанов.

Второй совет это расширитель боковой подножки. Вещь необходимая, для устойчивого положения мота на грунте.

Третий совет это установка дополнительного света. Лучше оригинального комплекта дополнительного света на мой взгляд нет. В комплект помимо самих фар, входит проводка и кнопка. Кронштейн приобретается дополнительно. По поводу крепления этих фар есть различные варианты, на мой взгляд гораздо более практичнее чем предлагает БМВ. Это как и возможность крепления фары с помощью дополнительных защитных дуг, так и на отдельных кронштейнах. Вариантов масса, вплоть до самостоятельного колхоза.

Четвертый совет это установка защитного слайдера заднего редуктора. Вариантов довольно много. Я остановился на таком:

Этот вариант более чем оправдал себя.

Пятый совет это багажная система. Тут есть нюансы и варианты:

1. Вариант для "асфальтового" путешествия это пластиковые кофры. Если ваши путешествия будут протекать по дорогам с асфальтовым покрытием где-нибудь в Европе, то на мой взгляд оригинальная система VARIO кейсов оптимальна для этого варианта. Кофры с изменяемым объемом под штатную систему крепления идеально подходят для такого варианта путешествия. Они прочны, удобны в использовании и запираются на на штатный ключ.

2.Вариант для хард эндурного путешествия, где падения неизбежны это мягкие сумки. Минус этой системы отсутствие запирания. Многие мягкие багажные системы герметичны и достаточно прочны.

3. Вариант это компромиссное решение - металлические кофры. Они достаточно прочны, что бы выдержать падения на небольших скоростях. Огромный плюс по сравнению с сумками это герметичность и наличие запираемого устройства. Минус это вес. Я не рекомендую металлические кофры, если маршрут протекает большей частью по бездорожью. Есть большой шанс деформации кофров при падении со всеми вытекающими, а из-за веса управление мотом на бездорожье становится тяжелее. К тому же удары при сильном падении передаются через рамки на подрамник, что не очень хорошо.

Шестой совет это хагер и боковые сумки на раму. Хагер защищает задний амортизатор от грязи и немного ноги. Сумки защищают от грязи ноги.

Седьмой совет это сумка на руль. в ней удобно держать транспордер и различные документы, кошелек и например заряжать смартфон. Есть сумки с встроенным прозрачным карманом для смартфона, через который можно смотреть на экран и управлять например навигацией. Этот вариант удобен для дублирования навигации смартфоном, если вы используете штатный навигатор.

Восьмой совет защита датчика подножки. Деталь копеечная, и может избавить от неприятностей на тяжелом бездорожье. защита датчика кислорода на мой взгляд не имеет смысла, так как лучше установить расширенную защиту двигателя для 1200-го. У 1250-го датчики кислорода конструктивно установлены иначе. Для не хардкорного использования гуся, штатной защиты двигателя на мой взгляд, вполне достаточно.

Девятый совет, это установка усилителя стекла. Если вы установили нештатное стекло или стекло от адвенчера, то вибрации возникающие на скорости довольно неприятны. Усилитель устраняет этот момент, правда регулировать стекло становится немного сложнее. усилителя (слева) есть дополнительный фиксатор.

Десятый совет - установка защиты фары. Я использую от фирмы Titan. Она быстросъемная и прочная.

BMW R 1200 GS (2016) инструкция

У вас есть вопрос о BMW R 1200 GS (2016) или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю BMW R 1200 GS (2016) вам ответить.

Содержание

• Руководство по эксплуатации и обслуживанию R 1200 GS
• ❯ Общие указания
  • Обзор
  • Сокращения и символы
  • Комплектация
  • Технические характеристики
  • Актуальность
  • Общий вид слева
  • Общий вид справа
  • Под сиденьем
  • Комбинированный выключатель с левой стороны
  • Комбинированный выключатель с правой стороны
  • Комбинация приборов
  • Контрольные и сигнальные лампы
  • Многофункциональный дисплей
  • Предупреждающие знаки на дисплее
  • Предупреждения
  • Замок зажигания
  • Зажигание с Keyless Ride
  • Экстренный выключатель зажигания
  • Освещение
  • Постоянный ближний свет
  • Аварийная световая сигнализация
  • Указатели поворота
  • Многофункциональный дисплей
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Автоматическая система контроля стабильности (ASC)
  • Система динамической регулировки тяги (DTC)
  • Электронная система регулировки ходовой части (D­ESA)
  • Режим движения
  • Режим движения PRO
  • Круиз-контроль
  • Система помощи при трогании
  • Система охранной сигнализации (DWA)
  • Обогреваемые ручки
  • Сиденье водителя и пассажира
  • Зеркала
  • Фары
  • Ветровое стекло
  • Сцепление
  • Тормоз
  • Руль
  • Предварительное напряжение пружины
  • Настройка амортизаторов
  • Указания по технике безопасности
  • Соблюдать перечень проверок
  • Перед каждым началом движения
  • При каждой 3-й заправке
  • Запуск
  • Обкатка
  • Езда по бездорожью
  • Выбор передач
  • Тормозная система
  • Поставить мотоцикл на стоянку
  • Заправка топливом
  • Закрепить мотоцикл для транспортировки
  • Общие указания
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Автоматическая система контроля стабильности (ASC)
  • Система динамической регулировки тяги (DTC)
  • Dynamic ESA
  • Режим движения
  • Система контроля давления воздуха в шинах (RDC)
  • Ассистент переключения
  • Система помощи при трогании
  • Общие указания
  • Бортовой инструмент
  • Комплект инструментов
  • Подставка под переднее колесо
  • Моторное масло
  • Тормозная система
  • Сцепление
  • Охлаждающая жидкость
  • Шины
  • Диски и шины
  • Колеса
  • Воздушный фильтр
  • Осветительные приборы
  • Система помощи при пуске
  • Аккумуляторная батарея
  • Предохранители
  • Штекер диагностического разъема
  • Общие указания
  • Розетки
  • Кофр
  • Топкейс
  • Система навигации
  • Средства по уходу
  • Мойка мотоцикла
  • Чистка деталей, чувствительных к повреждениям
  • Уход за лакокрасочным покрытием
  • Консервация
  • Подготовка мотоцикла к длительному хранению
  • Ввод мотоцикла в эксплуатацию
  • Таблица неисправностей
  • Резьбовые соединения
  • Топливо
  • Моторное масло
  • Двигатель
  • Сцепление
  • Коробка передач
  • Задний редуктор
  • Оправа
  • Ходовая часть
  • Тормозная система
  • Колеса и шины
  • Электрооборудование
  • Система охранной сигнализации
  • Размеры
  • Массы
  • Параметры движения
  • Сервисная служба BMW Motorrad
  • BMW Motorrad Мобильные услуги
  • Работы по техническому обслуживанию
  • Сервисное обслуживание BMW
  • План ТО
  • Подтверждение технического обслуживания
  • Подтверждение сервисного обслуживания
  • Сертификат для электронной противоугонной системы
  • Сертификат для Keyless Ride
  • Сертификат для системы контроля давления воздуха в шинах
  • A
  • D
  • E
  • H
  • K
  • P
  • R
  • А
  • Б
  • В
  • Г
  • Д
  • Е
  • З
  • И
  • К
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ф
  • Х
  • Ч
  • Ш
  • Э

  О BMW R 1200 GS (2016)

  Посмотреть руководство для BMW R 1200 GS (2016) бесплатно. Руководство относится к категории Мотоциклы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.9. Руководство доступно на следующих языках: русский. У вас есть вопрос о BMW R 1200 GS (2016) или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь

  Обслуживание BMW R1200GS

  
  

  Вне всякого сомнения, BMW GS является предтечей всех внедорожных мотоциклов для путешествий. Легедарный байк был создан в конце 70-х как прототип с индексом R80. Позже компания присвоила семейству название G/S, что значит Gelande/Strasse, то есть Бездорожье/Дорога (дословно Земля/Улица). Никогда ещё мотоцикл не получал такое подходящее имя и никогда ещё одна модель не открывала целый новый жанр. (подробно о семействе GS в этом блоге — Frank)

  На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.

  Дальнейшая история модели описывается как последовательная череда усовершенствований и инноваций. Визитной карточкой GSа до середины 80-х был задний консольный маятник с карданом внутри. Модификация R80G/S-PD «Paris-Dakar» в расцветке легендарных победителей легендарной гонки, до сих пор считается иконой стиля.

  В 1987 году эволюция модели постепенно начала смещаться в сторону, которую мы сейчас все прекрасно знаем. Monolever был заменён Paralever’ом, устраняющим разгрузку заднего аммортизатора при разгоне и добавляющим всей конструкции прочности. Линейка была расширена моделью R100 с 980-кубовым двигателем, а название поменялось на GS, то есть Gelande/Sport. Затем, до 1994 года, компания сосредоточилась на двигателе.

  А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.

  В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.

  Текущий GS, как и все его предшественники, обеспечивает длительное и комфортное передвижение по всем типам покрытия, а его оппозит выдаёт впечатляющие 110 л.с. и 120 Нм крутящего момента. Это настоящая легенда среди современных мотоциклов. (книга написана до появления водяного GSa — Frank)ЗАМЕНА МАСЛА

  Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  
  

  Снимите защиту картера.

  
  

  Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.

  3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.

  
  

  Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.

  5. Закрутите фильтр с правильным моментом.

  
  

  Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.

  Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.

  ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

  Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.

  
  

  Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.

  Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.

  
  

  Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.

  
  

  Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.

  5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.

  
  

  Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.

  Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.

  СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)

  Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  
  

  Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.

  2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!

  
  

  Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!

  4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.

  
  

  Ослабьте задний болт Паралевера.

  6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.

  
  

  Окончательно открутите сливной болт и дайте маслу стечь в подставленную ёмкость. Когда масло стечёт, поставьте на место корпус редуктора, введя зацепление главную передачу и кардан. (Только поставьте сперва коробку в нейтраль, а то ничего у вас не получится — Frank). Поставьте на место болт Паралевера и затяните его с правильным моментом, используя фиксатор резьбы. (Малой прочности, конечно — Frank)

  8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
  СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)

  Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  
  

  
  

  Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.

  СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

  Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.

  
  

  Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  2. Выкрутите крышку заливной горловины

  
  

  4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
  ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК

  Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  
  

  Вытащите проволочный фиксатор.

  2. Выкрутите палец.

  
  

  Вытащите пружину.

  4. Снимите старые колодки.

  
  

  Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.

  6. Поставьте пружину обратно.

  
  

  Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).

  8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
  ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК

  Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.

  
  

  Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.

  
  

  Подходящим инструментом вытолкните палец.

  3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.

  
  

  Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.

  5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.

  Читайте также:

    
  • Хонда дио плохо заводится на холодную глохнет при открытии газа
    
  • Схема мкпп ниссан альмера
    
  • Фальшпол в багажник форд s max
    
  • Лаунч контроль мерседес w213
    
  • Греются колодки на камазе