Замена втулок промвала ауди 80 б3
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Фотоотчет Замена вкладышей промежуточного вала (задний) на двигателе RP
42 мм. Несмотря на то, что в ETKA эти детали отсутствуют, в магазинах запчастей они есть и по отдельности и комплектом, не дороже 200 руб. за шт.
Проверка показала люфт промежуточного вала в заднем вкладыше
1 мм. Чтобы проверить состояние, достаточно (по крайней мере, на двигателях RP, ABS) открутив 2 болта открыть лючок на блоке рядом с трамблером (это место установки механического бензонасоса на других двигателях) и отверткой пошевелить вал. Чтение ФОРУМА и консультации с уважаемыми Сергеем ГОЛЬФом и soon2говорило о том, что для замены вкладышей промежуточного вала необходимо снимать двигатель, что совсем не радовало. После исследования данного вопроса были сделаны следующие выводы:
1. Заменить задний вкладыш можно на месте – выход промежуточного вала из двигателя это позволяет, доступ к вкладышу возможен со стороны поддона.
2. Для замены переднего вкладыша возможно будет достаточным наклонить двигатель вправо по ходу движения, чтобы промежуточный вал выходил ниже правого переднего лонжерона кузова.
Для замены вкладышей были изготовлены оправки:
№1 - для заднего вкладыша №2 - для переднего вкладыша
В оправке №1 есть отверстие диаметром 2 мм, чтобы оправку с установленным вкладышем можно было снизу завести на место, используя, например, сварочный электрод, если нет возможности просунуть руку между кривошипно-шатунным механизмом.
Отверстие с трубной резьбой предназначено для штанги, в качестве которой может выступать подходящий кусок водопроводной трубы с резьбой. Это на тот случай, если промежуточный вал будет вытаскиваться полностью.
В связи со сложностью замены переднего вкладыша и его удовлетворительным состоянием было решено менять только задний. Оставалась одна проблема – как удалить то, что осталось от старого вкладыша. Недостаточность знаний о тонкостях устройства двигателя и неуверенность в своих силах не позволили сделать это самому, и было принято решение - взяв с собой оправки и идеи, ехать к механику, специализирующемуся на ремонте немецких автомобилей. Им и была выполнена эта замена, при которой я присутствовал.
Работы проводились на подъемнике и на яме. Порядок разборки для замены вкладыша следующий:
1. Зафиксировать положение коленчатого и распределительного валов и трамблера.
2. Слить масло, снять поддон, снять масляный насос.
3. Обеспечить доступ к крышке сальника промежуточного вала (есть практически во всех руководствах, поэтому не буду на этом останавливаться) и снять крышку.
4. Снять масляный фильтр вместе с кронштейном, на котором он установлен.
5. Вытащить на сколько возможно промежуточный вал из блока.
ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на взаимное положение трамблера и метки на шкиве промежуточного вала. Вал выходит с поворотом, т.к. шестерни в этом сочленении косозубые.
6. Снять трамблер.
После этого через установочное отверстие трамблера шилом или маленьким зубильцем разрушить замок старого вкладыша и выбить его, поймав снизу. Убедиться в износе старого вкладыша относительно нового. Далее смазать новый вкладыш и надеть его на оправку №1. Завести оправку с вкладышем снизу и, подведя к месту установки, упереть торцом промежуточного вала. Обязательно проконтролируйте положение отверстия для смазки на вкладыше. После установки оно должно совпасть с отверстием в блоке, которое находится под кронштейном масляного фильтра. Затем, прилагая некоторые усилия к противоположному концу промежуточного вала (можно использовать рычаг между промежуточным валом и правым лонжероном кузова), запрессовать вкладыш на место. При некоторой сноровке можно запрессовать вкладыш и без оправки – самим промежуточным валом.
ВСЁ!
Сборка производится в обратном порядке. Заодно можно поменять, если необходимо, сальники, ремень ГРМ, натяжной ролик, масло и фильтр, прокладку поддона необходимо поставить новую.
Данная операция была проведена в октябре 2005 года. На сегодняшний день пробег после замены составил более 40000 км. На хорошо прогретом двигателе при оборотах более 1500 об./мин давление масла всегда выше, чем 1,8 кгс/см2 (предел срабатывания датчика давления рядом с фильтром - контроль по дополнительному светодиоду), масло в двигателе – полусинтетика SAE10W40 летом и синтетика SAE5W40 зимой.
Замена втулок промвала ауди 80 б3
Гайка шестигранная 2шт
VAG N 011 11 36
Гайка шестигранная — 2шт
VAG N 102 187 08
болты регулировки схождения:
Quinton Hazell QR5005S
Ruville 915748 (отлично)
Vag 8A2 425 021 Ауди
Stabilus 0305 CA (Мерс 124)
Пыльник рулевой рейки Lemforder 30128 01
Сайлентблоки передних рычагов:
Stellox 7111220SX (часто пиленый оригинал)
Lemferder 1012602 (желательно со знаком совы)
Втулки стабилизатора
Meyle 1004110012 (часто ваговский запил)
Сайлентблок подрамника передний
Stellox 7111228SX (попадаются с номером ваг )
Lemferder 1013402 хорошее качество если с совой
NL202/Стойка стабилизатора (линк) полиуретановая, усиленная,
Артикул: 202
8A0407465
Meyle 100 505 0001 (Сайлентблок тяги продольной задней)
Lemforder 10063 01 Сайлентблок задней балки
Полиуретан. 22-06-247. Сайлентблок задней балки
Сайлентблок переднего рычага. 22-06-181 (полиуретан)
1003990008 Подушка КПП MEYLE
Втулка от волги в рычаги 1810004G твердость: 80 ед. по Шору
Шайба эксцентриковая для регулировки спинки сидения
VAG 4A0 881 645
Накландые скобы на полозья сидений
893 881 203А наружная, 893 881 203 внутренняя. (Оригинал)
Заменители
Hans Pries 102 921 755
Hans Pries 102 673 755
HANS PRIES 103635755-центральная направляющая
Фиксатор замка двери SWAG 30 91 5676
Элемент регулировки сиденья JP GROUP — 1189802100
Пробка сливная масляного поддона: VAG N 902 889 01
Прокладка сливной пробки масляного поддона двигателя: VAG N 013 84 92
Патрубок системы охлаждения (от печки к движку с клапаном): Jp Group 1114305600
Патрубок системы охлаждения (к печке): Jp Group 1114305000
JP GROUP1114304000 (Шланг радиатора)
DELLO 301210063026N (Шланг водяного насоса)
VAG WHT001937 (Пробка КПП,
Крышка малозаливной горловины:
VAG 06B 103 485 C
Номер ремня ГРМ фирмы Gates 5016 для Audi 80, 1.8.
Номер ролика натяжителя фирмы Meyle 1001090016 для Audi 80, 1.8.
Ролик натяжителя металлический для B4 INA 531 0337 10 , приходит SKF
Гидроопоры двигателя Optimal F72059
Болты крепления головки блока цилиндров:
DZ, JN, JV, NE, PP, RN, SD, SF, RU, PM, RNA,3A — VAG-049 103 384 B
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 103 384 A
Звездочка распредвала 80 Нм
PM, RN, PP, NE, SF, JV, JN, SD, DZ, RU, RNA,3A — VAG-049 109 111 C
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-069 109 111
Шкив водяного насоса 20 Нм
3A, PP, RU, RN, NE, JV, SF, JN, DZ, SD, PM, RNA — VAG-026 121 031 D
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 121 029 A
Звездочка промежуточного вала 80 Нм
RN, RNA,3A, NE, PP, JV, JN, DZ, SD, SF, RU, PM — VAG-049 109 111 С
Фланец уплотнения промежуточного вала 25 Нм
VAG-027 115 033
Гайка шатунной крышки 30 Нм+90 градусов
DZ, JN, JV, NE, RN, PP, SD, SF, RU, RNA, PM,3A — VAG-048 105 427
DIESEL:JK, T-DIESEL:RA, SB — VAG-068 105 427
Монтажные болты масляного насоса 20 Нм
VAG-N 010 38 83
Сливная пробка поддона 30 Нм
VAG-N 902 889 01
Болты поддона 20 Нм
VAG-N 900 084 01
Напрвляющая щупа уровня масла Audi/Volkswagen
Крышка ремня ГРМ. 100205755 низ 03715 верх
Прокладка дроссельной заслонки vag. 037 133 073 A
Электрика-зажигание:
Болт регулировочный ремня генератора: Febi 22050
Крышка трамблера: VK407S BERU
Бегунок 10.2мм: EVL134 BERU
Стабилизатор напряжения приборной панели: VAG 171 919 803
Альтернативный трамблёр: JP GROUP 905047001
номерок 012 409 187D Магнитное кольцо спидометра в КПП
Втягивающее реле стартера ZM 573 C
Щеточный узел стартера Cargo 136557 (но для каждого стартера подбирается отдельно)
3. Свеча зажигания NGK 3172
ЛЯМБДА-ЗОНД BOSCH. 0258986501 1 конт.
Лямбда-зонд (Код запчасти BOSCH 0258001051)
ТДОЖ Hella 6PT 009 107-561
VAG 053919521 датчик температуры подкапотного пространства
Реле топливного насоса для JN Topran 107259015,приходит оригинал
Штырь дверного замка: SWAG 30915676
Бублики глушителя (зад): Bosal 255-338
Отбойник задней бочки глушителя: VAG 893 253 149 B
Винт крепежный для защиты: Vaico V10-2021
Фильтр салона (в пластиковом корпусе, старого типа): Filtron K 1003
Соеденитель уплотнителей лобового и заднего стёкол: 71140 E.Co.S.R.L.
Амортизаторы багажника
Lesjofors 8104204 хорошие
Или Stabilus в идеале
Газовый упор VAG 893823360 и верхний кронштейн на капот VAG 893823372
Пыльник дверного концевика: VAG Артикул: 893 947 565 A
Концевик: VAG Артикул: 441 947 561 D
Заглушки для стеклоочистителей: VAG Артикул: 1J0 955 205 A9B9
Кронштейн держателя капота VAG Артикул: 357 823 397
Клипса пожарного уса. 431853548
Защелка упора капота, VAG 357823397
Насос омывателя, 1009550002 MEYLE
Прокладка под капот на крылья – VAG 893823731A
уплотнительная прокладка на капот – VAG – 893823737E
Заклепка распорная – VAG – 893823740
Герметик(резина) для задних фонарей WS904R ABRO
Воздуховоды радиатора VAG 893121286G и 893121286F
Номер уплотнителя подфарного уса, которых 2-а VAG 893853205A
2-а кронштейна подфарного уса б3 VAG 893853239A
Масло в двигатель Liqui Moly LeichtLauf Super 10W-40: 1929 (5л); 1916 (4л); 1928 (1л)
Масло главной передачи: Liqui Moly 3979
ATF: MOBIL ATF 220 DII 142106
Антифриз "Blue line", 5л: Luxe 664
Жидкость тормозная dot 4, "BRAKE FLUID", 1л: VAG B 000 750 M3
Жидкость гур "Power Steering Fluid G004", 1л: VAG G 004 000 M2
VAG G013A8JM1 (Антифриз фиолетовый концентрат,
Бачок расширительный 1114701600 JP GROUP
Масло моторное синтетическое SPECIAL PLUS 5W-40 5л VAG G052167M4
Масло трансмиссионное (МКПП 75W-90) Gear Oil 1л VAG G060726A2
Антифриз-концентрат ANTIFREEZE 1.5л VAG G012A8GM1
Жидкость гур Power Steering Fluid G004 1л VAG G004000M2
Жидкость зимняя для омывателя стекла (-70с) 1л VAG G052164M2
Жидкость тормозная dot 4 BRAKE FLUID 0.25л VAG B000750M1 0.5л VAG B000750M2 1л VAG B000750M3
Ну и далее оригинальная VAG химия и тд.
Автомобильный восковой шампунь, 250мл VAG 00A096315A014 (Очищает и консервирует одновременно Применение: растворите 25 мл средства в 10 л воды и вспените его.)
Защита от камней (Спрей антигравийный) VAG AKR311KD105
Оригинальное универсальное смазочное масло-спрей 200ml VAG G000115A2
Очиститель для клея-герметика VAG D00940104
Смазка для деталей тормозной системы (дверных петель)VAG G000150
Спрей-смазка для личинки замка VAG G052778A2
Очиститель-полироль стекол, 50мл VAG 00A096329014
Средство для удаления следов насекомых, 300мл VAG 00A096300A014
Впрыск:
Присадка для удаления воды из бака: Liqui Moly 3964
Трубка усилителя вакуумного тормозной системы: Jp Group 1161850600
Регулятор вакуумный распределителя зажигания: VAG 026 905 271 A
Комплект пластиковых штуцеров моника: VAG 051 198 026 A
Комплект прокладок и мембрана моника: Meat&Doria 750-10006
Прокладка между верхом и низом моника: VAG 051 133 026
Грибок — клапан вентиляции картерных газов: 026129820
Лямбда-зонд: Bosch 0 258 001 051
Фланец моника: Dello 101290761050H
Прокладка фиолетового термометра в корпусе возд.фильтра: VAG 113 129 832
Фильтр воздушный: Ufi 30.802.01; VAG 056129620
VAG 101000036AA Свеча зажигания
Elring — 278.556
Corteco — 01019453
сальник на вал насоса ГУР от Мерседес подходят
Рем к-т ГУР 0140460002
Impergom 30778
Mapco 36876
Boge 87272A
Kraft Automotivе 1490368
Опора (подушка) АКПП
Гидроопора двс от Опеля
Optimal F7-2059
Фирма — Polcar
Номер — 130734-6 (Защита двигателя)
Номер — 130734-7 (Защита КПП)
фирма — VAG
номер — 893837187E01C (Колпачок тяги привода замка двери
VAG 056115561G (Фильтр масляный)
BOSCH 1457429994 фильтр воздушный ke jetronic
KNECHT KL 29 бензиновый фильтр
номер болта с сеточкой на входе в дозатор?
VAG — 048133505
VAG 8A0 819 441 A Крышка корпуса воздушного фильтра
MANN-FILTER CUK 3955 Фильтр салона угольный
Запчасти для подвески Ауди 80 б3
(Сайлентблоки)
Крепёж:
_Болт М10 N 904 532 01 -4шт.(неменял, под заказ
Пружины задние :
Усиленные
LESJOFORS 42 042 02
KILEN 50190
Обычные
FOBOS 50200
MONROE SP0449
CS GERMANY 14-950270
BILSTEIN 36-130771 и тд
Пружины передние ;
LESJOFORS 40 042 12
CS GERMANY 14-950260
KILEN 10200
Для б3 с гур :
Шаровая опора правая RTS 9300910056. Lemforder 10151 05
Шаровая опора левая RTS 9300911056, Lemforder 10148 05
Рулевой наконечник :
TRW JTE 144
Rts 91-00908
Lemforder 10143 02
1. пружина амортизатора (заводской номер VAG — 893511115A)
2. пыльник амортизатора (заводской номер VAG — 893512137 —
3. отбойник амортизатора (заводской номер VAG — 893512131)
4. амортизационное кольцо (заводской номер VAG — 811512113)
5. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512335A)
6. кольцо подшипника (верх) (резинка круглая) (заводской номер VAG — 811512333A)
7. VAG — 893513031AG — обычный масляный амортизатор,
8. VAG — 895513031D — газонаполненный амортизатор
Corteco.
Передний 21652987
Задний 21652137
Впрыск Ke jetronic
1) 0437502047 BOSCH Форсунка инжекторная
2) 026133555A VAG Втулка форсунки инжектора ( как позже выяснилось заказал не зря =) )
3) 30905136 SWAG Толстое колечко на форсунку
4) 026133557A VAG Кольцо на стакан
5) 026133557 VAG Тоже кольцо на стакан
6) 100678016 HANS PRIES Это кольцо на колпачек форсунки
7) 0450905601 BOSCH. Топливный фильтр
8) 0580464125 BOSCH топливный насос 6.5 АТМ
0437502045 ФОРСУНКА БЕНЗИНОВАЯ JN
048133505 БОЛТ с сеточкой. VAG
4-х цилиндровые:
65A BOSCH — 026 903 015 A
65A VALEO — 026 903 015 E
Подшипник генератора задний (65А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (65А) — VAG 021 903 221 E
90A BOSCH — 026 903 015 B — »89-K-150000
90A BOSCH — 026 903 015 F — 89-K-139489»
Ремень клиновой — 9,5X950 мм VAG 050 903 137
Подшипник генератора задний (90А) — VAG 054 903 221 A
Подшипник генератора передний (90А) — VAG 021 903 221 D
В передней крышке генератора может быть как 203 так и 303 подшипник, т. к. могут сменить крышку.
Реле-регулятор напряжения — VAG 034 903 803, VAG 068 903 803 DX, VAG 068 903 803 DV. Их тоже много всяких. У меня например стоит от восьмерки — переделанное (работает очень долго и безотказно).
Кольцо контактное (токосъемное) — Bosch 1 124 303 005
Генератор от бензинового двигателя можно приспособить для дизельного двигателя (чтобы работал тахометр). Нужно всего лишь припаять провод (клемма W) к одному из выходов обмотки статора и провести его к тахометру.
Ну и до кучи. Хотя генераторов великое множество. Здесь лишь некоторые.
Дизельные:
068 903 029 S — 65A BOSCH
068 903 031 K — 65A VALEO
068 903 029 P — 90A BOSCH
068 903 029 M — 90A BOSCH с кондиционером
Ремень клиновой — 9,5X735 мм VAG 068 903 137 Q
5-ти цилиндровые:
034 903 016 B — »89-H-460000 — 90A B0SCH
034 903 016 A — 89-H-460001»89-K-150000 — 90A BOSCH
034 903 016 D — 89-K-139107» — 90A BOSCH
034 903 015 F — 110A BOSCH с кондиционером
Pемень клиновой — 11,2X866 мм VAG 054 903 137
Лампочки в приборку – Osram 1.1W 2473MFX6
Лампочки в регуляторы воздуха, кнопки, пепельницу – Osram 1.2W 2721
Лампочка в плафон освещения – Osram 10W 6411
Датчик и дисплей температуры наружного воздуха – VAG 4A0820535 и 4A0919272
Кронштейны для датчика – VAG 893820536A и 893820297
Может кому пригодится .
Номера большинства ходовых запчастей
По двигателю почти все для 2.0 3А. Большинство пунктов пойдет и на 1.8, но не все, нужно быть внимательным. Некоторые варианты под вопросом.
Клипсы топливных магистралей WP MPH-60561(двойная, 5шт) и MPH-60562(тройная, 4шт) —
Трубки —
WP-043 200мм (2шт) (передние левая и правая на стойке амортизатора между тормозными шлангами) —
WP-009 600мм (2шт) (левая передняя от ГТЦ до шланга) и (правая от колдуна до заднего шланга) —
WP-435 1600мм (правая передняя от ГТЦ до шланга) —
WP-039 1550мм (левая от колдуна до заднего шланга) —
WP-001 300мм (2шт) (левая и правая от шланга до заднего рабочего тормозного цилиндра)
WP-019 1000мм (левая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-252 1050мм (правая от ГТЦ до соединительной муфты) —
WP-433 2950мм (левая от переходника до колдуна) —
WP-008 3000мм (правая от переходника до колдуна) —
Переходник тормозной трубки WP T-121
Шланги —
TRW PHA 288/BREMBO T 85 034 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от тормозной трубки к стойке амортизатора
TRW PHB 128/BREMBO T 85 017 Шланг тормозной передний (2шт) — Шланг передний от стойки амортизатора к суппорту.
TRW PHA 286/BREMBO T 85 061 Шланг тормозной задний правый (1шт) —
TRW PHA 127/BREMBO T 85 019 Шланг тормозной задний левый (1шт) —
Задние тормоза —
TRW BWD 113/BREMBO A 12 179 Цилиндр тормозной колёсный (2шт) —
TRW DB 4082/BREMBO 14559710 Барабан тормозной (уп. 2шт) —
TRW GSK1506 Тормозные колодки барабанные (комплект с цилиндрами и прочим) —
TRW GS 8526/BREMBO S 85 535 Колодки тормозные барабанные, комплект —
TRW SFK 211 Комплект монтажный тормозных колодок —
VAG 357 609 819 Рычаг распорный тормозных колодок (левый) —
VAG 357 609 820 Рычаг распорный тормозных колодок (правый) —
VAG 171 609 705 Регулировочный клин (2шт) —
Передние тормоза —
Meyle 014 698 0006/S/Autofren D7003C Ремкомплект тормозного суппорта, направляющие ATE —
или (надо смотреть что подходит)
NK 8947002 Направляющая суп
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80
Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80
Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:
- передние 893.199.415
- задние — 811.199.419
О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:
- Трудность в управлении авто;
- Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
- Неравномерный износ покрышек;
- Сложность в регулировке развала-схождения.
Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.
Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками
Последовательность действий такова:
Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.
Инструменты
Ремонт проводят при помощи:
- Ключей 17, накидного и изогнутого;
- Домкрата;
- Шарниров;
- Поворотных головок 13, 27 и 17;
- Удлинителя.
Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3
Есть несколько способов запрессовки.
Способ первый
- Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
- Проушину смазывают Литолом;
- Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.
Способ второй
Замена втулок промвала ауди 80 б3
Коленвал и блок цилиндров Предупреждение
Затягивайте только динамометрическим ключом. Использование ключа "трещотки" может привести к поломкам.
Блок цилиндров в сборе (4-цилиндровые модели)
1. Болты
2. Вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренного подшипника
устанавливаются в крышки 1, 2 и 5-го коренных подшипников без масляной канавки, и в крышку 4-го подшипника с мясляной канавкой
3. Прокладка
подлежит обязательной замене
4. Передний держатель сальника
5. Сальник
6. 20 Н.м.
7. Кольцевая прокладка
при повреждении замените
8. 25 Н.м.
9. Сальник
извлеките сальник из корпуса съемником 10-203
перед монтажом слегка смажьте рабочую и наружную кромки сальника
10. Корпус сальника
11. Промежуточный вал
сначала снимите распределитель зажигания
Размеры коленвала (двигатель 2,0 литра)
Ремень привода распредвала, установка Предупреждение
Не допускается проворачивать коленвал и распредвал при снятом зубчатом ремне, так как возможны повреждения поршней головками клапанов.
Установка коленвала в положение ВМТ не допускается.
Зубчатый ремень привода в сборе (4-цилиндровые модели)
При замене двигателя, головки блока цилиндров, прокладки головки блока, радиатора двигателя и отопителя, повторно заливать слитую охлаждающую жидкость запрещается.
Прокладки и уплотнения подлежат обязательной замене.
При обнаружении в масле металлической стружки от износа деталей двигателя, тщательно очистите масляные каналы, замените маслоохладитель и масляный фильтр.
Блоки цилиндров неполной комплектации поставляются с установленным направляющим подшипником коленвала. При монтаже двигателя на модели с автоматической трансмиссией направляющий подшипник снимите.
Взаимозамена изношенных вкладышей не допускается. Головка блока цилиндров в сборе
Затяжку производите динамометрическим ключом со стрелочным индикатором. При затягивании ключом-"трещоткой" возможна поломка. замените болты. Резьбы новых болтов заранее смазаны составом, фиксирующим от отворачивания
Нанесение установочной метки угла опережения зажигания
При замене маховика/ ведущего диска сцепления необходимо нанести установочную метку угла опережения зажигания. На новом маховике имеется только метка ВМТ (0 градусов).
Снятие / установка маховика/ гидротрансформатора
3) выверните внутренний патрон съемника сальника 2085 на два оборота из наружного (внутренний патрон должен выступать примерно на 3,0 мм), и зафиксируйте винтом с накаткой
– новых компрессионных колец – 0,30–0,45 мм;
– новых маслосъемных колец – 0,25–0,45 мм;
– предельный зазор – 1,0 мм.
Поршень в сборе (4-цилиндровые модели)
Не допускается проводить измерения когда блок цилиндров закреплен на стенде приспособлением VW 540, так как возможны искажения результатов вследствие деформаций.
Замена втулок стабилизатора ауди 80 б3
Не так давно появился небольшой глухой стук в передней части подвески при проезде на маленькой скорости ямок (кочек). Сразу было решено заменить втулки стабилизатора, так как в прошлом году справился с подобной проблемой с помощью небольшого "колхоза". А именно на старые втулки були добавлены куски резины и все только потому, что втулки согласно марки авто мне просто не подходили по размеру. Позже методом примерок были куплены втулки Corteco (на будущее).
Процесс замены втулок стабилизатора не требует особенных навыков, а всего лишь ключа или головки на 13, а также WD — 40.
Первое что нужно сделать открутить болты стабилизатора. Гаек с тыльной стороны нету. Вместо гаек приваренные к подрамнику пластины с резьбой. Согласно советам стабилизатор нужно чем то подпереть, так как проблемно его поставить назад. У меня все удалось довольно просто, стабилизатор свободно поддавался для прикручивания. Желательно также заменить болты креплений. С этой целью был выбран вариант болтов с гайками (резьба на некоторых пластинах пришла в частичную непригодность). Гайки взял специально для подстраховки.
После откручивания снимаем старые втулки и ставим новые. Закручиваем новые болты. Вот практически и все.
Извините за качество фото, фотографировал на телефон.
Начну с того, что расскажу как определить, необходимо ли менять втулки. Нужно сильно раскачать машину в плоскости, перпендикулярной направлению движения (вышел из машины, уперся в крышу сбоку и раскачал). Если резинки стабилизатора выносились, от него будет идти стук.
Итак, приобретено:
— две втулки Ruville по 10 тыс.бел. руб.
— две втулки SWAG (разрезанные) по 15 тыс. бел. руб.
Замену начал с двух центральных (разрезанных). Все просто, откручиваем 2 болта, снимаем хомут, вынимаем резинку, вставляем новую:
Дальше прикручиваем хомут на место. Вот результат:
Втулки износились и стабилизатор имел свободный ход. Заказал в Экзисте втулки:
1. Vaico V10-1355 Втулка стабилизатора 2 шт. 44,70 руб.
2. Febi 03461 Втулка стабилизатора внутренняя 2 шт. 24,62 руб.
На работу ушел примерно час. Загоняем машину на эстакаду. И по очереди меняем втулки.
Возникла проблема со втулками Vaico — они оказались немного большего диаметра.
Пришлось немного подрезать.
После чего они плотно обтянули стабилизатор.
Крайние втулки встали плотно. Правда их посложнее снять было, да и скобой трудновато прижать потом… Помогал домкратом…
Теперь стабилизатор не болтается.
Audi 80 1985, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 80, 1990
Audi 80, 1990
Audi 80, 1992
Audi Q5, 2012
Смотрите также
Комментарии 12
сегодня тоже их менял — дали почему то крайние одинаковые, а центральные — одну как и родную капельку, а другой круглый. Боковые втулки почему то не стали ровно по скобам, как их вообще правильно прижимать — можно про домкрат подробнее?
у меня все ровно встало… может не до конца засунул? Выше chertila посоветовал не домкратом, а газовым ключом попробовать.
в прорези на стабе стали втулки нормально, а вот относительно скоб как-то не ровно легли, и вообще намучился пока гайку наживил.
я тоже сначала думал нормально в прорези легли, а было криво, потом еще подвинул немного и нормально поставились… а с гайкой тоже помучился — пока скобу домкратом не подпер…
ну то буду пробовать двигать ещё. Спасибо за советы!
внутренние втулки экзист неправильно перебивает — суёт от б3 постоянно — заказывал Х5 уретановые — тот же случай — резал
а наружние втулки — скобы быстро ставяться при помощи трубного(газового) ключа
сколько читаю — каждый раз сочувствую людям на коленках ремонтирующих машину ( с детства доступ к подьёмнику и яме был свободный)
в советское время на СТО планировалась зона самообслуживания — платишь и заезжаешь на рампу и ремонтируйся сам — но широкого распространения идея не получила — а зря
Это не только в советские времена… 🙂 сейчас я так и ремонтировал — в зоне самообслуживания. 100 руб/час эстакада на улице.
у нас в Беларуси этого уж нет
стояли еще заводские наверное?
надо глянуть… холодно было, я старые в пакет закинул еще и не смотрел ))
Ни разу сам не менял, а вот по поводу втулки — фото есть у меня в БЖ. Тоже 2 вида поиск выдает, поэтому легко ошибиться.
Эстакаду платно брал, по этому решил "поколхозить". 🙂 После подрезки встали плотно, так что не стал заморачиваться с заказом других втулок.
Втулка промежуточного вала на Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:
- Передняя; Диаметр Внутренний, мм: 46 : 85957694, 073088SEMI, 029LB18191300, 029LB18191300
- Передняя; Диаметр Внутренний, мм: 46,025 : 85957604, 073088, 073088STD, 073088000, 029LB18191000, 73088, 29LB18191000, 63504000, 029LB18191000
- Задняя; Диаметр Внутренний, мм: 45,025 : 85958604, 073089, 073089000, 073089STD, 029LB18192000, 73089, 29LB18192000, 63504100, 029LB18192000
- Задняя; Диаметр Внутренний, мм: 45 : 029LB18192300, 073089SEMI, 85958694, 029LB18192300
Запчасть Втулка промежуточного вала подходит для автомобилей:
- Audi: 50 хэтчбек (86) , 80 седан (B1) , 80 седан (82, B1) , 80 седан (81, 85, B2) , 80 седан (89, 89Q, 8A, B3) , 80 седан (8C, B4) , 80 универсал (8C, B4) , 100 седан (C1) , 100 седан (43, C2) , 100 универсал (43, C2) , 100 седан (44, 44Q, C3) , 100 универсал (44, 44Q, C3) , 100 седан (4A, C4) , 100 универсал (4A, C4) , A3 хэтчбек (8L1) , A4 седан (8D2, B5) , A4 универсал (8D5, B5) , A6 седан (4A, C4) , A6 универсал (4A, C4) , Cabriolet кабриолет (8G, B4) , Coupe купе (81, 85) , Coupe купе (89, 8B)
- Seat: Alhambra минивэн (7V8, 7V9) , Cordoba седан (6K2, C2) , Cordoba универсал (6K5) , Cordoba седан (6K2) , Cordoba универсал (6K5) , Ibiza хэтчбек (6K1) , Ibiza хэтчбек (6K1) , Inca фургон (6K9) , Leon хэтчбек (1M1) , Terra универсал (24) , Terra фургон (024A) , Toledo седан (1L) , Toledo седан (1M2)
- Skoda: Octavia лифтбек (1U2) , Octavia универсал (1U5)
- Volkswagen: Bora седан (1J2) , Bora универсал (1J6) , Caddy пикап (14) , Caddy фургон (9K9) , Caddy пикап (9U7) , Corrado купе (53I) , Derby седан (86) , Derby седан (86C) , Golf хэтчбек (17) , Golf кабриолет (155) , Golf хэтчбек (19E) , Golf хэтчбек (1H1) , Golf универсал (1H5) , Golf кабриолет (1E) , Golf хэтчбек (1J1) , Golf универсал (1J5) , Jetta седан (16) , Jetta седан (19E) , Beetle хэтчбек (9C) , Passat хэтчбек (B1, 32, 33) , Passat универсал (B1, 32, 33) , Passat хэтчбек (B2, 32B) , Passat универсал (B2, 32B)
Купить втулка промежуточного вала или ее аналог для авто Ауди 80
Чтобы купить ”запчасть Втулка промежуточного вала на автомобиль Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986 г.” на InternetCars, Вам необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же
Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.
В чем была проблема?
Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.
Как удалось устранить стук в подвеске
Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.
В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.
У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.
Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.
Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.
А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!
Тема: Капремонт двигателя AEB
Капремонт двигателя AEB
Предыстория. Несколько месяцев назад двигатель при работе стал издавать неприятный звучок, звякание или поскрипывание, явно коррелирующееся с его вращением. Сначала казалось, что это какой-то подшипник в районе морды, на одном из ремней - грешил на натяжитель ремня генератора, на муфту компрессора, но найти не мог. Звук постепенно становился громче, стало ясно, что впереди всё нормально, звук идёт не оттуда. Возникло подозрение на цепь распредвалов, но по очередному вдумчивому прослушиванию пришёл к выводу, что нет, звук идёт откуда-то из самой середины двигателя. Заподозрил масляный насос и промежуточный вал, но разборка это немаленькая, а чинить было всё недосуг. Тогда оно и бабахнуло.
Как-то днём позвонил отец (он ездит на этой машине) и сказал, что у него порвался ремень ГРМ. Батюшки-светы. Притащили машину на эвакуаторе домой, закатили в гараж, через пару дней полез разбираться. Снял бампер, морду с радиатором, кожухи - ремень цел, в смысле, не порван. Всё гораздо интересней: заклинило промежуточный вал, он заблокировал весь механизм ГРМ - ремень и распредвалы, ну а коленвал провернулся и содрал своим шкивом все зубцы с ремня в пределах досягаемости. Предупреждая вопросы - в том, что заклинило именно промежуточный вал, никаких сомнений нет. На ремне ГРМ всего три шкива - выпускной распредвал, коленвал и помежуточный. Участки ремня от распредвала до коленвала и от промежуточного до коленвала были свободны, хотя натяжитель вылез на всю длину - зубцы-то сорваны и ремень "проточен" шкивом коленвала. А участок между распредвалом и промежуточным валом был очень туго натянут, хотя промежуточный вал должен был бы просто повернуться в сторону распредвала и освободить ремень. Провернуть руками промежуточный вал за шкив я тоже не мог. Но, как только снял ремень ГРМ, он освободился и стал свободно вращаться в обе стороны, при этом издавая, похоже, тот самый звук, который беспокоил последнее время.
Поразмышляв некоторое время, как поступить, решил чинить двигатель сам. Опыт по ковырянию с машиной имеется уже довольно немаленький - перебирал МКПП, меняя шестерни и синхронизаторы, один раз перебирал головку и притирал клапаны на десятке приятеля (с очень положительным результатом - машина стала ездить лучше, чем даже когда была новая с завода :-) ), но целиком двигатель с машины ещё ни разу не снимал и капремонт не делал. Ну всё когда-нибудь бывает в первый раз. Уж раз пошла такая пьянка, то решил сделать полную переборку, включая расточку блока, если по результатам замеров решу, что имеет смысл. Съездил в Кунцево и разжился подъёмным краном (за неожиданно терпимые деньги), траверсой для подвески, ещё всякой фигнёй вроде микрометров, нутрометра, магнитного основания для стрелочного индикатора перемещений и прочего. Вынул промежуточный вал, снял двигатель, открутил головку - ёлы-палы, загнуло двенадцать клапанов - все выпускные и по одному впускному на каждом цилиндре. Было изрядное опасение, что клапаны разбили направляющие, но разобрав головку и промеряв радиальное биение клапанов, успокоился - вроде всё в норме. Впускные - 0,2-0,3мм, выпускные - 0,4-0,5, Хейнс даёт допуск до 0,8 по тем и другим. Привалочная поверхность тоже в порядке, только там, где клапаны долбанулись, есть небольшие задиры - ну, это шкуркой прошлифую.
Блок, по большому счёту, ещё не разбирал - снял всю обвеску, вынул промежуточный вал, масляный насос и шестерню насоса, которая снимается отдельно от него вверх, через дырку, на которой при царизме (в смысле, на более старых двигателях) стоял трамблёр. Поршневую пока не трогал. По поводу того, что же всё-таки именно заклинило, мыслей было ровно две. Вариант номер раз - сам масляный насос. Номер два - косозубые шестерни, передающие на него вращение - одна на валу насоса, другая на промежуточном валу. Мысль про насос, похоже, отпадает. Всё вроде в нём в порядке, никаких следов ударов, износ роторов в пределах нормы: между зубцами - до 0,15 (при разрешённом до 0,2), осевой вообще крошечный, меньше 0,1. Остаются эти чёртовы шестерни. На той, что на валу масляного насоса, износ на зубцах явно заметен. У второй, на промежуточном валу (она с него не снимается - сажается, видимо, с нагревом, отдельно не поставляется) такого заметного износа вроде нет, но надо ещё при ярком свете осмотреть. По крайней мере, никаких явных проблем вроде выкрошившегося или сломанного зубца не обнаружилось.
Имеется несколько беспокоящих вопросов, если кто что толковое подскажет, буду признателен.
Во-первых, по промежуточному валу. Естественно, есть опасение, что он имеет слишком большой люфт, что и привело к заклиниванию. Дополнительно к этому склоняет мысль, что вал освободился, как только я снял натяжение ремня. Хейнс даёт допуски по его осевому люфту и рекомендации по его измерению, но ни слова про люфт радиальный. Он не нормируется? Не нашёл и допусков по диаметру шеек вала. Сам вал вращается на двух подшипниках скольжения: на валу есть шейки, в блок запрессованы вкладыши, но в Этке их нет. Получается, что они не меняются, и идут только с блоком. Неприятно. Люфты постараюсь сегодня замерить.
Во-вторых, по масляному насосу. Как я сказал, он вроде бы в норме, и есть изрядное желание его оставить, вещь недешёвая. Но, сняв и разобрав его, я сделал одну большую глупость: вынул роторы, не отметив их положение относительно друг друга. Времени уже два часа ночи было, устал, соображал плохо. На роторах по девять зубцов, т.е. друг с другом они работают так, как ты их вставил. На одном зубце каждого ротора есть метка - думаю, выставляется по ним, но как их выставлять, неясно, и вроде нигде не описано (ни в Хейнсе, ни в Бентли Паблишерз, а Эльзы у меня нет). Если бы на одном роторе метка была на зубце, а на другом - у промежутка между зубцами, то было бы ясно, а так - нет. Если у кого вдруг есть под рукой снятый старый или новый насос и не поленится открыть и сфотографировать или словами описать, буду благодарен. Я не запомнил даже, куда обращена метка на том роторе, что не напрессован на ось - вверх или вниз. Наверное, вниз, иначе её не видно, но уверенности нет.
Ну и по головке. В Хейнсе ясно сказано, что крышки подшипников распредвалов нумеруются сзади вперёд: задние у цепи - номер один, передняя сдвоенная - номер шесть, у меня же получается наоборот. Крайние крышки не перепутаешь, и на них номеров нет. А на крышках со второй по пятую выбиты номера, и шли они спереди назад - так, как нумеруются цилиндры. Так вот вопрос - это нормально? Не исключаю, что их просто перепутали: однажды машина была в хорошей аварии, долго чинили, но насколько разбирали двигатель, не знаю. Ставить буду в любом случае так, как стояло - двигатель точно не разбирали уже больше ста тысяч, если и было перепутано, всё равно всё давно притёрлось, а к работе головки замечаний вроде не было. Просто любопытно.
Замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3
Сайлентблоки устанавливают фактически на всех легковых автомобилях как на фронтальной, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых заходит Audi 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Ауди 80 б4 замена сайлентблоков передних рычагов. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.
Как выяснить, когда будет нужно подмена сайлентблоков подрамника audi 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области фронтальной либо задней подвески. Замена сайлентблоков ауди 80 б4 замена сайлентблоков передних рычагов.b4 audi 80.
Замена сайлентблоков audi (ауди) и передних рычагов следующих ауди 80 б4 уточняйте ауди.
Канителить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Audi 80 дозволит не только лишь сделать лучше комфортность и безопасность движения в машине, да и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.
Если гласить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тыщ км пробега, который почти во всем находится в зависимости от стиля вождения и критерий эксплуатации машины. Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов Audi 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.
Что потребуется для работы
Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:
- Приготовьте головку на 17, а также на 13;
- Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
- Ключ накидной под гайку на 17;
- Гаечный ключ на 17, но изогнутый.
Это ещё не всё. Понадобятся различные оправки, которые нужны для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно изготовить из отрезков водопроводной трубы. Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов. Их понадобится три штуки. Первая должна иметь внутренний диаметр равный 48 мм. Замена топливного насоса на ауди 80 б4 (фотоотчет). — Audi. Вторая оправка должна иметь внешний диаметр 48 мм.
Для третьей оправки хорошо подходит головка на 27 или отрезок трубы, у которой наружный диаметр 36 мм. Ещё вам понадобится автомобильный домкрат, подставки под машину, хорошие тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а потом выбивают молотком.
Перед началом работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».
Чиатйте также: Как Снять Ручку Ниссан Кашкай
Замена сайлентблоков переднего рычагова ауди 80 [ @ 2017 ]
В этом видео я показал как менять сайлентблок Ремонт стартера Ауди 80, замена щеток и втулок
Ауди 80 б4 замена сайлентблоков переднихрычагов.b4 audi 80 replacement saylentblokov
АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ.B4 AUDI 80 REPLACEMENT SAYLENTBLOKOV OF .
О порядке выполнения замены
Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.
Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Замена сайлент-блоков подрамника и рычагов на audi 80 передних на ауди 80.
Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Установка саленблоков на рычаг ауди 80 b2 (щука).mp4 как заменить сайлентблоки передних рычагов на ауди 80 б4 \ audi 80 b4. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки.
После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.
Что делать с подрамником
Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага.
На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Audi 80 (b4) owner story передней подвески ауди 80 б4 блоков передних рычагов их болты надо. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. замена сайлентблоков ауди 80 б4 замена сайлентблоков передних рычагов.b4 audi 80.
Работа выполняется в мощных тисках или прессом.
Чиатйте также: Замена Сайлентблоков Н Образного Рычага Бмв Е39
Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ауди 80 б4. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.
Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки.
После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Замена сайлент-блоков рычагов передней подвески ауди 80 б4. Замена сайлентблоков и рычагов на тойота камри 40, подушки двигателя. Замена.
Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.
Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео:
Пневматическая подвеска Ауди Аллроад А6 может требовать как частичного, так и капитального ремонта в зависимости от типа поломки.
На срок службы системы влияют различные факторы:
- Качество дорожного полотна. Чем хуже дорога, чем больше на ней неровностей, мелкого камня и гравия, тем раньше придет в негодность пневма. Сюда же относятся и реагенты, которыми в России посыпают дороги. Они разъедают резину, что приводит к образованию разрывов и разгерметизации системы.
- Загруженность транспортного средства.
- Наличие профилактических работ со стороны владельца. Здесь важно, в первую очередь, то насколько часто все детали очищаются от пыли и реагентов, установлена ли дополнительная защита.
- Потенциал, заложенный в деталь производителем. Понятие естественного износа и окончания срока годности для пневмоподвески особенно актуальны. И даже при самом тщательном уходе и идеальных дорогах, некоторые детали приходится регулярно менять, так как они уже отслужили свое.
Установка пневмоподвески Ауди Аллроад А6
Наши специалисты гарантируют индивидуальный подход при установке пневмоподвески для каждого автомобиля, а также соблюдение заводских стандартов при выполнении ремонта.
Если у вас установлена пневмоподвеска Ауди Аллроад А6 купить детали на нее не составит никого труда. Вы можете приобрести оригинал от завода-производителя, что будет самым лучшим вариантом. А можете купить восстановленную пневмоподвеску audi allroad a6 (4fc6), цена на нее будет, конечно, ниже, чем на новую. Однако с
гарантийным обслуживанием могут возникнуть проблемы. Настоятельно не рекомендуем приобретать подделки. Это также чревато негативными последствиями и лишними тратами, как и «гаражный» ремонт у неопытных техников.
Пневмоподвеска Ауди Аллроад А6: внутреннее строение
Кратко расскажем об устройстве подвески, чтобы у Вас сложилось представление о том, в чем именно может заключаться проблема.
Подвеска на данную модель автомобиля включает в себя семь основных блоков:
- Реле управления.
- Блок клапанов.
- Ресивер.
- Пневмостойка.
- Компрессор.
- Магистрали.
- Блок управления.
Пожалуй, самой сложной и дорогостоящей деталью является стойка. Она состоит из упругого элемента, подушки и амортизаторов и как раз и обеспечивает баланс кузова транспортного средства, заменяя собой пружины. Стоимость сборной стойки начинается в среднем от 20.000 рублей. Они устанавливаются на каждое колесо.
Ваш автомобиль не поднимается в рабочее положение или присел на одно (несколько) колес? Записывайтесь на диагностику, мы будем рады Вам помочь!
Как изменить тихие блоки подрамника «Audi 80»,
Тихие блоки установлены почти на всех автомобилях как на передней, так и на задней подвеске. Отдельные автомобили, включая Audi 80, имеют переднюю подвеску, которая основана на носилках. Он также установлен на резино-металлических петлях.
Откуда вы знаете, когда потребуется заменить тихие блоки субкадра aud 80 b3? Об этом будет свидетельствовать «неприятный» стук в области передней или задней подвески. Задержать с ремонтом не должно быть, своевременная замена бесшумных блоков Audi 80 не только улучшит комфорт и безопасность движения в автомобиле, но и продлит срок службы шин, установленных на автомобиле.
Если говорить о мобильности резино-металлических петель, они могут длиться от 100 до 150 тысяч километров, что во многом зависит от стиля вождения и условий работы машины. Замена silenblokov передних рычагов Audi 80 может быть выполнена самостоятельно. Для этого желательно иметь яму, эстакаду или подъемник, а также необходимые инструменты и устройства.
Ауди 80 б4 замена сайлентблоков передних рычагов.b4 audi 80 replacement saylentblokov
АУДИ 80 Б4 ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ.B4 AUDI 80 REPLACEMENT SAYLENTBLOKOV OF
ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена антифриза лада ларгус
АУДИ 80 Б4 КАК ЗАМЕНИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА СВОИМИ РУКАМИ
АУДИ 80 Б4 КАК ЗАМЕНИТЬ САЙЛЕНТБЛОКИ ПОДРАМНИКА СВОИМИ РУКАМИ.КАК СНЯТЬ ПОДРАМНИК.
О порядке замены
Замена резиновых креплений Audi 80 b3 начинается с того, что автомобиль должен быть установлен на смотровой яме, затяните ручной тормоз, установите упоры под задние колеса. Переднюю часть машины поднимают с помощью гнезда.
Далее необходимо установить опору под коробкой передач. Теперь вы можете начать демонтаж шаровых шарниров. Вам нужна голова для 17 и тот же ключ. Они отвинчивают болты шаровых шарниров, после чего они удаляются из оболочки ступицы.
Опять же, вам нужна голова на 17, которая отвинчивает гайки на боковых подшипниках двигателя. Эта же головка отвинчивает болты спереди и сзади, которые прикрепляют подрамник к корпусу автомобиля, их всего 4.
После этого вы можете осторожно опустить его на пол гаража.
Что делать с подкадром
Когда он будет удален, замените тихие блоки подрамника Audi 80. Для этого вам необходимо демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится 13-голова, а также изогнутая клавиша в 17.
Эта клавиша необходима, чтобы удерживать гайку болта крепления рычага в полости подрамника. На каждом плече есть два таких болта. После их демонтажа вы можете снять рычаги с подрамника. Теперь вы можете начать удалять тихие блоки из подкадра.
Работа выполнена мощным типом или прессой.
Замена резиновых блоков подрамника подрамника Audi 80 должна выполняться со строгим выравниванием. Убедитесь, что оправки не сгибают установленное резиновое крепление. При снятии безмолвных блоков Audi 80 использует первую и третью оправки и при установке их на место, первый и второй.
Таким образом, те же самые оправки используются для замены бесшумных блоков передних рычагов Audi 80. Когда требуется замена бесшумных блоков задних балок Audi 80, принцип работы не будет сильно отличаться.
Кроме того, вам необходимо снять колеса и отпустить болты крепления заднего балки. После этого необходимо опустить пучок вниз, чтобы возможна замена бесшумных блоков задних балок Audi 80 b3. Но изготовить тормозные трубки, которые необходимо отвинтить, не удастся.
ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена ремня грм хендай санта фе дизель
Поэтому у вас должна быть тормозная жидкость для заправки.
Это все, что вам нужно знать о том, как заменить задние бесшумные блоки Audi 80 b3, и если у вас остались вопросы, посмотрите видео:
Читайте также: