Замена втулок рычагов газ 31105
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.
Отвернуть гайку 1, вынуть палец 2 и отсоединить нижние рычаги 3 от стойки.
Отвернуть два болта крепления чашки пружины к рычагу.
Отвернуть болт 1 крепления и снять скобу 2 пальца оси.
Вывернуть палец 3 оси из втулки 5 балки и снять рычаг.
Вынуть или при необходимости выпрессовать палец из рычага.
При этом не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на пальце.
В этом случае распорную втулку необходимо удалить с пальца, распилив ее или аккуратно срубив зубилом.
Зажать рычаг 1 в тиски и выпрессовать из него резиновую втулку 2.
Тщательно очистить проушину рычага от грязи и, возможно, остатков старой втулки.
Смочив новую втулку в неэтилированном бензине, вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку.
Осмотреть посадочное место рычага на пальце и при необходимости зачистить поверхность пальца мелкой шкуркой.
Вставить палец во втулку подсобранного рычага.
Рассмотрим более подробно снятие нижнего рычага
Поддомкрачиваем передок автомобиля, устанавливаем под чашку пружины упор и опускаем автомобиль, сжимая пружину.
Верхний буфер должен отойти от упора.
Ключом на 13 отворачиваем гайку.
Снимаем нижний буфер.
Головкой на 22 отворачиваем гайку и вынимаем нижний палец стойки.
Снимаем резиновое защитное кольцо резьбового шарнира.
Придерживая болты крепления рычага к чашке пружины головкой на 14, ключом на 17 отворачиваем две гайки и отсоединяем рычаг от чашки
Ключом на 10 отворачиваем болт
Снимаем стопорную пластину.
Головкой на 22 отворачиваем палец.
Снимаем нижний рычаг подвески
Таким же образом снимаем и второй рычаг
Заменяем резиновые втулки
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага. Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра
Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
- пальцы рычагов — 180—200 Нм (18,0—20,0 кг/см),
- гайка пальцев — 120—200 Нм (12,0—20,0 кг/см).
Замену резиновой втулки другого рычага с той же стороны подвески проводят аналогично после установки предыдущего рычага на место.
Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов Волга 31105 2004-2009
Вам потребуются: ключ для болтов колес, ключи " на 13 " , " на 22 " , съемник резинометаллических втулок.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Очистите места крепления рычагов от грязи.
3. Если автомобиль установлен на канаве, то затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса, приподнимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колесо. Под чашку пружины установите домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузите пружину.
4. Если автомобиль установлен на подъемнике, под нижний рычаг подставьте устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузите пружину. Снимите колесо.
5. Отсоедините от верхнего рычага шаровой шарнир (см. " Замена шарового шарнира " ), и отведите поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным механизмом в сторону.
6. Выверните болты крепления верхнего рычага и снимите рычаг.
7. Выньте из внутренних втулок резинометаллических шарниров болты крепления рычага и осмотрите шарниры. При одностороннем смятии, выпучивании или разрывах резинового массива, замените шарнир.
8. Для замены шарнира установите на рычаг съемник так, чтобы стакан съемника оперся на край проушины, а опорная шайба — на наружную втулку шарнира. Наворачивая гайку съемника на болт, выпрессуйте шарнир из проушины рычага.
9. Тщательно очистите проушину рычага от грязи и ржавчины. Если на внутренней поверхности проушины после выпрессовки шарнира остались задиры, удалите их остро заточенным шабером.
10. Смажьте наружную втулку нового шарнира тонким слоем консистентной смазки и запрессуйте шарнир в проушину рычага тем же съемником, что применяли для выпрессовки.
Для облегчения запрессовки шарнира снимите на наждачном круге или напильником небольшую фаску на кромке наружной втулки.
11. Установите верхний рычаг и соберите узел подвески в порядке, обратном снятию.
Болты крепления верхнего рычага окончательно затягивайте только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. В противном случае из-за неравномерного закручивания резинового массива шарнира он быстро выйдет из строя.
Снятие и установка верхнего рычага передней подвески на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 - 2009
Вывесить переднюю часть автомобиля Волга ГАЗ 31105 и надежно зафиксировать автомобиль на опорных стойках. Снять с автомобиля ГАЗ 31105 переднее колесо со стороны снимаемого рычага подвески.
Снять подкрылок.
Отсоединить верхнюю шаровую опору от поворотного кулака или от верхнего рычага подвески, если нет необходимости в замене шаровой опоры.
1. Головкой «на 22» отвернуть два болта крепления верхнего рычага подвески к его оси.
2. Снять рычаг подвески.
3. Снять с рычага подвески верхнюю шаровую опору (см.здесь).
4. Поддев отверткой вынуть резиновый буфер хода отбоя.
5. Поврежденный буфер хода отбоя заменить новым.
Если на сайлентблоках рычага подвески видны следы одностороннего износа резины, а также разрывы резины и ее отслоения от наружной или внутренней обойм, сайлентблоки следует заменить новыми. Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков следует воспользоваться специальным чашечным съемником. При отсутствии съемника рекомендуется заменить рычаг подвески в сборе с сайлентблоками.
Установить на автомобиль Волга ГАЗ 31105 верхний рычаг подвески в обратной последовательности. Окончательно затянуть болты крепления рычага к его оси на автомобиле Волга ГАЗ 31105, стоящем на колесах (момент затяжки 180-200 Нм), предварительно качнув несколько раз переднюю часть автомобиля ГАЗ 31105.
Подвеска на ГАЗ-31105
Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.
Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105
Устройство передней подвески
Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.
Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105
Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).
Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.
Так выглядит передняя подвеска Волги 31105
Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.
Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.
Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105
Допустимые поломки, устранение неполадок
Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.
Проблема – шум и стук внизу авто во время движения
Причины и решение проблемы:
- поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
- выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.
Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.
Замена втулок рычагов газ 31105
". Как показывает практика очень часто когда наступает срок замены резинок пальцы нижних рычагов успевают прикипеть "намертво", ключевое в этом вопросе нагрев! Для того чтобы их открутить приходится нагревать ось нижних рычагов "докрасна" паяльной лампой или газовой горелкой! и применять очень качественный инструмент чтобы его отвернуть (например, титановый вороток и головка с пожизненной гарантией)
Для замена потребуются
инструмент
вороток
головка на 22
ключ на 10
приспособлений для запрессовки резинок согласно мануалу
домкрат
подпорка под чашку пружины
газовая горелка
крайне желательна эстакада или широкая яма
запчасти!
4 резинки нижних рычагов (лучше брать с запасом для тренировки)
возможно понадобятся (максимальный вариант)
4 пальца нижней оси (если был нагрев то пальцы лучше поставить новые)
4 металических втулки
4 шайбы
порядок работы:
откручиваем все стопорные пластины (болт на 10) предварительно полив болтики WD40, т.к. если они отломаются то их придется высверливать!
можно подставить опору под рычаг и разгрузить палец
пытаемся открутить головкой на 22 и хорошим воротком пальцы нижних рычагов!
если "пошли" все замечательно!
если не "пошли" то возможны варианты откручивания
мощный вороток (но есть риск все-таки сломать болт)
нагрев (см. выше)
нагрев + мощный вороток
нагрев
поехать в ТМП где собственно будут делать тоже самое: греть и откручивать
если палец откручен то меняем резинки!
для этого
вытаскиваем палец
освобождаем рычаг так чтобы было возможно работать приспособлением (опускаем рычаг вниз, для этого его необязательно откручивать от чашки!)
вымачиваем резинку в бензин не менее 20 секунд и не более 1 минуты (никакие смазки не допустимы)
запрессовываем резинку в рычаг (часто это можно сделать просто рукой)
далее согласно мануалу приспособления ставим внутреннюю металлическую втулку (можно немного полить бензином)
после запрессовки ставим рычаг на место и прикручиваем плец, возможно надо будет немного "поиграть" домкратом чтобы палец попал в отверстие оси!
окончательная затяжка пальцев производится когда автомобиль стоит на колесах
операцию повторяем 3 раза
Если вышеприведенное "не для тебя", надо сдаваться в ТМП, но только ОСЛАБИТЬ (все остальное делать там вовсе необязательно). Учти, что при этой процедуре в есть риск сломать болт, зато в этом же ТМП тебе с радостью заменят ось нижних рычагов, если что. . "
От себя могу добавить . Менял по этой инструкции все получилось.
Менял без ямы (перед подъездом). Порвал 1 головку на 22 и 1 вороток.
Советую заранее разыскать усиленный ключ (в гаражах обычно у кого нибудь есть) - это такая головка с толщиной стенки миллиметров 7-10 + приваренная к ней монтировка. Не забудь запастись трубой метра 2 (рычаг для ключа).
Удачи!
Замена сайлентблоков нижних рычагов на шаробалке 31105.
Ненавижу такую работу. Это похоже на пробитое колесо, с которым надо повозиться, а в результате ремонта машина лучше ехать не будет. То же самое касаемо сайлентблоков. Вылезли резинки, рычаги стали раком, резину начало поджерать, а на неровностях машина неустойчивая.
Ну что, деваться некуда, надо менять. А не хочется… шо пипец! Порылся в интернетах, чтобы узнать, как это люди делают. Был очень разочарован, ибо толковой информации, как это сделать самостоятельно, найти не получилось. Либо подробные рассказы, как поменять на верхних рычагах (что и естественно, что их там менять?), либо какие-то дебильные видосики ни о чем… Ну да ладно, главное заставить себя начать.
Прокрутив в голове всю предстоящую процедуру, решил немного подготовиться, прежде чем приступить. Первым делом были куплены сами сайлентблоки, пара болтов на всякий случай, накидной ключ на 27 под трубу и пацанам на работе заказал раму для перепрессовки из куска 100-го швеллера. Вот такую, под домкрат:
Это чтобы тиски не насиловать. Ну и понеслась:
Подымаем машину на домкрате, снимаем колесо.
Руль поворачиваем до упора в ту сторону, которой сейчас будем заниматься.
Срываем болты на нижнем рычаге.
Снимаем амортизатор, а вместо него вставляем стяжку (резьбовая шпилька М10 с гайками) и слегка натягиваем ею пружину.
Откручиваем гайку стойки стабилизатора и четыре болта, крепящих нижнюю пяту пружины. Вместо них для подстраховки вставляем четыре длинных (около 150 мм) болта и наживляем на них гайки.
Отворачиваем нижнюю гайку на стяжке и пружина вместе с пятой начинает потихоньку опускаться вниз, пока полностью не ослабнет. Извлекаем страховочные болты и пружину вместе с стяжкой.
Под рычаг подкладываем кусок рельса и опускаем немного машину, чтобы была возможность накинуть накидной ключ на гайку шаровой опоры. Гайку откручиваем полностью, а потом наживляем от руки на несколько витков резьбы. Ударами молотка выколачиваем конус шаровой опоры из рычага. В принципе можно открутить три болта крепления шаровой опоры и снять рычаг вместе с ней, это кому как нравится.
Полностью выкручиваем оба болта рычага и извлекаем рычаг. Офигеваем от увиденного.
Внутренние втулки старых сайлентблоков вместе с резиной выдавливаем при помощи домкрата и рамы, а затем наружную обойму удаляем при помощи ударной отвертки, пробойца или чего другого, что попадется под руку.
Ну а дальше хорошенько смазываем уши рычага графитной смазкой и запрессовываем новые сайлентблоки. Тут надо обратить внимание на то, какой стороной вставлять сайлентблок и с какой стороны рычага. Если внимательно присмотреться, на одной стороне наружной обоймы сайлентблока сделано что-то похожее на фаску. Этой стороной его и надо пихать. А в рычаг нужно задавливать с наружной стороны, а не с внутренней.
И еще один важный нюанс. В самом начале запрессовки надо обращать внимание на то, чтобы сайлентблок вдруг не пошел косо в ухо рычага. В таком случае его придется выбросить. Для упрощения этой процедуры я нашел две шайбы от старого какого-то съемника, которые как для этого сайлентблока точились:
Цена вопроса:
Сайлентблоки 4 шт 600 грн
Ключ 130 грн
Пузырь за раму.
Замена сайлентблоков ГАЗ-31105
ГАЗ-3110 или Волга – машина большая и тяжелая, поэтому опытные владельцы советуют заменять сайлентблоки через каждые 20-25 тысяч км.
ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ЗАМЕНЫ
Закупите новые болты, гайки и сами сайленты. Для их замены вам понадобится «изготовить» механизм для запрессовки. Купите трубу или втулку диаметром меньше сайлентблока, длинный болт по диаметру отверстия в сайленте.
Также стоит обзавестись горелкой (для «выпрессовки» сайлента). Для более легкой запрессовки подготовьте мыльный раствор. И, конечно, набор ключей и WD-40. Каталожный номер сайлентблока передней подвески ГАЗ-3110: 3110-2904172.
ПРИСТУПАЕМ К ЗАМЕНЕ
Установите автомобиль над ямой или хотя бы на ровной поверхности. Поставьте на «ручник» и уприте задние колеса, так как ГАЗ-3110 – заднеприводной автомобиль. Сорвите гайки на колесе и рычаге.
С помощью домкрата поднимите машину. Если у вас нет смотровой ямы – лучше будет поставить автомобиль на дополнительную опору, для большей устойчивости. Снимите колесо, отверните крепление рычага. Извлеките установочный палец из рычага. Далее, открутите чашку пружины от рычага и снимите рычаг.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА
Так называемый процесс «выпрессовки» может происходить по-разному. Существуют различные съемники как ручные, так и пневматические. Однако наш способ предполагает замену сайлентблока на ГАЗ-3110 подручными средствами. Существует два основных способа:
- Если у вас в гараже есть пресс или тиски – тогда вы сможете выпрессовать старый сайлентблок без особых проблем. Возьмите трубу, большим диаметром, и втулку, которая будет упираться в сайлентблок с другой стороны. Установите конструкцию под пресс и выдавите старую деталь. Все должно выглядеть как на этом видео. Только в вашем случае сайлент должен выпрессоваться в нижнюю трубу.
- Вы также можете использовать ручной съемник, где вместо пресса будет использован болт и гайка. Вставив болт в отверстие сайлентблока, начинайте выкручивать его из посадочного отверстия (с 0.45):
- Если у вас нет достаточно мощного пресса, лучше используйте третий способ. Для выдавливания сайлентблока на ГАЗ-3110 зачастую необходимо приложить очень большое усилие.
- Простой и достаточно быстрый способ извлечь сайлентблок – выжечь его. Для этого понадобится обычная газовая горелка и зажигалка. Все должно происходить, как на данном видео:
ЗАПРЕССОВКА
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок.
СБОРКА
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЗАТЯГИВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДВЕСКИ «В ВОЗДУХЕ»
Замена Сайлентблоков Передней Подвески Газ 31105
Пришло время рассказать о моей возлюбленной и возлюбленной во всех отношениях. ОКОЛО фронт кулон. Почему не о твоей спине? В принципе, ничего особенного в задней части нет, но передняя подвеска «Волга». легенда.
Более того, эта легенда время от времени с элементами кошмарного и народного эпоса. Поэтому я постараюсь рассказать вам, что реально и как не бояться страшных историй.
Сначала рассмотрим всю линейку от ГАЗ-24 до ГАЗ-31105. На самом деле было всего три варианта фронт подвески:
1. Классик ГАЗ-24. подвеска
2. ГАЗ-2410 и выше. подвеска
3. ГАЗ-31105. шаровая подвеска.
Давайте внимательнее посмотрим на 24 и 2410. Многие не обнаружат различий, но они есть («Вы видите водосток. ©»). Однако они практически незаметны и движимы только стремлением дизайнеров добавить комфорта автомобилю и сделать его более экологичным. В 2410 году стойка получила внешний изгиб, который позволял поднимать колеса из центра машины, что позволяло использовать более широкие шины. Это изменение вызвало изменение длины. нижний рычаг и рулевая трапеция. На этом трансформация закончилась.
Рассмотрим 31105. Крупномасштабные преобразования уже видны здесь. Система вращения исчезла и появились шарикоподшипники. Верхняя пара рычагов превратилась в единый штампованный рычаг. Резиновые втулки стали сайлентблоками.
Теперь давайте погрузимся в изучение обеих подвесок. В качестве основного мы рассмотрим подвеску 2410, которая использовалась на наибольшем количестве моделей (3102, 31029, 3110).
Основной несущей частью всех подвесок является чугунная балка. Болт крепится болтами к передней части корпуса. На балке имеются чашки с пружинами с отверстием для установки передних амортизаторов и площадками для скола. (Буферы ограничения хода вывешены на сайтах подвески) Стальные оси втулки установлены в нижней части планки нижний рычаг. Кольца блокировки пальцев на оси прижаты к втулкам нижний рычаг.
Есть несколько способов решить эту проблему:
1. замена уронил ремонтный палец.
2. замена сайлентблоки (возможно даже в среднем исполнении) как заменить? Нижние рычаги удаляются из ремонтируемой стороны, рукав очищается внутри, стопорное кольцо нагревается и нокдауне, вода вводится в рукав, и луч нагревается вокруг втулки, замена. Я знаю случаи, когда мастера все делали, не снимая балки с машины. Такая операция, как замена рулевых тяг ВАЗ 2106, осуществляется на основе диагностики технического состояния передней подвески автомобиля. Главное, не забывать, что машине есть, что сжечь.
3. замена пальцы оси для ремонта оси, проходящей через втулку рычага. Дизайн интересный, но неясно, кто его делает и как все идет, было много случаев поломки этих конструкций. Это можно рекомендовать только в крайнем случае, чтобы вернуться домой издалека.
Мы переходим к рычагам.
Внизу. в обоих типах это стальные рычаги с местом для установки: 2410. резиновые втулки с металлической втулкой, 31105. сайлентблоки одна сторона. Крепление: 2410 к резьбовой втулке проставке (шпильку с красной стороны с гайкой), 31105 к шаровой опоры (опор, включенной в заднем рычаге, прикрепленном спереди на спине) на другой стороне. Нижняя пружинная чашка прикреплена к нижним рычагам обоих типов. Я обращу внимание на то, как это там зафиксировано. На стеклянных болтах есть специальные гайки с прорезями. После сборки эти гайки пробивают молоток в их головке. Болты и гайки являются одноразовыми, их невозможно снять без повреждений, я бы не рекомендовал устанавливать обычные гайки, накидные гайки и прочую ерунду. Стабилизатор и нижнее крепление амортизатора прикреплены к нижней пружинной чашке.
замена сайлентблоки нижний рычаг волги газ-31105
Это видео было отредактировано YouTube Video Editor ()
замена сайлентблоки ГАЗ-31105 сделай сам
Я решил изменить Кусты предплечья. Изменено.
Нижние рычаги крепятся к балке пальцами нижней оси. Их нужно смотреть отдельно. Может не показаться, что у них есть заводской магазин, но это не так. Существуют различные типы резьб для тяжело нагруженных деталей, а вот специальные резьбы, обладающие огромным сопротивлением натяжению.
Резиновые упоры подвески 31105 расположены на переднем рычаге, 2410. на стойке.
Верхние рычаги. на 2410 разборный рычаг прикреплен с одной стороны к резьбовой втулке, а с другой к оси верхних рычагов через резиновые втулки. Между собой рычаги прикреплены к платформе верхнего среза. Ось верхних рычагов прикреплена к балке через пластины, которые регулируют углы колес. На 31105 штампован рычаг с установленным подшипник и измельчитель с одной стороны и сайлентблоки с другой. Он установлен на верхней оси рычагов типа 2410.
Теперь перейдем к самому захватывающему. стойке подвески.
Давайте начнем с 31105 по той причине, что это уже не стенд в строгом смысле этого слова, а совместная часть. Здесь все просто. кусок железа прикручен подшипник, с коническим отверстием сверху для монтажа сверху подшипник. Он вращается и вращается и, при правильном уходе и правильной замене шариковых подшипников, живет долго и счастливо.
Теперь о 2410. Стойка (как написано выше, отличается от 24) имеет две ячейки, в которые установлены втулки с резьбовой проставкой. Внутренняя часть втулки имеет выступы с обеих сторон и зажата рычагами. С определенным ходом резьбы втулка обеспечивает надежное соединение рычагов и стоек, выдерживая высокие ударные нагрузки. При правильном уходе (шприц) втулки могут выдержать капитальный ремонт подвески. Для самостоятельной замены масляные отверстия должны быть расположены таким образом, чтобы они не блокировали каналы во время установки. В верхней резьбовой втулке прокладка имеет свое собственное запирающее масло, дно смазываются из масляного фитинга нижнего опорного штифта. Когда пальцы расслаблены, резьбовую втулку можно скрутить, что приведет к смещению центра втулки, в результате чего рычаг зацепится за внешнюю часть. Будут стуки и скрипы во время движения неравенства.
На внешней стороне подставки имеются выемки для крепления игольчатого подшипника и штифтов. руль. Адаптация и модификация, замена амортизаторов и пружин передней подвески ВАЗ 2113-2114-2115. Штифт вращается в игольчатых подшипниках, ручка прикреплена к штифту с помощью клина, закрепленного гайкой. Citroen C4 Noir Perla Nera ›Бортжурнал› Замена задних подвесок своими руками. Подшипник наконечника закрыт заглушками, которые забиты в канавку. Если пробка была выдавлена во время инъекции или операции, не пытайтесь переустановить ее, удалите новую, она выглядит как полусфера, установите ее, ударив по центру несколько раз. При замене игольчатых подшипников обращайте внимание на расположение масляных каналов. Нижний подшипник смазывает нижнюю резьбовую втулку, верхний смазывает упорный подшипник.
Королевская булавка руль. Стальной цилиндр с канавкой в центре для клинового монтажа. Установленный в игольчатых роликоподшипниках кулак вращается. При сборке упорный подшипник крепится на защелке, он расположен между нижней частью верхнего прилива стойки и верхней частью руль. При ремонте главное не забывать, что машина находится на кулаке, а не наоборот. Регулирующие прокладки установлены между подшипником и кулаком, чтобы устранить люфт.
Во время работы штифт чувствителен к развитию, особенно при отсутствии ухода и смазки.
Подводя итог, можно сказать, что подвеска менее технологична, поэтому имеет высокую себестоимость. Пуля с меньшим количеством узлов дешевле для производителя. С точки зрения производительности, с точки зрения ремонтопригодности и трудоемкого обслуживания, абсолютная победа в мяче подвески, с точки зрения надежности в экстремальных условиях и отказоустойчивости, лучший вывод лучше.
В подвесках 2410 и 31105 завод рекомендует тянуть пальцами нижние оси, если я не ошибаюсь с интервалом 30 000 км. Честно говоря, эта деятельность абсолютно бесполезна: если есть стопоры, их практически невозможно снять, не сломав болты на 10. Если палец начинает вырываться из втулки, его нельзя спасти протяжкой.
Но я бы посоветовал вам время от времени контролировать затяжку пальцев резьбовых втулок на шарнире. И конечно же, смазать 6 точек шприца подвески. обязательное занятие.
газ 31105. любой ремонт можно сделать самостоятельно
газ 2410. не верь в страшные сказки, для ремонта подвески вам нужны только жим большой скамьи и молоток (ну, немного ума).
Как всегда, помните о своей безопасности и обратитесь к экспертам, если вы не уверены в своих возможностях. Буду рад ответить на вопросы или уточнить тему на форуме.
Ремонт маятникового рычага
Маятниковый рычаг разбирают, в большинстве случаев, для замены втулок при появлении люфта, не устраняемого подтяжкой гайки, а также для ремонта шарового шарнира, имеющего люфт, не устраняемый подтяжкой резьбовой пробки.
Вам потребуются: ключ "на 19", отвертка, пассатижи.
1. Зажмите маятниковый рычаг за проушины кронштейна в тисках. Снимите уплотнитель 1 и втулку 2 пальца шарового шарнира.
2. Переверните маятниковый рычаг и отверните заглушку.
3. Выньте пружину 1, опорную пяту 2, полиэтиленовый сухарь 3 и палец 4 шарового шарнира.
4. Выньте шплинт 1, отверните гайку 2 крепления пальца маятникового рычага в кронштейне и снимите опорную шайбу 3.
5. Выньте из кронштейна 3 палец 2 с маятниковым рычагом 1 и металлокерамические 5 и защитные резиновые втулки 4 с обеих сторон кронштейна.
6. Проверьте состояние полиэтиленового сухаря шарового шарнира и, при его износе, обязательно замените.
7. При обнаружении выработки на опорной шайбе более 0,3 мм от буртика пальца шайбу замените.
8. Дефектные металлокерамические втулки и защитные резиновые втулки замените.
9. Собирайте маятниковый рычаг в порядке, обратном разборке, смазав все его детали консистентной смазкой. Гайку крепления пальца маятникового рычага затяните моментом 40–50 Н·м (4,0–5,0 кгс·м).
Регулируют и заполняют смазкой шаровой шарнир маятникового рычага, установленного на автомобиле так же, как и остальные шаровые шарниры рулевой трапеции.
Видео про "Ремонт маятникового рычага" для ГАЗ 31105
волга 3110 как перебрать маятниковый рычаг часть 4 Разбираю маятниковый рычаг на подшипниках. Газ 24. Замена маятникового рычага. Замена амортизаторов.Читайте также: