Замена втягивающего ситроен с4

Обновлено: 16.05.2024

Стартер Citroen C4

Для запуска мотора Ситроен С4 используется стартер. Его электродвигатель вращает коленчатый вал силовой установки до того момента, как ДВС начнет работать самостоятельно. Неправильные пуски двигателя и прочие внешние факторы, а также естественный износ приводят к возникновению неисправностей с узлом.

Неполадки стартера усложняют запуск силового агрегата, а порой Ситроен С4 завести становится невозможно. Своевременное обращение внимания на первые признаки поломок и оперативный ремонт узла позволяют избежать водителю неприятностей в пути.

Проблемы со стартером на Ситроен С4 и их устранение

Неисправность реле можно выявить без демонтажа стартера. Для этого на управляющую клемму следует подать напряжение. Если характерного щелчка не слышно, то реле подлежит замене.

Для дальнейшей диагностики и устранения проблем рекомендуется снять узел с Ситроен С4. Стартер подлежит разборке и дефектовке составляющих элементов. В первую очередь внимание следует уделить щеткам. Они наиболее подвержены износу. При достижении длины щеток критического размера они подлежат замене.

Через щеточный узел проходит большой ток. Он вызывает термические повреждения, например, оплавления. Из-за изменения геометрии или габаритов щетки могут перестать ходить внутри своих направляющих. Для восстановления работоспособности стартера необходимо зашлифовать повреждение. При серьезных дефектах щетки подлежат замене.

Коллектор также подвергается износу и термическим повреждениям, хоть и в меньшей степени по сравнению с щетками. Мелкие его дефекты удаляются шлифовкой, а при крупных требуется замена якоря.

Артикул и примерная цена на оригинальный стартер

Оригинальные стартеры производимые на мощностях заводов Peugeot и Citroen, а также узлы закупаемые у сторонних брендов, поступают в розничную продажу с артикульным номером 9656262780. Цена на фирменное изделие составляет 8000-10000 рублей. Более доступны запчасти с авторазборок. В случае поддержанного узла потребуется заплатить от 3000 рублей.

На Ситроен С4 помимо стартеров под брендами Peugeot и Citroen можно встретить изделия компании Mitsubishi. Ее узел имеет номер по каталогу 1810A101. В розничной продаже стартер Mitsubishi обладает стоимостью 9500-18000 рублей. Цена на работоспособное изделие с авторазборок начинается от 3800 рублей.

Номер по каталогу и стоимость хорошего стартера для Ситроен С4

Высокая розничная цена на оригинальные стартеры Ситроен С4 привела к низкой популярности родных узлов среди автовладельцев. Из-за этого найти фирменные изделия в магазинах весьма затруднительно. Поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже приведены бренды, чьи стартеры продаются по более привлекательной цене, но при этом их качество и эксплуатационные характеристики ничем не уступают родным изделиям.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
VALEO PHC	438068	7800-8200
As-pl	S0550	2500-3100
HC Parts	CS594	3400-3800
Cargo	114460	4000-4500
Bosch	986018310	5000-5300

Требуемые инструменты

Инструменты, которые представлены в таблице ниже, требуются для того, чтобы снять и установить стартер на Ситроен С4.

Название	Примечание
Головка	"на 10", "на 13"
Ключ рожковый	"на 8", "на 13"
Вороток	С трещоткой и удлинителями разного размера
Карданчик	Для откручивания креплений под углом в трудно доступных местах
Отвертка	С плоским и крестовым лезвием
Проникающая смазка	Например, WD-40
Металлическая щетка	Для очистки загрязнений

Замена стартера Citroen C4, 1 поколение

Стартер является электродвигателем постоянного тока, который использует постоянный магнит.

Проверка стартера

Причиной неисправности компонентов стартера могут стать:
- чрезмерная изношенность угольных щеток и пружин;
- высокое сопротивление из-за сильной загрязненности коллектора;
- короткое замыкание в обмотке;
- неисправный подшипник, из-за которого ротор трется о полюсы.

Проверьте держатели, пружины и угольные щетки стартера на наличие износа.

Проверьте коллектор стартера на наличие загрязнений. Проверьте, нет ли люфта в подшипнике стартера.

Если перечисленные неисправности обнаружить не удалось, - замените стартер.

Снятие и установка стартера (бензиновые двигатели 1,4 и 1,6 л)
Снятие
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите защитный кожух. Поднимите и зафиксируйте автомобиль так, чтобы колеса не касались пола.
Отсоедините шланг с быстроразъемным соединением возврата паров масла.
Отсоедините бачок тормозной жидкости.
Снимите блок воздушного фильтра. Отсоедините разъем (1). Отверните две гайки (2). Отсоедините проводник для возбуждения и кабель питания стартера. Отверните два болта (3) и снимите стартер. Если угольные щетки и пружины, коллектор или обмотки стартера неисправны, стартер не сможет работать на полную мощность.

Снимите стартер, перемещая его вниз с правой стороны двигателя

Установка
Установите детали в обратном порядке.
Присоедините шланг возврата паров масла.
Установите резервуар с тормозной жидкостью на место. Подсоедините аккумуляторную батарею.

Снятие и установка стартера
Снятие
Поднимите и зафиксируйте автомобиль так, чтобы колеса не касались пола.
Отсоедините аккумуляторную батарею.
Снимите защитный щиток под двигателем и блок воздушного фильтра. Отсоедините трубку (1). Отверните болты (2). Отодвиньте исполнительный цилиндр привода сцепления. Снимите кронштейн впускного коллектора (3).
Отверните три винта крепления и снимите стартер.

Установка
Установите стартер и три винта крепления стартера (затяните моментом
35 Н-м).
Подсоедините проводник для возбуждения стартера в зоне «b» и кабель питания стартера в зоне «а». Установите две гайки кабеля стартера (новые гайки). Затяните:
- гайку провода возбуждения стартера (моментом 6 Н-м);
- гайку провода питания стартера (моментом 10 Нм). Установите цилиндр сцепления и болты (2) (затяните моментом 18 Нм). Установите кронштейн впускного коллектора (3).
Подсоедините трубку (1).
Установите блок воздушного фильтра
и защитный щиток под двигателем.
Подсоедините аккумуляторную батарею.

Снятие и установка стартера (дизельные двигатели 2,0 л)
Снятие
Снимите шумоизоляцию под двигателем и привод заслонки. Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи. Отсоедините разъем в зоне «а». Снимите воздушные трубки (1) и (2) и воздушный фильтр с расходомером (3).
Сдвиньте воздушный патрубок (4). Отсоедините:
- провод питания стартера (6);
- провод возбуждения обмотки (5);
- разъем «b». Отверните болты (10). Отодвиньте рабочий цилиндр сцепления (7).

Информация предназначена для моделей Citroen C4 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска.

Замена втягивающего ситроен с4

Читаем тему с начала, вдумчиво. Точно можно определить после снятия. По вину как правило бьется два варианта.

Вот и настал мой черед возитья с стартером. Первые "приветы" он начал передавать повизгиванием бендекса еще поршлой осенью. Определив тип стартера D6G3 и побродив по просторам инета нашел хороший сайт с подбором заменителей запчастей. ниже скиншоты с кодами бендекса и втягивающего.

На экзисте закупился бендексом и втягивающим до кучи. Положил все в гараж и забыл т.к зимой стартер не пищал. А по весне, как потеплело не смог завести на горячую, только щелчки втягивающего. Подождал пока остынет, завел и прямиком в гараж починяться. На снятие, разборку ушло пол дня, все нормально откручивается нужен только подходящий инструмент. Чтобы легче было добираться до стартера нужно снять площадку аккумулятора (у меня МКПП). Потом открутил провода, делал это на ощупь, очень помогло зеркальце . Далее нашел (благодаря форуму сделать это было легко) и открутил верхний болт тот который со стороны КПП

при снятой площадке открутить его не проблема, откручивал головкой на 13 через удлинитель. А вот те два болта которые со стороны стартера, вот это песня. Открутить смог только с помощью кишки из нескольких удлинителей , крутя воротком с другой стороны двигателя, опять таки очень помогло зеркало с помощью него прицеливался при надевании головки на болт.
Несколько слов о втягивающем и бендксе.
Втягивающее купил ZM-2494 производство Бразилия, очень не понравилось то что болты не медные, а стальные.

Бендекс купил CARGO-236797 производство Италия, качество изготовления чуть хуже чем родной от Valeo.

После разборки все почистил, промыл и смазал Литолом-24, все детальки встали на место как родные. Вот железяка в собранном виде.

Собирал и ставил стартер уже на следующий день, установить все на машину было уже быстрее и легче. Мне бразильское втягивающе очень понравилось. На новом валео втягивающем так же болты белые. Скорее всего это покрытие.
Смазывать литолом в стартере нечего.

Стартер Citroen C4

Автомобиль Citroen C4 выпускается концерном PSA. Оснащается бензиновыми и дизельными моторами, коробками МКПП и АКПП, а также роботизированной EGS. Для запуска ДВС используются различные стартеры Ситроен С4. Как правило, они отличаются по мощности в зависимости от бензиновых модификаций на 1,4 и 1,6 литра, а также 2 литра и дизельных 2-литровых версий.

Проблемы со стартером

Если пусковое устройство не вращается, двигатель не заводится, следует в первую очередь проверить АКБ. Она должна иметь достаточный заряд, а клеммы не иметь следов окисления. Для устранения неполадки, подзаряжается аккумулятор и прочищается шкуркой налёт.

Стартер автомобиля может не работать также по вине неисправного тягового реле. Чтобы удостовериться в этом, необходимо подать на управляющую клемму напряжение. Если не слышно характерного щелчка, реле подлежит замене.

Дальнейшая диагностика устройства проводится уже на снятом устройстве. Надо стартер разобрать и провести дефектовку. Изначально уделить внимание щёткам, которые в наибольшей степени подвержены износу. Если их длина, выступающая из держателя, не превышает 6-7 мм, требуется замена. Также может быть оплавлен весь щёточный узел целиком из-за термического повреждения. Это приводит к перекосам направляющих, по которым ходят щётки. При незначительных дефектах поможет шлифовка, но серьёзные неисправности устранить можно только полноценной заменой узла.

Внимательной проверке надо подвергнуть также ламели коллектора. Они быстро изнашиваются, подвергаясь чрезмерным термическим нагрузкам. Мелкие дефекты, как и в случае с щётками, можно устранять шлифовкой, но крупные — нецелесообразно.

Также неисправности стартера могут происходить из-за:

сильного загрязнения внутренних элементов и загущения смазки;
замыканий и пробоев;
поломки подшипника ротора.

Оригинальные устройства и их аналоги

На заводах Пежо/Ситроен выпускаются некоторые оригинальные стартеры для автомобиля Ситроен С4. Также они закупаются у сторонних фирм. Например, изделие от японского бренда Митсубиси под номером 1810A101, продаваемое по стоимости 18 тыс. рублей. С раскулачек эту деталь можно купить гораздо дешевле — за 4 тыс. рублей.

Высокая розничная стоимость оригинальных запчастей вынудила владельцев автомобиля Ситроен С4 искать альтернативы. Родные узлы стали непопулярными, их место заняли такие аналоги по низкой цене:

Валео 438068 по 8 тыс. рублей;
Карго 114460 по 4,5 тыс. рублей;
Бош 986018310 по 5 тыс. рублей.

Неплохо себя зарекомендовал стартер фирмы WAI CS 390. Стоит всего 2500 рублей. Каталожный номер 2-3175-2W, модель STV0390WA. Мощность 0,9 кВт, 12-вольтовый, стандартный. Только на тяговом реле вместо обычной гайки стоит клемма «папа». Для него следует найти «маму» — штекер, надёжно припаянный к толстому многожильному медному проводу. Затем этот кусок кабеля надо подключить к оригинальному проводу с помощью специального соединителя — «вампирчика».

Демонтаж

Снятие и замена стартера на автомобиле Citroen C4 проводится с помощью следующих инструментов:

головок 10 и 13 размера;
гаечных ключей 8 и 13;
воротка и трещотки с различными удлинителями;
карданчика, позволяющего откручивать угловые крепления в труднодоступных местах;
отвёртки;
смазки типа ВД-40;
щётки по металлу для очистки ржавчины и загрязнений.

Демонтировать стартер можно сверху, но придётся основную часть работы проводить на ощупь. Пусковое устройство расположено в крайне неудобном месте. Поэтому лучше воспользоваться ямой или эстакадой.

Алгоритм проведения замены на яме выглядит так:

поставить автомобиль на яму или подъёмник;
обесточить аккумулятор;
из ямы отсоединить провода от втягивающего реле;
отвинтить оба нижних крепления пускателя;
повернуть стартер набок и вытащить из-под подрамника;
хорошенько зачистить посадочное место;
установить новый элемент;
собрать все ранее демонтированное навесное оборудование;
запустить тестовый режим работы двигателя, проверив работу устройства.

А так проводится демонтаж стартера сверху, правда, придётся работать на ощупь:

машину зафиксировать на ручнике;
открыть капот;
демонтировать все узлы, мешающие получить доступ к стартеру — аккумулятор со своей площадкой, воздухозаборник, корпус фильтра, провода и шланги;
открутить верхний болт крепления пускового устройства со стороны КПП;
затем накидным ключом на 13 нащупать и открутить плюсовую клемму на втягивающем реле;
накидным на 8 открутить пусковой кабель на тяговом реле — тот, что ближе к моторному щиту;
трещоткой вывернуть два нижних болта стартера — со стороны ДВС;
вытащить устройство в сторону, где стоял аккумулятор.

Если наловчиться, то снятие стартера таким способом займёт всего 20 минут времени.

Армия и оружие

Битвы и сражения, танки, сау, бтр, бронетехника второй мировой войны. Фото.

Втягивающее реле стартера ситроен с4

Вообщем проблема была такая, в жаркую погоду заглушишь мотор на заправке или у магазина заводить а она не заводится, втягивающее щелкает и всё, минут 20 30 постоит заведется.100%втягивающее!
Было заказано новое, искали по номеру стартера т.к. существует 3 или 4 вида стартеров соответственно и втягивающих.
Снимать смотреть какое реле стоит и ставить обратно стартер потом ждать не хотелось, засунул телефон поглубже за мотор удалось сфоткать стартер.

Хорошо видно номер и текущий патрубок)).

Заказано было реле фирмы ZM

В комплекте были новые гайки и гровера

Снял корпус фильтра, площадку под аккумулятор, трос акпп чтоб не мешал

Открылся доступ к верхнему болту

Сверху видно и второй средний болт но его шляпка с другой стороны

Третьего болта не видно но он нащупывается рукой сверху.
Верхний болт откручивал головкой на 13 с карданчиком угловым

Остальные 2 болта откручивал с этой же стороны той же трещеткой только без карданчика.Вам покажется это не возможным но легко откручивается, проявите сноровку.
Провода от стартера открутил когда он был еще на месте так как потом это будет неудобно сделать.Болты главное с места сорвать, потом они рукой легко выкручиваются.
Вынимал стартер с этой же стороны с которой и откручивал, да и вообще все делал со стороны акумулятора.

На удивление он оказался непривычно маленьким, на бывшей десятке гораздо больше был.

Стартер разобрал до болтика, и вот тут совет тому кто планирует это делать, добудьте литра 2 солярки чтоб все промыть, а то мне пришлось использовать остатки очистителя дроссельной заслонки.

Щетки были поезжены, но еще живые, знал бы заменил их, оно того не требовалось просто раз уж разобрал можно было бы.
Все детали еще раз протер, при сборке все детали которые требовали этого смазал, смазывал обычным литолом, не жалел но и не накидывал много, все в меру)
Попутно устранил течь масла с коробки, под блоком управления я так понял, есть заглушка над левым сальником привода, люди иногда меняют сальник но дело бывает не в нем, как в моем случае).На заглушке колечко резиновое стало дубовым, в продаже их не находил, посадил ее на герметик.
Стартер собрал, поставил на место, не забудьте одеть трос акпп, завел все без проблем.
Сказать что лучше стал крутить, ну может быть, просто приятно понимать что чисто все в стартере внутри))
Старое втягивающее было вскрыто и проблема стала ясна, сильный подгар пятаков

Все делал сверху, без ямы без домкрата, по времени часа 2 2,5,не торопясь, а помогал мне во всем он

Прошлой зимой в морозы ниже 25 градусов машина отказывалась заводиться.
сгорает предохранитель стартера
При повороте ключа перегорал предохранитель стартера. При повышении температуры до -20 снова всё работало нормально. Стал грешить на втягивающее реле, больше подозрений ни на что не было.
Для замены было куплено втягивающее Valeo 594348

Для замены необходимо снять стартер, для чего отсоединяем воздушный фильтр, АКБ, домкратим машину, снимаем защиту картера. Откручиваем две клеммы с втягивающего реле из положения лёжа под машиной. Далее откручиваем болты крепления стартера.
В мануале есть ошибка, т.к. стартер крепится не 2мя болтами, а 3мя. 2 болта откручиваются снизу, а третий болт сверху из района воздушного фильтра, причём этот болт вкручивается в противоположную сторону остальным двум.

Вытаскивал стартер со стороны бачка охлаждающей жидкости.

Стартер оказался тоже Valeo

Реле полностью идентично купленному

Установил всё обратно — зимой проверим изменилось ли что-то.

Старое втягивающее распилил болгаркой, т.к. оно не разбоное. Есть подгар контактов, не знаю настолько ли это критично, чтобы не заводиться в мороз…

Citroen C4 (2004-2011) – французский синдром

Ситроен С4 начал выпускаться в сентябре 2004 года. В его гардероб входили два костюма: трехдверное купе и пятидверный хэтчбек. В 2008 году «француз» пережил рестайлинг, в процессе которого слегка подретушировали внешность, изменив немного форму оптики, бамперов и интерьера. Так же обновилась линейка двигателей. В 2010 году Ситроен С4 начали собирать и в России под Калугой по методу крупноузловой сборки, а в 2011 году на смену пришел Citroen С4 второго поколения.

Двигатели

Линейка двигателей Citroen C4 представлена бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 л (90 л.с), 1,6 (110 л.с.), 2,0 л (138, 143 л.с. и 180 л.с.).

Отказ термостата на двигателях 1,6 л (TU5JP4, 110 л.с.) нередко наблюдается после 100 – 120 тыс. км. Его неисправность может привести к перегреву двигателя, к тому же он провоцирует утечку антифриза. Новый термостат обойдется в 2 тыс. рублей. Данной проблемы лишен двигатель ЕР6 (1,6 л, 120 л.с.), пришедший на смену 110-ти сильному.

Новый мотор ЕР6 был разработан совместно с BMW. Ожидания мотор не оправдал, он тоже оказался не без «пушка». Вытягивание цепи и износ посадочных мест распредвала при пробеге более 50 – 60 тыс. км не редкость. Ремонт обойдется в 15 – 20 тыс. рублей.

Катушки зажигания на обоих двигателях ходят не менее 90 – 110 тыс. км (около 5 тыс. рублей). Насос системы охлаждения прослужит не менее 60 – 80 тыс. км (1 000 рублей). Что бы лишний раз не ездить в автосервис, его замену следует производить вместе с ремнем ГРМ, замена которого рекомендуется через каждые 60 000 км.

Некоторых смущает «потрескивание» с правой стороны двигателя, чаще зимой. Причин для беспокойства нет – это клапан адсорбера, расправляющийся с парами бензина. Каталитический нейтрализатор редко ходит более 150 – 200 тыс. км.

Нередко залипает реле вентилятора системы охлаждения, в таком случае он не включается, и возникает опасность перегрева, или не выключается после остановки двигателя, продолжая молотить до полного разряда аккумуляторной батареи. В критической ситуации спасает легкое постукивание по корпусу реле до его срабатывания, но тянуть с заменой не стоит.

Коробка передач

На Ситроен С4 устанавливались 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый автомат.

Сцепление механики ходит около 100 – 150 тыс. км. Оригинальный комплект нового сцепления обойдется в 9 - 10 тыс. рублей, неоригинального 5 – 6 тыс. рублей. Работа по замене потребует еще около 5 – 7 тыс. рублей. Иногда случается, что выжимной подшипник сдается раньше - при пробеге 70 – 90 тыс. км. Нередко появляется «хруст» при включении передач - причина в сдавшихся синхронизаторах. Вой или гул коробки в движении вызван подшипником первичного вала, который возможно придется заменить при пробеге более 120 – 140 тыс. км. Подшипник обойдется в 2- 3 тыс. рублей, работа по его замене – 6 – 7 тыс. рублей.

Автомат при пробеге более 80 – 120 тыс. км может перестать радовать своего владельца, начав дергаться при переключениях или уйдя в аварийный режим. Причина бед кроется в электромагнитных клапанах, которые необходимо заменить. Затраты на ремонт составят от 11 до 18 тыс. рублей.

Ходовая

Подвеска не слишком надежная. Неприятное буханье при проезде неровностей может появиться после 40 – 60 тыс. км. Его причины: сайлентблоки задней подвески (позже стали устанавливать усиленные), гуляющий по штоку пыльник заднего амортизатора (заводом изготовителем предусмотрен комплект для доработки) или задние стойки (чаще стучат зимой). Ослабленное крепление топливного бака так же провоцирует надоедливое «бумканье».

Передние ступичные подшипники сдаются через 50 – 100 тыс. км, а стойки стабилизатора – на 40 – 60 тыс. км. Опорные подшипники ходят не менее 80 – 100 тыс. км, рычаги подвески – 150 – 200 тыс. км.

Рулевые наконечники служат около 40 – 60 тыс. км, рулевые тяги – около 80 – 110 тыс. км. Рулевая рейка нередко начинает стучать при пробеге более 60 – 100 тыс. км., причина – износ направляющих втулок. Гидронасос электрогидравлического усилителя рулевого управления может дать течь через «фишку», в которой проходит силовой кабель. При замене насос придется прописывать в ЭБУ.

Передние тормозные колодки ходят не менее 30 – 50 тыс.км, задние 50 – 70 тыс. км. Передние тормозные диски работоспособны не менее 70 – 100 тыс.км, задние – 80 – 120 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Качество лакокрасочного покрытия, как и у подавляющего большинства автомобилей других марок, среднее. На машинах старше 6-7 лет могут появиться вздутия. Капот нередко отслаивается от своего силового каркаса. Ремонт алюминиевого капота сложен, в некоторых случаях проще установить новый.

«Сверчки» нередко поселяются в узле крепления передних ремней безопасности. На С4 в кузове купе – это свободно болтающийся кронштейн под пластиковой обшивкой центральной стойки. На 5-ти дверных хэтчбеках «сверчок» оживает в кнопке для регулирования высоты ремня. Неприятное поскрипывание появляется в передней панели, обшивке передних дверей или в пластиковой панели на двери багажника.

Электрозамки на машинах старше 5 – 6 лет порой начинают «глючить».

Из-за обледенения одного из датчиков парковки или его загрязнения, система парковки полностью отключается. Причиной отключения может стать и электрожгут, часто перетирающийся в районе перехода бампер-багажник.

Если при включении омывателя заднего стекла, вода льется только на лобовое, значит отказал клапан распределения омывающей жидкости.

Из-за перетирания электрожгута задней двери начинает жить своей жизнью стеклоочиститель задней двери, или отказывают обогрев заднего стекла и замок. «Ситроен» проводил отзывную компанию по замене жгутов на более «крепкие».

Часто перегорают нити электроподогрева передних сидений. Авторизированные сервисы производят замену сиденья целиком, если же машина не на гарантии, то провода можно пропаять на стороне за 2 – 3 тыс. рублей.

Электрика – самое проблемное место Ситроен С4. Состояние автомобиля постоянно контролируется 4-мя различными электронными блоками, которые нередко «подвисают» при пробеге более 100 – 120 тыс. км.

Из-за нестабильности напряжения часто перегорают лампочки в фарах, а их замена то еще занятие… Генератор сдается после 100 – 120 тыс. км - чаще из-за отказа регулятора напряжения (2 – 3 тыс. рублей), реже – из-за диодного моста (6 – 7 тыс. рублей). Стартер по вине втягивающего (1,5 – 2 тыс. рублей) «умирает» при пробеге более 60 – 100 тыс. км.

Заключение

Навряд ли кто то усомнится, что Ситроен С4 – очень элегантный и красивый автомобиль, который популярен не только среди дам, но и среди молодежи. За этот неповторимый образ его владельцы готовы простить ему многие недостатки.

Ремонт втягивающего реле стартера

А вам когда-нибудь доводилось слышать под капотом щелканье, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания для пуска двигателя. Если да – это значит, что в вашем реле стартера есть серьезный дефект.

Если на слух определить не удалось, то для проверки работоспособности реле стартера можно порекомендовать проделать следующее:

Включить стояночный тормоз.
Выжать сцепление.
Перевести рычаг КПП в положение нейтральной передачи.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение, которое соответствует режиму пуска двигателя.
Кратковременно закоротить рабочие контакты реле стартера.

Если двигатель от этого заведется, то причина всех неполадок – это поломка втягивающего реле стартера.

Что же делать если автомобиль так и не удалось завести, тут на помощь должен прийти еще один человек, вдвоем всегда легче, и так, для того что бы оживить наш автомобиль необходимо взвести ключ в положение старта, а второму человеку по возможности подобраться к втягивающему реле на стартере и банально постучать по нему молотком, в данном случае будьте предельно аккуратны, исключите все моменты при заводке двигателя попадания волос и одежды под ремень генератора и других движущихся частей двигателя.

Если и это не помогло, то остается только заводить автомобиль с толкача, ну если конечно ваше транспортное средство не имеет автоматическую коробку передач.

Каковы причины поломки втягивающего реле стартера

Первым делом необходимо проверить предохранители в подкапотном пространстве автомобиля, а уж потом лезть в ремонт. Следующим этапом нужно проверить приходит ли питание на само втягивающее.

Самая банальная проблема с втягивающим реле – это образование нагара или обрыва между контактами и обмотками реле. Даже простой нагар затрудняет пропускание электрического тока в момент пуска двигателя. Причина этой поломки проста: водитель в момент пуска двигателя держит стартер включенным слишком долго. Как правило, если двигатель не заводится в течение 3-5 секунд, ключ нужно отпускать. Чрезмерно долгий пуск стартера сильно вредит и самому стартеру, и реле его включения, и аккумулятору. Бережным отношением вы существенно продлите срок службы контактной группы внутри реле стартера.

Как отремонтировать реле стартера

Во-первых, не стоит торопиться и снимать весь стартер. Для начала можно попробовать поочередно очистить все провода и контактные группы от ржавчины и окислов. Если после этой нехитрой процедуры проблема осталась, то нужно снимать стартер. После снятия стартера нужно отсоединить втягивающее реле стартера. Как правило, эта процедура индивидуальна для каждого типа стартера, так что описывать какой-то единый алгоритм не представляется возможным.

В зависимости от производителя на реле стартера может располагаться 2,3 или 4 контакта. Если после разборки вы заметите обрыв или отпаянные/обгорелые провода, то верное их расположение можно узнать в техническом паспорте вашего стартера. Обязательно припаяйте все провода, руководствуясь схемой от производителя. Работоспособность втягивающего реле можно проверить, подсоединив рабочую обмотку к аккумулятору. Если реле работает, то вы должны услышать 1 щелчок, который надежно замкнет контакты, питающие мотор стартера. После устранения неполадки, соберите стартер и попробуйте эмитировать его пуск от аккумулятора или с помощью зарядного устройства. Помните, что подключая пусковое устройство аккумулятору он будет потреблять много энергии и не пугайтесь если увидите много искр.

Только после всех доскональных проверок вы можете установить стартер на свое место.

Видео по ремонту втягивающего

Замена ремня и генератора Citroen C4 своими руками

Принято считать, что по электрической части больше всего проблем бывает с аккумуляторной батареей. Это действительно так, но основная функция АКБ – запустить мотор, а затем она фактически бездействует, и вся нагрузка по обеспечению автомобиля электричеством ложится на генератор. Несмотря на надёжность, этот узел тоже подвержен поломкам, и в случае его выхода из строя вам придётся полагаться только на аккумулятор. Хорошо, если он новый и заряжен. Если это не так, ваш автомобиль превратится из движимого имущества в недвижимое.

Как узнать, что ремень генератора растянут

Лучший способ избегать неприятности – предупреждать их появление. В нашем случае первым признаком того, что с генератором что-то не так, является ослабление натяжения приводного ремня. Проблема в том, что эта неприятность зачастую происходит исподволь, незаметно. И всё же есть очень явственный симптом, указывающий на проблему: появление характерного визга из-под капота, который вначале инициируется только при резком нажатии на педаль акселератов. Визг сигнализирует о том, что ремень начал проскальзывать на высоких оборотах, скорее всего – из-за его провисания. Если не предпринять никаких мер, в скором времени неприятные звуки будут доноситься во всех режимах работы силового агрегата. Впрочем, такие же звуки могут исходить и от ослабленного ремня гидроусилителя, да и ремень ГРМ этим грешит.

Определить виновника просто. Заглушите мотор, откройте капот и пальцами надавите на приводной ремень. Если уровень прогиба превышает 5 мм, он нуждается в подтяжке. Вторым признаком ослабления ремня генератора считается снижение уровня заряда АКБ при тех же условиях (например, при одинаковом пробеге с идентичной скоростью). Но этот фактор заметить сложнее.

Как выбрать приводной ремень Citroen C4

Правда, для начала вам нужно зарегистрироваться, но не как частник, а в качестве профессионального ремонтника. Иначе пользоваться сервисом вы не сможете.

После входа со своими идентификационными данными в левом верхнем углу страницы вводим VIN-код своего C4 и выбираем раздел для поиска запчасти.

Что касается конкретного размера ремня генератора для Citroen C4, то для рестайлинговых модификаций, выпускаемых с 2015 года по наше время, это 90,6 см.

Как произвести замену ремня генератора Citroen C4

Для самостоятельной замены приводного ремня нам потребуется втулка с артикулом 0197-G и рычаг, посредством которого можно произвести сжатие пружины натяжителя.

Схема привода генератора изображена на рисунке:

Цифрой 1 обозначен динамический натяжитель, 3 – это наш ремень, подлежащий замене. 2, 4, 5, 8 – узлы привода (генератор, компрессор кондиционера, шкив привода навесного оборудования и насос системы охлаждения соответственно). 6 – болт крепления шкива привода, 7 – шкив привода помпы.

Если вы намереваетесь использовать ремень повторно, пометьте маркером направление вращения ремня, чтобы при установке одевать его в этом же направлении.

Ещё один важный момент. Нельзя вращать винт 6 против часовой стрелки, в противном случае велика вероятность смещения настроек газораспределительного механизма.

Приступаем к снятию:

динамический натяжитель начинаем поворачивать в направлении стрелки. Перемещаем его до тех пор, пока вырез «а» не совпадёт со штифтом «b»;
фиксируем натяжитель с помощью этого штифта, нажав на него для зацепления;
отпускаем динамический натяжитель;
начинаем вытягивать язычок «f», пока вырез «d» разблокировки фрикционного колеса не совпадёт с выступом «с»;
теперь тянем язычок вверх, чтобы вырез «d» положения разблокировки ФК вошёл в зацепление с выступом «с»;
теперь нужно отпустить язычок, чтобы он зафиксировал фрикционное колесо помпы 7 в разблокированном положении;
теперь приводной ремень навесного оборудования можно снять.

Перед установкой нового ремня следует убедиться, что фрикционное колесо помпы и шкив натяжного ролика свободно вращаются, что будет свидетельствовать об отсутствии люфтов и дефектов, приводящих к заеданию этих механизмов.

Собственно замена ремня генератора автомобиля Citroen C4 производится в следующем порядке:

начинаем надевать ремень со шкива коленвала;
оттягиваем язычок «f», чтобы он вышел из зацепления с вырезом «d», что приведёт к разблокировке фрикционного колеса помпы;
переводим язычок в его штатное место (положение «e»);
снова наживаем на динамический натяжитель до момента, когда штифт «b» вернётся в своё начальное положение.

Как заменить ролик

Замена ролика приводного ремня Citroen C4 несложна. С помощью ключа с трещёткой крутим болт натяжного ролика, и когда он немного приподнимется, снимаем ремень, отпускаем ролик и откручиваем болты, которыми он крепится к корпусу (один из болтов – шестигранный торкс). После замены ролика выполняем все операции в обратном порядке.

Ремонт и замена генератора Citroen C4

Если напряжение генератора, выдаваемое на аккумулятор Citroen C4, менее 13 В, имеет место недозаряд АКБ, и нужно искать причину. Чаще всего такой причиной становится износ щёток (когда длина выступающей части меньше 5 мм). Заменить их на новые можно без демонтажа генератора, нужно будет снять только регулятор напряжения, который соединён со щёточным узлом.

Перед началом работ генератор необходимо обесточить (нужно снять с аккумулятора минусовую клемму). Демонтаж регулятора производится откручиванием зажимной гайки.

Для замены щёток генератора Citroen C4 нужно отпаять провода, вынуть изношенные детали, проверить качество пружин (они могут потерять упругость), вставить в щёткодержатель новые щётки, выполнить пайку контактов. Убедиться, что щетки не заклинило, что они свободно перемещаются в щеткодержателе, установить реле на место.

Если виновником нестабильной работы генератора являются другие узлы, скорее всего, его уже нельзя будет отремонтировать, по крайней мере, самостоятельно. Придётся менять его на новый.

Рассмотрим, как производится снятие генератора C4:

как и при замене ролика, ключом на 15 вращаем болт по часовой стрелке, когда он сместится и ослабнет, снимаем ремень;
откручиваем 2 болта крепления генератора с одной стороны, и один с другой, там, где выпускной коллектор. Придётся попотеть, доступ к этому болту ограничен;
откручиваем провод, идущий на массу;
вытаскиваем генератор.

Если у вас есть знакомый электрик, можно отдать ему генератор для диагностики. Но рассчитывать, что ремонт будет дешёвым или вообще возможен, не стоит.

Как видим, некоторые генераторные проблемы на Citroen C4 можно решить своими силами, в этом плане конструкция генератора и его узлов мало чем отличается от стандартов, принятых в автомобильной индустрии.

Ситроен С4 (Citroen C4) замена приводного (ручейкового) ремня своими руками. Фото и видео инструкция

У нас на плановом ремонте находится автомобиль Ситроен С4 (Citroen C4), с двигателем 1.6 (150 л.с.), на котором необходимо выполнить замену приводного (ручейкового) ремня вспомогательных агрегатов. Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию, просмотрев которую вы сможете сделать всё своими руками.

Приводной ремень необходимо менять каждые 60 тыс. км., либо если на нём появились поперечные трещины. Вначале мы отводим промежуточный ролик от шкива коленчатого вала, он же прижимаем ремень к шкиву насоса системы охлаждения. Мы руками тянем за вот такой замочек (фиксатор):

Делаем это до упора:

В конце сработает его фиксатор. Ослабляем натяжение ремня, для этого берём головку на 30, желательно с длинным воротком и поворачиваем по часовой стрелке (если смотреть со стороны шкива коленчатого вала):

И выдвигаем штифт, он подпружиненный, фиксирует планку натяжителя в крайнем верхнем положении:

Ремень у нас ослаблен и его можно снимать. Ставим новый ремень и смотрим чтобы он у нас чётко встал на шкивы. Затем ослабляем натяжитель на верхнем ролике, для этого опять же головкой на 30 крутим по часовой стрелке, до щелчка фиксатора. Когда вы его услышите, значит ремень натянут. Осталось ещё натянуть один ролик, который мы вначале ослабляли, он приводит в движении шкив насоса системы охлаждения. Мы его снимаем с фиксатора и утапливаем верхний колпачок в корпус:

Видео замена приводного ремня в Ситроен С4:

Резервное видео как заменить приводной (ручейковый) ремень в Citroen C4:

Читайте также: