Замена выжимного подшипника паджеро 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Замена подшипника первичного вала МКПП (фотоотчёт).

Автор,я тоже собираюсь коробу снимать(менять сцепление и выжимной),хочу так же и подшипник первичного вала поменять.
Есть у тебя каталожные номера подшипника и сальника на крышку. Цена тоже интересует.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
У меня самурай V-2.0, 93г.в,был автомат,стал МКПП(благодаря прежнему хозяину).Какая маркировка у моей коробки подскажи,ПОЖАЛУЙСТА.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

@ s@nek

в моём случае было безопасно, подшипник с обеих сторон был закрытый(см. 1 фото),так что внутрь ничего не попало.

Добавлено спустя 30 минут 29 секунд:

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55.

Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
W55. [/quote]
каталожных номеров нет, подшипник 307(япония 800 р,россия 300 р),размер сальника 45/30/8,какая у тебя коробка одному богу известно,какую поставили такая и стоит, снаружи не поймёшь,корпуса у W одинаковые .с завода ставилась 57.
а у тебя коробка стоит длинная или короткая?[/quote]Спасибо за информацию. Думаю поступить так:Снять диск сцепления,выжимной,подшипник пер.вала,сальник.И ехать подбирать прямо по ним.
По поводу длинная или короткая,а Х.З какая она))Завтра с утра померю сколько она в сантиметрах,ну и сфотаю заодно.

Добавлено спустя 1 день 9 часов 19 минут 24 секунды:
Сегодня угнал своего Марика к себе на работу(сервис по ремонту грузовиков РОСАВТОПРОМА).
Как освободится яма,загоню,сниму всё и в магазин.
Сфотать блин забыл коробку

Добавлено спустя 8 дней 23 часа 12 минут 9 секунд:
Ну вот мы опять на колёсах.
Сняв коробку,я обнаружил что выжимной развалился,а лепестки корзины в одном месте сточены на половинуПричина: не тот размер корзины,а именно внутренний диаметр был меньше чуток чем,посадочная часть выжимного подшипника.Вдобавок на маховике отсутствовал подшипник))Диск сцепления был в порядке,сравнил с новым толщина одинаковая.
Менять подшипник на первичном валу времени не хватило,итог после установки коробки,все скорости включаются легко,однако шум остался от коробки((

Сцепление Мицубиси Паджеро

9.2.1 Сцепление
Все рассматриваемые автомобили после 1989 г. выпуска оборудованы гидроприводом сцепления. Порядок регулировки высоты и свободного хода педали сцепления (см. подраздел 9.1.2). Регулировка свободного хода педали с тросовым приводом сцепления (до 1989 г.) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Про.

9.2.3 Детали тросового привода выключения сцепления
Детали сцепления и механизма выключения (тросовый привод) 1. Коробка передач 2. Кожух ведомого диска 3. Фрикционный диск 4. Пружинная скоба 5. Выжимной подшипник 6. Пружинный фиксатор 7. Уплотнение 8, 10. Пружины 9. Вилка 11. Валик вилки 12. Противовес а. Смазать .

9.2.4 Сцепление с гидроприводом
Детали сцепления и механизма выключения (гидропривод) 1. Коробка передач 2. Кожух ведомого диска 3. Фрикционный диск 4. Пружина вилки 5. Выжимной подшипник 6. Рабочий цилиндр 7. Чехол 8. Вилка 9. Шарнир Магистраль гидропривода сцепления 1. Болт накидно.

9.2.5 Снятие и установка сцепления
Установка сцепления по оправке 1. Маховик 2. Фрикционный диск 3. Смазать 4. Оправка 5. Кожух ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите КПП. 2. Установите центрирующую оправку (например старый первичный вал КПП), равномерно отверните болты и снимите диски сцепления. 3. С.

9.2.6 Главный цилиндр сцепления
Детали главного цилиндра сцепления 1. Стопорное кольцо 2. Шток и демпфер 3. Поршень в сборе 4. Пробка 5. Бачок 6. Хомут 7. Цилиндр Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните частично штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и выкачайте жидкость. 2. Отсоединит.

9.2.7 Рабочий цилиндр выключения сцепления
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль. 2. Отпустите штуцер для прокачки и слейте жидкость в подставленный сосуд. 3. Отсоедините штуцер шланга, отверните 2 болта и снимите рабочий цилиндр. 4. Установка выполняется в обратном порядке. 5. Замените п.

9.2.8 Удаление воздуха из гидропривода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Заполните бачок свежей тормозной жидкостью (использование отработанной жидкости запрещается). 2. Отверните штуцер прокачки на рабочем цилиндре, присоедините к нему прозрачный шланг и попросите помощника нажать на педаль сцепления до отказа. 3. При нажат.

9.2.9 Педаль сцепления
Педаль сцепления (тросовый привод) 1. Разъем выключателя сигнала торможения 2. Пружина 3. Шплинт 4. Шайба 5. Ось 6. Наконечник троса 7. Кронштейн 8. Рычаг 9. Педаль 10. Ось педали тормоза 11. Педаль тормоза 12. Выключатель сигнала торможения 13. Болт ограничителя.

Offroad-Opposition

Оплот независимых странников. Мы знаем короткую дорогу.. Ну как дорогу..

Меняю сцепление л200 у официального дилера Независимость Белая Дача

Описание: L200, Pajero, Pajero Sport и т.д

ч.1
Итак седня я доехал до гаража, собрал жЫлезки, но не смог найти ни подшипник на маховик, ни сальник коленвала (рухнула полка, где лежала вся эта мелочевка). Не беда - дилер жЫ - у него точно все есть!
Доехал к дилеру и сразу пошел в запчасти - ни того, ни того. беда-беда огорчение, тока заказ, а значит сегодня сдать машину в работу не смогу. Конский ценник само собой - сальник (блин сальник копеечный) - 2400р., подшипник (2см в диаметре) - 1700р. Посланы - тока что заказал - сальник 900р., подшипник 600р. (почувствуйте разницу - 1500р. против 4100р.)

Потом пошел в сервис на приемку (ну мало ли. ).
Сидит такой важный сервисмен в чОрном пиТжаке. Спрашиваю его, что вот приехал на замену сцепления на л200, типа че почем и тп. (ваще включил блондику по типу Пантеры/Паолы).
- Вы записаны? - спрашивает меня.
- Неа, - говорю ему, - так приехал, жЫлезки все при мне. (приврал немного - но я ж блондико)
- ну у нас все только по записи, надо же заказать всякие расходники и тп! - (ну да, ну да, дилер жЫ, зачем расходники хранить на складе. )
- а че так? не уж то столько клиентов-заказов? или мастеров не хватает, всех поувольняли? И когда тогда можно приехать, вечером, завтра, через неделю, через месяц? - ну так интересуюсь.
- ну у нас только по записи на 2 дня вперед, - и лицо такое делает кирпичом, ну важным, красным, отрешенным, - извините можете ко мне подойти через 20 минут, меня клиент ждет! Или вон идите к консультанту, он вам прям сразу про все расскажет.

Ок, ждать 20 минут смысла нет. Иду к консультанту. Все опять объясняю. Пытаюсь узнать конечную стоимость работ (ну добавил еще замену задних колодок и тормозуху че уж). Там меня обрадовали - мы вам скидку 50% на работы еще дадим. Ну думаю, ваще халява, а не замена сцепления.
Но тут товарЫщ консультант интересуется у рядом сидящего толи ЫнжЫнера, толи мастера приемщика - типо сколько сцепление. Тот смотрит в потолок и говорит - ну, там с заменой выжимного. ага, ну рисуй тогда смело 9 (девять. ) часов на замену сцепления.

. Этого дяденьку, который с потолка выдал про 9часов, надо кстате запомнить . через 15 минут он своей рукой напишет совершенно другую сумму.

Прибавьте сюда еще снятие маховика.
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА.
(сразу вспомнился анекдот - папа, водка подоражала, ты теперь будешь меньше пить? - нет, это ты теперь будешь меньше кушать, сынок!)
Не ну 50% скидка жЫ еще. В итоге ценник со скидкой (умножьте на два - получите без скидки):

И опять про запись - тоже рожа кирпичом - типо принять смогут ну максимум в четверг.
Ок думаю, в четверг. Потом себя одернул - Крылатское же по четвергам. Как я могу лишить мастеров официального дилера аромата с Крылатских просторов.
. и перезаписался на утро пятницы ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

Пошел на выход, домой. урезать бюджет своего ребенка на школьные завтраки

ч.2
Итак на выходе прям в дверях нос к носу столкнулся с нашими Фальконом и Раннером. На удивленный вопрос Фалькона типа, че тут трешься и типо успел ли я поиметь их скидку 50%, ответил, что пришел к ним к КОНЯМ сцепление менять, а они ну такие занятые, брать в ремонт не хотят, так еще и ценник нарисовали под стать себе - т.е. КОНСКИЙ, и даже со скидкой.
Видимо вдавил в больной мозоль.
- Не, ну а че, у нас запись, да, дня два, - Вольдемар тоже делает лицо кирпичом.
- Угу, - говорю, - неделю назад 2/3 подъемников пустовала, на еще трети стояли машины слесарей.
- ну, то неделю назад, когда клиенсткие машины выгнали (ну типо сделанные), хошь, зайдем в ремзону глянем?
- давай, зайдем глянем!
Идем в ремзону. ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ все подъемники ПУСТЫЕ. Ни одной машины в ремонте. ЯПЛАКАЛЬ.

Дальше идем к тому дяденьки (ну который с потолка 9часов нарисовал на замену сцепы). Чет они там в Вольдемаром втыкают в компутер. И через минут 10 мне этоот дяденька выдает стоимость замены всего без скидки:

Заметили да? 8400 без 50% скидки против 8600 с 50% скидкой.

и со скидкой:

(вот думаю - может и герметик самому заказать? или пусть наживуться. )

ПС. Вот и представьте себе, что Вовы нет или что я его не встретил?!
Что называется - официальный дилер - почувствуй себя на старом добром советском совковом рынке, когда обвесить клиента пустыми высверленными гирьками или правильно настроенными весами было делом чести каждого продавца.

Вроде и смешно, а чет как то грустно.

ч.3 резерффф на тяпницу.
Обещали, что смогу все посмотреть. А посмотреть охота - хочу оценить степень износа всего.

Ну че пагнале онлайн рИпортажжжж

9-30 как и был записан, пригнал машин, начал оформляться.

10-00 оформился, ценник все посчитали как в последний раз, т.е. нормально, отдал ключ приемщику, машина поехала в рем.зону.
На мои уточнения мне приемщик разъяснил, что снимут защиту, коробки в течение 1 часа и можно будет подойти поглазеть на внутренности и соответственно процесс снятия сцепы, маховика и тд.
На радостях пошел шляцо по Котельникам. ничто не предвещало.
Как бы сомнения про 1 час были сразу, и чуйка не подвела.

11-16 звонок приемщика - не можем открутить болты и снять защиту от слова совсем, надо резать болты, стоимость работ 950рэ.
Ок, говорю рЭжьте. сам как раз уже подходил к дилерскому центру.

12-00 Вот попал в ремзону. ога резали аж 2 болта из 8ми. защита снята. Карданы сняты. Колеса все 4ре тоже сняты.

Обрадовали еще раз - не смогли снять одну фишку на раздатке. И тупо оторвали его от провода, идущего в раздатку.
Красный обрубок над раздаткой:

Но с подводящей проводки разъем сняли аккуратно - справа виден заделанный контакт и резинка уплотнителя герметичного контакта:

сама фишка - которую доблестный официальный дилер предложил мне самому попробовать ее разъединить.

Предложили оплатить 300-400 рублей за ремонт фишки, мотивируя наличием грязи невозможность ее рассоединения. хотя две других фишки таких же без проблем рассоединили (хм, обрезали б тогда чтоль все провода - хоть достовернее выглядело. )

13-30. Коробки еще на месте.
Мастер видимо ушел на обед.

14-30 Коробки скинуты. Зачем то сняли рычаги переключения (очень надеюсь, что не собьют регулировку тяг, пальцев, кулачков или как там энти штуки внутри называются).
снят маховик. В целом он норм. Подшипник под первичный вал ушатан.
Снято сцепление. Диск норм - со стороны маховика выработка незначительная, со стороны корзины - фрикционы - накладки сточены до заклепок.
Предложили почистить внутри картер сцепления за 380 рублей )))

15-00 поменян сальник коленвала задний.
Чет уже минут 20-30 ниче не происходит - видимо ожидают схватывания герметика (там на поддон опору-кронштейн сальника сажают на герметик).

17-30 начали ставить сцепу. Поглядел как центруют диск и ушел.

20-00 допрокачивали тормозную систему.

20-30 отдали тачку и я уехал.
сцепление работает мягко и необычно. Надо привыкать. Пропали все лишние шумы.
Тормозуху давно пора было махнуть и отрегулировать задние колодки - стало намного приятней в тормоз жать, в т.ч. ручником.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно "переваривает" всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить "нейтралку". При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно "ведёт". При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто "сжечь" — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов "враскачку" на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

В-общем, засвистела вилка выжимного. Официалы стучат пяткой в грудь что это норма, ничего страшного. Мол, много катаюсь по глубоким лужам и смазку вымывает. У меня их слова вызывают некоторые сомнения, т.к. машина гарантийная и я вполне понимаю их желание соскочить с замены. Можно, конечно, тупо набить туда смазки, по их совету, но я собрался продавать машину и не хочу сделать покупателю бяку. Посему вопрос: это баг или фича пажероспорта? Выносить мозг официалам, или пусть живут?

2 Ответ от Димуля 19.08.2014 11:20:03

Тихушник, выноси конечно, сам набьешь а машина на гарантии!

3 Ответ от Rallist 19.08.2014 11:21:38

Они говорят случай не гарантийный потому что так каковой поломки нет скрип не является поломкой и набить туда смазки тоже хороший вариант

4 Ответ от Плюшкин 19.08.2014 11:22:57

я думал, что так говорят только владельцам ВАЗов

5 Ответ от Димуля 19.08.2014 11:24:39

Rallist, скрип это износ детали, возможно не качественной, у меня у друга загудели ступичные на Киа спортедж причем после пробега 3000 км, машина 2013 г поменяли без проблем!

6 Ответ от Тихушник 19.08.2014 11:37:13

Вопрос в том, действительно ли, свистящая вилка на пажероспорте это норма, или она собралась накрыться ЖПО.

7 Ответ от Димуля 19.08.2014 11:37:48

Тихушник, свистящая норма это турбина, по моему и все

8 Ответ от Rallist 19.08.2014 11:42:12

Rallist, скрип это износ детали, возможно не качественной, у меня у друга загудели ступичные на Киа спортедж причем после пробега 3000 км, машина 2013 г поменяли без проблем!

Дело то не в поджибнике а в вилке так что это получаетс при самом нажати на педаль сцепления идет скрип я так понемаю ,или при полность нажатом сцеплении идет противный звук?

9 Ответ от Тихушник 19.08.2014 11:45:59

Rallist, Нет, скрип пропадает при малейшем нажатии на педаль сцепления. Даже если ее рукой взять - звук пропадает.

10 Ответ от Rallist 19.08.2014 11:53:48

Rallist, скрип это износ детали, возможно не качественной, у меня у друга загудели ступичные на Киа спортедж причем после пробега 3000 км, машина 2013 г поменяли без проблем!

11 Ответ от Rallist 19.08.2014 12:05:19

На нитралке стоит педали не трогаеш и скрипит?

12 Ответ от Вервольф 19.08.2014 12:23:55

А как она засвистеть может, может начался скрип при выжыме, когда выжимной по направляющей ходит?
Почитал дальше, а может звук в салоне? Мож там с самой педалью что?

Отредактировано Вервольф (19.08.2014 12:33:56)

13 Ответ от nomberone469 19.08.2014 12:59:06

Там может много с чем что быть. Даже при ослаблении давления т.ж. в гцс и в рцс.Везде вроде самоподводы,но тем не менее.Скорее всего пищит выжимной,потому,что к корзине не плотно прилегает.И та об него бьется дэцал-дэцал.Выжимной может быть смазки набит по самые помидоры,звук будет. Как у меня.С 9-го мая после Вулана.Как начало попискивать,так и есть.Забил.Но..Тут гарантийная машина.И официалам нужно . засадить.Хоть на пол шишечки.Что-бы не расслаблялись.
А если там корзина проваливаться начала?

Отредактировано nomberone469 (19.08.2014 12:59:38)

14 Ответ от Вервольф 19.08.2014 13:24:22

И то так, не только ж ездить туда масла и колодки по непонятной цене менять, пусть чуть поработают, то что они съезжать будут, это понятно

15 Ответ от Олег123 19.08.2014 14:52:22

Официалы так дословно и сказали "Вилка выжимного подшипника".

Кроме выжимного подшипника , на холостых, там свистеть нечему, с обоих сторон масло и сальники - если бы подшипники валов в коробке или движке - разбило бы сальники и натекло масло. Если свистит - скоро навернется, и это точно будет гарантийный случай , а эвакуатор из глубоких луж в которых выжимной разлетится салон будет оплачивать?

16 Ответ от Rallist 19.08.2014 15:41:14

Да самый близкий вариант эта праблема между корзинай и выжемный подшибником смазкой там не помочь самый лучший вариант отрегулировать сцепление! Он просто чиркает об корзину

17 Ответ от Тихушник 19.08.2014 15:57:33

Система такая. Вилка (20422) вибрирует и издает околосвистящий звук.

Звук пропадает если чуть нажать педаль сцепления или рукой придержать саму вилку.

18 Ответ от Rallist 19.08.2014 16:38:42

Это сцепление такое же простое как на жигулях . рабочий цылиндр сцепление (шток)касается вилки сцепление в этом районе должна быть пружинка которая возвращает вилочку назат если ее нет вилка может вибрировать и греметь так что можно зделать очень простую диагностику если отрегулировать сцепление закручивая регулировачную гайгу к рабочему цтилиндру то этим мы отведем выжемной от карзины если звук продолжится то это гремит вилочка . А если регулировачную гайку начать откручивать тогда выжемной встанет плотненьнько к корзинеи точно должен уйти любой звук. Но так делать нельзя потому что между корзиной и выжемным должен быть зазор ,выжемной подшибник должен работать только при нажатом сцеплении .я думаю сцепление чуть припалено и выжемной чиркает об корзину.

Отредактировано Hi Com (22.08.2014 08:45:35)

19 Ответ от Rallist 19.08.2014 16:59:56

Я думаю уже давно надо этих официалов наказывать.

20 Ответ от Олег123 19.08.2014 17:21:48

а что за деталька 20415? Там же обычно разного рода зажимы приклепаные к вилке.

21 Ответ от Вервольф 19.08.2014 17:26:29

Могли усики отвалиться на вилке, которые на шаре крепят вилку, слабина, вот и вибрировать может, ну эт только догадки, а если на вилке пыльник отодвинуть и посветить, может чего видно будет?

22 Ответ от Bausenn 19.08.2014 17:42:57

Подшипник в маховике не имеет сальника. И маслу там неоткуда течь. Но его слышно когда выжато сцепление так же как и выжимной.
Если вилка вибрирует, это говорит о том, что корзина сцепления "поведена" или диск повело и усы неравномерно прилегают к выжимному.
Обычно такое появляется после резких троганий или перегрева сцепления.
Не уверен, что официалы посчитают этот случай гарантийным.
Нужно давить не на звук, а на то, что машина при плавном отпускании сцепления трогается с рывками.
Они попробуют, дефект не обнаружится. Не сдаваться. Еще приехать и еще приехать. Стоять на своем - дергается и все!
Если пошлют в итоге.
Смазать направляющаю по которой движется выжимной и звук пропадет, велика вероятность, что со временем корзина станет на место.
Если у вас есть тавотница, накачайте литола или иной концистентной смазки расчитанной на работу с высокими температурами. Ступичные смазки.
"Синий солидол" особенно хорош, он не вымывается водой.
Если тавотницы с трубочкой нет по конструкции, можно смазать смазкой для цепей мотоциклов через тонкую трубочку отодвинув пыльник вилки.
Если не поможет смазка. Запить водой или сдергивать коробку. А там все будет ясно, что необходимо поменять.
Нужно пометить положение корзины к маховику. Не знаю как сейчас а раньше балансировали коленвал в сборе с маховикои и сцеплением

Отредактировано Bausenn (19.08.2014 17:57:23)

23 Ответ от vitos93 19.08.2014 18:06:21

Так, не только у меня свистит. Я выжимной и подшипник в маховике поменял, звук не изменился. Грешу на подшипник первичного вала. Тихушник, а на ходу не воет?

24 Ответ от Беспечный Ездок 19.08.2014 18:12:43

vitos93, тоже греше на подш. Первичного вала . Тоже подвывает,сцепление выжимаешь -тишина

25 Ответ от vitos93 19.08.2014 18:39:11

Причем на ходу при сбросе газа или нажатии сцепления звук пропадает. Снова коробку снимать .

Система сцепления является основным механизмом автомобиля, с помощью которого производится передача крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. От правильной, исправной работы системы зависит плавность включения передачи и, соответственно, исправное функционирование КПП. В состав ее входят: нажимной диск, корзина сцепления, механизм привода и выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления механический (с помощью тяг) или гидравлический (с помощью жидкости) привод воздействует на выжимной подшипник, который прижимает с помощью демпферной пружины, в простонародье: корзины сцепления, фрикционный диск к маховику.

Подшипник, выполненный из высоколегированной стали, довольно надежная деталь, но частое подключение сцепления (вождение авто в условиях большого города), неправильная эксплуатация механизма: долгое удерживание автомобиля с выжатой педалью сцепления (ошибка неопытных водителей) приводит к перегреву и разрушению обоймы подшипника. Замена выжимного подшипника сцепления описана в пошаговой инструкции ниже.

Признаки неисправного механизма

Единственный признак неисправного выжимного подшипника является непривычный звук (шум, свист, стук) при выжатой педали сцепления, который пропадает с возвращением педали на место. Зимой, в сильные морозы, часто слышится шум при включении сцепления, на это не стоит особо обращать внимание, так как материалы, из которых выполнены детали механизма по-разному реагируют на перепады температуры, и в процессе прогрева звуки исчезают. Внешних, видимых, неисправностей узла нет, так как, подшипник находиться в картере сцепления. Регулярное появление шума, с каждым нажатием на педаль сцепления, говорит о скорой замене выжимного подшипника. Непривычные звуки, проходящие с выжимом сцепления, говорят о неисправности в коробке передач.

Замена подшипника

Запасные части и инструменты

Рекомендуем посмотреть данное видео:

Без ямы, подъемника и помощи товарища будет очень проблематично выполнить поставленную задачу. Так что если решили заменить выжимной подшипник самостоятельно, то следует обеспечить как можно больше пространства под днищем автомобиля, для снятия и установки коробки переключения передач. Набор инструмента самый незамысловатый: гаечные ключи различных размеров, емкость для слива масла, молибденовая высококонсистентная смазка.

Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

Работа по демонтажу узла трудоемкая, но не требующая особых навыков механика, главное, соблюсти последовательность действий:

отключаем аккумулятор;
отсоединяем трос или гидропривод сцепления. На некоторых авто, например: Нисан, для этого требуется снять воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора;
отсоединяем кулису выбора передач;
демонтируем защиту моторного отсека;
на машинах с передним или полным приводом требуется слить масло из коробки передач, после этого отсоединяем и снимаем передние привода;
на автомобилях с задним и полным приводом демонтируем карданный вал;
отсоединяем все датчики и провода ведущие к КПП;
установив упоры под коробку передач, откручиваем болты соединения КПП к силовому агрегату и крепления к кузову авто, и аккуратно, не повредив первичный вал, снимаем механизм в сборе;
разжимаем пружинные крепления выжимной муфты сцепления и отсоединяем ее от привода;
снимаем муфту с вала коробки выбора передач;
извлекаем подшипник из муфты;
наносим тонким слоем высококонсистентную смазку на поверхность первичного вала коробки передач (излишек смазки в механизме сцепления приводит к проскальзыванию фрикционов);
монтируем новый выжимной подшипник;
устанавливаем трансмиссию в обратном порядке;
подсоединяем все датчики, привода и разъемы;
заливаем трансмиссионную жидкость, рекомендуемую заводом изготовителем;
прокачиваем гидравлический привод сцепления;
регулируем механический привод системы;
устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Для правильного использования крепежа стоит складывать его, при демонтаже, в подписанные емкости.

Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

Производители авто по разному подошли к устройству механизма сцепления, в машинах французского концерна ПЕЖО выжимной подшипник, при нажатии на педаль, не прижимает, а отжимает демпфер.

На некоторых автомобилях, например: Фольксваген, оборудованных КПП 020, замена выжимного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Данная деталь находится в хвостовой части КПП. Для замены требуется снять левое переднее колесо, отсоединить привод сцепления, демонтировать заглушку корпуса коробки, отодвинуть в сторону толкатель и заменить подшипник.

Заключение

Трудоемкость производимых работ, само собой, подразумевает осмотр смежных деталей сцепления на наличие неисправностей, дефектов и повышенного износа. Обычно, срок службы выжимного подшипника ненамного превышает время исправного использования других элементов системы: корзины сцепления и нажимного диска. Рекомендуем заранее приготовить все эти запасные части и по возможности заменить ими бывшие в употреблении детали.

Самостоятельная замена подшипника сцепления занимает много времени. Требования к производителю работ минимальные: знание устройства механизма, принципов его работы и навыки автомобильного слесаря. Цена замены выжимного подшипника в автомобильной мастерской находиться в диапазоне от 6000 до 12000 рублей. Цена же самой детали составляет 10 % от цены услуги по замене узла.

Читайте также: