Замена заднего крыла москвич

Обновлено: 02.07.2024

Замена заднего крыла автомобиля


Рас­смот­рим про­це­ду­ру заме­ны зад­не­го кры­ла кузова.

Зад­нее кры­ло и зад­няя стой­ка кузо­ва состав­ля­ют еди­ную панель. Они кре­пят­ся по пери­мет­ру точеч­ной кон­такт­ной свар­кой, а так­же кры­ло может иметь кле­е­вое соеди­не­ние арки с зад­ним брызговиком.

Заме­на зад­не­го кры­ла может потре­бо­вать снятия:

  • зад­не­го стекла
  • боко­во­го стек­ла (при его наличии)
  • тру­бы залив­ной горловины
  • про­во­дов с обрат­ной сто­ро­ны (от радиоантенны)
  • крыш­ки багажника
  • стоп­сиг­на­ла
  • зад­не­го бампера

Для демон­та­жа зад­не­го кры­ла тре­бу­ет­ся высвер­ли­ва­ние точек кон­такт­ной свар­ки в местах его креп­ле­ния на флан­цах, а так­же сре­за­ние пане­ли в двер­ном про­ёме и на зад­ней стой­ки кузова.

Заме­на зад­не­го кры­ла тре­бу­ет при­ме­не­ния кон­такт­ной свар­ки и/или свар­ки полу­ав­то­ма­том ( MIG / MAG ).

При свар­ке сре­зан­ных частей могут при­ме­нять­ся сле­ду­ю­щие типы сва­роч­ных соединения:

  • сты­ко­вый шов
  • сты­ко­вый шов с подкладкой
  • шов вна­хлёст

Соеди­не­ние встык более пред­по­чти­тель­но, так как его про­ще защи­тить с обрат­ной сто­ро­ны от кор­ро­зии, и оно более эсте­тич­ное и тре­бу­ет мень­ше шпа­клёв­ки для мас­ки­ров­ки места соеди­не­ния, чем «вна­хлёст».

Жела­тель­но сле­до­вать реко­мен­да­ци­ям про­из­во­ди­те­ля для опре­де­ле­ния места сре­за и сваривания.

Перед демон­та­жем и свар­кой зад­не­го кры­ла нуж­но закрыть обив­ку сало­на него­рю­чим мате­ри­а­лом и стёк­ла от искр спе­ци­аль­ной плот­ной бумагой.

Что­бы демон­ти­ро­вать зад­нее крыло:

  • Удо­сто­верь­тесь, что все сосед­ние пане­ли кузо­ва уста­нов­ле­ны пра­виль­но, с ров­ны­ми зазо­ра­ми. При при­мер­ке ново­го кры­ла смеж­ные пане­ли помо­гут выста­вить его по месту.
  • Опре­де­ли­те рас­по­ло­же­ние точек кон­такт­ной свар­ки и, при необ­хо­ди­мо­сти, счи­сти­те какое-либо покры­тие поверх точек.
  • Опре­де­ли­те место рас­по­ло­же­ния среза.
  • При сре­зе на зад­ней стой­ке, делай­те его чуть даль­ше. Новая панель долж­на в месте сре­за пере­кры­вать остав­шу­ю­ся часть на кузо­ве на 25 мм. Это нуж­но при раз­мет­ке и более точ­но­го сре­за. Про­це­ду­ру раз­мет­ки и сре­за мы рас­смот­рим ниже. Если верх­нее соеди­не­ние зад­не­го кры­ла нахо­дит­ся на флан­це кры­ши, то нуж­но высвер­лить точеч­ную свар­ку, не повре­див сосед­ние пане­ли. Для это­го при­ле­га­ю­щие края сосед­них пане­лей мож­но закле­ить маляр­ной лентой.
  • Высвер­ли­те все точ­ки кон­такт­ной свар­ки вдоль флан­цев. При высвер­ли­ва­нии, в зави­си­мо­сти от исполь­зу­е­мо­го инстру­мен­та, быва­ет удоб­ным пред­ва­ри­тель­но кер­ном сде­лать углуб­ле­ние в цен­тре точ­ки свар­ки, что­бы свер­ло не сме­ща­лось. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не про­свер­лить сквозь ниж­нюю панель.
  • В слу­чае при­сут­ствия кле­е­вых соеди­не­ний (вдоль арки) может потре­бо­вать­ся нагрев феном. Мож­но так­же исполь­зо­вать инфра­крас­ную лам­пу для этих целей.
  • Демон­ти­руй­те зад­нее крыло.

Разметка и стыковка нового крыла

Что­бы соеди­не­ние ново­го зад­не­го кры­ла и остат­ков ста­рой на кузо­ве было ров­ным при­ме­ня­ет­ся два мето­да разметки.

Замена заднего крыла

Наи­бо­лее типич­ные места для сре­за при замене зад­не­го крыла

Метод с раз­мет­кой и сре­зом сты­ку­е­мых пане­лей по отдельности:

  1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те по раз­ме­ру часть зад­не­го кры­ла на кузо­ве и на новом кры­ле. Нуж­но, что­бы оста­ток метал­ла на зад­ней стой­ке кузо­ва был немно­го длин­нее и пере­кры­вал край ново­го зад­не­го крыла.
  2. При­мерь­те новое кры­ло к месту и закре­пи­те его спе­ци­аль­ны­ми зажи­ма­ми. Если всё отме­ре­но и сре­за­но пра­виль­но, то оста­ток пане­ли на кузо­ве будет пере­кры­вать линию сты­ков­ки с новым крылом.
  3. Начер­ти­те линию на остат­ках ста­рой пане­ли по краю ново­го крыла.
  4. Сни­ми­те кры­ло и сде­лай­те срез.
  5. Таким обра­зом, две части долж­ны сов­па­дать. При необ­хо­ди­мо­сти мож­но немно­го подо­гнать одну из сты­ку­е­мых частей при помо­щи шли­фо­ва­ния «бол­гар­кой».

Метод одно­вре­мен­но­го сре­за двух сты­ку­е­мых пане­лей на кузове:

  1. Сде­лай­те изме­ре­ния и срежь­те ста­рую панель и новую, так же как и при пер­вом мето­де, оста­ток пане­ли на кузо­ве дол­жен пере­кры­вать край новой панели.
  2. При­мерь­те новое кры­ло и при­кре­пи­те его при помо­щи спе­ци­аль­ных зажимов.
  3. Сде­лай­те срез по цен­тру обла­сти, где одна панель пере­кры­ва­ет дру­гую. Таким обра­зом, будет одно­вре­мен­но сре­за­ны обе пане­ли, оста­ток ста­рой и новая. В резуль­та­те полу­чит­ся очень точ­ный стык двух частей с раз­ме­ром зазо­ра рав­но­му тол­щине дис­ка, кото­рым был про­из­ве­дён срез. Резать луч­ше тон­ким дис­ком, что­бы зазор был минимальным.

Конструкция кузова, при которой крыша и боковая стойка с крылом составляют один элемент

При кон­струк­ции зад­не­го кры­ла, сов­ме­щён­но­го с кры­шей, на заво­де исполь­зу­ет­ся соеди­не­ние при помо­щи лату­ни или крем­ни­стой брон­зы. Луч­ше зачи­стить зад­нюю стой­ку кузо­ва, что­бы опре­де­лить место рас­по­ло­же­ния это­го шва. Мож­но конеч­но отсо­еди­нить зад­нее кры­ло по это­му шву и для это­го суще­ству­ет опре­де­лён­ная про­це­ду­ра, но так никто, обыч­но, не дела­ет, так как это тре­бу­ет допол­ни­тель­ных уси­лий. Луч­ше делать срез ниже завод­ско­го шва.

Для установки заднего крыла:

  1. Под­го­товь­те флан­цы на кузо­ве к уста­нов­ке новой пане­ли. Там где необ­хо­ди­мо, нуж­но выпря­мить их, убрать остат­ки от точеч­ной свар­ки и обрыв­ки ста­рой панели.
  2. Очи­сти­те сты­ку­е­мые поверхности.
  3. На «голый» металл флан­цев нуж­но нане­сти сва­роч­ный грунт. Для луч­ше­го каче­ства свар­ки луч­ше счи­стить грунт с мест, где будет осу­ществ­лять­ся сва­ри­ва­ние. Эти места нуж­но будет защи­тить от кор­ро­зии после сварки.
  4. При­мерь­те новое кры­ло к кузо­ву и при­кре­пи­те при помо­щи спе­ци­аль­ных зажи­мов. Мож­но исполь­зо­вать само­ре­зы, но остав­ши­е­ся отвер­стия от них нуж­но будет зава­рить. Зазо­ры с сосед­ни­ми пане­ля­ми долж­ны быть нор­маль­но­го раз­ме­ра и ров­ны­ми по всей длине. Во вре­мя пред­ва­ри­тель­ной при­мер­ки зад­не­го кры­ла учи­ты­вай­те зазор с крыш­кой багаж­ни­ка и рас­по­ло­же­ние кры­ла по высо­те отно­си­тель­но крыш­ки багаж­ни­ка. При про­вер­ке зазо­ров маши­на долж­на быть в транс­порт­ном состо­я­нии (сто­ять на колё­сах), без пере­ко­сов кузова.
  5. При­ва­ри­те зад­нее кры­ло по местам отсвер­лен­ных точек кон­такт­ной сварки.
  6. Зачи­сти­те свар­ные соеди­не­ния и обра­бо­тай­те анти­кор­ро­зи­он­ной защитой.

Частичная замена

Часто зад­няя панель меня­ет­ся частич­но. Это поз­во­ля­ет избе­жать допол­ни­тель­ных раз­бо­рок, к при­ме­ру, демон­та­жа зад­не­го стек­ла. При этом нуж­но пом­нить, что слиш­ком длин­ный сты­ко­воч­ный шов не жела­те­лен. Луч­ше выби­рать более узкое место для сре­за. Нуж­но учи­ты­вать, что­бы сва­роч­ный шов был неза­ме­тен с обрат­ной сто­ро­ны зад­не­го крыла.

Сваривание в местах среза

Нуж­но выста­вить пра­виль­ные настрой­ки сва­роч­но­го аппа­ра­та, что­бы полу­ча­лось доста­точ­ное про­ник­но­ве­ние шва и, при этом, металл пане­лей не про­жи­гал­ся насквозь. Для тон­ко­го листо­во­го метал­ла луч­ше при­ме­нять сва­роч­ную про­во­ло­ку мень­ше­го диаметра.

3

Зазор меж­ду сты­ку­е­мы­ми пане­ля­ми дол­жен быть ров­ным и минимальным

Как упо­ми­на­лось ранее, меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми необ­хо­дим неболь­шой зазор. Он нужен для хоро­ше­го про­ник­но­ве­ния рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и умень­ше­ния короб­ле­ния, кото­рое, так­же, ослаб­ля­ет проч­ность шва. Так как металл рас­ши­ря­ет­ся при нагре­ве, то долж­но быть место для его дви­же­ния. Доста­точ­но зазо­ра 1–2 мм (обыч­но он равен тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла). Слиш­ком боль­шой зазор услож­нит сварку.

При при­ва­ри­ва­нии зад­ней пане­ли, фор­ми­руй­те гер­ме­тич­ный шов, раз­би­вая его на несколь­ко сег­мен­тов. Вари­те стеж­ка­ми или точ­ка­ми. Нач­ни­те с сере­ди­ны, что­бы обе части вста­ли в одну плос­кость, потом при­ва­ри­те пооче­рёд­но оба края, после чего при­ва­ри­вай­те через интер­вал остав­ши­е­ся места сты­ка двух сва­ри­ва­е­мых частей. Глав­ное пра­ви­ло – давать осты­вать метал­лу. Это помо­жет избе­жать пере­гре­ва и дефор­ма­ции листо­во­го метал­ла. В ито­ге дол­жен полу­чить­ся гер­ме­тич­ный шов, без пропусков.

После свар­ки, шов зачи­ща­ет­ся так, что­бы поверх­ность полу­чи­лась ров­ной. Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не снять слиш­ком мно­го метал­ла при шли­фо­ва­нии шва, так как это осла­бит проч­ность соединения.

Замена заднего крыла москвич

Замена крыльев Москвич-214

Передние крылья автомобиля съемные и крепятся к кузову болтами. Задние крылья несъемные и соединены с кузовом при помощи сварки.

Переднее крыло крепится к кузову 16 болтами. Прежде чем приступить к вывертыванию болтов крепления крыла, необходимо снять облицовку радиатора, чтобы обеспечить доступ к двум болтам крепления крыла к передней части брызговика, и декоративную накладку крыла во избежание ее повреждения. Для обеспечения доступа к головкам болтов, крепящих крыло к стойке кузова, нужно снять внутреннюю боковую обивку кузова. Кроме того, следует вывернуть болты крепления грязезащитного щитка к крылу. При снятии крыла рекомендуется сначала вывернуть болты крепления нижней его части.

Заднее (несъемное) крыло заменяют только в случае невозможности его ремонта непосредственно на кузове. Выполняет эту работу слесарь-жестянщик и сварщик при помощи зубила, ножниц для резки листового маталла, молотка, дрели со сверлом диаметром 6—8 мм и рихтовочной пилы. Можно применять также зачистную машину с отрезным абразивным кругом. Перед заменой заднего крыла нужно вынуть картонную боковую обивку, резиновый ковер и накладку пола багажника, снять буфер, задний фонарь, закрепленный изнутри четырьмя болтами, и декоративную накладку с верхнего фланга крыла. При выполнении сварочных работ строго выполнять правила противопожарной безопасности.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для снятия заднего крыла наметить по всему периметру крыла карандашом или мелом линию среза. При этом оставить полосу шириной 20—30 мм на передней части крыла и по арке проема колеса. По намеченной линии просверлить ряд отверстий с шагом 30—40 мм и, пользуясь сначала зубилом и молотком, а затем ножницами, срезать крыло. При сверлении отверстий нужно учитывать особенность конструкции кузова, чтобы не просверлить внутренние детали. По этим же соображениям обрезку по арке проема колеса и нижней части крыла производить без применения сверла.


Рис. 1. Соединение заднего крыла с кузовом и расположением линии среза при его снятии:
1 — заднее крыло; 2 — кузов

После отрезки крыла необходимо выровнять и зачистить до металлического блеска все фланцы на кузове по периметру крыла.

На новом крыле по всему периметру фланцев сделать выкусы радиусом 5—7 мм с шагом 40—50 мм. Затем наложить крыло на кузов и плотно прижать его при помощи струбцин. Сварку производить только по кромкам выкусов.

Последовательность приварки должна быть следующей: приварить сначала в трех-четырех местах верхнюю переднюю часть, затем нижнюю заднюю часть в районе фонаря, по арке проема колеса и т. д. После окончания приварки, прежде чем приступить к окраске, необходимо тщательно зачистить сварные швы.

При замене крыла лучше всего пользоваться дуговой сваркой в среде защитных газов, но можно применять сварку дуговую, газовую и пайку латунью.

Вопрос по крыльям

Зачистить и заклеить стеклотканью/"залепить" припоем или посадить на него же латку. Ну а так же возможно, переварить крыло целиком/поменять машину.

Я в этом деле полный лузер ,никогда ничего не варил ,поэтому спрошу . Вчера мужик который будет варить крылья сказал купи коротеньких саморезов . Спрашиваю за чем . Говорит ,а как ты собрался варить-то ,думал сразу на сварку ? И стал объяснять ,что сначала прикручиваем крыло на саморезы примерно через каждые 10 см ,потом выкручиваем по одному саморезу и в этом месте делаем сварку ,после чего замазываем специальным шовным герметиком по всему периметру крыла . Правильно он говорит ? Я че то думал ,что сварка будет по всему крылу . Варить будет проволокой .

crow66, мое мнение - меняй сварщика.

шов должен быть сплошной

Может "рвать" в точках сварки и жесткость кузова нарушается - ИМХО.

Только точечный,иначе все поведет.Не путай 5мм трубы с 0,8 мм кузовниной

вот он мне тоже так сказал ,что поведет . т.е. крылья так и варятся ? я могу быть спокоен ?

т.е. крылья так и варятся ? я могу быть спокоен ?

  • Место жительства: Пермский край
  • Машина: ИЖ-21251

у себя на машине я отчетливо помню сплошной шов в нижней части крыла.

crow66, мое мнение - меняй сварщика.шов должен быть сплошной

Я в этом деле полный лузер ,никогда ничего не варил ,поэтому спрошу . Вчера мужик который будет варить крылья сказал купи коротеньких саморезов . Спрашиваю за чем . Говорит ,а как ты собрался варить-то ,думал сразу на сварку ? И стал объяснять ,что сначала прикручиваем крыло на саморезы примерно через каждые 10 см ,потом выкручиваем по одному саморезу и в этом месте делаем сварку ,после чего замазываем специальным шовным герметиком по всему периметру крыла . Правильно он говорит ? Я че то думал ,что сварка будет по всему крылу . Варить будет проволокой .

Ремонт кузовов

Правка вмятин и выпучин. Плоские вмятины, когда металл растянулся незначительно, выдавливают. Глубокие вмятины и складки выравнивают выбиванием с последующей рихтовкой. Необходимые для этого инструменты и некоторые способы их использования изображены на рис! 24(3 и 247. Под или над

вмятиной ( 248, а) устанавливают поддержку 2 и плотно

прижимают ее к панели / рукой. Ударами выколоточного молотка

3 по вмятине выбивают ее до уровня неповрежденной чмсти

панели. Снятую панель можно выправлять на мешке с песком

( 248, б). Вмятины с острыми углами начинают выбивать

с острого угла, а при наличии складок начинают правку с них.

Выколачивают несильными ударами и избегают лишних ударов,

чтобы не растягивать металл.

Сильно растянутые места правят с нагревом. Металл нагревают газовой горелкой, но не выше температуры 700 °С, что определяют по темно-вишневому цвету поверхности. Нагревают пятнами диаметром 20. 30 мм на расстоянии 60. 70 мм друг от друга ( 250, а) или полосами шириной 20. 30 мм ( 250, б). Под нагретый участок подставляют поддержку, лопатку или крючок и ударами киянки с выпуклой стороны сжимают лишний металл.

Практические советы по устранению небольших деформаций кузова в условиях гаража даются в журнале «За рулем» № 1. 4,1988 г. "

Вследствие аварии или перегрузок деформируются проемы кузова. Для их проверки и восстановления изготовляются шаблоны по недеформированным проемам. Проем двери можно отрихтовать по двери, на торцах которой прикреплены накладки толщиной, соответствующей зазорам между дверью и ее проемом. Чтобы при установке стекла не трескались, проемы окон должны быть достаточно точны. Для устранения перекосов и прогибов к деталям прилагают силы, противоположные силам, причинившим деформацию.

Для правки деформированных проемов применяют растяжку ( 251). Ее струбцины / и 6 крепятся к винтам 2 и 5. Для создания растягивающих или сжимающих усилий поворачивают рукояткой 4 трубчатую гайку 3. Производительнее работают гидравлические приспособления ( 252). Опорную головку 5 устанавливают в более жесткое и прочное место кузова, резиновую головку 4 — на деформированное место. Установив гидравлический цилиндр / между головками, создают гидравлическим насосом .9 силу давления, которая выправляет детали. Для более равномерного распределения нагрузки под опорную головку подкла-дывают деревянный брус. Для выдавливания наружной панели дверей между панелями устанавливают гидравлический клин 6.

Части кузова выправляют медленно и постепенно, чтобы не возникло новых деформаций или перекосов и прогибов в другую сторону. При образовании трещин их сразу же заваривают до дальнейшей правки.

Тонкую листовую сталь лучше всего сварить полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа. Наружные панели кузова прикрепляют твердым припоем, охлаждая место вокруг пайки. Новые детали кузова изготовляют из листовой стали марок 08, 08 кп и 10.

Замена крыльев. Если крыло закрепляют неразъемным способом, то лучше всего применять полуавтоматическую сварку в среде углекислого газа, но можно применить и газовую сварку или пайку твердым припоем (латунью).

Для замены переднего крыла автомобиля «Запорожец» снимают фары, проводку, буфер, колесо и дверь. Старое крыло срубают острым зубилом. Линию среза ( 253) выравнивают напильником или наждачным кругом с гибким приводом. Новое крыло подгоняют по месту и прихватывают сваркой короткими (5. 10 мм) швами с шагом 100. 150 мм и затем приваривают полностью. В передней части сваривают с внутренней стороны по торцу отгибного фланца, в дверном проеме и нижней части крыла — внахлестку, а в верхней части крыла — по отгибному фланцу с торца.

Для снятия переднего крыла автомобиля «Москвич-412» надо отвернуть 16 болтов. Предварительно снимают облицовку радиатора, чтобы добраться до двух болтов крепления крыла к брызговику, и декоративную накладку крыла. Снимают внутреннюю боковую обивку кузова, чтобы отвернуть болты крепления крыла к стойке кузова. Снимают грязезащитный щиток. В первую очередь выворачивают болты крепления крыла с нижней его части.

Заднее крыло приварено к кузову. Предварительно снимают обивку багажника, буфер, задний фонарь и декоративную накладку. Затем на крыло наносят мелом или карандашом линию среза, оставляя при этом полосу шириной 20. 30 мм на передней части крыла и по арке проема крыла ( 254). Проще всего крыло прорезается режущим диском, закрепленным в гибком приводе. Если такой возможности нет, то по линии среза просверливают отверстия диаметром 6. 8 мм с шагом 30. 40 мм, чтобы затем срезать ножницами или прорубить зубилом крыло." При сверлении нельзя просверливать внутренние детали и поэтому нижнюю часть крыла и арку проема колеса не сверлят. После снятия крыла выправляют края кузова и зачищают их до металлического блеска.

По краю соединения нового крыла делают полукруглые вырезы диаметром 6. 8 мм и с шагом 40. 50 мм. Сначала крыло прикрепляют к кузову струбцинами. При подгонке крыла надо уследить, чтобы остался зазор между передним торцом крыла и дверью 5. 7 мм. Если оставшийся край старого крыла мешает подгонке нового крыла по месту, то эти обрезки надо убрать, оставив их только на передней части и по арке проема колеса. Для этого высверливают точки контактной сварки диаметром 6. 8 мм, заточенным под углом 160° на глубину 1 мм. Старый край отрывают плоскогубцами. Новое крыло приваривают по вырезам. Сначала в трех-четырех местах верхнюю переднюю часть, затем нижнюю заднюю часть около фонаря, по арке колеса и т. д.

Переднее крыло автомобиля «Москвич-2140» крепится 11 болтами к кузову и 4 болтами к брызговику. Снимают крыло

таким же образом, как на автомобиле «Москвич-412» Для среза заднего крыла снимают детали вентиляции, обивку багажника заднее стекло, обивку боковой панели и фонари. Крыло режут по линии, изображенной на 255.

Для замены переднего крыла автомобиля «Жигули» снимают бампер, капот, переднюю дверь и детали, прикрепленные к крылу.

Точки контактной сварки сточного желобка с кузовом высверливают сверлом диаметром 7 мм, заточенным под углом 160°, и желобок отсоединяют тонким плоским зубилом с отогнутым концом. Режущим диском с гибким приводом (или тонким острым зубилом) срезают соединение крыла: с панелью передка ( 256, а) на длине 208 мм; от фары вниз, отступив 2. 3 мм от линии соединения; с передней стойкой боковины длиной 580 мм, отступив 5 мм от линии изгиба вертикального усилителя; с нижней частью боковины кузова по вертикали 120 мм и горизонтали 180 мм, отступив 25 мм от кромки крыла. Снимают крыло, рихтуют кромки, зачищают посадочные места кузова и нового крыла. Очищают полость, закрываемую крылом, и грунтуют ее. Устанавливают на место капот и дверь. Подгоняют новое крыло и закрепляют его струбцинами. Приваривают крыло в точках, указанных на 256, б.

Заднее крыло заменяют по тем же правилам, что и переднее. Снимают детали с крыла, обивку багажника, электропроводку и при необходимости топливный бак. Срезают соединения: с аркой заднего колеса ( 257, а) по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм; с полом запасного колеса или топливного бака по изгибу, отступив от кромки крыла на 15 мм; с панелью задка кузова, отступив от линии соединения на 2 мм; с панелью поперечины заднего окна, отступив От кромки крыла на 2 мм; с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла на 20 мм. Срубают угольник соединения крыла с панелью задка в верхней части по горизонтальной линии, отступив от кромки угольника на 15 мм. Высверливают точки контактной сварки соединения крыла с задней боковой панелью крыши и снимают крыло.

После подготовки соединяемых поверхностей прихватывают струбцинами крыло и проверяют зазоры крыла с дверью и крышкой багажника. Точки приварки показаны на 257, б.

Замена и регулировка дверей. Так как установка дверей является довольно сложной и трудоемкой работой, то повреждения дверей стараются устранить без их снятия с автомобиля. Если же снятие окажется неизбежным, то болты крепления петель откручивают только от дверей, а положение петель на стойке не меняют.

Для снятия двери автомобиля «Запорожец» сначала снимают подлокотник и ручку 3 стеклоподъемника ( 258). Для этого отжимают розетку 2 ручки и вилкой / выжимают стопорную пружину 4. Облицовку ручки привода замка и обивку двери выжимают с помощью отвертки. Распахнув дверь, отворачивают болты крепления петель к двери, оставив завернутым один болт вверху. Крепко удерживая дверь, выворачивают и последний болт, следя за тем, чтобы не повредить окраску.

У просевшей двери регулируют ее положение в проеме кузова. Для этого ослабляют крепление защелки замка и снимают

ее. Ослабляют болты крепления петель к двери. Так как отверстия под болты позволяют перемещать дверь в разных направлениях, то находят такое положение, чтобы зазор между дверью и проемом кузова был везде одинаковым. Затягивают болты петель, но слабо.

Если нижний или верхний край двери находится не вровень с кузовом, то ослабляют гайки крепления петель к стойке кузова, что позволяет перемещать дверь вовнутрь или наружу кузова. Регулируют и положение защелки 4 замка двери ( 259). Защелка крепится двумя винтами 5 к стойке боковины 2. Она зацепляется с ротором 6 и является опорой двери. При закрывании двери шип / замка должен плавно входить в отверстие защелки без удара и подъема двери. Прижатие двери к уплотнителям достигается регулировкой положения защелки. Винты крепления защелки ослабляют только настолько, чтобы защелка приняла при закрытии.двери правильное положение. Для обеспечения нужного уплотнения защелку передвигают немного вперед.

Дверь должна закрываться от толчка рукой, уплотнители не должны пропускать пыль и влагу. Поэтому регулировку проверяют еще полосками бумаги, которые зажимают между дверью и уплотнителем, или натирают уплотнитель мелом и смотрят, непрерывен ли отпечаток мела на кузове. Под изношенные места уплотнителя подклеивают тонкую резину. Если все в порядке, окончательно затягивают крепления петель и защелки, поверхности а, б и сухарь 3 смазывают. Устанавливают обивку и арматуру двери.

Петли дверей автомобиля «Москвич» регулируют в следующих случаях.

1. Наружная поверхность двери выступает от поверхности кузова более чем на 2 мм. Если уплотнение хорошее и дверь открывается и закрывается легко, то при регулировании ее перемещения внутрь надо быть осторожным, так как лишнее смещение может препятствовать закрытию двери.

2. Наружная поверхность двери утопает внутрь кузова более чем на 2 мм и дверь закрывается при значительном усилии. Заподлицо с кузовом должна быть только нижняя часть двери. Верхняя рамка двери должна утопать относительно средней стойки на 1. 4 мм. Зазоры по периметру двери приведены на 260.

3. Верхняя часть рамки двери значительно утоплена относительно поверхности кузова, причем нижняя часть двери и рамка расположены правильно. Опускают стекло и подклады-вают деревянный брус между кузовом и верхней частью рамки и нажимают на ручку двери.

4. Верхняя часть, рамки двери вибрирует, что особенно заметно при езде по плохой дороге или при резком закрывании двери. Если нижняя часть двери расположена правильно, то

верхняя выгнулась наружу. Опускают стекло, открывают дверь, подпирают ее коленом, берутся руками за верхнюю часть рамки и подгибают рамку к себе.

5. Шип двери ударяет в защелку замка на стойке кузова. В этом случае регулируют положение защелки.

Регулировку расположения двери начинают перемещением петель на кузове. Так можно дверь поднять, отпустить, передвинуть наружу или внутрь кузова. Если же дверь надо переместить вперед или назад, регулируют крепление петель на двери, для чего надо снять обивку двери.

Если верх двери надо подвинуть внутрь или наружу, ослабляют все винты 3 ( 261) и два винта 5, оставив один нижний винт завернутым. Открывают полностью дверь и поднимают для перемещения внутрь кузова или опускают для перемещения наружу. Затягивают один из винтов 3, закрывают дверь и проверяют ее положение. В случае надобности ослабляют винт 3 и продолжают регулировку. Закончив ее, затягивают все винты петель. Для перемещения низа двери поступают таким же образом, оставляя завернутым один винт верхней петли.

Если надо переместить всю дверь внутрь или наружу или верхнюю часть в одну, а нижнюю часть в другую сторону, то,

подобно предыдущему, скачала регулируют верх, а потом низ Двери. Все винты петель одновременно не ослабляют, чтобы избежать опускания двери.

Если требуется поднять или опустить всю дверь, то предварительно снимают защелку, замка двери и вертикальной чертой на петлях отмечают положение их по ширине стойки. Ослабив винты и поддерживая дверь, поднимают или опускают ее. Затягивают по винту на обеих петлях, установив их по меткам. Закрыв дверь, проверяют ее положение. По окончании регулировки затягивают все винты. В случае надобности перемещают петли относительно двери; Для этого отмечают положение петель на двери вертикальной чертой и ослабляют болты крепления 1 и 2. И здесь петлю устанавливают по разметочной черте, затягивают по болту и затем — их все только после проверки регулировки.

Переместить дверь вперед или назад можно только изменением расположения петель на дверях. Снимают защелку замка двери. Чтобы передвинуть верх двери; ослабляют болты / и 2, исключая один нижний болт. После поднятия или опускания двери затягивают один верхний болт. Если расположение двери оказалось правильным, то затягивают все болты. Регулировку нижней части производят таким же путем, оставляя один верхний болт завернутым. Если всю дверь, надо передвинуть вперед или назад, то регулируют последовательно сначала верх и потом низ. При одновременном отворачивании всех болтов крепления нетель к двери нарушится регулировка двери по высоте.

Замена стекол. Поврежденное ветровое стекло автомобиля «Запорожец» заменяют следующим образом. Выдавливают стекло изнутри, избегая повреждения окраски. Очищают проем ку-зоза и уплотнитель от старой мастики, протирают их тампоном, смоченным растворителем, и промазывают паз уплотнителя под стекло клеем 88 или резиновым клеем. Надевают уплотнитель с пластмассовой окантовкой на новое стекло так, чтобы ее стык находился по центру в нижней части стекла. Уплотнитель прижимают плотно к стеклу. Проем окна промазывают уплотнительной мастикой и в свободный паз уплотнителя закладывают прочный шнур толщиной 4. 5 мм ( 262), концы которого выводят в середине нижней части уплотнителя. Стекло устанавливают в проем кузова так, чтобы концы шнура были в кузове. Если тянуть за концы шнура и одновременно ударять рукой или резиновым молотком снаружи по стеклу по месту установки уплотнителя, то стекло входит в проем. Работают вдвоем. Уплотнение установленного стекла плотно прижимают к стеклу и проему кузова. Стекло обливают водой. Места просачивания воды промазывают клеем.

Для замены ветрового стекла автомобиля «Москвич» внутри кузова снимают зеркало заднего вида и декоративные накладки со стоек окна. В верхней части окна находят стык замка,

отверткой выводят концы замка и вытягивают весь замок. Сдвигают в сторону соединительные скобы отделочной рамки. Осторожно снимают рамку. Работая вдвоем, вынимают стекло — один нажимает изнутри ладонями на верхнюю часть стекла, а второй снаружи принимает стекло.

Перед установкой стекла очищают и протирают бензином проем окна, а также пазы старого уплотнения, если оно пригодно для повторного использования. Уплотнитель надевают на стекло 2 ( 263). В тот паз уплотнителя, в который войдет проем окна, вкладывают крепкий шнур диаметром 3. 4 мм и выводят его концы книзу в середине стекла. Прикладывают стекло к проему, выводят шнуром выступ уплотнителя 6 ( 263, б) за

край проема и, плавно вытягивая шнур, устанавливают стекло. В это же время снаружи прижимают или слегка постукивают ладонью по стеклу. В пазы уплотнителя вводят шприцем мастику У20А или при ее отсутствии резиновый клей. Если шприца нет, то отгибают отверткой край уплотнителя и вводят мастику ( 263, в). Через полчаса очищают тряпкой, смоченной в бензине, стекло, уплотнитель и проем от мастики. Специальным инструментом ( 264, а) устанавливают обе части отделочной рамки, начиная с середины верхней части. Сначала в паз уплотнителя вводят инструмент ( 263, г), а затем край рамки. На установленную часть рамки надевают соединительные скобы, устанавливают вторую половину рамки и сдвигают скобы в среднее положение, соединяя обе части рамки. Рамка устанавливается легче, если перед установкой протереть паз уплотнителя глицерином или тормозной жидкостью.

Замок уплотнителя вдавливают в паз инструментом ( 264, б), продавливая его по пазу. Начинают с середины верхней части уплотнителя. Если специального инструмента нет, то применяют тупую отвертку, которой осторожно раздвигают паз и вводят замок. Предварительно надо паз смазать глицерином или тормозной жидкостью.

Заднее стекло устанавливают таким же образом. Если там

имеется электрический обогрев, то предварительно надо отсоединить провода от клемм и снять обивку задних стоек кузова. Ветровое стекло на «Жигулях» закрепляется так же, как на «Запорожце» (см. 262). Установка стекла показана на 265.

Описание замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9

Повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX. Требуется замена заднего крыла на Лансер.

Очень часто так бывает, что наш автомобиль получает не сильные повреждения деталей кузова, но эти детали являются неотъемлемой составляющей кузова.

И просто так взять, открутить винтики, как например переднее крыло или капот, такую деталь невозможно. Речь пойдет о таких элементах кузова как: задняя боковая панель кузова (заднее крыло), панель крыши, задние и передние внутренние панели.

На фото видно повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX . Не сильное но очень неудачное воздействие в угловую часть крыла, повлекло за собой образование сильной деформации металла с разрывами и образованием очень сильных складок. Хотя площадь повреждения на этом крыле и не большая, но из-за того что удар пришелся в то место где большое количество внутренних силовых соединений, нами было предложено владельцу данное крыло заменить.

Как мы писали ранее, прежде чем производить срезку (отсверловку) детали, которая представляет собой неотъемлемую часть общего каркаса кузова, производятся замеры сопрягаемых проемов (в нашем случае это проем крышки багажника и проем задней левой двери) и определяется наличие деформации геометрии кузова в районе поврежденного элемента(простыми словами: смещено заднее крыло или осталось стоять на своем месте). Если все-таки смещение элемента присутствует и сопрягаемые проемы не соответствуют заданным размерам, то при помощи внутренних гидравлических растяжек, производят вытяжку детали, тем самым ставят поврежденное крыло на место и восстанавливают целостность проемов, для того что бы, когда произведут замену заднего крыла, зазоры по новому крылу и крышке багажника были правильные. В случае с вышеупомянутым Лансером, все проемы целы и находятся в допустимых заводом погрешностях. Можно приступать к разборке и удалению мятого крыла.

Прежде чем к замене заднего крыла приступит жестянщик, Автомобиль необходимо разобрать. Для замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9 необходимо снять:

image (3).jpg

Остатки заднего левого фонаря

Внутреннюю обивку багажника

И окуратно срезать заднее стекло.

Крышка багажника и задняя левая дверь не снимаются, они будут необходимы для подгонки и выставления нового крыла по зазорам.

И вот только после того как арматурщик произведет все эти работы, к работе приступает автожестянщик.

Маленькое отступление, в современном кузовном ремонте, имеется в виду у не официальных дилеров, очень часто применяется использование деталей для замены от других автомобилей и не редко можно услышать аббревиатуру «Б/У» (бывшее в употреблении). Да, конечно и мы очень часто вынуждены идти на то, что бы производить установку Б/Ушных деталей, да бы клиенту уменьшить затраты на восстановление автомобиля. Но данный вариант подбора деталей по мимо преимуществ в дешевизне имеет массу минусов, но это мы раскроем в разделе Кузовные Автозапчасти. В данном примере, менять крыло на б/у, нет никакого смысла так как трудозатраты по высверловке и сохранению крыла с другого(донорского) автомобиля, перекрывают всю экономию с б/у крыла.

У большей части автомобилей, кузова свариваются на заводе роботом точечной сваркой. Робот зажимает кромки свариваемых деталей клещами и разрядом тока сплавляется металл в тех точках которые наш жестянщик специальной фрезой для точечной сварки будет высверливать по периметру заднего крыла для последующего демонтажа.

Вот собственно как выглядит кузов со снятым(отсверленным) задним крылом.

ll1

На фото так же видно, что все внутренние панели и усилители, не деформированы и замены не требуют. После того как старое крыло снято. Жестянщик должен обязательно зачистить и обработать кромки швов для установки нового крыла.

Перемещение автомобиля с демонтированным задним крылом не допускается, так как заднее крыло является силовым фрагментом кузова и без заднего крыла задняя часть кузова становится сильно ослабленной и может без крыла деформироваться.

image (7).jpg

При жестяно-сварочных работах жестянщик обязательно должен тщательно все закрыть специальными негорючими материалами, так как если искра от сварки попадет на детали салона, то можно безвозвратно их испортить. Примерив и выставив новую деталь по проему, жестянщик проверяет все зазоры по периметру детали.

И после того как новый элемент кузова полностью встает на свое место, жестянщик начинает обваривать крыло по тем точкам где была высверлена сварка старого крыла. Тем самым стараясь повторить заводские швы. После обварки, внутренних швов, которые в свою очередь закрываются уплотнителями, мастер производит обработку шва стыка заднего крыла с панелью крыши (на фото этот шов уже обработан и зашпатлеван специальной автомобильной шпатлевкой). Так же после сварочных работ, перед грунтванием, все швы должны быть обязательно обработаны герметиком, что бы исключить образования конденсата соответственно и коррозии в местах соединений нового крыла с другими элементами.

Проведя все работы по замене заднего крыла наш Лансер отправляется на покраску….

Описание замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9

Повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX. Требуется замена заднего крыла на Лансер.

Очень часто так бывает, что наш автомобиль получает не сильные повреждения деталей кузова, но эти детали являются неотъемлемой составляющей кузова.

И просто так взять, открутить винтики, как например переднее крыло или капот, такую деталь невозможно. Речь пойдет о таких элементах кузова как: задняя боковая панель кузова (заднее крыло), панель крыши, задние и передние внутренние панели.

На фото видно повреждение заднего левого крыла на Mitsubishi Lancer IX . Не сильное но очень неудачное воздействие в угловую часть крыла, повлекло за собой образование сильной деформации металла с разрывами и образованием очень сильных складок. Хотя площадь повреждения на этом крыле и не большая, но из-за того что удар пришелся в то место где большое количество внутренних силовых соединений, нами было предложено владельцу данное крыло заменить.

Как мы писали ранее, прежде чем производить срезку (отсверловку) детали, которая представляет собой неотъемлемую часть общего каркаса кузова, производятся замеры сопрягаемых проемов (в нашем случае это проем крышки багажника и проем задней левой двери) и определяется наличие деформации геометрии кузова в районе поврежденного элемента(простыми словами: смещено заднее крыло или осталось стоять на своем месте). Если все-таки смещение элемента присутствует и сопрягаемые проемы не соответствуют заданным размерам, то при помощи внутренних гидравлических растяжек, производят вытяжку детали, тем самым ставят поврежденное крыло на место и восстанавливают целостность проемов, для того что бы, когда произведут замену заднего крыла, зазоры по новому крылу и крышке багажника были правильные. В случае с вышеупомянутым Лансером, все проемы целы и находятся в допустимых заводом погрешностях. Можно приступать к разборке и удалению мятого крыла.

Прежде чем к замене заднего крыла приступит жестянщик, Автомобиль необходимо разобрать. Для замены заднего крыла на Мицубиси Лансер 9 необходимо снять:

image (3).jpg

Остатки заднего левого фонаря

Внутреннюю обивку багажника

И окуратно срезать заднее стекло.

Крышка багажника и задняя левая дверь не снимаются, они будут необходимы для подгонки и выставления нового крыла по зазорам.

И вот только после того как арматурщик произведет все эти работы, к работе приступает автожестянщик.

Маленькое отступление, в современном кузовном ремонте, имеется в виду у не официальных дилеров, очень часто применяется использование деталей для замены от других автомобилей и не редко можно услышать аббревиатуру «Б/У» (бывшее в употреблении). Да, конечно и мы очень часто вынуждены идти на то, что бы производить установку Б/Ушных деталей, да бы клиенту уменьшить затраты на восстановление автомобиля. Но данный вариант подбора деталей по мимо преимуществ в дешевизне имеет массу минусов, но это мы раскроем в разделе Кузовные Автозапчасти. В данном примере, менять крыло на б/у, нет никакого смысла так как трудозатраты по высверловке и сохранению крыла с другого(донорского) автомобиля, перекрывают всю экономию с б/у крыла.

У большей части автомобилей, кузова свариваются на заводе роботом точечной сваркой. Робот зажимает кромки свариваемых деталей клещами и разрядом тока сплавляется металл в тех точках которые наш жестянщик специальной фрезой для точечной сварки будет высверливать по периметру заднего крыла для последующего демонтажа.

Вот собственно как выглядит кузов со снятым(отсверленным) задним крылом.

ll1

На фото так же видно, что все внутренние панели и усилители, не деформированы и замены не требуют. После того как старое крыло снято. Жестянщик должен обязательно зачистить и обработать кромки швов для установки нового крыла.

Перемещение автомобиля с демонтированным задним крылом не допускается, так как заднее крыло является силовым фрагментом кузова и без заднего крыла задняя часть кузова становится сильно ослабленной и может без крыла деформироваться.

image (7).jpg

При жестяно-сварочных работах жестянщик обязательно должен тщательно все закрыть специальными негорючими материалами, так как если искра от сварки попадет на детали салона, то можно безвозвратно их испортить. Примерив и выставив новую деталь по проему, жестянщик проверяет все зазоры по периметру детали.

И после того как новый элемент кузова полностью встает на свое место, жестянщик начинает обваривать крыло по тем точкам где была высверлена сварка старого крыла. Тем самым стараясь повторить заводские швы. После обварки, внутренних швов, которые в свою очередь закрываются уплотнителями, мастер производит обработку шва стыка заднего крыла с панелью крыши (на фото этот шов уже обработан и зашпатлеван специальной автомобильной шпатлевкой). Так же после сварочных работ, перед грунтванием, все швы должны быть обязательно обработаны герметиком, что бы исключить образования конденсата соответственно и коррозии в местах соединений нового крыла с другими элементами.

Проведя все работы по замене заднего крыла наш Лансер отправляется на покраску….

Покраска автомобиля Москвич-2141

Автомобили производителя Москвич уже на протяжении длительного периода времени пользуются популярностью среди отечественных водителей. Люди с лихвой оценили качество автомобилей, точнее их сборки, что обеспечивает долговечность и надежность. Более того, внешний вид производитель сделал максимально универсальным, что позволило существенно увеличить охват водителей, которые приобрели автомобиль Москвич. Отдельное внимание стоит уделить модели под названием Москвич-2141, который актуальный и сегодня. За долгие годы внешний вид автомобиля существенно пострадал, из-за определенных повреждений, которые возникают в процессе эксплуатации. Но все же, существует метод, который позволяет вернуть вашему транспортному средству отличный внешний вид кузова, который имеет название покраска.

Осмотр автомобиля

Прежде чем начать окрашивание своего автомобиля, вы должны провести определенные подготовительные процедуры. Данные процедуры позволяют обеспечить в дальнейшем качество покраски и существенно его улучшить. Первоначальной процедурой выполняется осмотр автомобиля, а точнее места, которое будет подвергаться в будущем покраске. Осмотр позволяет определить повреждения, которые образовались на кузове. Так же необходимо осмотреть автомобиль на предмет образования коррозийных процессов, которые необходимо оперативно устранить. Уже после проведенного осмотра выполняются остальные подготовительные процедуры такого плана:

  • Мойка автомобиля;
  • Кузовные работы;
  • Шлифование кузова;
  • Шпаклевка дефектов;
  • Грунтование автомобиля.

Отказ от проведения процедуры подготовки приводит к ухудшению покрытия и его хрупкости, что для автомобиля Москвич-2141 недопустимо.


Локальная покраска

Сегодня свою актуальность набирает проведение процедуры локальной покраски. Суть такого метода в окрашивании определенного участка кузова или элемента автомобиля. Проводится такого типа окрашивание в связи с проведенным до этого ремонтом следующего типа повреждений:

  • Сколы
  • Трещины
  • Вмятины
  • Потертости
  • Царапины

Преимущество локального метода покраски Москвич-2141 в том, что данный способ позволяет исключить необходимость полной покраски, которая стоит достаточно дорого. Если мы говорим о стоимости локальной покраски, то она варьируется в зависимости от вида окрашиваемого элемента или площади участка кузова. Зачастую данная стоимость не превышает 15 000 рублей.

Подбираем цвет

Особенности подбора цвета сегодня многими игнорируется, но не стоит этого делать. Зачастую процедура подбора цвета полностью зависит от используемого вида покраски. Если мы говорим о полной покраске, то в таком случае выполняется подбор цвета исключительно исходя из личных предпочтений водителя. Если же речь заходит о локальной покраске, то в таком случае подбор цвета должен выполнятся таким образом, чтобы окрашиваемый участок полностью совпадал по цвету с основным корпусом. Достигается данное идеальное совпадение путем использования специального точного компьютерного оборудования.

Замена заднего крыла москвич

Замена крыльев Москвич-214

Передние крылья автомобиля съемные и крепятся к кузову болтами. Задние крылья несъемные и соединены с кузовом при помощи сварки.

Переднее крыло крепится к кузову 16 болтами. Прежде чем приступить к вывертыванию болтов крепления крыла, необходимо снять облицовку радиатора, чтобы обеспечить доступ к двум болтам крепления крыла к передней части брызговика, и декоративную накладку крыла во избежание ее повреждения. Для обеспечения доступа к головкам болтов, крепящих крыло к стойке кузова, нужно снять внутреннюю боковую обивку кузова. Кроме того, следует вывернуть болты крепления грязезащитного щитка к крылу. При снятии крыла рекомендуется сначала вывернуть болты крепления нижней его части.

Заднее (несъемное) крыло заменяют только в случае невозможности его ремонта непосредственно на кузове. Выполняет эту работу слесарь-жестянщик и сварщик при помощи зубила, ножниц для резки листового маталла, молотка, дрели со сверлом диаметром 6—8 мм и рихтовочной пилы. Можно применять также зачистную машину с отрезным абразивным кругом. Перед заменой заднего крыла нужно вынуть картонную боковую обивку, резиновый ковер и накладку пола багажника, снять буфер, задний фонарь, закрепленный изнутри четырьмя болтами, и декоративную накладку с верхнего фланга крыла. При выполнении сварочных работ строго выполнять правила противопожарной безопасности.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Для снятия заднего крыла наметить по всему периметру крыла карандашом или мелом линию среза. При этом оставить полосу шириной 20—30 мм на передней части крыла и по арке проема колеса. По намеченной линии просверлить ряд отверстий с шагом 30—40 мм и, пользуясь сначала зубилом и молотком, а затем ножницами, срезать крыло. При сверлении отверстий нужно учитывать особенность конструкции кузова, чтобы не просверлить внутренние детали. По этим же соображениям обрезку по арке проема колеса и нижней части крыла производить без применения сверла.


Рис. 1. Соединение заднего крыла с кузовом и расположением линии среза при его снятии:
1 — заднее крыло; 2 — кузов

После отрезки крыла необходимо выровнять и зачистить до металлического блеска все фланцы на кузове по периметру крыла.

На новом крыле по всему периметру фланцев сделать выкусы радиусом 5—7 мм с шагом 40—50 мм. Затем наложить крыло на кузов и плотно прижать его при помощи струбцин. Сварку производить только по кромкам выкусов.

Последовательность приварки должна быть следующей: приварить сначала в трех-четырех местах верхнюю переднюю часть, затем нижнюю заднюю часть в районе фонаря, по арке проема колеса и т. д. После окончания приварки, прежде чем приступить к окраске, необходимо тщательно зачистить сварные швы.

При замене крыла лучше всего пользоваться дуговой сваркой в среде защитных газов, но можно применять сварку дуговую, газовую и пайку латунью.

Читайте также: