Замена заднего подшипника фольксваген туран
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена заднего ступичного подшипника.
После визита к дилеру на Service Clinic стал беспокойно спать )))-надо менять подшипник.
На самом деле меняется ступица в сборе, других вариантов нет.
Заказал ступицу "SNR" и получив, поехал в гараж.
Машину на домкрат, под рычаг снятое колесо- не смог подставки подвести под машину, надо делать другие.
Почитав умную книжку, пошел крутить гайки )))
комплект ступицы : ступица, крышка ступицы, болт и умная книжка
Сначала откручиваем болт крепления тормозного суппорта и отводим его в сторону. Я откручивал только нижний болт и поднимал суппорт вверх. Убираем колодки. Откручиваем винт крепления диска к ступице.
Чтобы открутить болт ступицы, надо иметь 12ти гранный ключ Splain M18. Купил licota A4MDM18.
Пригодится небольшая кувалда-вставляем головку в болт и стучим чтобы чуть ослабить затяжку и легче срывать болт. Нужен так же вороток длинный-пригодилась метровая труба.
Где то читал в отчетах, что меняют ступицу, не откручивая скобу тормозного суппорта. Получилось, только надо поматериться немало и крутить-тянуть-толкать ступицу-диск одновременно.
Ну а там собственно всё в обратном порядке. Предварительно протерев все поверхности чистой ветошью. Некоторые пишут про дополнительную смазку подшипника, но не поняв как можно это сделать не нарушив целостность манжет рисковать не стал-поставил как есть.
Тут начинается интересное: умная книжка гласит- затянуть болт крепления ступицы усилием 210 н/м и довернуть на 180*, надпись на коробке производителя ступицы- затянуть с усилием 180 н/м и довернуть на 90*. Решил пойти "книжным путём" ))). Затянул 210н/м, пометил маркером положение ступицы-болта и взялся за метровый вороток
Вы никогда не видели какающего бегемота ?))) Наверное у меня были глаза как у него)))-я думал, что тресну доворачивая эти 180*
Больше не смог, ибо вороток уже начинал загибаться как турецкий ятоган. То есть получилось 210н/м и 90*- в общем то я считаю, что в любом случае не меньше нежели рекомендованные параметры.
Ставим на место крышку и возвращаем колесо обратно.
замена заднего ступичного подшипника
не смотря на размер и конструкцию, задние подшипники довольно таки часто приходится менять, не реже, чем на более старых поколениях VW, у которых они были конусными и запрессовывались в ступицы.
Но есть и плюс: процедура замены проста. И вполне по силам любому автовладельцу, кто не боится запачкать руки:-)
-откручиваем болты, крепящие суппорт
-откручивать ключом на 13, удерживая направляющую ключом на 15
-отводим суппорт вперёд
-откручиваем болты крепления скобы. Для этого понадобится ключ с 12-ю гранями М14. А к самим болтам придётся подбираться со внутренней стороны
-вынимаем колодки в стороны, скобу вынимаем вперёд
-откручиваем винт, фиксирующий тормозной диски на ступице
-снимаем тормозной диск, откладываем в сторону
-зубилом или отвёрткой с плоским шлицом снимаем крышу по центру ступицы
-откручиваем центральный болт
-для этого придётся воспользоваться большим воротком, и, вполне возможно, попрыгать на нём
-подшипниковый узел легко снимается руками
-проверяем поверхность оси, на предмет повреждений, очищаем
-устанавливаем новый подшипник (дополнительная смазка не требуется)
-вкручиваем болт и затягиваем с усилием 200Nm
-надеваем на вороток большую трубу и пробуем затянуть ещё на 180°
-надеваем новую заглушку
-надеваем тормозной диск
-надеваем скобу суппорта, вкручиваем болты и затягиваем их с усилием 90Nm
Замена подшипников задней ступицы на платформе A5: Audi A3, SEAT Altea, Leon, VW Touran, Golf 5, 6, Plus
Та же тема: Замена задней ступицы VW Golf 5 (Jetta, Touran) Огромное спасибо OL@G4 и ten70!
Загудели и у нас задние подшипники на Плюсе. На скорости более 90км/ч со стороны правого пассажира был слышен низкочастотный гул, заметно более громкий, нежели шум резины. Пробег у машинки 59ткм. Неприятность случилась тысяч 30 назад, но владелец пофигист, поэтому "дотянул" до окончания гарантии. В принципе, можно было и дальше терпеть (как выяснилось при разборке, машина "ещё побегала бы"), но мы решили не дожидаться лавинообразного разрушения. Экспериментов на живучесть подшипника левого заднего колеса решили также не проводить, поэтому было решено менять их на обоих сторонах.
В EXIST-е были заказаны два «ступичных узла» VKBA 3656 от SKF (оригинальный номер 1K0 598 611) за 3450руб/шт (в комплект входят детали №3, 4, 5, показанные на рисунке). Также понадобились примерно 40 «кубиков» смазки для подшипников ступиц. Мне так и не удалось найти предписанной SKF LGWA 2, поэтому купил универсальную Castrol LMX.
Часть 1 – Демонтаж старого ступичного узла
1. Снимаем с ручника, ставим упоры под другое заднее колесо, передние колёса блокируем трансмиссией, домкратим, снимаем колесо.
2. Маленьким молотком, уверенными ударами по ножу, вставленному между колпаком №2 и ступицей №5, впрессовываем пылезащитный колпак, после каждого удара немного прокручивая тормозной диск. В образовавшийся зазор вставляем большую отвёртку и, подложив между отвёрткой и диском молоток, сдёргиваем колпак.
3. Придерживая направляющую суппорта ключом на 15, с помощью ключа/головки на 13 откручиваем болты направляющих суппорта №8.
4. Вынимаем колодки. Аккуратно подвешиваем суппорт на проволоке, закреплённой за амортизатор, при этом следя за тем, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра о грязезащитный щиток №7.
5. С помощью головки XZN M18, удлинителя, воротка и двух труб и помошника «сдёргиваем» болт №4 и откручиваем его примерно на 5мм; с помощью биты Torx T30 откручиваем болт №1.
6. Тянем тормозной диск на себя (так как он приварился к ступице, последняя тоже сдвинется). Пока помощник придерживает диск, тяня на себя, вставляем стержень воротка поочереди в каждое из больших отверстий тормозного диска, что расположены между отверстиями колёсных болтов, и наносим по нему сильный удар маленьким молотком. Через десяток-другой ударов диск отвалится.
7. Когда диск освободится от ступицы, полностью выкручиваем болт №4. Не прилагая заметных усилий, аккуратно, вынимаем тормозной диск на себя. Чтобы диск не упирался в ступицу, её тоже медленно передвигаем наружу.
8. Чистим поверхность прилегания тормозного диска к суппорту корщёткой.
Часть 2 – Иследование и смазка подшипника ступицы
Кому неинтересно исследовать - начинайте смазывать
На картинке показан разрез ступицы с некоторыми ошибками (сравните с фото). Тем не менее, он даёт некоторое представление о конструкции.
1. Положите ступицу внешней стороной на ветошь и зажмите между коленей или положите между губками тисков. Уприте отвёртку среднего размера между внутренними половинками подшипника и маленьким молотком нанесите несколько слабых ударов, периодически вращая подшипник – образуется щель. Теперь вставьте отвёртку более вертикально и аккуратно начинайте выбивать половинку (её держит пластиковая оправка обхватывая изнутри подшипника) пока он от очередного удара ни «перекосится» (будет легко наклоняться пальцами, «плавая» на шариках. Переверните ступицу. Опустите шарики вместе с половинкой вниз. Теперь половинка легко вынется вверх, не упираясь в шарики. Следует отметить, что на эскизе допущены 2 ошибки: Внешний диаметр внешней половинки со стороны располовинивания (середины ступицы) не такой же как с крайней стороны. Та же ошибка и в эскизе внутренней половинки (см. фотографии). Как видно на левой (это результат выполнения данного пункта) фотографии новой ступицы, между подшипником с ступицей смазки практически нет.
2. Вторая половинка (внутренняя) выбивается чуть туже, так как её держит не только пластиковая оправка, но и полноценный сальник. Зато с ней можно действовать смелее – никаких фокусов с переворачиванием шариков не требуется, - просто выбивайте более уверенно, чем в первый раз (если бить слабо, то сальник не даст половинке выскочить; если очень сильно – её перекосит и заклинит). Как видно из фотографий ниже, старая ступица основательно набита смазкой, тем не менее, всё равно вышла из строя. Кстати, когда я вставлял головку в болт правой цапфы, то обнаружил ВОДУ! Так что, скорее всего ступица начинает гудеть именно из-за повреждения сальника. Вытащив последний отвёрткой, я обнаружил, что он более хилый, нежели чем том, что я недавно впрессовывал в ступицу-ЗТД третьего Гольфа.
По просьбам соконфетников выкладываю подробные снимки внутренностей.
3. Выньте поршень шприца и поместите туда смазку. Вставляя шприц вглубь между шариками, заполните смазкой пространство между внутренней обоймой шариков и ступицей. Вставьте внутреннюю половинку. Аккуратно запрессуйте её маленьким молотком. За одну обойму помещается примерно 20 кубических мм смазки.
4. Переверните ступицу. Повторите операцию смазки со второй обоймой и просто вставьте внешнюю половинку; должно хватить усилия пальцев. Лишняя смазка вылезет наружу, и её легко будет убрать отвёрткой.
Часть 3 – Установка ступицы
1. Очистите пространство вокруг цапфы корщёткой (не задевая блестящей поверхности самой цапфы) не повредив датчик ABS. Протрите ветошью с Уайт-спиритом. Отскоблите тряпкой (или пластиковым скребком, зубнойщёткой) возможную ржавчину у основания цапфы. Протрите опять чистой тряпкой, потом промасленной свежим маслом. Протрите пространство внутри цапфы чистой тряпкой.
2. Приготовьте маленький винт №1 и отвёртку с 30 торксом. Возьмите в одну руку очищенный тормозной диск, а в другую – ступицу. Наденьте ступицу на цапфу на глубину одной внутренней половинуи подшипника. Заведите диск внутрь тормозной скобы. Начинайте утапливать ступицу, а вслед за ней толкайте диск, пока диск ни встанет на своё место, а ступица ни упрётся в основание цапфы.
3. Вкрутите винт №1 с небольшим усилием (4Нм).
4. Очистите канал цапфы от смазки. Закрутите болт №4 с помощью воротка/трещотки почти до упора.
5. Аккуратно закрутите болт №4 моментным ключом до 180Нм.
6. Запомните положение надписей на болте относительно верхнего выступа грязезащитного щитка №7. Возьмите вороток и 2 трубы и доверните болт на 180 градусов за 3-4 приёма вместе с помощником, синхронизируя свои действия. Короткая труба помогает избежать перекоса головки (смещая центр суммарного момента прикладываемых сил к оси болта). Следите чтобы его не было и вовремя командуйте «СТОП», когда чья-либо труба упирается. Таким мокаром, без особых проблем (не считая одного расколотого длинного шарнирного удлинителя), нам удалось довернуть болт на положенные 180 градусов. Длинный удлинитель лучше не использовать, чтобы не увеличивать «рычаг перекоса», то есть нагрузку «на изгиб» на вороток и головку.
7. Возьмите новый колпак №3 и оба молотка. Приставьте колпак к ступице и большой молоток прислоните к нему так, чтобы часть колпока под полотком была углублена сильнее примерно на 0,3мм. Уверенными, несильными «глухими» (без отскока) ударами мелкого молотка по свободной части колпака впрессуйте его в ступицу. Не погните колпак, - не допускайте перекоса более 1мм! Когда колпак зацепится, «медленно и нудно» добивайте его до конца, вращая диск.
8. Снимите суппорт с проволоки и немного закрутите поршень (хотя, можно и без этого). Протрите рабочие поверхности диска чистой ветошью, смоченной ацетоном! Вставьте колодки, аккуратно наденьте суппорт (внимание на тормозной шланл). Наживите винты направляющих суппорта и затяните из моментом 35Нм.
9. Прикручиваем больтами колесо моментом 120Нм и повторяем камасутру с самого начала со второй стороной
Замена заднего ступичного подшипника
Авто в подписи. Поменял намедни задний ступичный подшипник. Исключительно сам. Исключительно простым инструментом, т.е. без специальных приспособ, которые рекомендуются производителем. Наличие ямы (подъемника, эстакады) желательно.
Необходимый инструмент:
1. Ключи гаечные №№ 13, 15, 24
2. Головы №№ 18, 24, 32
3. Шестигранник №6 (возможно 7) или подходящий торкс
4. Воротки, трещетки, удлинители
5. Молотки – 0,5 кг, 2 кг.
6. Отрезок толстостенной трубы диаметром 68 – 75 мм. Длиной 25-30 см.
7. Ключ баллонный, домкрат, подставка.
8. Стяжка для пружин – 1 шт. Может быть заменена длинной шпилькой (болтом) с хорошей резьбой.
9. Съемник стопорных колец.
Как это делалось:
1. Машину на яму. Поднимаем домкратом. Дополнительно страхуем подставкой. Снимаем колесо.
2. 
- выкручиваем болт (1) с помощью головы № 24, зафиксировав с обратной стороны гайку такого же размера.
- выкручиваем винт, фиксирующий тормозной диск
3. 
- снимаем суппорт. Ключом №13 откручиваем болт, ключом №15 фиксируем направляющий палец от проворота
- снимаем рамку с тормозными колодками. Надо выкрутить два болта на 18 с внутренней стороны.
- снимаем тормозной диск
В результате проведенных манипуляций перед нами предстает вот такая картинка
4. Теперь стоит перекурить, вооружится молотком потяжелее и головой №32 одетой на удлинитель. Из ямы, с помощью указанных инструментов необходимо выбить ступицу из подшипника.
Ступица
Вид на подшипник
5.Вынимаем стопорное кольцо.
6.Снова спускаемся в яму, вооружившись все тем же молотком и куском толстостенной трубы.
его молодой родственник в комплекте
Далее начинаем сборку. (Извиняйте за отсутствие фоток, торопился, было поздно).
7. устанавливаем подшипник. Для этого подготовив посадочное место, легкими, нежными ударами молотка (0,5 кг) по внешней обойме максимально вбиваем его. Затем, используя старый подшипник в качестве проставки вбиваем его до ограничителя или пока не покажется выемка для стопорного кольца.
8. Фиксируем подшипник стопорным кольцом.
9. Устанавливаем ступицу. Для этого понадобится что-то длинное с хорошей (крепкой) резьбой. В конкретном случае использовалась стяжка для пружин. Стяжка вставлялась через детали №3 и №4 (4-е фото), центровалась и аккуратно, не спеша, закручиваясь вдавила ступицу на место.
10. Далее уже не интересно. Тупо, возвращаем все назад, проверяем легкость хода колеса, прибираем инструмент, моем руки, перекуриваем и с чистой совестью закрываем гараж.
Замена подшипника задней ступицы Шаран
Продемонстрируем замену заднего ступичного подшипника на Volkswagen Sharan 2.0 бензин, 2005 года выпуска. Подшипник меняем по причине сильного шума и гула. При снятии ступицы нет ничего сложного, но из инструментов понадобится дорогостоящее приспособление для выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников.
Диагностика и выбор запчасти
Для диагностики задних ступичных подшипников поддомкратьте заднюю часть автомобиля под балку. Затем по очереди руками вращаете колеса. Если слышен нехарактерный шум, подшипник под замену.
Оригинальный задний ступичный подшипник — VAG 7M0 598 625.
- Meyle 100 598 0278,
- SNR R154.42,
- FAG 713 6104 60,
- SKF VKBA 3450.
Инструменты используемый для снятия ступицы и замены подшипника
- домкрат;
- ключ для колесных болтов;
- крупная шлицевая отвертка;
- вороток с трещоткой;
- головка на тринадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать четыре, тридцать два;
- рожковый ключ на двадцать четыре;
- Torx T30;
- молоток;
- щипцы для снятия стопорных колец;
- металлическая щетка;
- двухлапый съемник;
- динамометрический ключ;
- приспособление для выпрессовки/запрессовки ступичных подшипников с набором оправок.
Процесс замены в фотоотчете.
Инструмент который необходим для работы.
Домкратим и демонтируем колесо. Снятое колесо кладем под порог для безопасности.
Мощной шлицевой отверткой утапливаем тормозной поршень в исходное положение. Упор делаем в нерабочую часть тормозной колодки.
Отворачиваем крепящие болты направляющих. Ключом на шестнадцать держим от поворота, а ключом на тринадцать откручиваем болт.
После откручивания болтов снимаем суппорт и укладываем его так, чтобы он не висел на шланге.
С торца отворачиваем 2 болта крепежа скобы суппорта и снимаем ее. Болты под головку на восемнадцать.
Отворачиваем стопорный винт диска под Torx T30 и снимаем его.
Отворачиваем центральный болт крепления подшипника. Головка болта и гайка под головку на двадцать четыре.
В нашем случае после откручивания болта ступица выпала сама и на ней осталась внутренняя обойма подшипника. Если у вас подшипник не сильно изношен, ступица будет сидеть в подшипнике. Ее можно выпрессовать съемником или выбить с торца с помощью головки на тридцать два.
С помощью щипцов снимаем стопорное кольцо подшипника.
С помощью приспособления выпрессовываем остатки ступичного подшипника из кулака. Если приспособы нет, то возьмите кусок трубы по внешнему диаметру подшипника и с торца выбейте его молотком.
Очищаем посадочное место подшипника и стопорного кольца от окалины металлической щеткой.
С помощью двухлапого съемника снимаем внутреннюю обойму подшипника со ступицы.
Смазываем место посадки и запрессовываем с помощью приспособления подшипник вместо посадки до упора. Если приспособления нет, аккуратно садим подшипник молотком на несколько миллиметров чтобы он встал без перекоса. Затем берем старый подшипник и используем его как надставку. Наставляем и забиваем молотком подшипник. Делать упор и бить можно только по внешней обойме подшипника.
Устанавливаем стопорное кольцо.
Запрессовываем с помощью приспособления ступицу на место. При запрессовке нужно делать упор сзади во внутреннюю обойму подшипника. Если приспособы нет, понадобится длинная резьба, две гайки, две шайбы с отверстиями по диаметру внутренней обоймы подшипника. Наставляем ступицу в подшипник, вставляем резьбу и подставляем одну шайбу изнутри другую снаружи. Накручиваем гайки, затем держим гайку с торца, а спереди закручиваем. Таким образом мы качественно и без дорогостоящего приспособления запрессуем ступицу в подшипник. Далее производим обратную сборку и не забываем затянуть болт крепления ступицы с моментом 200 Нм.
Замена заднего подшипника Фольксваген Тоуран
Задний подшипник ступицы – прочный и надежный элемент, при помощи которого задняя ступица колеса крепится на ось или вал. Срок службы доходит до 100 тыс. км. пробега. Но в условиях наших разбитых дорогах, при эксплуатации в экстремальном режиме и использовании некачественной или неподходящей смазки замену заднего подшипника Фольксваген Тоуран придется делать гораздо раньше.
Итак, если при езде пор дороге вы вдруг слышите стук в области заднего колеса, который усиливается при наезде на ямы и кочки, а при движении по ровной дороге вдруг возникает гул, - это первые сигналы сделать диагностику. О проблемах в этом узле, скажет появившееся подтормаживание на поворотах и быстрый перегрев тормозной системы. Для самостоятельной диагностики попробуйте проверить проблемное колесо в подвешенном положении. Колесо проверяют на люфт и наличие гула и похрустывания при вращении. Точную диагностику, приглашаем сделать в наших автосервисах. Тем более что не всегда есть условия для самодиагностики.
Стоимость:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена заднего подшипника (дисковые тормоза) | от 1500 руб. |
| Замена заднего подшипника (барабанные тормоза) | от 2000 руб. |
Автосервисы в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге:
Они бывают шариковыми, роликовыми, радиальными и коническими. Тип, зависит от модели вашего автомобиля. Рекомендуется менять сразу в паре, даже если на втором колесе, нет видимых признаков дефектности. Дело в том, что износ, идет примерно равномерно, и все равно вскоре придется менять и второй.
Стоит отметить, что на срок службы новых запчастей сильно влияет качество. Поэтому советуем не экономить и приобретать детали только проверенных производителей в нашем отделе запчастей.
Мастера нашего автосервиса, проверят состояние самой ступицы и других узлов ходовой колеса, правильно смажут и установят все части. После замены нужно дополнительно прокачать тормоза и произвести регулировку стояночного тормоза.
Мы не рекомендуем без должного опыта и условий производить самостоятельную замену. Нередки случаи повреждения посадочного места ступицы при неумелой самостоятельной запрессовке подшипника, микротрещины и др.
Важно при первых же признаках повреждения заднего подшипника произвести замену. При окончательном разрушении подшипника выйдут из строя остальные узлы, придется вызывать эвакуатор и делать дорогостоящий ремонт
Замена заднего подшипника фольксваген туран
Вышел из строя задний подшипник. Начал изучать форумы как его заменить. Передний менял, ничего сложного, также как на Ford Focus 2. А вот с задним сложнее. Выбивать кувалдой не хочется, да и буртики опорные там меньше. Хотел купить приспособление для выпрессовки, цены разные, от 8 т.р. за одноразовый китай с ebay, до 25 т.р. за фирменные изделия. Официалы просят за замену от 3800 до 4500 р.
Хотел ехать к ним, но очереди и неудобное время вынудило меня искать способы самостоятельного ремонта.
В основном на форумах используют сложные, многосоставные приспособления. В youtube полно видео по их использованию. Но их трудно быстро и дешево реализовать.
Наткнулся на форуме владельцев VW T5 на способ выпрессовки подшипника тремя болтами М14х1,5х170.
Решил тоже так попробовать. Купил болты М14х1,5 длиной 25 см. от верхних рычагов ВАЗ 2101, дорезал на них резьбу. Далее подготовил болт М12 для запрессовки, вместо шайб гантельные блины.
И начал снимать заднюю ступицу.
Вначале снимаем колесо, откручиваем два болта тормозного суппорта, откручиваем болт крепления тормозного диска, снимаем его. Откручиваем ключом на 30 гайку шруса. Снимаем тормозные колодки ручника, выбиваем кончик троса ручника. Далее нужно открутить 5-6 болтов на 18, 22, 24 крепления ступицы к рычагам. Болты закисшие, потребуются удлинители ключей.
После того как ступица окажется в руках, надрезаем болгаркой защитный кожух и откручиваем его по спирали со ступицы, иначе будет мешать упорам болтов.
Вкручиваем заранее подготовленные болты М14 в отверстия колесных болтов и вращая эти болты один за другим по полоборота выпрессовываем подшипник. У меня ушло примерно 15 минут на выпрессовку, а кувалдой я выбивал часа 2 с нагревом горелкой. Длины болтов достаточно 10-11 см.
Запрессовка производится при помощи шпильки и больших шайб. Шпилька на М12 рвется, лучше брать потолще. Можно использовать один из болтов на М14.
Когда будете запрессовывать, подшипник может вначале перекоситься и перестанет дальше заходить.
Нужно посмотреть куда идет перекос и туда вкрутить болт М14 для корректировки наклона подшипника.
Усилие запрессовки большое, нужен рычаг удлинения ключа. Я посчитал, получилась сила запрессовки 3 тонны.
Замена заднего подшипника фольксваген туран
Итак, однажды в теплую весеннюю пору, нажав на тормоз я услышал нерадостный звук сзади, думал на колодки. Заехал к нашему местрому неофициалу, а там вердикт: ступичный подшипник сзади умер. Сие меня не удивило, пробег то почти 117 тыс.
Заказал в экзисте неоригинал - SKF, как стало известно с предыдущей замены дисков, оригиналы на конвеер поставляет именно эта фирма.
Что нам потребуется:
1. Ключ на 15
2. Ключ на 13
3. Торкс 25
4. Торкс здоровенный, размер уточню.
5. Труба
Итак, поддомкрачиваем машинку, снимает колесо, ставим на надежные опоры и начинаем терзать.
1. Откручиваем крепление суппорта 
- болт вкрученный в направляющую держать ключом на 13, а саму направляющую ключом на 15.
Аккуратно откручиваем эти болты и откладываем в коробочку. 
2. Снимаем суппорт, он врядли вылезет просто так. Я помогал ему ключом.
Сори за качество фотографий, делал все один и снимать было тяжко. 
3. Сняв суппорт закрепляем его так, чтобы тормозной шланг не был натянут.
- сняли
- зафиксировали
4. Снимаем крышку болта крепления ступицы
Делать это лучше всего при помощи очень тонкой отвертки или ножа. 
- крышка снята
5. Снимаем тормозной диск
Лично у меня диск вылез без снимания скобы, однако у друга Санька снять просто так диск не вышло.
- Откручиваем торкс на 25 и несколькими легкими ударами молотком по диску снимаем его. 
6. Откручиваем болт крепления ступицы колеса.
ВНИМАНИЕ! Болт закручен с неплохим моментом, поэтому применяйте для его откручивания длинную металлическую трубу с толстыми стенками. Желательно перед откручиванием пару раз ударить по болту через насадку - торкс.
- болт выкручен 
- новая ступица с подшипником на месте
Сборку производите в обратной последовательности.
Так же я бы рекомендовал вытащить направляющие суппорта и смазать их графитной смазкой.
Проблемы, которые могут возникнуть в ходе замены:
1. Тяжело снимающийся суппорт.
2. Возможно придется снимать тормозную скобу.
3. Тяжело откручивающийся ступичный болт.
4. Тяжело одевается суппорт на колодки, без инмтрумента для сжатия сжимается очень трудно.
Номера ступичных подшипников и заменителя SKF:
32 mm
Оригинал - 1T0598611B
SKF - VKBA 3644
30 mm
Оригинал - 1K0598611
SKF - VKBA 3656
Golf-V, 2008г., BSE 1,6
И у меня загудел ступичный. ОД предложил поменять за примерно 12 500 (и это уже со скидкой) - немного офигев решил сделать все сам за цену в трое меньшую.
спасибо большое топик стартеру - он мне очень помог решиться на этот поступок
затраты:
1) бита м18 spline 222 рубля
2) ступица skf VKBA 3656(30 мм) где-то 3 500 р
3) 2 часа времени
Фото прикладываю (оказывается получилось).
на первом фото видно кол-во смазки после 45т.км.
на втором и третьем повреждения дорожек внутреннего подшипника.
четвертое и пятое - идеальные поверхности внешнего подшипника
последнее - идеальное состояние всех шариков.
отчёт: замена переднего ступичного подшипника
-опуская рычаг вниз, отсоединяем от шаровой, стойку слегка тянем на себя, и одновременно выводим ШРУС из ступицы. Привод нужно отвести в сторону, а одну из шпилек шаровой опоры снова вставить в рычаг. Это даст некоторую опору для дальнейших работ
-ступичный узел с подшипником вставлен в поворотный кулак, и крепится четырьмя болтами. Необходимо очистить торчащие наружу части болтов, и полить WD-40, например
-так же необходимо очистить внутренние полости головок болтов
remontvw.spb
Завсегдатай
-теперь болты можно откручивать. Но не извлекать, а вкрутить обратно на пару витков, и именно с их помощью помочь корпусу подшипника покинуть поворотный кулак
а сидит он так крепко вот почему
-так что перед установкой нового подшипника необходимо качественно очистить посадочное место. Но не повредить датчик ABS при этом
remontvw.spb
Завсегдатай
-что касается выбора новых деталей - воля каждого. Я стараюсь отдавать предпочтение продукции FAG
чаще всего именно эти три буквы можно обнаружить на извлечённых оригинальных подшипниках. Впрочем, у меня на Туране все 4 подшипника производства FENOX, и уже давно. Но упаковках FAG есть весь крепёж, а это важно.
-перед установкой подшипника желательно очистить овтерстия болтов
-итак, берём новый подшипник и устанавливаем в поворотный кулак, наживляем новые болты
-убедившись, что корпус подшипника плотно прилегает к поворотному кулаку, затягиваем болты усилием 70Nm+ доворот на 90°
-собираем стойку, то есть вставляем приводной вал к в ступицу, шаровую опору - к рычагу.
-перед установкой тормозного диска надо очистить и ту поверхность, которая прижата к ступице, и всё вокруг, что бы при монтаже грязь не попала между диском и ступицей
-надеваем диски, прикручиваем скобу суппорта и затягиваем с усилием 190Nm
—центральный болт нужно вкрутить и затянуть хотя бы руками, пока колесо вывешено, а на земле дотянуть с необходимым усилием:
болт с шестигранной головкой = 200 Н·м и довернуть на 180°
болт с двенадцатигранной головкой с оребрением — 70 Нм, и дотянуть на 90°
болт с двенадцатигранной головкой без оребрения — 200 Нм, и дотянуть на 180°
-перед началом движения пару раз нажать на педаль тормоза, что бы свести колодки
Читайте также: