Как занизить пежо 206
Обновлено: 05.07.2024
Занижение задней балки пежо 206 ( Занижение торсиона) + ФОТОЧКИ
Всем доброго времени суток. Ни чего не писал так либо нет времени либо лень. Но после долго молчания напишу о самом важном изменение в машине, это полное занижение. О том как занизил перед было описано ранее в ЭТОМ посте. Тут же пойдет речь о занижение задней балки они же торсионы.
Начну с предыстории. Катаясь на заниженной морде и задранной задницей ( как на ладах из 90-х) я стал пробивать где и почем можно бюджетно занизить зад. Ценник откровенно говоря пугал, но еще больше пугал тот факт что наши "мастера" ни как не могли понять чего же я от них хочу. И обращаясь к этим "умельцем" и "профессионалам" своего дела я наблюдал как на их лице появлялась скривленная гримаса на лице и затем следовал вопрос "Задняя балка? Торсионы?", "это же геморроя куча", "ну за сотку баксов попробую". Нашлись конечно и те кто готовы были сделать со скидкой, но опять же, ни кто не понимал что именно я хочу от них и для чего мне это надо.
Решил я обратится за помощью пыжыводам в соседнем городе бресте. А именно к Amper13 . Человек имел дело уже с задними балками, и четко понимал чего же я хочу. Но ещё больше удивила цена и его ответ "Да там же работы на пол часа" с уточнением "если торсион легко выбьется". Решено! Еду! И так сьездив за 200 км от Пинска, с едой, с оплатой за работу, с топливом, мне получилось дешевле нежели сделать это в пинске. Но тут дело даже не в выгоде, а в том что Amper13 сказал что посмотришь как сделаю я и сможешь сам потом это делать.
ВЫЕЗЖАЕМ!
Приехали на место, я думал там нужны спец инструменты, яма, крутой гараж. да нет уж! Прям возле гаража, под дико палящим солнцем заднюю часть машины подвесили в воздухе ))))
и дальше опишу всю "сложность" занижения.
по факту откручиваем 4-и болта. Скидываем амортизатор, что бы балка полностью свисла, откручиваем болт центрального торсиона ( кажысь так называется), и откручиваем два болта в основных торсионах ( на фото они под звездочку). Достаем шайбы со смещенным центральным отверстием. Каждый торсион отвечает за одну из сторон. Отмечаем расстояние от балки до кузова. Выбиваем сначала один торсион, идем на другую сторону, приподнимаем балку на на нужное вам для занижения расстояние и вставляем торсион. ВСЕ! Вы занизили свою машину! Аналогично делаем и с другой стороной. Внимательно смотрите что бы расстояние от балки до кузова было одинаковым с обеих сторон. Собираем. Сложность при сборке может только возникнуть в центровании шайбы. Она отвечает за то что бы торсион не вывалился при поворотах из балки.
Мы предварительно накидывали колеса на машину, без полной сборки, что бы посмотреть как смотреться будет.
У меня же было так, накинув колеса без амортов, мне показалось что машина через чур занижена, мы вернули в исходное положение. Потом же когда я через три недели проделал дома такую же процедуру по занижению, и собрав все полностью, по факту машина стала немного выше.
Естественно всю работу в бресте делал Amper13 . Позже через недели три, насмотревшись на Pawamk1 и его заниженный GOLF MK1 в идеальнейшем состояние я решил что я на фоне его совсем лох какой то, со своим на половину заниженным пыжом. И собравшись с мыслями я поехал на базу к dens2 для самостоятельного занижения. По итогу потратив немного больше времени чем Amper13 я все таки своими силами, но консультируясь таки занизился. Так что в мире на одного профессионала по занижению торсионов стало больше )))))
А теперь цените фото результата, как обычно на скорую руку.
На последних фото GOLF MK1 Pawamk1 , Renault Megane Coupe mmdv ну и мой заниженный пыжулька. _))))
Что хотелось бы сказать про изменение поведения автомобиля после занижения зада, она стала очень собрано ехать, в отличии от того когда морда была низкой а зад задранный. Пропала раскачка машины. Держак стал лучше ну и крины уменьшились еще больше. По поводу комфорта, не сказать что стал просто кошмар какой то, просто жестче стало и внимательнее надо быть на дороге, остерегаясь бугров и камней на дороге. Пока что я всем доволен…
Написал много, возможно ни чего не понятно, по этому если что обращайтесь с вопросами не стесняйтесь. Либо ко мне либо к Amper13 так как он действительно более подкован. Спасибо Amper13 за помощь и обучение )))
Тюнинг Peugeot 206
Выполнение тюнинга автомобиля Пежо 206 придает машине спортивный, эксклюзивный внешний вид и наполняет транспортное средство комфортом. Модернизация способна улучшить динамические или эксплуатационные характеристики, а также добавить машине новые возможности.
Выполнить тюнинг достаточно просто своими руками, так как в продаже имеется большое количество готовых наборов, аксессуаров, стоковых деталей и узлов.
Внешний тюнинг
На многих автомобилях Пежо 206 родной глушитель уже отслужил свое и подлежит замене. Выполняя ее владельцы задумываются об улучшении внешнего вида авто. Для этих целей приобретаются и монтируются насадки со сдвоенным выхлопом. Водители отмечают, что помимо эстетического эффекта удается изменить звук выходящих газов. Он становится более ровный и красивый. Цена на насадку стартует от 1500 рублей. Более дешевые варианты не имеет смысла рассматривать, так как они быстро ржавеют и прогорают. Посмотреть на сдвоенную насадку выхлопной трубы на Пежо 206 можно на фото, которые приведены ниже.
Создать спортивный образ помогает установка на Пежо 206 аэродинамического обвеса. Для того чтобы смонтированные элементы выполняли не только эстетическую функцию, важно провести их правильный подбор и расчет. В таком случае удаться достигнуть улучшения управления машиной, что будет особо заметно на высоких скоростях. В противном случае снизится динамика авто, а расход увеличится. Причиной этого является ухудшение обтекаемости Пежо 206. Стоимость на элементы аэродинамического обвеса начинается от 570 рублей.
Аэрография также популярна для изменения внешнего вида Пежо 206. Рисунок может быть нанесен на капот, двери, крышу и любую другую доступную поверхность. Стоимость аэрографии зависит от сложности работы и занимаемой изображением площади. В среднем цена начинается от 1350 рублей.
Усовершенствование силовой установки и сопутствующих систем
Наибольшей популярностью при изменении характеристик двигателя имеет чип тюнинг. Причиной этого является то, что перепрошивка ЭБУ позволяет достигнуть любую из нижепредставленных целей:
- снизить расход горючего, сохранив приемлемую динамику;
- максимально увеличить мощность и крутящий момент ДВС, не сократив существенно его ресурс.
Недостатком чип-тюнинга является ограниченность диапазона изменения характеристик силовой установки. При этом, если результат в худшую сторону отличается от ожиданий, всегда можно сбросить все к заводским или предыдущим настройкам. Цена на чип-тюнинг колеблется от 1.5 до 6.3 тыс. рублей.
Использование нулевика также популярно среди владельцев, желающих улучшить динамические показатели автомобиля. Цена на расходник составляет от 680 рублей за хороший экземпляр.
Вмешательство в выхлопную систему является более решительным шагом. Прямоток не только положительно сказывается на динамических характеристиках мотора, но и улучшает звук работы силового агрегата. Выхлоп становится более громким, емким, агрессивным и приобретает спортивные нотки. Стоимость на монтаж прямоточной выхлопной системы начинается от 5400 рублей.
Более существенно повлиять на мощность позволяет переборка двигателя с заменой родных запчастей на стоковые. Многие владельцы совмещают данный процесс с капитальным ремонтом ДВС. Цена на переборку стартует от 7700 рублей.
Тюнинг подвески
| Способ модернизации подвески | Получаемые достоинства | Негативные последствия тюнинга |
|---|---|---|
| Увеличение клиренса | Легкое преодоление препятствий | Риск потери устойчивости авто |
| Уменьшение дорожного просвета | Спортивный вид | Удары днищем о препятствия |
| Увеличение жесткости | Уменьшение валкости | Ухудшение комфорта |
| Добавление мягкости | Улучшение комфорта | Частые крены |
| Пневмоподвеска | Контроль над характеристиками подвески | Высокая стоимость |
Тюнинг салона
Штатные сидения Пежо 206 часто находятся в неудовлетворительном состоянии, поэтому меняются во время тюнинга салона. Стоимость такой переделки начинается от 27 тыс. рублей.
Тюнинг оптики и установка подсветок
Штатные фары и фонари меняются на стоковые либо дорабатываются. Цена на тюнинг оптики стартует от 750 рублей.
Для подсветок используется светодиодная лента, неоновые лампы и светодиоды. Стоимость установки дополнительного освещения стартует от 75 рублей.
PEUGEOT 206 CC RC ЗАДНЯЯ БАЛКА (КАК ОПУСТИТЬ, ПОДНЯТЬ ТОРСИОН)
Настроение неизменное, вперед и с песней! Надеюсь с вашим тоже все в порядке друзья!
Сегодня на повестке дня у нас ТОРСИОНЫ задней балки.
Рассмотрим, обсудим, сделаем ;)
И так, для начала нужно разобраться с принципом работы торсиона в принципе)) а в его работе нет ничего сложного, все просто до такой степени что в его работе без проблем разберется даже дирижёр хора "мальчиков зайчиков" церковно приходской школы имени Б.Моисеева.
Чтожжж разберемся как он работает:
С одной стороны балки торсион закреплен к неподвижному рычагу (отмечено красным) тк в принципе работы торсиона используется скручивание, то одна его часть обязана быть неподвижной.
Со второй же ее стороны все иначе, тут торсион закреплен к подвижной части, точнее к рычагу подвески (отмечено красным).
Таким образом получается, что при давлении на рычаг скажем весом автомобиля, рычаг стремится вверх (сжаться).
Торсион начинает скручиваться, и оказывать противодействие давящей на рычаг силы, и возвращает рычаг обратно.
Тобиш что бы занизить либо завысить заднюю подвеску, нужно выбить торсион, выставить рычаг подвески в нужную вам высоту, что бы шлицы торсиона в местах крепления (подвижного и не подвижного) совпали, и забить торсион обратно. Аналогично сделать и со второй стороны, со вторым торсионом.
Ликбез окончен котятки, инструмент в руки и полетели — полетели ))
Начать следует с того что надо поддомкратить попэц машины, снять колеса и найти амортизаторы)))
Свой я нашел, ура!
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора, немного поддомкрачивая рычаг (так легче) по сути больше аморты трогать не надо, один болт и все!
Верхний же можно не откручивать, мешать нам ничего не будет. Аморт будет спокойно на нем висеть.
С амортизаторами покончено, идем дальше и видим:
Два болта с шайбами под торкс, это и есть крепеж наших торсионов.
ВД-шим все, и откручиваем один болт! Аккуратнее с торксом, болты хлипкие.
Открутили и видим… видим бл%цкие шайбы со смещенным центром!
Как же их оттуда доставать и вставлять удобно! Браво сски! Браво!
Я использовал после новогоднюю доставалку, special tool так её)))
Наконец то вынимаем шайбу и видим ТОРСИОН ==>
Это его подвижное место крепления.
С обратной же стороны балки его неподвижное место крепления.
Теперь поговорим о регулировке высоты задней подвески:
После того как мы освободили рычаг от амортизатора, открутили крепления торсиона, стал вопрос его регулировки выше/ниже. В народе ходит такое понятие "опустить на зуб" ну ХЗ рАбятки…
у меня вот на торсионе зубов как во рту)))
И понимая масштаб события, по зубам выставлять у вас ничего не получится! Хотя с дуру можно и дуру))) а можно и х сломать!
Я выбираю не ломать свой, и выставлять торсионы по высоте!
Откручиваем с нужной нам стороны последний болт, фиксация стабилизатора.
И наш ПОДВИЖНЫЙ рычаг теперь держится только на торсионе, на его обратной силе кручения)
Это нам и нужно!
Теперь самое время сделать замер!
После того как рычаг будет свободно висеть на торсионе сделайте замер из удобных вам мест, вверху на кузове, и где нибудь на ступице или рычаге, ну или где душе угодно) главное сами запомните что меряли)))
Я мерял от кузова до рычага, с обоих сторон машины было одинаково, погрешность может быть в несколько миллиметров 1-2-3макс.
И так, замеряли, запомнили, все гут!
Время выбивать торсион!
Обязательно поддомкратьте рычаг, что бы торсион не испытывал нагрузки.
Выбивается он достаточно легко.
Что бы его не расплескать вкрутите в него какой нибудь болт, совет проверен, реально вкрутите!
После того как выбили торсион наш рычаг падает вниз, но его держит тот самый домкрат который я советовал вам поставить под рычаг ;) и вот тут развязка ==>
Рычаг под домкратом, вы можете его опускать и поднимать сами! Вспоминаем места где вы меряли расстояние, и выставляем нужное для вас, выше или ниже)
1см при такой регулировке это примерно 2 — 2.5см по факту на колесах.
Тобиш хотели вы по ниже:
Открутили стабилизатор и сделали замер
Замер от кузова до рычага был к примеру 22см
Домкратим рычаг
Выбиваем торсион
И сокращаем наши 22см до 20см
Вставляем торсион обратно (если все сошлось торсион легко вставляется руками)
Теперь у вас на колесах тачка будет ниже на 4-5см.
Торсионы советую смазывать, так же чистить каналы шайб со смещенным центром.
Данная процедура проделывается с двух сторон, по времени как кому, но по факту весьма быстро от получаса до часа, если все откручивается конечно))))
Пежо 206 седан – как из красивого хетчбека сделали убогий бюджетник
Пежо 206 - это машина достаточно интересная, но только во французском исполнении и в кузове хетчбек. Появилась машина в далёком уже 1998 году, и сразу же стала мегапопулярной. Особенно полюбили маленького и стильного Пыжика жители больших городов и женщины.
Кстати говоря, были среди вариантов комплектации Пежо 206 как варианты откровенно слабые, с моторами 1,1 литра бензин, так и варианты с 2,0 бензиновым мотором на 135 л.с, способным превратить лёгкий городской автомобильчик в настоящую пулю. А если ещё СВАПнуть этот двухлитровый мотор, то можно и 200 с лишним сил из него выжать.
Пежо 206 стал настоящим бестселлером на европейском рынке. Но французы из Пежо решили, что нужно завоёвывать рынки Восточной Европы и Азии, поэтому с помощью маркетологов, проанализировавших местные рынки, решили выпускать свой 206 Пежо в кузове седан, так как именно седаны в Восточной Европе пользовались самым большим спросом. Вот так и появился Пежо 206 седан.
Поняв, что главной составляющей успеха является не столько кузов типа седан, сколько бюджетность, компания Пежо решила наладить сборку не где-нибудь в Европе, а в Иране, по примеру своих главных конкурентов из Франции, концерна Рено. Те ещё раньше наладили сборку своего Рено Симбол для стран Восточной Европы в Турции.
В общем, Пежо 206 седан начали собирать на заводе Iran Khodro с 2005 года, а в 2006 году данная модель уже начала массово поставляться в Россию. Дилеры уверяли, что машина соответствует всем нормам, плюс ко всему ещё и специально адаптирована для российских условий эксплуатации. Но на практике оказалось, что Пежо 206 седан иранской сборки далеко по качеству сборки и надёжности до хетчбека французского производства.
Ничего в этом удивительного нет, в Иране никогда не умели делать автомобили, да и местные жители славятся во всём мире как мастера по коврам, оружейники, ювелиры и так далее, но никак не автомобилестроители. Помните, как советский РАФ был передан на Ереванский автомобильный завод, и что из этого получилось? Вот и тут похожая ситуация, хотя машина и получилась достаточно надёжной, но до уровня французской сборки иранскому Пежо 206 было далеко. Не зря в компании Пежо решили не допускать седан Пежо 206 на рынки Западной Европы, чтобы не портить себе имидж.
Теперь про Пежо 206 седан более подробно. Если внешне хетчбек смотрелся стильно и гармонично, то получив багажник, он стал каким-то смешным и убогим, как недомерок. Хотя это лично моё мнение, владельцы Пежо 206 седан со мной могут и не согласиться.
В салоне Пежо 206 седан уютно, хотя места маловато. Зато дизайн салона так же с нотками креатива, как и в хетчбеке, благо для этого не понадобилось ничего менять. Много всяких полочек и ящичков для разных мелочей в салоне, ещё шумоизоляция для своего класса замечательная, мотор слышно в салоне только на высоких оборотах.
Недостатки салона Пежо 206 седан в недостаточном комфорте и просторе для задних пассажиров, объём багажника не сильно радует, да и задние стойки очень широкие, если добавить к последнему маленькие боковые зеркала, то получаться большие слепые зоны, мешающие парковаться задом.
Подвеску Пежо 206 действительно доработали доля российских дорог, она стала жёсткой и некомфортной. Рулится машина тоже плохо и неинформативно, по сравнению с хетчбеками французской сборки, дело в том, что задняя подвеска тут другая, такая же, как на универсале Пежо 206 – с дополнительными косыми рычагами и торсионами.
Жёсткость кузова у автомобиля тоже подкачала – народный тест на жёсткость кузова Пежо 206 седан с треском проваливает. Кто не в курсе, для такого теста достаточно заехать одним колесом на бордюр, а потом проверить, как открываются и закрываются передние двери. Так вот, у Пежо 206 седан передние двери заедают при таком положении кузова.
В Россию автомобили поставлялись с двумя типами моторов – 1,4 литра бензин на 75 л.с, и 1,6 литра бензин на 110 л.с. Автомобили с моторами 1,4 литра работали только в паре с механической коробкой передач, а на машины с моторами 1,6 можно было опционно ставить АКПП.
В общем, задумка французов оказалась провальной, особым спросом Пежо 206 седан в России не пользовались, а купить такую машину 2006-2008 года сейчас можно всего за 120 000 рублей, что и говорит о её низкой востребованности.
Пишите в комментариях, нравится ли вам Пежо 206 седан, и что вы думаете про идею переделывать хетчбеки на седаны, путём присоединения к ним багажника. И не забывайте подписываться на мой канал!
Peugeot 206 – французская штучка
Пежо 206 – одна из самых популярных моделей марки Peugeot. В 2010 году Peugeot 206 с двенадцатилетней историей стал самым продаваемым автомобилем Пежо всех времен. Представитель супермини выпускался с сентября 1998 по 2010 год. Автомобиль предлагался в кузове 3-х или 5-ти дверный хэтчбек. В 2001 году появились универсал и купе-кабриолет.
В марте 2003 года 206-серия подверглась рестайлингу: изменения коснулись интерьера, передней оптики и задних фонарей, решетки радиатора, бампера стали полностью окрашиваться в цвет кузова. Седан был разработан Иранским Khodro и в 2005 году запущен в производство. На Российский рынок седан попал в 2006 году. Сборка Peugeot осуществлялась во всех уголках мира: Франция, Великобритания, Мадрид, Бразилия, Аргентина, Китай, Индонезия, Иран, Малайзия, Чили и Уругвай.
Peugeot 206, хэтчбек (1998 - 2003 гг.)
Двигатели
Первые Пежо 206 оснащались бензиновыми двигателями объемом 1,1 л (60 л.с.), 1,4л (75 л.с.) и 1,6л (89 л.с.). В 2000 году 1,6-литровый мотор был замене 16-клапанным аналогом мощностью 109 л.с. В 2003 году появилась 16-клапанная версия 1,4 л мощностью 88 л.с. Кроме того в Европе были доступны 2-литровые бензиновые моторы мощностью 135 л.с. Так же предлагались дизельные версии. Первоначально был доступен дизельный 1,9D (70 л.с.), который в 2001 году сменили 1,4 HDi (68 л.с.) и 2,0HDi (90 л.с.), а в 2004 году добавился 1,6 HDi (109 л.с.).
В Россию официально поставлялись Peugeot 206 только с бензиновыми двигателями 1,1 л, 1,4 л и 1,6 л. Все три мотора имеют ременный привод ГРМ с рекомендуемым интервалом замены 80 тыс. км. Стоимость нового комплекта ГРМ – около 2-3 тыс. рублей. В паре с ГРМ рекомендуется менять и помпу: около 2,5-3 тыс. рублей – оригинальная и 1-1,5 тыс. рублей – аналог.
Самый массовым в тройке стал двигатель 1,4 л. Одна из распространенных проблем, с которой многие владельцы ведут безуспешную борьбу на протяжении длительного времени – плавающие обороты холостого хода. Реже встречается троение и глохнущий двигатель. Многие склонны считать, что плавающие обороты – это особенность Peugeot, с которой надо просто смириться. Но порой моторные капризы удается изжить, заменив свечи, катушки зажигания, кислородный датчик или датчик абсолютного давления воздуха на впуске - МАР-сенсор. Отдельные владельцы даже прибегнули к небезуспешной замене ЭБУ. Схожие проблемы встречаются и на моторах рабочим объемом 1,1 и 1,6 л.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 80-100 тыс. км на 1,4 л нередко дает течь прокладка головки блока цилиндров. За устранение проблемы придеться выложить около 10 тыс. рублей. Если же пробой прокладки произошел в результате перегрева двигателя, то отделаться одной заменой прокладки не удастся – необходима шлифовка. Дополнительные работы потребуют еще около 4-5 тыс. рублей.
Вечно подтекающее соединение трубок подачи жидкости к форсункам омывателя приводит к выходу из строя 4-ой топливной форсунки. Жидкость заливает топливную форсунку, и ее электрическая часть «коротит». Стоимость новой форсунки – около 2-3 тыс. рублей. Решений несколько: герметизация соединения трубок или сооружение подобия козырька над форсунками.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Стартер служит более 100-150 тыс. км. Его отказ может быть вызван подгоранием контактов втягивающего, выходом из строя самого втягивающего или износом щеток. Стоимость нового оригинального стартера около 6 000 рублей, аналога – около 3-4 тыс. рублей.
Выхлопная система дает о себе знать уже после 80-120 тыс. км: сильно коррозирует и прогорает. За всю «трубу» придеться выложить около 15 000 рублей, стоимость одной части около 4-8 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км может перестать правильно функционировать электрический вентилятор охлаждения двигателя: не включается на 1-ой скорости, работает постоянно или не срабатывает вообще. Причина – коррозия и выход из строя резистора блока реле.
Дизельные версии встречаются редко и информации по ним мало. Но владельцы немногочисленных дизельных экземпляров с серьезными проблемами практически не сталкиваются.
Трансмиссия
Основная коробка передач – 5-ступенчатая «механика» BVM5. Диск сцепления служит не менее 150-200 тыс. км, но, как правило, владельцы вынуждены его менять при пробеге более 80-120 тыс. км. Причина – преждевременный выход из строя выжимного подшипника и обламывание лепестков корзины. Стоимость оригинального комплекта сцепления около 10-12 тыс. рублей, аналога – около 4-5 тыс. рублей, а работ по замене – еще около 4-6 тыс. рублей. Течь сальников приводов и кулисы – распространенная проблема, возникающая после 100-150 тыс. км. В это же время может начать заедать или проваливаться педаль сцепления – износ тросика сцепления.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
4-скоростной «автомат» AL-4 мог устанавливаться в пару бензиновым двигателям объемом 1,4 л и 1,6 л. Коробка в целом надежная и легко доживает до 250-300 тыс. км. Лишь "издевательство" может сократить ее ресурс до 150-200 тыс. км – подгорают фрикционы. В таком случае за восстановление АКПП придется отдать около 30-50 тыс. рублей.
Ахиллесова пята «автомата» - электромагнитные клапана, которые отказывают после 80-120 тыс. км, из-за чего появляются подергивания при переключениях, затягивается момент переключений, загораются сигнализаторы «снежинка» и «S», коробка «уходит» в аварийный режим, и выскакивают ошибки по давлению. Стоимость двух новых электромагнитных клапанов около 6-8 тыс. рублей, а полные затраты по замене составят около 10-15 тыс. рублей.
Ходовая
Передние амортизаторы нередко сдаются после 100 000 км, задние – после 150 000 км. Стоимость оригинального амортизатора около 3-4 тыс. рублей, аналога – около 1-2 тыс. рублей.
После 100-150 тыс. км изнашиваются сайлент-блоки рычагов задней подвески седана – реактивные тяги. Стоимость нового рычага в сборе – около 5 тыс. рублей, сайлент-блоков – около 500-600 рублей.
В этот же период порой сдаются шаровые опоры в передней подвеске. Замена предусмотрена только в сборе с рычагом – за 3 тыс. рублей, но отдельные сервисы справляются с заменой одной только шаровой за 1-1,5 тыс. рублей.
Передние ступичные подшипники служат более 80-100 тыс. км: 2-3 тыс. рублей – оригинальный и 1-2 тыс. рублей – аналог. Ресурс задних ступичных подшипников более 100-150 тыс. км: около 1 000 рублей.
Peugeot 206, хэтчбек (2003 - 2005 гг.)
После 100-150 тыс. км зачастую владельцы Peugeot 206 сталкиваются с появлением стуков в рулевой рейке или ее подтеканием. За ремонт рейки придется отдать около 6-8 тыс. рублей. Вслед за тем, после 150-200 тыс. км, порой сдается насос ГУР: появляется шум и течь. Новый насос обойдется в 4-6 тыс. рублей.
Другие проблемы и неисправности
Проблем с коррозионной стойкостью кузовного железа не встречается, при условии своевременной мойки автомобиля после поездок по «соленым» дорогам. Изредка, наблюдаются случаи подтекания через уплотнение антенны на крыше – начинает течь потолочный плафон.
В салоне местами появляются сверчки. А после 100-150 тыс. км многие обнаруживали под ковриком переднего пассажира антифриз. Это текли уплотнения трубок радиатора отопителя. За устранение течи в автосервисе возьмут около 3-5 тыс. рублей. После 150-200 тыс. км из-за сгоревшего резистора печки может не включаться мотор отопителя или наоборот будет всегда дуть на максимальной 4-ой скорости.
Peugeot 206, седан (2006 - 2010 гг.)
Подшипник муфты компрессора кондиционера может зашуметь или заклинить после 100-150 тыс. км. За замену попросят около 5-6 тыс. рублей: 1 000 рублей за подшипник и 4-5 тыс. рублей за работу.
Распространенная причина разгерметизации магистрали кондиционера – отломившиеся от фитингов трубки (слабая конструкция). Ситуация некритичная и легко поправимая.
После 150-200 тыс. км встречается проблемы с зарядкой аккумулятора из-за выхода из строя генератора. Стоимость нового оригинального генератора - около 14 тыс. рублей, аналога - 7-10 тыс. рублей. Ремонт генератора существенно дешевле – 2-4 тыс. рублей.
Заключение
Peugeot 206 в целом неплохой автомобиль, хотя и не без недостатков. Слабые места 206-го – прокладка ГБЦ 1,4-литрового мотора, задняя торсионная балка, электромагнитные клапана в АКПП, выжимной подшипник в МКПП и контакты электрических разъемов на автомобилях постарше.
Усиленные пружины. Peugeot 206
Если кузова автомобилей одинаковые - поставить пружины можно. Только учтите, что автомобиль будет жестче на дороге.
to vlad_m:
но двигатель 1.9 дизель на 40кг. тяжелее по этому у меня морду подняло шрузом ни чего не будет ?
to lavr221: на сколько подняло ?
машину подняло на см.10
to lavr221: готовь запасную рулевую рейку или, как минимум, наконечники, потом ШРУС, шаровую, и сайлентблоки ( комплект ).
moto-ig:to lavr221: готовь запасную рулевую рейку или, как минимум, наконечники, потом ШРУС, шаровую, и сайлентблоки ( комплект ).
Это страшилка, не более. Пружины новые за две, три недели обязательно чуть подсядут.
Тем более у автора написано.
А не на десять сантиметров. Значит реально может быть и пять.
to vlad_m:
Я только об этом.
moto-ig: готовь запасную рулевую рейку или, как минимум, наконечники, потом ШРУС, шаровую, и сайлентблоки ( комплект ).
to *АвтодeД: а может не 5, а 15 см. ? при такой логике тоже не исключено. И это НЕ страшилки, это физика и факты из реальной жизни. Про рулевую рейку в первую очередь! На каком уровне расположена рулевая рейка относительно рычага на ступице ( с завода ) ? При езде по неровной дороге ( ямы, ухабы, и т.п. ) под каким углом и на какую часть рулевой рейки будет приходиться основная нагрузка ( тем более ударная ). Шаровая опора - в "стоке", она работает практически на " излом", т.е. под 90 градусов относительно рычага, на котором она установлена, а при увеличении клиренса примерно на 10 см. - она работает на "отрыв", т.е. угол между рычагом и вертикалью шаровой опоры меньше 90 градусов. Насчет " просядут": у меня, на леганзе, перед за 1.5 года просел на 1 см. ( почти ). И " страшилки ", про которые говорите, это так же как и - ставь проставки под диски! шире колесная база - устойчивее авто! подвеске ниче не будет ! А потом через пол года - год верхняя часть покрышек почти " целует " внутреннюю сторону арки или даже амортизатор с пружиной ( встречал и такое ). Как Вы там писали в одной теме - безопасность прежде всего ! ( написал своими словами, не дословно ).
to moto-ig:
Все ваши доводы, основаны на практике и оспариванию не подлежат.
Я только о том, что ограничители хода подвески повредить реально и сразу ничего не дадут, иначе и со штатными пружинами на первом же неосторожно преодалённом леж. полицейском всё отвалилось.
А на счёт безопасности, так езда с любым "колхозом" в ходовке, ни к чему хорошему обычно не приводит.
Peugeot 206 седан - 2008 - отзыв
Пежо 206 – как я ездил на нем три года! Плюсы и недостатки Пежо 206! А на десерт – самый правдивый анекдот про peugeot 206!
Ох, и расскажу я вам много интересного про эту машинку. Около трёх лет на ней катался. Брал почти новую с пробегом всего-то в 20 тысяч. Думал, проблем знать не буду. Пежо всё-таки, не Жигули. Но впечатления в итоге оказались весьма неоднозначными. Не могу сказать, что прям совсем уж всё плохо, но намного хуже ожидаемого от относительно новой машины. И тем более намного хуже ожидаемого от иномарки. Но обо всём по порядку.
1. Производитель. Хоть и Пежо, но делают не во Франции. И даже не у нас. А в Иране. Как уж они там машины собирают… Даже загадывать боюсь. Вот есть точно такие же 206-е хетчбэки, так их во Франции собирают. А седаны – только в Иране. Знал бы заранее, наверное, не купил бы.
2. Цена. Пожалуй, соответствует качеству. Автомобиль относительно недорогой. Но и качество тоже относительное.
3. Внешний вид. На любителя. Лично меня устраивает вполне. Понравилось устройство люка бензобака. В общем-то, люка и нет вовсе. Сразу пробка задекорированная под кузов и на ней замочная скважина. Вставил ключ, открыл, пистолет сунул и пошёл в кассу. Интересно придумали. Лишних телодвижений на люк не требуется и не надо думать, куда пробку вешать – она у вас на ключе. Не закрыв бензобак с заправки точно не уедете (хорошо для тех, кто иногда пистолет забывает вытащить).
4. Внутри. Нормально. Салон, может быть, малость узковат, но в целом места достаточно. Всё необходимое для комфортной езды – гидрач, кондиционер, стеклоподъёмники, подушки безопасности и т.п. в машине предусмотрено. Заднее сиденье складывается в двух вариантах. Длинные и достаточно тонкие вещи (например, разобранные шкафы из «ИКЕИ») можно просовывать из багажника в салон на переднее сиденье. Удобно. А сам багажник так себе, средненький.
5. Звукоизоляция. Почти никакой. Хуже чем у Жигулей. Прежде на Рено Симбол ездил. Так земля и небо.
6. Проходимость. Тоже никакой. Очень, ну, очень низкая машина. Любая кочка или ямка для неё – целая проблема. Все бордюры собрал, порогами каждый день на почти ровном месте стукался. Бампер раздолбал в итоге, поменять пришлось. Мучение.
7. Ходовые качества. Меня категорически не устраивали. Очень длинные передачи. Долго разгоняется. Опять помяну добрым словом свой давнишний Симбол. По разгону он в сто раз лучше был, хотя движки по мощности один в один. По трассе Пыжик, правда, идёт более-менее. Дорогу держит. Хоть на этом спасибо. Наверное, сказывается низкая посадка. При 140 почти не мотает его, не трясёт. Быстрее я не разгонялся. А вот обогнать кого-нибудь по трассе – проблема. Плохо машина скорость набирает (об этом уже говорил выше).
8. Расход бензина. Невысокий. Если ездить экономично. Претензий по этой статье нет.
9. Морозостойкость. Всегда заводился. Даже в минус 37. Причём не с ключа, а с сигналки из дома. Бывало, правда, двери примерзали и в машину попасть не мог. И ещё печка довольно долго тепло набирает. И в ноги почти не дует. Ну, это, будем считать, мелочи.
10. Поломки. Ой блиииин. Не, катастрофического ничего не было. Движок хороший. Но по мелочам эта машина меня достала. Уже на 30 тысячах с небольшим пришлось поменять передние стойки. Потом наконечники рулевой тяги. Загорелась лампа тормозухи – прокачал, поменял. Вскоре загудели ролики и засвистел ремень. Поменял один натяжной и один обводной. И приводной ремень до кучи. Думал закончились приключения. Ни фига! Скоро потёк сальник привода. Поменял. Почти тут же засвистели передние колодки. Опять затраты и возня. Следом за колодками полетело сцепление – лопнул трос. Ладно хоть я в пробке в этот момент стоял, а не по трассе летел на пятой передаче… Поменял трос сцепления и через несколько месяцев он снова сломался. И опять это в пробке случилось! В рубашке я родился, наверное! Снова поменял трос… Прошло совсем немного времени и забренчали ступичные подшипники – оба передних. Ну и машина! А Симбол-то вдвое старше был и вообще не ломался… Ну, ладно, отвлёкся я. Продолжаю. Лампочки в фарах, что в обычных, что в туманках, горели только так. Очень часто менять приходилось. А ещё иногда просто горели тускло. Налаживал. Через некоторое время снова тускло горели. Ей богу, достали! Но больше всего достал гидрач. Загудел в первую же зиму. Нет, работал он исправно. Но гудел громче, чем самолёт на взлёте. Вот честное слово! Стыдно даже машину заводить было. Что только не делал. По совету сервисмэнов и масло в гидраче менял, и резинки какие-то, и герметики лил. Всё – что мёртвому припарки. В итоге мне сказали: «Меняй уж гидрач целиком». Я и подумал: «Если уж целиком, то, может, тогда лучше всю машину?» И знаете, иногда мне в голову приходят очень хорошие мысли…
В общем, продал я это корыто вместе с гудящим гидрачём. Продал почти за бесценок. И нисколько об этом не пожалел.
В заключение вернусь к заголовку и расскажу один бородатый анекдот. Звонит муж жене и спрашивает: «Ты где?» «Я здесь, в норе». «В какой ещё норе»? «Ну, в норе, в машине, которую ты мне подарил». «Ах, в рено! Ладно хоть я тебе пежо не подарил». Так вот, если не хотите оказаться в том самом, в чём могла бы оказаться эта блондинка. Покажу эту часть туловища на автомобиле:
В целом эту машину не рекомендую. Но оценку ставлю всё-таки целых три балла. Просто за то, что три года эта машина меня всё-таки худо-бедно но катала. Были ситуации, когда она не подводила. Я, наверное, даже привязался к ней. Но расстаться с ней был очень рад.
Масло, если всё же купите такую машину, вот это лейте.
Рекомендую также прочитать о моём опыте эксплуатации Рено Симбол.
И ГЛАВНОЕ! С ПЕЖО Я ПЕРЕСЕЛ ВОТ НА ЭТУ ТАЧКУ! КАТЕГОРИЧЕСКИ РЕКОМЕНДУЮ.
Peugeot 206: как состарилась французская легенда и стоит ли ее брать сегодня
В свое время Peugeot 206 был бомбой. Миллионные тиражи, народная любовь позволили ему продержаться на конвейере долгих 14 лет и дожить с некоторыми вариациями до наших дней. В Иране его производят до сих пор!
В результате такой бурной и продолжительной жизни сегодня на вторичке есть масса предложений с рекордным количеством типов кузова: трех- и пятидверный хэтч, седан, универсал и даже купе-кабриолет с жесткой крышей. Не все одинаково хороши, но все одинаково заслуживают внимания. Подробнее обо всем рассказываем в обзоре «Пежо 206».
Почему «Пежо 206» заслуживают внимания
Peugeot 206 простой, легкий, маневренный, с великолепной европейской управляемостью и по-европейски же выверенным салоном. Оснащение из 2020-го воображение не поражает, но для «нулевых» он был достойно упакован — ГУРом, кондиционером, а в богатых комплектациях — даже панорамной стеклянной крышей.
Он дружелюбен к новичкам, с ним — прекрасное чувство габаритов и неплохая обзорность, его легко парковать и небольно заправлять. Запчасти копеечные, а детские болячки «Пежо 206» давно изучены. В любом мало-мальски крупном городе есть спецы по переборке АКПП и чистке дроссельной заслонки, если потребуется.
Плюс у него совершенно нестареющий дизайн: в 2020-м машина из 2000-го не выглядит рудиментом прошлой эпохи, он по-прежнему мил и очарователен. Возможно, поэтому 206-й называют «женской машиной», что, конечно, глупо. Унисекс как он есть: мальчикам — универсал, девочкам — хэтчбек, каждый в нем что-то да найдет для себя.
Чистые «французы»: от хэтчбека до кабрио
Peugeot 206 ранних лет (1998 – 2005 гг.) поставлялись к нам в исконно европейских кузовах — хэтчбеках. За ними последовал универсал SW (от 2002 года) и присоединился кабриолет CC с жестким складным верхом. Все Peugeot 206 в наших спецификациях — бензиновые, атмосферные, мощностью от 60 до 90 сил. Моторчики малообъемные — от 1,1 л до 1,3 л, но бодро везут машину, потому что она ничего не весит: снаряженная масса — меньше тонны, ей много сил и не надо.
Если хочется сил и мощи, то надо сразу смотреть кабриолет 206 CC: идея не настолько сумасбродная, как может показаться. По практичности он вряд ли уступит трехдверному хэтчбеку, места там не меньше, крыша жесткая, то есть в зимнее время это полноформатное купе. Моторы при этом — 110-135 сил, то есть ни один хэтч рядом не стоял и не угонится. К тому же 206 СС — вообще самый доступный из кабриолетов на рынке: за 250-400 тысяч в этом классе можно взять другой хэтчбек вроде «Фабии», но не пижонское купе-кабрио.
На другом полюсе — универсал: там уже полноценный багажник в 411-1365 литров, салон с несколькими вариантами трансформации, ничуть не устаревший дизайн и мощные моторы — те же 110-135 сил, что у кабриолета. Хотя чахоточные хэтчбечные 1,1 л тоже при нем. Но то, что хорошо на легонькой трехдверке, вряд ли приемлемо для более тяжелого универсала, который возит грузы.
Восточная, но не сказка: Peugeot 206 sedan
Седан 206, который дебютировал в 2005 году, стоит особняком. Во-первых, эта модель уже не европейская, она создавалась для развивающихся рынков со всеми вытекающими упрощениями в отделке и комплектациях. Во-вторых, ее производили в Иране, и качество сборки стабильностью не отличалось.
С другой стороны, в машинах для третьего мира есть своя прелесть: дорожный просвет, например, вырос со 110 мм до 165 мм, чтобы пореже цепляться за края рытвин и разломов земной коры, характерных, например, для России.
Из двигателей ему оставили только 75- и 110-сильные, потому что машина тяжелее хэтчей и практичнее. То есть предполагается, что в своем огромном 402-литровом багажнике он будет возить тяжести, которые 1,1-литровый движок в 60 сил не увезет. Под эти же цели приспособили подвеску. Она тут от универсала 206 SW.
В целом именно седан встречается на вторичке чаще всего (400+ предложений), с уверенным отрывом опережая пятидверный хэтч (380+), а тем паче универсал (9 предложений). А коль скоро детские болячки у них у всех плюс-минус одни, то говорить о них можно с оглядкой главным образом на седан.
Детские болячки и головные боли «Пежо 206»
Главная и общая для всех — автомат AL4, он же DP0 в исполнении Renault. Мало какие из них дожили до 100 тыс. км — главным образом из-за особенностей конструкции и специфики эксплуатации. Масло загрязняется довольно быстро, что приводит к забиванию теплообменника. А это в свою очередь ведет к перегревам и повреждениям электрики и гидроблока. Еще из слабых мест AL4 — недолговечные соленоиды-регуляторы и цилиндрические подшипники скольжения.
Все вместе или по отдельности явно потребует ремонта, который надо закладывать в стоимость покупки сразу. В зависимости от региона полная переборка AL4 будет стоить от 12 тыс. рублей, по отдельности ремонт блока управления или гидротрансформатора — 4200-4500 рублей соответственно.
А вот после покупки (и переборки) надо соблюдать несколько простых правил, которые продлят жизнь коробке: масло менять каждые 40-60 тыс. км, перед поездкой прогревать коробку (при нажатом тормозе перевести селектор из P в D, попереключать PRND - DNRP), первые километры пути резко не ускоряться.
Из моторных болячек — загрязнение дроссельной заслонки и обрывы ремня ГРМ. Первое заметно по нестабильной работе двигателя на холостых и лечится чисткой. Для профилактики делать это стоит каждые 30 тыс. км. Что до ремня ГРМ, то деталь копеечная (550-1100 рублей), но имеет нехорошее свойство обрываться. Поэтому каждые 60-80 тысяч пробега его лучше менять.
Что до подвески «Пежо 206», то тут все сильно индивидуально. Очевидно, что на 15-20-летней машине ничего родного уже давно не осталось. А то, что осталось, будет ходить так, как ты ездишь. Больше всего внимания придется уделить резинотехническим деталям: сайлентблокам рычагов (
1000 руб./шт.), ступичным подшипникам со ступицами (850-2000 рублей).
Рулевые рейки ходят до 200 тыс. км, потом жди люфтов и стуков. Хорошо, что у Peugeot 206 этот узел поддается переборке — меняются втулки и сальники по отдельности. Но и поменять весь узел в сборе — не такие чтобы великие деньги: новая рейка обойдется в 12-22 тыс. рублей.
У экзотических версий своя специфика. В случае с тем же кабриолетом нужно смотреть состояние крыши, потому что это сложный механизм с кучей сочленений и шарниров, которые надо особым образом обслуживать каждый сезон. Иначе в один прекрасный день она замрет в полуоткрытом состоянии, и вы будете выглядеть как минимум глупо по пути в сервис.
Как выбирать «Пежо 206» с пробегом
Как и любой возрастной автомобиль выбирать 206 надо с непременным заездом в сервис и протряской всех узлов и деталей. Чудеса, конечно, бывают, но 15-20 лет — это 15-20 лет: там машину и били, и красили, и даже утопить могли.
Чтобы лишний раз не тратить время на осмотр, рекомендуем проверять историю интересующего автомобиля. Например, вот этот «Пыж» «стоит» с ноября прошлого года:
У машины менялись многие детали, но есть косяки по кузову и глушителю. Пробиваем «Пежо 206» и видим еще несколько проблем. При пяти владельцах уже имеется дубликат ПТС, висят ограничения и непогашенные штрафы.
Все штрафы, числящиеся за машиной, заработал последний хозяин. Он, судя по списку нарушений, нередко превышает скорость и любит оставлять авто на газоне.
Ограничений два, оба выписаны в 2020 году.
С таким автомобилем я бы не советовал связываться. Если найдете беспроблемный экземпляр, берите, особенно если вы новичок на дороге.
Автор: Владимир Андрианов
Как вы относитесь к французским автомобилям и к их качеству? Поделитесь своим мнением в комментариях.
Читайте также: