Замена заднего подшипника рено каптур

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Замена заднего подшипника Рено Каптур

Задний подшипник ступицы – прочный и надежный элемент, при помощи которого задняя ступица колеса крепится на ось или вал. Срок службы доходит до 100 тыс. км. пробега. Но в условиях наших разбитых дорогах, при эксплуатации в экстремальном режиме и использовании некачественной или неподходящей смазки замену заднего подшипника Рено Каптур придется делать гораздо раньше.

Итак, если при езде пор дороге вы вдруг слышите стук в области заднего колеса, который усиливается при наезде на ямы и кочки, а при движении по ровной дороге вдруг возникает гул, - это первые сигналы сделать диагностику. О проблемах в этом узле, скажет появившееся подтормаживание на поворотах и быстрый перегрев тормозной системы. Для самостоятельной диагностики попробуйте проверить проблемное колесо в подвешенном положении. Колесо проверяют на люфт и наличие гула и похрустывания при вращении. Точную диагностику, приглашаем сделать в наших автосервисах. Тем более что не всегда есть условия для самодиагностики.

Стоимость:

Вид работы	Цена
Замена заднего подшипника (дисковые тормоза)	от 1500 руб.
Замена заднего подшипника (барабанные тормоза)	от 2000 руб.

Автосервисы в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербурге:

Они бывают шариковыми, роликовыми, радиальными и коническими. Тип, зависит от модели вашего автомобиля. Рекомендуется менять сразу в паре, даже если на втором колесе, нет видимых признаков дефектности. Дело в том, что износ, идет примерно равномерно, и все равно вскоре придется менять и второй.

Стоит отметить, что на срок службы новых запчастей сильно влияет качество. Поэтому советуем не экономить и приобретать детали только проверенных производителей в нашем отделе запчастей.

Мастера нашего автосервиса, проверят состояние самой ступицы и других узлов ходовой колеса, правильно смажут и установят все части. После замены нужно дополнительно прокачать тормоза и произвести регулировку стояночного тормоза.

Мы не рекомендуем без должного опыта и условий производить самостоятельную замену. Нередки случаи повреждения посадочного места ступицы при неумелой самостоятельной запрессовке подшипника, микротрещины и др.

Важно при первых же признаках повреждения заднего подшипника произвести замену. При окончательном разрушении подшипника выйдут из строя остальные узлы, придется вызывать эвакуатор и делать дорогостоящий ремонт

Как заменить задний подшипник на Дастере 4х4

Колеса автомобилей устанавливаются на полуоси и мосты с помощью подшипниковых опор, снижающих трение и обеспечивающих повышение стабильности траектории при движении. В процессе эксплуатации детали изнашиваются, что приводит к появлению посторонних шумов. Замена заднего ступичного подшипника на Рено Дастер 4х4 не требует применения специальной оснастки и может выполняться в гаражных условиях.

Признаки необходимости замены подшипника

Основные признаки выхода из строя подшипников в задних ступицах на Duster:

появление постороннего гула со стороны колеса, который меняет тональность в зависимости от скорости движения;
наличие вибраций задней подвески.

Причины и диагностика

Причиной поломки узла является механический износ, который ускоряется при ударных нагрузках. Подшипник оснащается защитными манжетами, под которыми находится запас заводской смазки. При недостаточном количестве масла или попадании на беговые дорожки абразивного материала (например, песка) износ деталей ускоряется.

Для диагностики состояния подшипника необходимо:

Установить автомобиль на подъемник или приподнять кузов домкратом.
Прокрутить колесо рукой и попробовать с усилием покачать ступицу, прикладывая ее к боковинам шины.

Методика позволяет определить степень износа узла на Renault Duster с передними ведущими колесами. Если машина имеет полный привод, то раскрутить покрышку с диском вручную до необходимой частоты невозможно. Дополнительная проверка проводится на ходу (при движении по ровному шоссе со скоростью от 50 км/ч). В случае с изношенным подшипником тональность гула изменяется в другом направлении движения машины из-за снижения нагрузки. Например, если при повороте направо шум пропадает, то необходимо поменять опору в правой ступице.

Выбор заднего подшипника на Рено

В конструкции задней подвески на Renault Duster с системой полного привода используется радиально-упорный шариковый подшипник необслуживаемого типа. Элемент не требует регулировки (корректировки натяга) в процессе эксплуатации.

На машинах применяется оригинальный узел с артикулом 402109533R (номер детали не зависит от типа и мощности используемого двигателя). Стоимость запасной части начинается от 2,2 тыс. руб. Аналогичные детали ставятся на другие машины концерна Renault (например, на Captur с полным приводом).

Альтернативные номера деталей:

- 713631180 от FAG (Schaeffler Group), стоимость которой стартует от 2,7 тыс. руб.;
- VKBA7000 от SKF по цене от 3,8 тыс. руб.
Инструкция по замене подшипника

Замена изношенного шарикового подшипника состоит из следующих этапов:
- подготовки автомобиля к ремонтным работам;
- снятия заднего колеса и тормозного механизма;
- демонтажа кулака с рычагов и наконечника полуоси;
- удаления колец изношенной опоры;
- установки нового элемента;
- обратной сборки ступицы и тормозного механизма;
- удаления воздуха из магистралей тормозных контуров;
- проверки работоспособности узла.
Подготовка к замене элемента

Для выполнения ремонтных работ потребуется набор инструментов:
- винтовой съемник для демонтажа подшипников или набор оправок для выбивания колец;
- комплект гаечных ключей для 6-гранных гаек;
- набор головок для винтов Torx;
- плоскогубцы;
- отвертки с плоским жалом;
- молоток;
- зубило.
Автомобиль устанавливается на ровной площадке и фиксируется при помощи упоров, расположенных под передними шинами. Стояночный тормоз находится в выключенном состоянии, селектор коробки передач устанавливается в позицию парковки или в нейтральное положение (зависит от типа трансмиссии).

Кузов машины приподнимается штатным или подкатным гидравлическим домкратом, затем под порог устанавливается страховочная стойка из стального профиля.

Перечень действий при подготовке к снятию кулака задней подвески:
1. Снять клемму с отрицательного полюса батареи.
2. Снять декоративную крышку на литом диске, а затем отвернуть болты крепления колеса к ступице.
3. Через отверстие в барабане свести колодки, а затем отвернуть 2 винта крепления.
4. Снять барабан, отсоединить стяжные пружины и регулятор зазора. Для удаления продуктов износа используется металлическая щетка, заржавевшие элементы обрабатываются жидкостью типа WD40.
5. Демонтировать тормозные накладки, которые установлены на направляющих штырях, вынимающихся через отверстия на тормозном щите. В процессе разборки отсоединяется трос стояночного тормоза, который аккуратно отводится в сторону и крепится в натянутом состоянии.
6. Отвернуть штуцер тормозной трубки от механизма.
Снятие старого элемента

Для демонтажа подшипника необходимо:
1. Открутить гайку, удерживающую болт крепления поперечного рычага на корпусе кулака. Болт выбивается из отверстия, что позволяет отвести тягу в сторону.
2. Отвернуть болт крепления продольного рычага. Если на деталях присутствуют следы коррозии, то резьбовые соединения обрабатываются жидкостью WD40, позволяющей удалить загрязнения.
3. По аналогичной методике отделить передний поперечный элемент задней подвески.
4. Отвернуть винт, удерживающий сенсор частоты вращения колеса (используется для работы системы ABS).
5. При помощи гаечного ключа выкрутить болты крепления кулака к трубе амортизатора.
6. Выкрутить гайку крепления приводного вала к ступице, а затем демонтировать кулак в сборе с подшипником со шлицевого наконечника. Если хвостовик не выходит из посадочного гнезда, то допускается использовать молоток: удары наносятся через оправку из древесины или мягкого металла.
7. При помощи плоскогубцев вынуть стопорное кольцо, предохраняющее внешнее кольцо подшипника от выхода из посадочного гнезда.
8. Установить кулак на тиски и выбить ступицу молотком с оправой (например, отрезок трубы или головку торцевого типа). На снятой ступице может остаться часть внутреннего кольца подшипниковой опоры. Для снятия элемента используется винтовой съемник, который цепляет кольцо за канавку для шариков. Возможно использование абразивного инструмента или зубила, но в этом случае есть риск повреждения посадочной поверхности.
9. Выбить внешнее кольцо при помощи оправки подходящего диаметра.
10. Протереть посадочные поверхности от грязи и следов ржавчины. Перед обратной сборкой рекомендуется нанести тонкий слой густой смазки (например, Литол-24), облегчающей установку нового подшипника.
Запрессовка нового подшипника

Возможные способы установки новой детали:
1. После нагрева корпуса ступицы горелкой подшипник вставляется в гнездо без перекосов, а затем забивается при помощи оправки. Вспомогательный инструмент должен иметь размер, который на 0,5-0,7 мм меньше диаметра отверстия в кулаке, и воздействовать на внешнее кольцо опоры.
2. Установить шариковый подшипник в гнездо, предварительно смазанное маслом. Нагревать его не требуется. Вдавить элемент винтовым съемником с чашкой, которая воздействует на внешнее кольцо и свободно вынимается из отверстия в кулаке.
3. Предварительно совместить подшипник и кулак, а затем установить деталь при помощи гидравлического пресса. В процессе монтажа необходимо визуально контролировать положение деталей: при перекосе кольцо подшипника может лопнуть.
Советы от специалистов

В процессе ремонта необходимо поддерживать натяжение тормозных тросов, идущих к рычагу в салоне. Если передний кончик привода соскочит с направляющей, то потребуется разобрать центральную консоль, установленную между сиденьями. На полу кузова имеется ниша, в которой установлена качалка с фиксаторами тросов. Для дополнительного удержания элементов можно использовать пластиковые хомуты для электропроводки.

Поскольку производится отсоединение тормозных шлангов, то возможно попадание воздуха в магистрали. После установки ступицы прокачиваются контуры по диагонали. Сначала воздух удаляется из магистрали, обслуживающей колеса, расположенные сзади справа и спереди слева. По аналогии прокачивается второй контур (заднее левое и переднее правое колеса). Жидкость заливается в расширительный бачок на усилителе. На механизмах предусмотрены поворотные штуцеры для слива завоздушенного раствора.

Обслуживание и замена тормозных колодок Renault Kaptur

Менять тормозные колодки на Renault Kaptur, как и на других автомобилях, необходимо своевременно. Игнорирование этого момента или установка неподходящих элементов приводит к чрезмерному износу сопряженных деталей, возникновению опасности для участников дорожного движения, ДТП. Имея соответствующие навыки и инструмент, процедуру можно выполнить самостоятельно. Если соответствующего опыта нет – не стоит экспериментировать, лучше обратиться к мастерам на СТО.

Признаки и причины износа тормозных колодок Рено Каптур

Регламент замены тормозных колодок, рекомендуемый в сервисной документации Renault Kaptur, является усредненным. На практике нужно учитывать особенности материала стопорящих элементов, частоту и интенсивность торможения. К примеру, преимущественная езда по скоростным трасам увеличивает рабочий ресурс колодок, а перемещение по городу может сократить «жизнеспособность» элементов на 30-50 %. Визуальный осмотр тормозной системы (ТС) проводят при каждом плановом техническом обслуживании (ТО). При выявлении чрезмерного износа фрикционного слоя рекомендуется заменить колодки в кратчайший срок.

О критической выработке рассматриваемых элементов свидетельствует сигнал датчика. Индикаторы бывают двух разновидностей. Электронный помощник сигнализирует о недостаточном фрикционном слое отображением на приборной панели (круг желтого цвета, может быть внутри с восклицательным знаком). Механический аналог сообщает о неисправности скрипом. Недостаток – подобные индикаторы часто теряются. Монтируются сигнализаторы на переднее левое и заднее правое колесо.

Стопроцентных признаков, что износились именно колодки – не существует. О проблемах в ТС свидетельствуют следующие моменты:
- педаль «проваливается» (увеличенный ход);
- возникает неприятный металлический скрип при торможении;
- при активации ТС автомобиль останавливается резко, даже при слабом нажатии на педаль;
- машина не держит дорогу, уходит с траектории;
- ход рычага «ручника» повышается на несколько щелчков;
- увеличивается тормозной путь, ТС срабатывает с задержкой;
- появляется посторонний скрежет, шелест и другие нехарактерные звуки при торможении.
Если замечен один или несколько указанных признаков, самое время отправляться в СТО на диагностику. Причиной поломки становятся не только колодки, но и суппорты, диски.

Периодичность замены

Производитель рекомендует менять тормозные колодки на Рено Каптур на новые оригинальные модификации или подходящие аналоги, когда толщина фрикционного материала в самом током месте стремится к 2 мм. Дальнейший износ грозит реальным разрушением элементов.

Эксперты советуют менять расходные компоненты при достижении пробега в 25-30 тыс.км. Проводя плановый осмотр колодок, обращают внимание на наличие трещин и расслоений, сколов, заметных царапин.

Рекомендуемые колодки для Renault Kaptur

Оригинальные тормозные колодки для Рено Каптур (1,6 л) имеют толщину с подложкой 17,4 мм, минимально допустимый размер – 8,1 мм. Для версий с 2-литровым движком используются элементы 17,8 и 7,5 мм, соответственно. Ориентировочная цена – 14-19 тыс.руб. Артикул – 8200432336 (на коробке и изделиях может отличаться). Передние тормозные колодки (коды) – 4WD 410605961R, 2WD 410608481R. Задние расходники (коды) – 4WD 440607493R, 2WD 7701210109.

В таблице приведены Топ-5 аналогов тормозных колодок для Reno Kaptur.

Замена тормозных колодок Renault Kaptur

Необходимый инструмент: набор ключей, домкрат, комплект отверток, металлическая щетка. Начинать можно с любой стороны, для удобства руль лучше вывернуть в сторону. Этапы работ по замене передних колодок:
1. Ставят машину на домкрат, страхуют брусками, снимают колесо.
2. Открывают горловину резервуара тормозной жидкости, что облегчит впоследствии вдавливание поршня.
3. Утапливают тормозной цилиндр при помощи плоской отвертки, освобождая изношенные элементы.
4. Ключом на 15 фиксируют пальцевую основу, на 13 – отвинчивают нижний винт суппорта.
5. Освобожденную деталь поднимают вверх, снимают колодки и пластины. Очищают элементы металлической щеткой.
6. Монтируют новые колодки в зеркальном порядке. Манипуляции со вторым колесом проводят аналогично.
Работы с задними колодками несколько сложнее. Если нет соответствующего опыта, лучше довериться специалистам. Ход работ:
1. Авто ставят на домкрат, демонтируют колесо, откручивают пару винтов крепления барабана к ступице.
2. Снимают нижнюю сводящую пружину и маленький фиксатор системы автоподстройки колодок.
3. При помощи пассатижей убирают фиксирующую шайбу «солдатика».
4. Выводят колодку из зацепления, отогнув ее в сторону и сняв верхнюю пружину.
5. Отверткой подевают и демонтируют упор.
6. Снимают тросик стояночного тормоза, отодвинув пластину.
7. Проверяют работу храповика. Он должен проскакивать по зубчатому колесику при нажатии на шток. Во время надавливания пластина приподнимается, раздаются характерные щелчки.
8. Очищают крепления цилиндра от грязи.
9. Ключом на 11 ослабляют трубку ТС, на 10 – отвинчивают ТЦ от щитка.
10. Ослабляют штуцер тормозной трубы.
11. Меняют колодки (язычок нового элемента должен упираться в тросик, а не его бобышку), сборку проводят в зеркальном порядке.
Примечание

Новые колодки сразу после замены могут скрипеть. Это не говорит о плохом качестве деталей. Эксперты советуют «прикатать» элементы, избегая резких торможений первые 200-300 км пробега. Если неприятный звук не проходит, следует обратить внимание на соответствие фракции фрикционного слоя поверхности диска, целостность и степень износа ротора, суппорта.

Читайте также: