Замена заднего сальника коленвала bmw e39

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Замена заднего сальника коленвала, маховика и комплекта сцепления

С недавнего времени автомобиль резко начал кушать масло, довольно-таки в больших количествах. Решил начать с замены всей системы вентиляции картерных газов (КВКГ), об этом можно почитать ТУТ. В процессе замены выявил недочеты в работе заслонки DISA, которую я перебрал с помощью ремкомплекта.

В процессе этих манипуляций, были выявлены висящие капли масла на стыке двигателя и колокола коробки. Этот бортовой журнал является продолжением борьбы с этим недугом.

Итак предстояла процедура снятия коробки передач, так как все указывало на течь заднего сальника коленчатого вала. Помимо сальника было решено сразу поменять двух массовый маховик и комплект сцепления. так как на то были причины.

Ещё при покупке автомобиля была некая особенность, которая время от времени появлялась. Иногда при трогании с места, особенно на холодную, при отпускании сцепления происходила кратковременная вибрация всей машины (похож на эффект развалившейся эластичной муфты кардана). Ездить с такой особенностью было вполне, но починить это я пытался. Менял уставшую эластичную муфту кардана и сломанную возвратную пружины педали сцепления. Всё это дало эффект, но не 100%-ый, как хотелось. Причин может быть очень много, но одна из них это сцепление.

Поэтому не долго думая, сразу после покупки автомобиля был куплен комплект маховик + сцепления фирмы LUK, который долгие годы лежал в ожидании установки.

600003300 — LuK RepSet DMF Комплект сцепления
11141438274 — BMW Комплект сальника коленвала
11211720310 — BMW Подшипник первичного вала
21517570284 — BMW Скоба крепления пружины
21511223302 — BMW Рычаг выжимного подшипника
21511223328 — BMW Шаровый палец (Грибок)
11117524470 — BMW Центрирующая втулка
11111743118 — BMW Центрирующая втулка
703404600 — VICTOR REINZ — Прокладка коллектора
23121222677 — BMW Сальник штока выбора передач
01025674В — CORTECO — Сальник вала МКПП
10936629 — SWAG — Сальник хвостовика МКПП
703141410 — VICTOR REINZ — Герметик
4014835723597 — Ravenol VSI 5w-40 Масло моторное
1221103001 — Ravenol Масло трансмиссионное 75W-80 1л MTF-2 (синтетика)
HU 925/4X — MANN Фильтр масляный

Так как замена сальника требовала слив масла с картера дигателя, да и Лукоил Люкс Синтетика 5w-40 проехал уже 3000 км., меняем масло в двигателе.
Масло в МКПП я менял около 50.000 км. назад, поэтому его тоже заменим.

Теперь рассмотрим, что лежит в этом большом наборе сцепления. Стоимость по которой я покупал этот комплект несколько лет назад, ещё как то укладывается в голове. Сейчас же, ценник сопоставим с половиной цены контрактного малопробежного двигателя с Японского автомобиля.

Собственно перейдём к работам:

Собственно вишенка на тортике!

Подведем итог!
Как таковой течи из сальника не было, тёк стык крышки сальника коленвала и поддона. Решили пока поменять всё что куплено и понаблюдать.
Что касается снятых комплектующих, то они все заводские! Люфт двух массового маховика в пределах нормы, износ сцепления 60-70%, присутствуют множественные трещины. Выжимной подшипник свой ресурс выработал, шуршит и люфтит.

сопливит задний сальник каленвала, навязывают доп

поехал масло менять - не оказалось фильтра, но обнаружилось, что сопливит задний сальник коленвала и я наверно с этим езжу с сентября. на сколько это опасно?.
цену назвали 2500 с своими запчастями, предложили заодно провести замену всего остального, чтобы мол больше не лазить.

купить надо:
1. корзина сцепления
2. диск сцепления
3. опорный подшипник первичного вала в маховике
4. выжимной подшипник
5. сальник коленвала задний
сколько детальки будут стоить?

что из этого действительно необходимо менять, если никаких синдромов не чуствую. или это банальный развод на деньги?

машина е34м50,92г. запчасти собираюсь брать в автозапчастях в гольяново, щёлковское-мкад.

КАК сопливит. стоит менять? летом грязь вокуг была масляной, но есесьно не капало. поэтому всё отодвигал и отодвигал по времяни - щас думаю не сломалось бы что нить. масло проверяю и подливаю 2 раза в неделю. мобил 5w50

подливаю в случае ухода от середины между зарубками на щупе. если ездить взалмашно то масло уходит, если спокойно - не уходит. проверяю ибо сказали внимательнейше следить за уровнем масла - а у меня бывает что неделю 200 наезжу, а бывает 400 в день. поэтому взял за правило следить.

с сентября месяца доливки не привысили 2/3 канистры. большой, за 1000р.

масло не капает - просто потеет как-то неприятно, боюсь, можно ли с этим ездить?

я не кручу мозги, а вопрошаю, если сервис предлагает сделать такую глобальную замену из-за того что сопливит сальник то стоит ли это делать, сколько стоит и не разводка на деньги ли это.

проверять масло сказали часто - первое время перестраховываясь проверяю 2 раза в неделю потому что бывает что езжу много в день - до 500 км. и масло уходит - поддерживаю по середине между двумя зарубками на щупе. всего с сентября не залил и канистры, прошёл около 7 тысяч.

в плане подготовке к зиме не опасно ли это подтекание сальника? осенью грязь была пропитана маслом, но не капала и щас не капает.
в сервисе при замене масла поднимали машину и увидели - показали, можем сделать, говорят, вот советуюсь делать или нет.

Если он сопливит, то я бы поменял сальник. . и подшипник колена. Остальное только после вскрытия и деффектовки. Если сцеплению скоро приёдйт "хана" и ты его не менял с момента покупки и проехал на нём достаточно много, то лучше поменять всё сцепление, купив "РЕМКОМПЛЕКТ СЦЕПЛЕНИЯ" (в комплекте в одной коробке идёт диск сцепления, корзина и выжимной подшипник, плюс смазка для шлицов коробки - всё это вместе стоит где-то на 30% дешевле, нежели покупать это по отдельности). Такие комплекты, например, делает SACHS. К комплекту сцепления нужна ОБЯЗАТЕЛЬНО такая "штучка" ценой в ОДИН доллар, о которую упирается вторым концом вилка сцепления - "штучка" пластиковая, опрессовывается в "юбку" коробки и её ресурса хватает какраз на работу одного комплекта сцепления.
Я лично, поменял бы ещё передний, задний сальник коробки и сальник тяги переключения передач - стоят эти сальники почти "копейки", ставятся просто.
При стоимости "снять-поставить коробку" лучше сделать там всё за один раз и забыть тысяч на 100 про все проблемы, что будут там.

"Штучка" - это "Шаровой палец" деталь номер 5 на рисунке:
<img src='http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imname=22D0004E.jpg'>

уникальные советы, я просто балдею :)) вы знаете КАК должно масло течь через сальник, чтоб оно реально уходило по уровню ?

оно должно непрерывно капать, и всё вокруг всех мест где машина останавливается - всё будет в масле закапано насмерть, как в трамвайном депо

прикиньте сколько в 100 гр масла капель
я прикинул - это примерно 25 тысяч жЫрных капель диаметром 2 мм

ну допустим. если капает и деньги позволяют то почему бы и не поменять. но в сервис предлагающий ТАКОЕ я бы с этим не обратился. (ну точнее я бы в сервис вообше не обратился бы и стоило бы мне это только 6евро и время :) но не в этом дело.

однако человек и не говорил что капает. там просто не чисто - в масле. ну потеет немного сальник.
а масла 2л в неделю уходит х.з. куда. не представляю как через него может уйти столько масла. тогда работу надо было бы называть "установка сальника" а не его замена :_)

Замена заднего сальника коленвала bmw e39

Для стабильной работы мотора автомобиля БМВ или любой другой марки, коленчатый вал смазывается при помощи масла, которое находится в установленном поддоне картера. Это дает возможность компенсировать возникающее трение и увеличить срок использования двигателя.

Необходимо понимать, что имеется определенный риск того, что масло может вытечь в зазоры, которые имеются между деталями, потому как некоторая часть вала выходит наружу для соединения с маховиком. Для того чтобы исключить течь масла, в этом месте находится специальный сальник.

Процесс замены сальника коленчатого вала

Сальник - это специально выполненное кольцо для уплотнения, которое сделано из качественного каучука или же прочной резины. Если брать к примеру задний сальник, тогда диаметр составляет около 10 сантиметров.

Чаще всего, замена сальника коленвала БМВ требуется после 140-150 тысяч километров и меняется при прохождении планового ТО. При этом, неправильная эксплуатация автомобиля, может повлечь необходимость быстрой замены этой детали из-за износа.

Причины преждевременного износа:

Значительный нагрев коленвала до таких показателей температуры, когда происходит повреждение установленного кольца для уплотнения.
Длительные перепады температуры.
Плохое качество изготовления детали.
Продолжительная по времени эксплуатация без проведения ТО.

Замена переднего сальника коленвала БМВ выполняется, когда имеется риск его разрушения. В случае этого масло может попасть на ремень ГРМ, который в свою очередь рискует соскользнуть и повредить другие детали двигателя.

Если неисправен задний сальник, тогда заметно снижаются показатели мощности автомобиля, и увеличивается расход топлива.

Замена заднего сальника коленвала БМВ выполняется следующим образом:

Снимается коробка и установленный маховик.
Откручиваются болты.
Демонтируется стопор.
Выполняется выпрессовывание поврежденного сальника.
Чистка посадочного участка.
Заполнение отверстий герметиком.
Запрессовка установленных запасных частей.
Сборка системы.

Мы предлагаем профессиональные услуги по замене сальников автомобиля БМВ и по доступной стоимости. Благодаря современному оборудованию, наши специалисты выполнят все необходимые работы в максимально короткие сроки. Если у вас возникают вопросы и трудности, которые связаны с заменой сальника коленвала или любыми другими задачами, тогда доверьте эту работу профессионалам.

Замена заднего сальника коленвала бмв е39 автомат

Что Такое Заднее Основное Уплотнение?

Заднее основное уплотнение в вашем автомобиле выполняет функцию удержания масла внутри задней части двигателя. Именно здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию во вращательную, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал-это вращающийся вал. Который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное. Коленчатый вал является главной особенностью системы двигателя. Которая преобразует линейную энергию во вращательную энергию. Позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Поршни в двигателе все прикреплены к кривошипу. Что позволяет ему соединяться с маховиком и толкать машину вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы гарантировать. Что масло удерживается внутри двигателя и не протекает на другие внутренние части автомобиля.

Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля работать , поэтому заднее основное уплотнение является обязательным. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение коробки передач или коленчатого вала. Поэтому крайне важно починить заднее основное уплотнение и поддерживать уровень масла в здоровом балансе. Чтобы это не повлияло на срок службы вашего автомобиля.

Что Делается При Замене Заднего Главного Уплотнения?

Чтобы определить, откуда происходит утечка масла в вашем автомобиле. Механик должен будет поместить краситель в масло. Это масло появляется под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть. Откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. Как только проблема диагностирована, механик может затем определить, откуда происходит утечка. Чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механик все еще должен вынуть коробку передач и маховик. Чтобы он мог эффективно получить доступ к заднему главному уплотнению и утечке. Если уплотнения изношены, это может привести к утечке трансмиссионной жидкости

. Затем корпус для уплотнения снимается, а поверхности по бокам очищаются и обслуживаются. Чтобы удалить любой мусор и осадок. Затем устанавливается новое уплотнение. И трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества Замены Заднего Главного Уплотнения

Существует множество причин, по которым вы должны заменить заднее основное уплотнение. Чтобы сократить расходы на ремонт в других частях вашего автомобиля. Хотя вам не нужно чинить его сразу, чем скорее вы почините заднее основное уплотнение. Тем скорее у вас будет высокоэффективный автомобиль. Который не вызовет никаких проблем в будущем.

Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали преждевременно изнашиваются, если вы не позаботитесь об утечке. Как об ухудшении состояния распределительного вала.

Кроме того , вы защитите свой автомобиль от протекающего масла , которое может привести к повреждению и коррозии внутренних деталей. Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя. Что делает стоимость замены заднего главного уплотнения более высокой и более важной для поддержания долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не придется внимательно следить за уровнем масла. Если вы поддерживаете срок службы заднего главного уплотнения и заменяете его. Вы не будете ездить по городу и гадать. Когда вам нужно пополнить свой автомобиль.

Когда Получить Замену Заднего Главного Уплотнения?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта вашего автомобиля. Вы можете ездить с неисправным уплотнением. Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще. Чем если бы уплотнение имело герметичную посадку.

Если вы едете с низким содержанием масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали. Которые нуждаются в масле. Чтобы действовать как смазка. Предотвращая износ.

Утечки Масла Наносят Значительный Ущерб

Утечки масла могут привести к дальнейшему повреждению компонентов вашего автомобиля. В результате чего они быстро изнашиваются. Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя. Которые нуждаются в смазке для работы. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальном уровне. Что требует от вас предотвращения любых утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла , по видимым лужам под вашим автомобилем, дыму. Исходящему из двигателя. Горит масляная лампа на приборной панели и перегрев вашего двигателя.

пожарная опасность

Кроме того, утечка масла может создать очень опасную опасность пожара. Вождение с протекающим двигателем приводит к сильно воспламеняющимся обстоятельствам. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может повредить нескольким людям. Если ваш автомобиль переживает пожар, утечка масла значительно усугубит проблему.

экологический ущерб

Наконец, утечки нефти наносят вред окружающей среде.

Моторное масло опасно для окружающей среды, и утечка масла, стекающего на дорогу. Может нанести вред окружающей среде. Формы дикой природы пострадают, когда они вступят в контакт с нефтью.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, что очень важно заменить заднее основное уплотнение. Когда это необходимо. Чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего основного уплотнения.

Что Влияет На Цену Замены Заднего Главного Уплотнения?

Во-первых, вы должны знать. Что стоимость замены заднего главного уплотнения будет отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега. Текущего состояния и уровня масла.

Заднее основное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно. Почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни долларов. Основная часть затрат, которые вы будете взимать при автоматической форме кузова механика. Связана с существенным количеством труда. Которое требуется для замены уплотнения. А также потенциально прокладок. Уплотнений и других компонентов.

трудовые затраты

К сожалению, затраты на рабочую силу должны быть применены для ремонта вашего автомобиля.

Замена заднего главного уплотнения-это не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за процесса снятия механиком трансмиссии с двигателя. Требующего снятия двигателя. И механику необходимо позаботиться о аксессуарах. Проводах и домах. Которые необходимо избегать или маркировать. Удаление таких больших компонентов внутри вашего автомобиля обычно требует дорогостоящего оборудования. Что приводит к удорожанию стоимости замены заднего главного уплотнения.

Другие Компоненты. Подлежащие Замене

Повреждение Дополнительных Деталей Из-За Протечек

Кроме того, утечки масла всегда оставляют лужу жидкости под вашим автомобилем. Что может привести к повреждению проводов и датчиков внутри вашего автомобиля.

Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, Вам будет лучше продать свой автомобиль уважаемой компании и сэкономить немного денег для вашего следующего автомобиля .

Стоит Ли Оно Того Для Вас?

После того как у вас есть оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, именно тогда вы решаете. Хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль. Находится ли ваша машина в хорошем состоянии, и стоит ли она того за такую цену? Вождение с утечкой заднего главного уплотнения может быть опасным. Так как это приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить вашему двигателю. Что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы Можете Снизить Цену Замены Заднего Главного Уплотнения На D. I. Y.

Если вы чувствуете, что можете починить заднее основное уплотнение, не доставляя свой автомобиль к механику. То у нас есть несколько шагов. Которые вы можете выполнить , чтобы снизить стоимость замены заднего главного уплотнения и снова запустить свой автомобиль.

Отсоедините аккумулятор

После того. Как вы поднимете свой автомобиль с помощью напольного домкрата. Вам нужно отсоединить аккумулятор.

Когда вы снимаете коробку передач. Вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не поврежден – средняя стоимость замены стартера колеблется от $430 до$700. Чтобы избежать короткого замыкания и любых электрических проблем. Следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

Снимите выхлопную систему

Чтобы создать достаточно места для снятия коробки передач. Вам нужно наклонить двигатель под углом вниз. Чтобы вы могли безопасно снять коробку передач.

Если выхлопная система находится на пути передачи. То выхлопные газы также должны быть частично удалены – или полностью. В некоторых случаях.

Снимите карданный вал

Независимо от того. Является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным. Вам придется снять карданный вал или ось C V. Чтобы обеспечить достаточное пространство для передачи. Автоматическое или ручное переключение передач должно быть удалено для зазора. Который требует. Чтобы вы сняли болты карданного вала, фланец. Проверили U-образные соединения. Переустановили карданный вал и переустановили болты после того. Как коробка передач будет снята.

Снимите Коробку Передач

Далее вам нужно снять коробку передач. Не имеет значения. Является ли коробка передач автоматической или ручным переключением передач – она должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в какой-либо работе, такой как промывка жидкости или замена соленоида . Основное различие между этими двумя заключается в том, что автомат будет иметь две линии охлаждения. Идущие вверх через радиатор. Эти две линии должны быть расстегнуты с помощью гаечного ключа. А гидротрансформатор должен быть снят с гибкой пластины.

Снимите болты гидротрансформатора по одному. Используя гнездо привода ⅜ дюйма и храповик. После снятия болта поверните коленчатый вал в нормальном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

Снимите маховик или гибкую пластину

Если ваш автомобиль имеет стандартную коробку передач. У вас будет сцепление и маховик. Эти две детали необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. Автомобиль с автоматической коробкой передач нуждается в снятии гибкой пластины-поздравляю. Этот механизм легче открутить.

Снимите Задние Главные Уплотнительные Болты

Используйте большую отвертку. Чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете найти болты масляного поддона. Проходящие через масляный поддон и в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты. Удерживающие корпус в задней части блока цилиндров двигателя. Снимите эти болты. Повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку. Чтобы оторвать корпус от блока двигателя.

Снимите Заднее Главное Уплотнение Коленчатого Вала

Иногда заднее основное уплотнение коленчатого вала может застрять. Вы должны удалить печать. Используя нежную технику любопытства. Теперь снимите заднее основное уплотнение вручную со ступицы.

Соответствует Новому Заднему Уплотнению Коленчатого Вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам нужно сопоставить новый выбор со старым блоком, гарантируя. Что они совпадают внутри.

Установите Новое Уплотнение

Используйте скребок для прокладки. Чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После завершения очистки можно поместить уплотнение в корпус. Равномерно вбейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

Установите заднее основное уплотнение

Перед заменой уплотнения нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала. Установите корпус уплотнения на место. Установите болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой перфоратор и молоток. Чтобы установить фиксатор на место.

Если вам не хватает денег и вы не хотите платить за работу механика. Вы можете попытать счастья. Заменив заднее основное уплотнение самостоятельно. Чтобы сократить расходы.

Что, если у меня нет денег на замену. Но я не могу сделать это сам?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия по замене заднего главного уплотнения, возможно. Вам не захочется платить такую сумму денег за дорогостоящую замену заднего главного уплотнения. В этом случае вам лучше всего привезти свой автомобиль в авторитетное место. Чтобы получить справедливое предложение. Проверьте Cash Cars Buyer, чтобы продать свой мусорный автомобиль и заработать немного дополнительных денег. Чтобы положить их на новый и безопасный автомобиль!

Замена заднего сальника коленвала BMW M52/M54 Crankshaft rear oil seal replacement for BMW M52 / M54

Приветствую! мужики подскажите пожалуйста, уже сломал всю голову! откуда может быть течь антифриза между ДВС и КПП снизу колокола. ДВС м54в30 х5 е53 дорест механика, вы уже эти движки знаете вдоль и поперёк, помогите пожалуйста. из наблюдений ни по бокам ни сверху подтеков нет.

@BMW CREWпросто на м52ту е39 было схожее, но там и в салоне был антифриз, как итог тек радиатор печки. а тут только с отверстия самого колокола кпп в месте соединения с двс.

дренаж кондея - радиатор печки как вариант

Ты хотя бы сказал бы какой двигатель?!

@Сухроб Кобилов я понимаю, но мы снимали ряд видео об одном моторе как его собрать от начала до конца. По этапно, по этой причине нет названия двигателя

@BMW CREW все ровно!в твоем видео нет речи о модели двигателя!

Кому сказать? Тут целая серия в плейлисте про то как собрать м54б30 из 2.5

Сколько стоит покраска?. 5 элементов покрасить нужно. Не биты, ржавчина поползла. E39

Ну значит ,МОЛОДЦЫ👈👈👈пака хорошо пообщались

Ну вы и спецы каронной загнали фуфло ,даже сальник воткнули необяснив какой , сальник должен левый👊👊👊

Сальник какой фирмы был установлен? И сколько он себя ведёт, не течёт?

BMW CREW номер оригинального сальника не объявите ?

@Valera Kolinko снял коробку открутил маховик поменял сальник.

@BMW CREW спасибо.скажи у вас на канале нету видео как заменить сальник как тут на видео только не разбирая матор а то не могу найти и не знаю как поменять !

Привет, коробку надо скидывать и сальник бери оригу лучше

Мажут просто саллидолом на всякий случай. Так советуют старики.

Ребята! Вследующий раз не мажте герметиком,намажте простым салледолом, намного эфективней.

+Михаил Михаил там вообще не должно быть герметика, это чисто моя прихоть!

Ваше мнение мазать или нет?

герметик должен быть в уплотнении и только там, поэтому нужно мазать только проклатку, то , что выдавит будет иметь 2 точки соприкосновения. То, что ты намазал под крышкой это шляпа и может отвалиться, хрен с ним под сальник попадет и вновь откроется течь, а если маслозаборную забьет?

я бы не стал там вообще мазать, но я понял ошибку, в следующий раз учту.

Не не, все правильно , но герметик мажется ровно по прокладке, у вас же намазано в 3 раза шире, алюминий пористый материал, масло горячее попадет таки под этот герметик и отслоит его, это лишь вопрос времени, ну может конечно у вас супер герметик и такого не случится, но отсюда и рождаются мифы о герметиках. В авто можно применить абсолютно любой герметик 2 параметра - силиконовый и без интигрибковых добавок ( как в санитарном) а остальное - от незнания как мазать и пихания его куда надо и не надо. Мифы вроде тех что человек купил дешевый абро и он у него отвалится, ну так а чего ты его туда намазал 3 мм слой то? Естественно его выдавит в полость с едкой жижей и он там отвалится.Вы ваносы перебираете, вроде даже как по мануалу, туда больше 80 процентов бмв водов не полезут даеже под дулом пистолета, а на простейшем вот так *(

Андрей King делал по желанию хозяина мотора, я так же дискутировал с ним на эту тему.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Правильно меняем сальники коленчатого вала Ford Focus 1

Замену сальника коленвала в автомобиле Форд Фокус рекомендуется производить в том случае, если вы увидели, что замаслен привод ГРМ, передняя часть двигателя или сцепление.

· Набор гаечных ключей.

· Инструменты, с помощью которых снимается ремень ГРМ.

Приступим к замене переднего сальника коленвала.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора

1. Как и при многих других ремонтах, начинать необходимо с отсоединения «минусовой» клеммы от аккумуляторной батареи.

2. Приступайте к демонтажу приводного ремня ГРМ.

Снимаем зубчатый шкив коленвала

3. Затем произведите демонтаж зубчатого шкива коленчатого вала.

Достаем сальник

4. С помощью плоской отвертки подденьте сальник и достаньте его из корпуса масляного насоса системы смазки.5. На кромку нового сальника нанесите моторное масло и установите его в корпус масляного насоса. Помните, его рабочая область должна смотреть в сторону двигателя.

Устанавливаем новый сальник

6. Воспользовавшись оправой, запрессуйте сальник до упора. В качестве оправы можно использовать как подходящую по диаметру головку из набора инструментов, так и старый сальник.7. Приступайте к установке всех ранее снятых узлов и деталей привода ГРМ в обратном порядке.8. В конечном итоге произведите натяжение ремня ГРМ.

Приступим к замене заднего сальника коленвала.

1. Начинать работу необходимо со снятия коробки передач.2. На следующем этапе снимается сцепление.

Откручиваем болты крепления маховика

3. После этого приступайте к откручиванию болтов крепления маховика. При этой работе маховик необходимо придерживать от проворачивания с помощью монтажной лопатки. Не забудьте при этом вставить в отверстие в масляном картере болт крепления маховика.

Снимаем маховик

4. Снимите маховик. При установке нового маховика необходимо помнить, что резьбовые отверстия и болты необходимо предварительно обезжирить, потом на резьбовые части болтов необходимо накрутить анаэробный фиксатор резьбы. Затягивать болты маховика необходимо в два приема – крест-накрест.

Делаем осмотр заднего сальника

5. Хорошо осмотрите задний сальник коленвала. Если его геометрия нарушена, то в нижней его части будет виден потек масла.

Откручиваем держатель сальника

6. Открутите болты крепления сальника к блоку цилиндров.7. Достаньте задний сальник вместе с держателем. Стоит помнить, что задний сальник коленчатого вала рекомендуется менять в сборе с держателем и прокладкой держателя. Все эти части являются единым целым.8. На рабочую область нового сальника нанесите моторное масло.9. Произведите установку держателя заднего сальника на блок цилиндров двигателя. Рабочая кромка сальника должна смотреть на двигатель.10. Аккуратно заправьте рабочую область сальника на шейку коленвала.11. Затяните болты крепления держателя заднего сальника: — затягивать болты нужно крест-накрест; — затягивайте болты равномерно.12. Поставьте на свои места все ранее снятые узлы и детали автомобиля.Май 6, 2015

Замена переднего сальника

Стандартный срок службы не превышает 150 тысяч километров. Сама комплектующая часть мотора выступает своеобразной заглушкой, которая препятствует попаданию в движок пыли и предотвращают вытекание оттуда масла.

Важно! Если вы решились на самостоятельную замену переднего сальника, должны обладать слесарными навыками. В противном случае можете повредить посадочное место или шейку коленчатого вала.

Его нужно поменять в следующих случаях:

при повышении масляного давления с последующим смещением сальника;
если масло протекает возле шкива или в зоне соединения с коробкой передач.

Рассмотрим, как поменять передний сальник коленвала. Сначала нужно поставить автомобиль на эстакаду или обзорную яму. Дополнительно необходимо использовать фиксатор коленвала для его блокировки. Дальше выполняем следующие манипуляции:

Демонтируем правое колесо.
Снимаем защиту под крылом.
Отсоединяем газовый трос и расширительный бачок.
Ослабляем крепёжные элементы шкива помпы.
Отвинчиваем четыре болта защиты шкива.
Демонтируем крышку клапанов. Для этого нужно открутить 9 крепежей и одну гайку на шпильке держателя.
Аккуратно снимаем провода со свечей и вывинчиваем одну из первого от ГРМ цилиндра.
При помощи фиксатора блокируем двигатель от проворотов.
Снимаем шкив.
Очищаем уплотнительную прокладку и место вокруг него от загрязнений.
Провести демонтаж можно двумя способами. Первый – поддеваем отвёрткой и вынимаем прокладку. Второй метод – закручиваем саморез в корпус сальника и плоскогубцами вытаскиваем его.
Осматриваем посадочное место, тщательно, но аккуратно очищаем его при помощи бензина.
Смазываем посадочное место и рабочую кромку сальника маслом и запрессовываем его.
Собираем силовой агрегат в обратном порядке.

Если всё сделать правильно, течь масла должна устраниться. При неправильном монтаже или установке повреждённого элемента ДВС могут возникнуть более серьёзные проблемы. Пыль, которая попадает внутрь мотора, может повредить цилиндропоршневую группу и коленчатый вал. Ремонт в таком случае обойдётся очень дорого, поэтому переднюю прокладку необходимо менять заблаговременно, при первых признаках неисправности.

Замена заднего сальника

Это довольно трудоёмкий процесс и к тому же нужно знать, как поменять задний сальник коленвала, чтобы не принести себе дополнительных проблем. Все действия выполняются в следующей последовательности:

снимаем коробку передач;
демонтируем сцепление;
снимаем маховик;
осматриваем сальник, если он повреждён, то в нижней части будет замасленность;
откручиваем крепление и снимаем его вместе с держателем;
устанавливаем новую деталь;
собираем всё в обратном порядке.

Менять нужно сразу, если заметили, что сцепление замаслено.

Если не поменять повреждённый сальник, всё масло не вытечет из картера, но проблем будет достаточно. Главная из них – оно интенсивно заливает сцепления. Из-за этого может показаться, что тот «накрылся». При сильной течи диск просто теряет свои фрикционные свойства. При подаче газа авто очень слабо реагирует, поэтому перед тем, как грешить на сцепление, нужно проверить, не «прёт» на него ли масло. Если это так, поменять прокладку.

Ремонт двигателя БМВ Е39

Несвоевременная замена цепи ГРМ БМВ (BMW) может привести к ее обрыву, что чревато повреждениям поршней, клапанов и другим неисправностям двигателя.

Несколько признаков, при возникновении которых, необходимо пройти диагностику и техническое обслуживание двигателя БМВ (BMW):

Неравномерная работа на холостом ходу;
Изменения фаз газораспределения;
Максимальный выход натяжителя;
Износ зубьев звездочек;
Необычные шумы после запуска двигателя и др.

Профессиональный и недорогой ремонт двигателей BMW E39 (БМВ) выполняется квалифицированными специалистами с многолетним опытом обслуживания автомобилей баварской марки. Наличие профессиональных инструментов и оборудования, позволяют выполнить, как капитальный, так и текущий ремонт двигателя БМВ e39 (BMW), в который входят следующие виды услуг:

Диагностика двигателя БМВ E39 (BMW) (бензин/дизель);
Замена маслосъемных колпачков БМВ E39 (BMW);
Расточка блока цилиндров;
Шлифовка коленчатого вала;
Замена колец, поршней и вкладышей коленчатого вала;
Замена резинок;
Ремонт или замена навесного оборудования двигателя;
Замера термостата;
Замена цепи ГРМ BMW E39, успокоителей, шестерней и других элементов ГРМ;
Замена свечей и катушек зажигания;
Ремонт ГБЦ BMW E39;
Установка и замена системы VANOS (ВАНОС) BMW E39;
Замена распредвалов и притирание клапанов;
Замена прокладок и крышки ГБЦ;
Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов и другие работы.

После выполнения высококвалифицированными мастерами автосервиса БМВ "СТО-АМС" всех ремонтных работ и замены нерабочих деталей двигателя БМВ (BMW) E39 на новые, выполняется сборка двигателя, регулировка зазоров клапанов, проверка крепежа деталей корпуса в соответствии с регламентом.

Читайте также: