Чистка дросселя сааб 9 5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

9.5 Дроссель и входной коллектор в масле

saab 9-5, 03г.в.Кто подскажет дросель и вход коллектор в масле-это с турбины летит?Как устранить?

2 Ответ от blade→ 12-07-2010 08:34:37

Кто подскажет дросель и вход коллектор в масле-это с турбины летит?

а больше неоткуда. Турбину на диагностику.

3 Ответ от Калесон→ 12-07-2010 09:48:10

скорее всего это масло из-за высокого давления карторных газов.надо проверять работу системы вентиляции карторных газов.

4 Ответ от AzimuT→ 12-07-2010 10:38:31

Проверяем целостность соединений и уплотнений дроссельного узла. Проверяем естественно как написал калесон вентиляцию(маленький светлый клапан)особенно. Вообще необходим целый комплекс работ и диагностики так что к специалистам

5 Ответ от kulcayter→ 12-07-2010 11:33:24

Спасибо ребята систему картерных газов недавно промыл,уплотнение-намертво!поблизости диагностики турбы не делают

6 Ответ от Калесон→ 12-07-2010 13:07:05

чето тут не то. как может быть уплотнение намертво если оно пропускает воздух с малом. ну бог с этим уплотнением. но вот от кудова там масло?
масло на дроселе из черной пластиковой трубы, которая присоединена к шлангу интеркулера. шланг крепится к интеркулеру который и собирает это масло . которое поступает в него по шлангу от турбинки.которая засасывает его из алюминевой трубы. соединённой при помощи хомутика под №9178666 ( а вот он тоже должен быть в масле) но это не суть главное. а главное это то что к этой алюминезированой трубе сверху вкручивается винт БАНДЖО соединяющий систему вентиляции карторных газов с впусной системой двс. ну а теперь по делу. карторные газы это продукт прорыва топливно-воздушной смеси между стенками блока цилиндров и поршневыми кольцами в момент сжатия. и прорыв газов в момент рабочего хода после поджега этой смеси.

7 Ответ от Grееn→ 12-07-2010 16:32:30

Проверить турбину можно самому, на наличие люфтов.

8 Ответ от Калесон→ 12-07-2010 17:00:59

высокое давление карторных газов подперает слив масла из турбины. соответствено последнее может искать путь наименьшего сопротивления. и чаще бывает что сброс идет в глушитель и мы видим синий выхлоп.

9 Ответ от AzimuT→ 13-07-2010 23:59:07

Маслозаливная горловина--сухая иль в масле. падение мощности--имееем?

10 Ответ от kulcayter→ 14-07-2010 14:00:34

Подмотал немного фума на дросель и напялил пластиковый патрубок как и было.Можно сказать-сухо, а на сколько это плохо если масло летит в коллектор . На холостых дыма нет,тапок в пол-в зеркале дыма не наблюдал. Маслозаливная горловина была в масле и сальник коленвала побежал,но после его замены и чистки системы кар.газов всё прошло.По падению мощности сказать не могу т.к. купил недавно.Сегодня стартанул по секундомеру 100 км/ч за 10 сек. двиг 2.0, 150кляч.

а главное это то что к этой алюминезированой трубе сверху вкручивается винт БАНДЖО соединяющий систему вентиляции карторных газов с впусной системой двс. ну а теперь по делу. карторные газы это продукт прорыва топливно-воздушной смеси между стенками блока цилиндров и поршневыми кольцами в момент сжатия. и прорыв газов в момент рабочего хода после поджега этой смеси.

. А почему давление настолько велико, что масло там появляется? 2 года езжу и бывает поддымливает при заводке. Грешил на мотор и турбу всю жизнь. Мотор почти перебрали, турбу меняли а воз и ныне там. Вот вчера опять этот БАНДЖО в масле весь. И все клапана вентиляции картера с маслом живым.

Вентиляция менялась при покупке на "новую". Клапана стоят правильно. И дуются куда надо и как надо. Недавно на работающей машине снял трубку вентиляции, что идет в "голову" и заткнул её пальцем. и тут дым повалил сумасшедший. Я так понял и тут писали из-за разряжения в системе. Помогла только замена ловушки на старую из заводского коплекта.
Белый клапан даж запасной купил.
Может "ловушка" не справляется с обязанностями? Как её помыть, почистить?

система вентиляции, очень сложна. и причин может быть много. но есть основные проблемы это закаксовка трубок.
1 проверяем пластиковый тройник из клапанной крышки.(тут закаксовывается ответление на дросельную заслонку. номер детали30588567)
2 проверяем одностароний клапанок белый номер 9399973 (правильно его можно проверить снять и подуть. в одну сторону дуется, в другую нет.)
3 демонтировать клапаную крышку и проверить 2 трубочки на забитость.( опять таки посоединить трубочку и продуть воздухом.)

может прорвало шланг (который завязан с шлангом охлаждайки). в итоге потеря давления для вторичной ловушки и масло пошло на вход турбины. Шланг рвется в месте где он как-бы раздваиваится на два и очень трудно это увидеть. так что смотрите внимательнее.

14 Ответ от Liss1982→ 23-09-2010 22:58:50

Помогите,когда завожу машину обороты двигателя вырастают до 3000 об. 3 -4 секунды потом падают до 1500 прогреваюсь и холостой ход падает 1200 так и остается! Может это быть из-за пробитой прокладки ГБЦ(верхний шланг радиатора надувается )9-5 аэро 2001 АКПП. Очень надеюсь на помошь!

15 Ответ от AzimuT→ 24-09-2010 11:08:30

По оборотам скорее присос а вот по патрубку --он только один раздувается или все шланги ??

16 Ответ от Nob→ 24-09-2010 11:18:16

(правильно его можно проверить снять и подуть. в одну сторону дуется, в другую нет.)

позволю себе ремарку, что дуть еще не вердикт, лучше на компрессор и другой конец в баночку с водой и смотреть пузырьки.

Liss1982, создайте отдельную тему для своего вопроса, здесь обсуждается другая проблема. Если коротко - рысью на сервис, ибо есть риск убить двигло гидроударом при старте от охлаждайки, притекшей в цилиндр. Погазуйте, аккуратно открутите пробку расш. бачка, суньте нос - если шмонит выхлопом (запах антифриза сладковатый, выхлоп будет немного удушливый) - приехала прокладка ГБЦ.

Ремонт Дросселя: разобрал, почистил. Работает!

из которой следует, что ломаться там особо нечему. А грязь может сильно изменить сопротивление дорожек и характеристики кривой положения заслонки. А дальше мозги пытаются скомпенсировать это несоответствие, после N-й попытки отстрелом и лампочкой Check вы получаете приглашение на сервис.
Вообщем посмотрев на результат рукоблудия иностранца, решил разобрать дроссель. На всякий случай начал разминать кошелёк.

Снял дроссель. Лучше делать на холодную. Может слить немного тосола с шлангов подогрева.
Дальше фото по порядку:

1. Узел привода заслонок:

№1 это и есть эл/магнит отстрела. Банально дёргает язычёк, который удерживает привод заслонки Х.Х. После этого заслонка Х.Х. и привод газа становятся зависимыми.
№2 и №4 привод и шток Х.Х.
№3 это привод газа. По сути датчик положения педали газа относительно заслонки.
К этому рис. в конце повести я ещё вернусь.

2. Дроссель со снятой пластмас.крышкой эл.мотора:

Аккуратно отжать все защёлки крышки. Для удержания отжатых вставлял обычные зубочистки.
Крышку потянуть и снять. Видим обмотку мотора. Её надо снимать.

3. Обмотка мотора снята:

Открутить 4 самореза. Затянуты от Большой души! Нужны хорошие звёздочки.
Дальше тянем обмотку на себя, пойдёт с разъёмом, но туго. Так как под ней магнит-ротор, магнит сильный. Короче тянем, снимаем, отделяем с разъёма.

4. Магнит-ротор двигателя:

Перед снятием лучше пометить маркером относительно корпуса.

5. Снятие ротора:

Зажать за шток привода заслонки (без фанатизма). Открутить гайку на 13.
Вот тут пришлось помучиться. Магнит сильный, посажен на метал. вал. Короче, надо чем-то Г-образным крепким аккуратно потдевать, при этом постукивать по валу. Без Фанатизма!
После долгих постукиваний слезет. Главное не повредить заднюю часть ротора.

6. Самое вкусное. То что надо чистить. Плата датчика:

Здесь:
№1 - платка с токовыми дорожками
№2 - бегунок с контактами
№3 - показан зазор между ними. Позже поймёте для чего.
№4 - вал дросселя.

Итак до самого нужного добрался и понял, что снять полностью плату, как показано на ссылке иностранца, без вандализма НЕВОЗМОЖНО! Бегунок посажен на вал с натягом. Кроме прочего, его посадка очень критична по положению (начальная характеристика кривой положения дросселя). Наверняка при сборке его положение проверяется тестом.
Но судя по комментариям на той ссылке, иностранец особо не парился. Я рисковать не стал.
Поэтому: в зазор №3 вставил кусочек безворсовой салфетки, смоченной обезжиривателем или хорошим спиртом. Растворители НИЗЯ . Дальше поворачивая за шток заслонку чистим, салфетка должна перемещаться вместе с бегунком. Естественно салфетку потом переставляем, чтобы почистить всю плату покругу. Повторяем всё, но уже сухой салфеткой.
На этом чистка закончена. Вы удивитесь, но грязь там есть. На салфетке всё видно.

Всё ! Аккуратно всё собираем в обратном порядке, ставим дроссель на место. Всё работает.

Теперь вернусь к рис.1 и вот почему:
В идеале надо почистить и такой же датчик педали газа. Но при сборке этот узел собирается послойно, в последнюю очередь завальцовывается шток привода заслонки.
Отсоединяемэл/магнит отстрела №1, снимаем. Откручиваем саморезики 4шт. Для снятия 2-х из них надо поворачивать два привода одновременно для доступа к ним. На этом остановился.
В сборе узел дальше не снимается! Надо развальцовывать шток. Дальше там две пружины, каждая на свой привод, со своим кол-вом посадочной навивки. Как их снять и при этом всё сохранить пока не понял.
В общем было поздно, претензии были к Х.Х., а это узел я почистил. К газу претензий не было.
Поэтому решил его не разбирать.

В итоге проделанной работы убедился, что дроссель вещь трудно убиваемая. Кошелёк разминать перестал, дальше : пожуём, увидим. Пока работает и едет ЗАШИБИСЬ !

Дроссель. Чистка.

Еще одна попытка победить ХХ.
У нас ведь за ХХ отвечает дроссель.
Вот я и решил его почистить. Посмотрел видео, изучил WIS, распечатал всю процедуру.
Сгонял в сааб мастер за прокладками.

Приехал к дому. Оставил остывать. Сходил пообедал.
Еще раз почитал что там и как откручивать.
Пошел.
Дроссель я снял, довольно таки, быстро.
Там все просто, когда есть описание. Единственно повозился с фишкой, которая на соленоид идет.
Но, терпения хватило ничего не сломать.

Да, мне покажись, один болт как-то уж легко сошел.

Побрызгал жижей, стер. Потом еще разок. И еще.
Почистил контакты другой жижей. Дальше разбирать не стал.
Все собрал. Поехал тестить.
Вобщем успеха я не достиг.
Ниже унылое видео.

На ходу все красиво. На "D" все печально.

Saab 9-5 2001, двигатель бензиновый 2.3 л., 185 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 14

У тебя на второй картинке в маленьком "корытце" рядом с основной дыркой впуска — масло.
Откуда оно там? Могу ошибаться, но кажется, у тебя кто-то неправильно подключил ВКГ — я это проходил и видел уже кроме моей машины. Куда ты втыкаешь шланг от ВКГ?

Масло меня тоже смутило. Я то воткнул, как было воткнуто. У меня двигатель после капиталки. Делал дядя Миша.
Хз самый нижний идёт к вкг.

Нижний, который прямо под двумя шлангами с антифризом? (номер 12 на схеме)

Резинка на полтора размера больше! — грязь и мусор просто по максимуму стремятся внутрь дросселя через эти "петли", в них же ДЫРЫ!
Снимается крышка пластиковая боковая, при помощи зубочисток, чтобы не сломать защёлки.
На боку дроссель заливается медицинским спиртом, и двигаются руками туда сюда заслонка и привод газа по отдельности много раз.
Потом как высохнет, при сборе резинку укоротить ножницами так, чтобы садилась "в натяг", края склеить суперклеем.

Ты имеешь ввиду вот эти горбинки?

да, это же уплотнение, чтобы пыль не проникала))
вот на картинке новый дроссель — там ровно.

КОМЕНТАРІ • 44

Как будто с трудом заводится, это в связи с чем у меня тоже такая проблема.

Цепь шумит пипец.

Sergey Guchik шумела. Теперь не шумит.

У дросселя снимаете пластиковую крышку сбоку, поддевая зубочистками пластиковые ушки, чтобы их не сломать. Потом снимаете катушку и магнит. После этого можно оценить ресурс этой дорогостоящей детали (400 евро в среднем). Если пробег очень большой, проводка внутри будет уже осыпаться прямо на глазах, оголяя жилы. И с помощью увеличительного стекла можно разглядеть через отверстия пластикового ползунка состояние резистивных дорожек. Если видна ярко выраженная "ступенька", а рабочая часть дорожки уже начинает блестеть - дросселю конец.
Если "ступеньки" почти не видно, дорожки чёрные, матовые а проводка в хорошем состоянии, то дроссель отличный. Тогда если его снимать, можно вполне обойтись промывкой медицинским спиртом на боку, залить его разобранный и повращать привод троса газа и отдельно заслонку, так дорожки очистятся от грязи. А сама грязь зачастую попадает через резиновые сальники по бокам вала. Именно поэтому и не рекомендуется увлекаться чисткой карбклинером, ибо он растворит и продавит грязюку внутрь, на эти платы (их две).
Ещё есть такая "болячка", как плохое уплотнение этой пластиковой крышки. Зачастую сняв её, поставить уплотнительную резинку обратно уже не получается. Она почти на сантиметр оказывается длиннее. Из-за этого, когда вы снимаете вот так, как в видео, дроссель вы увидите сбоку торчащую "петлю" резинки. Кто-то снимал уже её до вас и плохо поставил. Это реальная дыра, куда летит вся пыль и грязь прямиком внутрь.

Evgeney Kirichek добрый день. Подскажите пожалуйста - я снял крышку, катушку, магнит. Состояние проводов - как новое. А вот с остальным не понимаю- что значит ступенька и дорожка рабочая у меня видна и вроде блестит. Так называемые «мастера» говорят что так и должно быть, а Вы пишете что дросселю конец. Можно Вам например на почту фото прислать чтобы Вы посмотрели и сказали своё мнение? Спасибо.

Снял ошибку. выяснилось, что это Р1231 - избыточное давление по датчику давления дроссельной заслонки.
Причем, за три дня до этого, залил полный бак, приехал домой, на утро "джекичан", обороты плавали, машина подгазовывала, горел чек, сегодня так совпало, что поехал снимать сканом ошибку, оформляю заказ наряд, и по пути в бокс чек пропадает (видимо боится "скотина" ветеринаров и самовосстанавливается).
Замечаю, что на этот момент я искатал полный бак и залил другое топливо..примерно через часов 5 чек сам пропал.
Стереть ошибку сканер отказался, пишет мол, что ее уже нет, но она сохранена.
Вот сижу думаю.
У тебя такого не бывало.

@Seledochnik
Да на холоде есть вероятность отломать что-то. Съездите на опрессовку дымом, это покажет есть ли утечки воздуха после мафа.

Да уже узнавал, сказали возможен подсос воздуха, оттуда и идет избыток на входе в дроссель.
Сейчас на морозе смысла снимать патрубки на предмет трещин не вижу, как бы на холоде еще каких не поломать))). Подожду тепла или бокса.

Нет не бывало. Надо смотреть из за чего такая ошибка бывает.

А подскажи еще пару вопросов.
1). На водительской двери возле блока регулировки электро зеркал есть маленькая круглая кнопочка. Это что?
2). Климат контроль имеет клавишу ECON. Для чего она?
3). Есть в моей комплектации типа как я понял телефон, или громкая связь. Это кнопки справа за рулем под клавишей TSC (или TCS, путаю короче). Там 3 кнопки, не могу понять что они делают. Какая-то баба в машине начинает говорить по английски, что-то пищит.

Маленькую круглую кнопочку нажимаете при парковке задом, и тогда правое зеркало опустится вниз для удобства - станет видно бордюр.
ECON - когда горит на дисплее, значит компрессор кондиционера отключён. Климатическая система гоняет воздух, распределяет, но только холод не поступает. Назовите это про себя "ЭКОНомия"-))
Кнопки за рулём это работает только в США, типа нашей "кнопки Глонасс"-).

Да, у меня американка. С типичными для комплектации США шпоном дерева и бежевой кожей, самое убийственное - бежевый пол и багажник, такого маркого салона я еще не встречал, усрать можно за один зимний вечер съездив в магазин.
Да, верно, синяя кнопка есть. Оптика не линзованная кстати, но светит уместно (для америкашки), думал будет хуже, у них по жизни свет фар настроен через жопу, светит куда угодно, по кустам на обочине, по макушкам деревьев, но никак не на дорогу впереди.

1) Насколько я знаю это связано с памятью зеркал, но у меня такой нет.
2) Экон это принудительное отключение компрессора кондиционера как AC OFF на других машинах.
3) У тебя наверно американец (там вроде синяя кнопка в середине) если да, то это система оповещения о дтп, т.е. при аварии она сама вызывает скорую и т.д. У нас бесполезна и не работает.

5.9.9 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100'С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в полож. «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1 -ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

• На моделях с вариатором и МКП:

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной pабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждя не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и вы ждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «М|»

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —>Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Как будто с трудом заводится, это в связи с чем у меня тоже такая проблема.

Sergey Guchik

Цепь шумит пипец.

Evgeney Kirichek

Seledochnik

Подскажи, а чек может вылезать если засоренность дросселя или ДМРВ?

SetDriver

Уважаемый автор, не вводите людей в заблуждение. У Вас не чистка, а косметическое облагораживание. И чистка всякой химией может повлечь за собой очень неприятные последствия!

KenKeisi

Увы, почти всё мимо((
В дросселе необходимо было оценить ступеньку на токосъёмных дорожках. Для этого снимается кожух, катушка и магнит и тогда через отверстия в ползунке виден износ САМОГО ДРОССЕЛЯ. Всё остальное - расчёска для лысой головы))
ДМРВ "моют" очистителями ДМРВ потому, что в них якобы чуууть меньше примесей и масел. То есть тот же КарбКлинер, только следов не оставляющий.
Зачастую смысла чистить ДМРВ нет, это легко проверяется микроскопом или хотя бы сильным увеличительным стеклом. Там три датчика, в виде намотанных спиралек. Два нижних очищаются легко, а вот верхний - причина всех проблем. Он самоочищается нагревом и сильно портится набегающим потоком с мельчайшими частицами.
Так что даже если тереть его долго и очистить добела, то в итоге можно увидеть, что он напоминает лунную поверхность с кратерами.
Спиралька зачастую механически уже повреждена, машина ехать-то будет, но не так, как на новом. А что вы хотели? Сколько лет этим ДМРВ? Три года чтоль?? Да им хорошо если десять лет, а то и по 14-18. Представляете их состояние?
Так что на видео показан ремонт типа "протри тряпочкой снаружи".
Если износ дросселя большой - только покупать новый или б.у.шный с проверкой ресурса. Даже если отстреливать не будет в ошибку, то хорошего разгона от авто не жди, это уже будет постоянное незаметное подтупливание.
Если ДМРВ дурит, тупит, дёргает машину, а после такой прочистки разгон всё равно "не паспортный", то искать новый только оригинальный (не китай) по хорошей цене.
Вот тогда машинка "оживёт", сбросит груз лет.

Павел Леонтьев

для датчиков дмрв и маф есть специальная жидкость,очиститель карбюратора может убить дмрв. а видео позновательные!

Как будто с трудом заводится, это в связи с чем у меня тоже такая проблема.

Sergey Guchik

Цепь шумит пипец.

Evgeney Kirichek

Seledochnik

Подскажи, а чек может вылезать если засоренность дросселя или ДМРВ?

SetDriver

KenKeisi

Павел Леонтьев

Снятие и установка корпуса дросселя

5.3.5 Снятие и установка корпуса дросселя / Saab 95

Снятие и установка корпуса дросселя

Порядок выполнения

Выключите зажигание и снимите верхнюю крышку двигателя.
Снимите крышку расширительного бачка системы охлаждения, чтобы сбросить давление в системе, и установите крышку на место.

Порядок выполнения

Снимите крышку рычага привода дроссельной заслонки.

Пережмите вместе два шланга системы охлаждения, идущие к корпусу дросселя.

Снимите шланг перепускного клапана нагнетаемого воздуха, а также два шланга предварительного прогрева (6 на иллюстрации). Отсоедините нижний вакуумный шланг (7).

Снимите трубку нагнетаемого воздуха (см. Раздел Снятие и установка трубки нагнетаемого воздуха).

Отсоедините трос педали газа от рычага привода дроссельной заслонки (10 на иллюстрации).

Снимите резиновый защитный колпачок и разъедините разъём э/м клапана аварийного режима (11 на иллюстрации). Разъедините также 10-контактный разъём корпуса дросселя (12).
Выверните 3 болта крепления корпуса дросселя (13 на иллюстрации), приподнимите его и отсоедините шланг под э/м клапаном аварийного режима.
Установка производится в обратном порядке. При необходимости используйте новые уплотнения.

При включении зажигания будет активирован аварийный режим, поэтому его потребуется сбросить ( см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

После запуска двигателя удостоверьтесь в надёжности затягивания всех соединений.

Порядок выполнения

Дроссель подгазовывает SAAB 9-5 2.3t 1998 . Заменить дроссель . Saab 9-5 1989 год не заводиться !!одна из пречин!Saab 9-5 1989 will not start !one of the problems! saab 9-5 aero замена прокладок турбины и вып. коллектора Ремонт дроссельной заслонки SAAB, стреляет дроссель, ошибки.

Saab 9-5 (1997-2005) – потеря надежды

В первые годы производства Saab 9-5 был достаточно привлекательной альтернативой BMW 5 и Mercedes E-класса. Отсутствие содержательной программы модернизации привело к тому, что сначала шведская модель превратилась в экстравагантный нишевый автомобиль, а затем и вовсе очутилась на дальних задворках рынка.

История модели

Флагманский Сааб 9-5 дебютировал в 1997 году, заменив собой культовый 9000. В 1999-ом была представлена версия универсал и Aero. В 2002-ом модель пережила рестайлинг и получила новые дизели. В 2005 году Saab показал преемника, который фактически представлял собой перелицованный вариант с новым набором оборудования и обновленной палитрой двигателей.

Кузов

В ту пору мир облетело множество фотографий с различных краш-тестов, подчеркивающих одно важное преимущество Сааб – очень высокий уровень безопасности. По сути, конструкция кузова 9-5 и сегодня вызывает уважение. Автомобиль, словно сейф на колесах, который к тому же отлично защищен от коррозии.

Изначально он предлагался только в кузове седан. В 1999 году к ассортименту присоединился универсал. Saab мог похвастаться великолепной аэродинамикой и практически полным отсутствием шума, возникающего на высоких скоростях от набегающего потока.

Стеклоочиститель заднего стекла универсала оснащен форсункой, эффективно распыляющей жидкость даже при скорости 200 км/ч.

Интерьер

Салон всех версий Saab 9-5 балует комфортом. На вторичном рынке популярны самые богатые варианты комплектаций. Помимо кондиционера и полного электропакета управления стеклами и зеркалами, они имеют кожаную обивку, вентилируемые передние сиденья и даже охлаждаемый отсек.

Отличительная особенность – возможность отключения подсветки всех приборов, кроме указателя скорости. Довольно часто ломается центральный дисплей (некоторые поля не горят).

Абсолютно ровный пол облегчает размещение груза. В зависимости от варианта оснащения, Сааб мог быть оборудован практичными перегородками, удерживающими мелкие пакеты. Интересная особенность – выдвижной пол багажного отсека, выдерживающий почти 200 килограмм.

Бензиновые двигатели

Выделить оптимальный двигатель из всей линейки силовых агрегатов очень сложно. Ни один из них не является дешевым в обслуживании. Все моторы оснащены турбонаддувом. Среди достоинств можно отметить отличную эластичность, удивительную динамику и приемлемый расход топлива – с учетом класса и мощности. Впрочем, как и в случае с любым другим турбомотором, топливный аппетит напрямую зависит от манеры вождения. При частых нажатиях на педаль газа, даже базовая 2-литровая версия мощностью 150 л.с. (LPT – так называемый легкий наддув) потребляет до 17 литров на сотню.

Пробег до первого капитального ремонта зависит не от объема и мощности, а только от культуры эксплуатации. Тем не менее, при использовании качественных масел и своевременном обслуживании, средний ресурс цепи привода ГРМ составляет всего около 150-250 тыс. км, а турбокомпрессора – 200 000 км. Кроме того, владелец должен считаться с различными непредвиденными расходами.

Так, необходимо принимать во внимание вероятность выхода из строя турбонагнетателя (от 38 000 рублей) и его последующего восстановления (около 20 000 руб). Типичное больное место – дорогая кассета зажигания, представляющая собой модуль с четырьмя катушками зажигания. Она доступна только в оригинале, аналогов не существует. Стоимость варьируется в пределах 13-20 тыс. рублей, а «бэу» - 6000-15000 р. (в зависимости от состояния).

Еще один недостаток – дроссельная заслонка. Ее стоимость – около 40 000 рублей. Прежде, чем искать новый узел, посетите квалифицированного специалиста. Он знает, как реанимировать заслонку, а некоторые владельцы даже научились это делать самостоятельно. Кроме того, встречаются проблемы с системой вентиляции картерных газов и чрезмерным «сжиганием» моторного масла. Доставить неудобства может и ЭБУ Trionic. После 1999 года стали устанавливать более надежный модифицированный блок.

Стоит отметить, что в самых мощных вариациях 2.3/220 л.с. и «Аэро» вместо турбины Garrett устанавливался узел Mitsubishi. Он отличается не только более высокой производительностью, но и более значительной прочностью и, к сожалению, немалой ценой.

Уникальную конструкцию имеет и 3-литровый V6. Например, его оснастили ассиметричным турбонаддувом. Турбокомпрессор Garrett раскручивают выхлопные газы лишь одного ряда цилиндров. Кроме того, использовалась специальная версия системы зажигания Saab Direct Ignition с 2-мя "касетами". Мотор довольно дорог в содержании из-за сложного устройства и дорогих запасных частей. К тому же он не отличается долговечностью. Неисправные толкатели клапанов и проблемы с электроникой обходятся слишком дорого.

Дизели

В 2001 году палитру силовых агрегатов пополнил дизель. На выбор предлагалось два варианта: 2.2 TiD и 3.0 TiD. Первый – детище Opel, который можно найти под капотом Vectra, Omega и Frontera. Он имеет четыре цилиндра, 16 клапанов и привод ГРМ цепного типа. Его преимущества: низкий расход топлива и неплохие динамические характеристики. Недостатки: растрескивание головки блока и дорогая в ремонте топливная система.

Ходовая

На передней оси работают стойки Макферсон, а на задней - многорычажная схема (на каждое колесо приходится по три поперечных рычага и один продольный). Подвеска Saab 9-5 не отличается особой прочностью, и, к сожалению, обременительна при восстановлении.

Стоит отметить, что самой дорогой частью в реставрации является трансмиссия. Поэтому, при выборе подходящего «шведа», недостатки шасси отходят на второй план. Главное, чтобы мотор и коробка были в отличном состоянии.

Заключение

Жаль, что в линейке Сааб 9-5 нет действительно оптимальных версий. Бензиновые агрегаты слишком прожорливы, а дизельные – дороги в обслуживании. Избегайте излишне дешевых копий. Перед покупкой следует обязательно посетить сервис, специализирующийся на ремонте автомобилей данной марки. Ряд типичных неисправностей заметит только эксперт, который объективно оценит возможные расходы на устранение.

Читайте также: