Замена заднего ступичного подшипника марк 2 90

Обновлено: 02.07.2024

Замена заднего подшипника ступицы без использования пресса для Toyota Mark II (90)

Как заменить задний ступичный подшипник своими силами не используя пресс.
Случилось после зимы огорчение, зашумел задний правый подшипник, после детального осмотра обнаружил ко всему прочему и люфт заднего левого…один товарищ в городе распродает остатки былой роскоши, вот у него и были прикуплены ступицы с турер Ски (они такие же как и с gx, только щиток немного побольше, у них тормоза задние больше, как раз что доктор прописал, ведь у меня такие установлены, и родной щиток разогнут). Покрутив повертев — беру, люфта не наблюдалось. Но…вскрытие с целью замены смазки в подшипниках показало, что одному явно недолго осталось…

Показания к земене

Решил все же собрать, вдруг прокатит — не прокатило…на чистой смазке залюфтил. В итоге был заказан подшипник NSK (он же оригинал) за

1800 рублей.
И так о главном, не буду описывать процесс снятия (во-первых, я не снимал, во-вторых, ничего особенного там нет), если подшипник на выброс — можно с ним не церемониться…
1. Извлекаем ступицу. Есть 2 варианта:
а) лояльно спрессовываем. Для этого потребуется тормозной диск (лучше не нужный, а то мало-ли поведет еще). Подкладываем между ним и кулаком что-нибудь чтобы получилось вот так:

И закручиваем три гайки (чтобы перекосов не было), ступица выходит достаточно легко, давление через шарики конечно идет, но усилие маленькое, подшипник не портится.
б) вандально выносим. Для этого берем оправку по диаметру чуть меньше внутренней обоймы, и аккуратно выстукиваем.
Ступица сходит с половинкой внутренней обоймы.

Ступица с половиной обоймы

Её проще всего немного подпилить болгаркой, не задевая при этом самой ступицы! И по надпилу ударить зубилом, с целью её расколоть. Должно получиться как на фото ниже:

Расколотая снимается практически руками, возможно придется немножко подстучать в направлении её выхода. Ну либо снять её съемником если имеется. Ступица готова.

2. Снимаем сальники (выстукиваем отверткой с противоположной стороны — если не планируем менять, либо ковыряем его как душе угодно — если под замену), перед снятием внутреннего сальника, плоскогубцами снимаем металлическое кольцо, установленное поверх него.

3. Снимаем стопорное кольцо. У меня для них пропиленные плоскогубцы, можно использовать спец инструм если имеется.

Для снятия стопорных колец

4. Выбиваем остатки. Подбираем подходящую оправку и выбиваем остатки примерно так:

Выбиваем внешнюю обойму

По итогу имеем пустой кулак и пустую ступицу.

Установка в обратном порядке. Все вычищаем, протираем. Берем новый подшипник, я лично рекомендую конечно запрессовывать, но при неимении пресса, аккуратно установленный молотком подшипник, проходит столько же, как и грамотно запрессованный, и значительно больше, чем запрессованный небрежно в сервисе (мне так делали дважды).
Лично я рекомендую не путать у подшипника половинки внутренних обойм местами, обязательно! если подшипник не новый! как и сепараторы с шариками (хотя это мои тараканы, сепараторы и шарики одинаковые 100%, как и обоймы.) Я помечаю одну сторону и разбираю его, убираю его родную смазку (хотя момент спорный, многие на ней собирают) я перемазываю смазкой MobilGreace 222.

Затем его родной смазкой обмазываем новую внешнюю обойму, и посадочное место в кулаке. Подшипник заходит достаточно легко, не перекашивается. Сначала маленьким молоточком, тихонечко, направляем его на путь истинный, как только убедились, что все пошло ровно, берем молоточек по больше и старую внешнюю обойму, и также легкими ударами (чисто весом молотка, без усилия) садим его до упора.

Как дошел до упора — ставим на место стопорное кольцо и внешний сальник. Важно! Сальник забивать не до упора! а до момента пока его металлическая обойма не сровняется с кулаком! Если закатить до упора, то его внешнее уплотнение не будет касаться ступицы, что не есть гуд.

Затем берем саму ступицу, и внутреннюю обойму, не путаем, берем ту которая должна быть внешней, все обмазываем и набиваем половинку на ступицу, по тому же принципу, как и внешнюю (помаленьку, через старую надпиленную половинку).

Старую половинку потом естественно снимаем. Далее обмазываем новой смазкой оба сепаратора, внешнюю обойму с обоих сторон, обе внутренние обоймы. Вставляем во внешнюю обойму сепаратор с шариками и ставим ступицу на свое место, переворачиваем ступицей вниз, затем вставляем с внутренней стороны второй сепаратор и забиваем на место вторую половинку внутренней обоймы.
Устанавливаем сальник, защитное колечко. Убеждаемся, что все крутится мягко и без люфта. Устанавливаем на автомобиль, наслаждаемся.

Итого. При данном методе установки подшипника не нагружаются рабочие поверхности обойм, и сами шарики, что гарантирует сохранение его ресурса при установке. Главное не торопиться, не перекашивать, не прилагать чрезмерного усилия.

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Задний ступичный подшипник принято считать расходником. Поэтому элемент обычно нуждается в замене каждые 80 000-100 000 км пробега. Но замена подшипника задней ступицы – несложная операция. Поэтому её можно выполнить и самостоятельно.

Признаки неисправности детали

Основным признаком скорого выхода из строя подшипника является гул при движении. Гудит с той стороны, где элемент начинает ломаться. Также может быть и люфт колеса. Правда, самостоятельно заметить его при движении сложно. Поэтому, если что-то загудело, нужно на скорости не более 15 км/ч сделать резкий поворот. Если звук пропал, неисправная деталь находится с другой стороны. В таком случае следует повернуть в другую сторону, чтобы убедиться в своих догадках.

А правильнее всего определить поломку, подняв машину на подъёмник и прокрутив колёса на каждой из сторон. Гулкий звук покажет, где именно сломалось.

В особо запущенных случаях водитель может услышать во время езды скрежет и хруст. Это говорит о том, что колесо может вот-вот отвалиться, а подшипник совсем развалился. В такой ситуации дальнейшее движение запрещено. Поэтому лучше не доводить до этого, а менять деталь гораздо раньше, при первых проявлениях гула.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы самостоятельно поменять ступичный подшипник, потребуются:

новый подшипник;
домкрат;
набор инструментов;
деревянные или иные упоры для колёс.

Порядок действий

Производить операцию можно, как в гараже, так и на улице. Главное – поставить автомобиль на ровную поверхность. Рычаг механической трансмиссии при этом должен стоять на первой передаче.

Перед началом работ следует ослабить гайки колеса и поднять авто домкратом как можно выше с той стороны, где будет выполняться замена. Под заднюю часть подложить опору, на которую затем домкратом опустить кузов, и снять колесо.

Менять эту деталь можно тремя способами:

Стандартный способ

Алгоритм его выполнения таков:

Снять тормозной диск или барабан, а иногда – ещё и суппорт.
При помощи отвёртки и зубила снять колпачок с центральной ступичной гайки, а также шплинт. Для удаления последнего потребуются пассатижи.
Отсоединить прижимную шайбу.
Удалить ступицу с подшипником, используя молоток. Также можно воспользоваться монтировкой.

Обычно метод применяют, если необходимо поменять не только подшипник, но и саму ступицу.

Метод с использованием съёмника

Он во многих случаях помогает сэкономить. Ведь он позволит заменить лишь неисправную деталь. Для этого нужно:

Вывести полуось из отверстия кулака ударным молотком, установленным на ступичные шпильки.
Вытащить из гнезда стопорное кольцо подшипника.

Способ с прессовочным станком

Он считается самым удобным и эффективным, если следует поменять лишь подшипник. Он заключается в удалении старой детали путём давления прессом. После этого можно запрессовывать в ступицу новый элемент.

Вне зависимости от выбранного способа, после замены, необходимо установить все снятые детали обратно на автомобиль. Работа выполнена!

Как продлить жизнь ступичного подшипника

Для того, чтобы элемент служил дольше, не стоит на большой скорости ездить по плохим дорогам. Не следует устанавливать на машину шины и диски иных размеров, чем рекомендует производитель. Нежелательно слишком резко разгоняться, если в этом нет необходимости.

Замена ступичного подшипника марк 2 90

Продолжаем)
11. Пришли к верстаку, зажали в тисках поворотный кулак и ударили кувалдой по шаровой, она вылетит) рычаг убираем в сторону, шаровую менять легко, не буду описывать.

13. Дальне нам нужно выбить ступицу из поворотного кулака. У драйвочан написано, ударить 1 ловким ударом в вал(на котором гайка была накручена) и все слетит. По факту никуя не все так просто. Я ебукал кувалдой со всего размаха, мертво там все было. Пресс у меня пока не приспособлен под такие выдавливания. Короче я другую гайку накрутил, жаль не вровень с валом и кувалдой выбил, зажав поворотный кулак в тисках.

Из-за того что гайку не вровень вкрутил, резьба забилась металлом гайки. Потом прогнал резьбу в конце, все хорошо было.

Снимите пыльник тормозного диска, и НЕ ЗАБУДЬТЕ ЕГО ПОСТАВИТЬ, когда будете собирать обратно. Я напомню ещё.

14. Дальше переворачиваем поворотный кулак, зажимаем его снова с тисках. Достаём из него пыльник(его новый купите обязательно). Вытираем смазку! Вынимайте шарики, они не нужны. Дальше достаём стопорное кольцо, если за будете, подшипник не достать. Остаётся корпус(обойма) подшипника.

Здравствуйте!
Сегодня запись в БЖ будет о замене передних ступичных подшипников.При покупке авто был не исправен передний правый подшипник, комфортная скорость до 50 км/ч, а потом это уже похоже было на взлет Боинга, плюс появлялись вибрации после 70-80.Ездить было не возможно, ни сколько из-за безопасности, сколько из-за дискомфорта, слишком шумно.
Было решено заменить, заменить решил сразу пару на передке, для этого были куплены:
32BVV078G Nachi Подшипник передний ступичный в кол-ве 2 штук
9031148013 Toyota сальник вала 2шт
Всё куплено и получено и понеслась как говорится.Скидываем колесо, снимаем крышку ступицы

тут надо отметить, я описываю замену на примере левого колеса(в котором еще исправен подшипник), тут видно обилие смазки, и ниже в посту потом будет видно как пилина ступица, видать кто то хорошо стучал кувалдой

затем при помощи шайтан трубы откручиваем ступичную гайку, я был с товарищем, ничего выдумывать не надо было, он жал на тормоз

скидываем супорт, датчик абс отключаем, у меня они не рабочие, я шипко не церемонился с ним
срываем и ослабляем 2 болта(полностью после шаровой откручиваем) на которых снизу крепится поворотный кулак

Итак, сказ о том как заменить задний ступичный подшипник своими силами не используя пресс.
Случилось после зимы огорчение, зашумел задний правый подшипник, после детального осмотра обнаружил ко всему прочему и люфт заднего левого…один товарищ в городе распродает остатки былой роскоши, вот у него и были прикуплены ступицы с турер Ски (они такие же как и с gx, только щиток немного побольше, у них тормоза задние больше, как раз что доктор прописал, ведь у меня такие установлены, и родной щиток разогнут). Покрутив повертев — беру, люфта не наблюдалось. Но…вскрытие с целью замены смазки в подшипниках показало, что одному явно не долго осталось…

Решил все же собрать, вдруг прокатит — не прокатило…на чистой смазке залюфтил(; В итоге был заказан подшипник NSK (он же оригинал) за

1800 рублей.
И так о главном, не буду описывать процесс снятия (во-первых я не снимал, во-вторых ничего особенного там нет), если подшипник на выброс — можно с ним не церемониться…
1. Извлекаем ступицу. Есть 2 варианта.
А. Лояльно спрессовываем. Для этого потребуется тормозной диск (лучше не нужный, а то мало-ли поведет еще). Подкладываем между ним и кулаком что-нибудь чтобы получилось вот так:

И закручиваем три гайки (что-бы перекосов не было), ступица выходит достаточно легко, давление через шарики конечно идет, но усилие маленькое, подшипник не портится.
Б. Вандально выносим. Для этого берем оправку по диаметру чуть меньше внутренней обоймы, и аккуратно выстукиваем.
Ступица сходит с половинкой внутренней обоймы.

4. Выбиваем остатки. Подбираем подходящую оправку и выбиваем остатки примерно так:

По итогу имеем пустой кулак и пустую ступицу.

Установка в обратном порядке. Все вычищаем, протираем. Берем новый подшипник, я лично рекомендую конечно запрессовывать, но при неимении пресса, аккуратно установленный молотком подшипник проходит столько — же как и грамотно запрессованный, и значительно больше чем запрессованный небрежно в сервисе (мне так делали дважды).
Лично я рекомендую не путать у подшипника половинки внутренних обойм местами, обязательно! если подшипник не новый! как и сепараторы с шариками (хотя это мои тараканы, сепараторы и шарики одинаковые 100%, как и обоймы.) Я помечаю одну сторону и разбираю его, убираю его родную смазку (хотя момент спорный, многие на ней собирают) я перемазываю смазкой MobilGreace 222.

Затем его родной смазкой обмазываем новую внешнюю обойму, и посадочное место в кулаке. Подшипник заходит достаточно легко, не перекашивается. Сначала маленьким молоточком, тихонечко, направляем его на путь истинный, как только убедились что все пошло ровно, берем молоточек по больше и старую внешнюю обойму, и также легкими ударами (чисто весом молотка, без усилия) садим его до упора.

Затем берем саму ступицу, и внутреннюю обойму, не путаем, берем ту которая должна быть внешней, все обмазываем и набиваем половинку на ступицу, по тому же принципу как и внешнюю (помаленьку, через старую надпиленную половинку).

Старую половинку потом естественно снимаем. Далее обмазываем новой смазкой оба сепаратора, внешнюю обойму с обоих сторон, обе внутренние обоймы. Вставляем во внешнюю обойму сепаратор с шариками и ставим ступицу на свое место, переворачиваем ступицей вниз, затем вставляем с внутренней стороны второй сепаратор и забиваем на место вторую половинку внутренней обоймы.
Устанавливаем сальник, защитное колечко. Убеждаемся что все крутится мягко и без люфта. Устанавливаем на автомобиль, наслаждаемся).

Замена заднего ступичного подшипника марк 2 90

Начинаю свой фото отчет ,сильно не ругаться и не пинать первый раз проделывал сию процедуру :) ,как что делать понятия не имел ,имел большое желание сделать сам .
Проблема вылезла при покупке машины ,менял резину и на поддомкраченной машине покачал колесо,обнаружился не большой люфт ,при езде вроде ничего а вот когда входишь в поворот или обьезжаешь припятствие :to_become_senile: слышался характерный гул ,вот проездил я так около трех месяцев то времени не было то денег то и того и другого вместе ,и вот наконецто появилось время и желание и подшипник (за 1500 от мондео передний,нашел на форуме инфу спасибо), делал все сам без каких либо сьемников и пресов,рычаг не снимал поэтому думаю на развал ехать не нужно вот .

заезжаем в гараж ставим на ручник под колеса упоры чтоб не уехала и откручиваем ступичную гайку нужна большая и длиная труба (рычаг).

сорвав ступичную гайку и не много ее ослабив поднимаем домкратим машину,(я поднял под штатное место но потом пришлось домкрат убирать так как рычаг нужно отводить в сторону) снимаем колесо.снимаем барабан

затем откручиваем верхнюю шаровую и нижнюю шаровую .откручиваем амортизатор в нижнеей точке (кое как открутил )

затем вытаскиваю пружину отведя рычаг в сторону .предварительно выташив скобу держащую тормозной шланг на кузове стобы бвл свободный ход рычага

отведя рычаг в сторону вытаскиваем приводной вал с гранатой,внимание шаровые верхнюю и нижнюю надо поставить обратно в рычаг чтобы он в дальнейшем был закреплен и имел опору при дальнейшем выколачивании подшипника .

берем подходящий по диаметру внутренней обоймы головку и с помощью молотка выбиваем ступицу из подшипника

затем снимаем стопорное кольцо

и выбиваем головкой на 32 ну короче большой самой подшипник ,

затем очищаем чистой тряпочкой посадочное место смазываем не множко маслицем и вставляем новий подшипник

берем шпильку на 12 контрим с одной стороны гайками ставим шайбы по крупне плюс покладочку из железа чтоб не прогибалась вставлям сие дело с обратной стороны а с наружи через старый подшипник также накручиваем шайбы и крутим гайку закручивая потихоньку следим стобы не было перекосов

подшипник на месте

ставим стопорное кольцо я поставил старое так как новые были тоньше так как подшипник мондеувский

берем туже шпильку с шайбами ставим внутренюю обойму от старого подшипника с обратной стороны вставляем ступицу

и закручиваем следить надо за тем чтобы ступица шла ровно без перекосов и с обратной стороны обойма точно попадала в цетр подшипника т.е.во внутреннюю обойму,закручиваем до конца ,.снимаем верхнюю нижнюю шаровые заводим приводной вал в рычаг

вставляем пружину на место одеваем шаровые и закручиваем

[attachme
ntid=46320]

прикручиваем амортизатор

одеваем барабан одеваем колесо снимаем с домкрата и уже на стоячей машине затягиваем ступичную гайку затягивать от души вот вроде и все вот такой подшипник брал

,так сильно не ругать не орать что не по технологиии и все такое на все вопросы могу ответить за свои действия тожа,если что не правильно поправтье меня

Замена подшипника задней ступицы – своими руками и без ошибок!

К сожалению, иногда наши автомобили ломаются и нуждаются в ремонте, необходимо менять разные детали, оптику, а в некоторых случаях нужна замена подшипника задней ступицы, правда, как показывает статистика, такое случается довольно редко.

Как распознать неполадки в ступице?

Дело в том, что ступица является важнейшим элементом любого вращающегося механизма, в том числе и автомобильного колеса. Она представляет собой центральную часть вращающихся деталей с отверстием для возможности насадки ее на ось либо вал. Таким образом, ее главная задача – обеспечение вращательного движения. Для того чтобы вращение на оси не было свободным, в отверстие ступицы запрессовывают подшипники качения либо же специальные заглушки. Кроме того, именно благодаря подшипникам ступица, а также колесо может вращаться.

Заметить, что срочно необходима замена подшипника ступицы, довольно легко, в этом случае возникает характерный стук в задней нижней части кузова, чаще всего, он усиливается при движении по неровной дороге или же при наезде на ямы, а также бугры. Во время же движения по относительно ровному дорожному покрытию может возникнуть гул. Кроме этого, очень сильно нагревается тормозной барабан.

Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Прежде всего, причиной подобной поломки служат плохие неровные дороги, тем более что в некоторых случаях наше дорожное покрытие вообще сложно назвать дорогой. Второй же причиной, по которой подшипник может прийти в негодность, является некачественный материал, из которого он был изготовлен. Замена подшипника ступицы заднего колеса – не очень сложный процесс, поэтому его довольно легко можно осуществить и самостоятельно в домашних условиях.

Однако, прежде чем приступать непосредственно к действиям, следует выяснить действительно ли дело в нем. Для этого необходимо вывесить то колесо, со стороны которого слышен гул, и, раскачивая его руками, проверить люфт. Если же при осуществлении данных действий люфт будет обнаружен, и при этом возникнут глухие стуки, то медлить с заменой нельзя. Развалившийся по дороге подшипник вызовет повреждения других деталей ступичной системы.

Залогом быстрой и качественной работы служит правильно подобранный инструмент и высококачественные материалы, в данном случае подшипник. Поэтому не старайтесь экономить на нем, приобретайте варианты только лишь от хороших производителей, ведь от этого во многом зависит и срок службы.

Замена подшипника задней ступицы – ваши действия шаг за шагом

Из инструмента вам потребуется отвертка, домкрат, баллонный ключ, литол, съемник для гайки ступицы, иногда зубила и монтировка. Далее, подготовив все необходимое, действуем следующим образом. Ставим авто на первую передачу, предварительно подложив под передние колеса «башмаки». Поднимаем автомобиль с помощью домкрата и демонтируем нужное колесо. Открутив направляющие штифты, нужно снять тормозной барабан, чаще всего его сбивают. Теперь специальным съемником откручивается гайка ступицы и сбивается с цапфы сама ступица. Она должна сойти вместе с кольцом подшипника, в противном же случае его необходимо снять с помощью монтировки и зубила.

Для того чтобы впрессовать сам подшипник, необходимо специальными щипцами снять стопорное кольцо и сбить металлический пыльник. Дальше надо смазать посадочное место и с помощью специального съемника запрессовать обратно новые подшипники. При этом учтите, что забивать их крайне не желательно. Теперь обратно устанавливают пыльник и стопорное кольцо. Ударяя по внутреннему кольцу подшипника, надеваем ступицу обратно на цапфу. Далее нужно затянуть цапфу и как можно лучше замять ее бортики. Процесс почти закончен, на прежние места устанавливаются колодки, тормозной барабан и, конечно же, колесо.

Замена подшипника задней ступицы своими руками: разбираем основательно

Подшипник задней ступицы ВАЗ 2109 можно поменять несколькими способами. От «правильности» выбора зависит качество ремонта. Ниже вы найдёте подробную инструкцию с описанием каждого метода. Вы сможете сами решить, какой вам ближе. На СТО вас не будут спрашивать, как лучше, и сделают по-своему. Это веская причина вникнуть в «тему» и сделать замену самому, тем более такой ремонт под силу каждому.

Причины и симптомы необходимости замены

Заднему колесу не нужно поворачивать, поэтому система крепления довольно проста. Подшипник, плотно впрессованный в ступицу, крутится на валу. В конструкции не допускаются люфты, а вращение должно быть плавным.

Нас интересует 4-я позиция

Хороший ступичный подшипник обычно служит не менее 100 тыс. км, но качество дорог вносит свои коррективы. Основные враги — это ямы и грязь. Сильный удар может вывести деталь из строя очень быстро. Не стоит забывать и про естественный износ.

Такую поломку сложно не заметить. Во время движения вы будете слышать явный вой или гул в задней части машины (в поворотах усиливается). Для более «целевой» проверки нужно поддкомкратить заднее колесо и сильно раскрутить его (по возможности). Если во время вращения услышите шум — пора менять. Стуки при поперечном «шевелении» означают крайнюю степень износа. В последнем случае не затягивайте с ремонтом.

Не должно быть стуков

Проверьте оба колеса. На слух не всегда можно правильно определить сторону. Поломку обнаружили, теперь переходим к подготовке.

Какие бывают неисправности ступичного подшипника

Разгерметизация уплотнений со стороны колеса и датчика ABS является основной неисправностью.
Усталостное разрушение металла, отслоение по причине длительной эксплуатации.
Ржавчина, которая может появиться в результате попадания воды на поверхность внутренней или внешней обоймы, а так же ступицы или оси.
Выбор низкокачественных деталей с отклонениями по геометрическим размерам, приводит к разрушению или проворачиванию корпуса в отверстии кулака или проскальзыванию оси ступицы, колесо виляет, увеличивается люфт.
Несоответствие количества смазки приводит к заклиниванию.

Необходимый инструмент для работ на ВАЗ 2109

Сложность и скорость ремонта прямо зависят от наличия у вас специального инструмента. Есть минимально необходимый набор:

молоток (куда ж без него) и деревянный брусок или небольшая доска;
пассатижи для съёма стопорных колец (альтернатива — шило или тонкая отвёртка);
ключ или головка на 12;
головка на 30 с воротком (чтобы легче открутить, удлините вороток с помощью трубы).

Для ускорения дополнительно используйте:

трёхлапый съёмник для ступицы;
двухлапый съёмник для внутренней обоймы подшипника;
универсальный съёмник для запрессовки/выпрессовки;
зубило.

Альтернативные методы без использования съёмников смотрите дальше в инструкции.

При выборе подшипника обратите внимание на саратовские с маркировкой SPZ и вологодские (VBF). Подшипники из Самары пользуются дурной славой, а импортные не стоят переплаченных денег. Поэтому первые два варианта — это оптимальное сочетание цены и качества.

Как определить, что элемент пора менять?

Основными признаками неисправности ступичного подшипника являются металлический гул и(или) люфт колеса в процессе движения. Последний критерий самому сложно заметить. Может помочь видео, сделанное из идущего сзади автомобиля.

Для того чтобы водителю определить, где находится неисправность, нужно на скорости до 15 км/ч резко повернуть. Если шум исчезнет, сломался элемент с противоположной стороны. Для проверки рекомендуется сделать аналогичный поворот в другую сторону.

Когда слышатся скрежет и хруст, шоферу рекомендуется остановиться. Это признак полного разрушения подшипника, в результате чего может отлететь колесо.

В стационарных условиях неисправность определяется после установки автомобиля на подъемник. Отклонения на ведущих осях проверяются путем набора скорости до 70 км/ч и прослушивания гула возле каждого из колес. Если колесо не ведущее, его крутят руками и раскачивают. Люфт будет ощущаться.

Виды конструкций ступичных узлов заднего колеса

HUB-1 имеет два ряда радиально упорных шариковых или роликовых узлов, заключенных в ячейки сепаратора.

Заводское уплотнение надежно герметизирует внутренние детали от попадания воды, абразивных частиц, Смазка препятствует силам трения. Эксплуатация при нормальных условиях достигает пробега 100 000 км.

HUB-3 – сборная конструкция с фланцем.

Фланцы крепятся: один к кулаку — второй соединен с тормозным и колесным диском. При выходе из строя, примерно 150 000 км пробега в нормальных условиях эксплуатации, меняют целиком. HUB-3 со шлицами предназначен для ведущих колес.

Так же в конструкции данных подшипников добавляют встроенные датчики ABS/скорости.

Два однорядных подшипника запрессованы внутри ступицы.

Их запрессовывают в ступицу с двух сторон, сборка насаживается на цапфу кулака, крепится ступичной гайкой. Конструкция характерна для не ведущих задних и передних колес некоторых моделях авто. Комплектуются сальниками, а в некоторых случаях регулировочным проставочными кольцом.?

Причины неисправности ступичного подшипника

Силы трения – основной враг для шариков или роликов. Со временем смазка теряет свои качества и начинается истирание сферической поверхности элементов, заключенных внутри обойм. Признак – чрезмерный нагрев, нарастающий гул во время движения, металлический скрежет.

Выход из строя одного из элементов сборки: оси или ступицы непременно скажется на работе подшипника: увеличится сила ударов на обоймы, появится чрезмерная осевая и радиальные нагрузки.

экстремальная езда;
плохие дорожные и климатические условия: грязь, пыль, выбоины;
неправильная установка, регулировка, применение ударных способов при сборке узла.

Замена подшипника заднего колеса

Так же имеются несколько методик ремонта:

Со снятием стойки;
Без снятия стойки;
С помощью съемника/пресса;
Без съемника/пресса.

Первые шаги в инструкции аналогичны практически для всех легковых автомобилей:

Выбираем ровную площадку.
Ослабляем гайки колеса.
Вывешиваем домкратом заднее колесо.
Подкладываем опору под заднюю часть машины, под переднее колесо ставим противооткатный упор.
Опускаем автомобиль с помощью домкрата на опору.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ПО МАРКАМ АВТОМОБИЛЕЙ:

Если в списке нет вашего авто, выбирайте по марке, в 90% случаях инструкция подойдёт для Вас!

Горячие темы журнала ЗА РУЛЕМ:

Пошаговая инструкция: замена подшипника задней полуоси

В начале статьи показаны схемы устройства основных узлов задней полуоси автомобиля КИА Спортейдж. У данного автомобиля в исполнении 2WD и 4WD различная конструкция заднего ступичного узла, поэтому для примера ремонта мы взяли этот автомобиль.

Различия в ступичном узле: Слева HUB-3 – неразборный узел. Справа HUB-1 – разборный узел: в отверстие кулака 1 последовательно запрессовывают HUB-1, затем ось ступицы 2.

Демонтаж колеса.
Выкручиваем 2 диаметрально расположенных винта крепления тормозного диска.
Отвинчиваем 2 болта крепления суппорта.
Демонтируем суппорт, проверяем нужно ли менять колодки.
Снятие тормозного барабана (диска).
Откручиваем центральную гайку, снимаем прижимную шайбу.
Попытка выбить полуось при помощи молотка иногда безрезультатна.
Выдавливаем полуось съемником, откручиваем крепления рычагов и опор, освобождаем кулак.

Фотоотчёт:

Замена подшипника задней ступицы с помощью специального съемника без снятия узла

Устанавливаем на шпильки ступицы приспособление, именуемое ударный молоток.
Потребуется несколько сильных ударов, ступица снимется, но часто на ней и внутри кулака остаются обоймы.
Выводим полуось из отверстия кулака.
Достаем стопорное кольцо из гнезда кулака.
Заряжаем винтовой съемник – набор из длинного штока (болта) и набора шайб и круглых пластин (блинов) под диаметры внешних и внутренних обойм, широких колец.
Круглую пластину упираем в отверстие кулака, пропускаем шток (длинный болт) в отверстие пластины. На другой конец штока надеваем пластину по диаметру наружной обоймы, прижимаем гайкой. Начинаем закручивать болт, на задержку с обратной стороны ставим ключ.
Используйте в качестве ключа мощный гайковерт или ручной инструмент с удлинителем. Корпус подшипника подастся вперед, чтобы он вышел дальше, добавим широкое кольцо.

Обратите внимание на подбор пластин съемника: они должны соответствовать диаметрам обойм.

Фотоотчёт:

Инструкция по замене ступичного подшипника со снятием узла

Пункты до 7-го такие же, что и в пошаговой инструкции.

Выкручиваем болт крепления датчика ABS, вытаскиваем из гнезда, убираем в сторону.
Откручиваем болты тяг и рычагов, прикрепленных к цапфам кулака.
Разбираем механизмы ручника: обратите внимание на направляющие штифты пружинок, если делаете впервые, сфотографируйте положение деталей.
Освобождаем тросик ручника, с обратной стороны достаем фиксирующую скобу, вытаскиваем тросик.
Откручиваем 2 болта крепления стойки амортизатора от цапфы кулака.
Снимаем узел полностью.

Фотоотчёт

Замена подшипника задней ступицы на прессовочном станке

Достаем стопорное кольцо.
После демонтажа ступицы, устанавливаем струбцину или съемник.
Выпрессовываем вначале ступицу, затем подшипник.

Сборка узла

После покупки новой детали, запрессовываем её в ступицу
Посмотрите следует ли менять стопорное кольцо на новое.
Запрессовываем ступицу в узел.
Далее производим монтаж в обратном порядке.

Фотоотчёт

Замена ступичного фланцевого узла заднего колеса

Неразборный узел, когда подшипник совмещен со ступицей, заменить проще: отсоединяют фланец заднего моста, достаточно открутить несколько болтов, но это зависит от конструкции фланца.

Снимаем суппорт, тормозной диск – операции, как и в предыдущих инструкциях.
Если диск зажат— прокрутите регулировочное колесико отверткой через специальное отверстие. В зависимости с какой стороны снимаете диск, вращение зубцов колесика вниз или вверх.
Получить доступ к болтам крепления фланца HUB-3 можно после снятия амортизатора. Предварительно положите под рычаг стойки подставку.
Открутите 4 болта крепления фланца, отсоедините разъем ABS, снимите ступичный подшипник.
Сверьте номера старого и нового подшипников задней ступицы.
Зачистите посадочное место фланца. Монтаж в обратной последовательности.

Фотоотчёт

Видео-инструкции

Замена заднего ступичного подшипника на Kia Sportage

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

Как смазать подшипник ступицы.

Не допускайте попадания пыли в смазку и подшипники. Смазка наружных поверхностей предотвращает образование коррозии. Для наружной смазки проделайте такие операции:
Сначала требуется чисто промыть керосином посадочное место обоймы, вытереть насухо, затем смазать тонким слоем смазки посадочную поверхность. Наденьте чистую резиновую перчатку, нанесите на ладонь смазку и втирайте в подшипник, затем вставьте деталь внутрь и дополнительно протрите поверхность ветошью, которая смочена смазкой.
Использовать можно любую антикоррозионную смазку, на рынке продаются специализированные смазки для подшипниковых узлов. При нанесении соблюдайте количество смазки – не должно быть подтёков с узла.
Смазка подшипника внутри возможна, если он открытого типа или имеет резиновые уплотнения. Добавите смазку внутрь, но тут так же необходимо соблюдать важное правило – не должно быть излишков смазки (неоднократно прокрутите обоймы, лишняя смазка выйдет, её следует убрать).

Рекомендуемая смазка представлена в таблице:

Как продлить срок службы.

Затягивайте гайку оси с рекомендуемым моментом. Чрезмерный натяг вызовет избыточное трение, смазка нагреется, высохнет, трущиеся детали деформируются. Недостаточный момент крепления вызовет люфт больше допустимого, что приведет к преждевременному износу. Используйте для ремонта подшипников оригинальные запасные части (гайку, шплинт, стопорыне кольца и т.д).

Рассчитать срок службы «Калькулятор срока службы ступичных подшипников»

Читайте статью «Момент затяжки ступичных подшипников»

Какой подшипник ступицы выбрать по производителю, и на что обращать внимание при покупке.

Оригинальный номер указан на корпусе, его рекомендует устанавливать производитель. Если нет возможности достать оригинал, есть бренды на замену. Главное, чтобы совпали размеры и технические характеристики. На упаковке смотрите надписи, штрих код, выбитый номер на корпусе, комплектацию.

Читайте в статье «Рейтинг лучших производителей ступичных подшипников»

Рем комплект включает расходные детали: ступичные гайки 1 или 2 шт., колесные болты – комплект, стопорное кольцо 2 шт. шплинт. Возможны сальники, наружные обоймы и даже смазка.

Что использовать пресс или съемник.

Для качественной работы используйте пресс, снимите узел в сборе, отвезите на СТО, за небольшую плату произведут замену деталей узла за 1-1,5 часа. Съемник применяют при замене самостоятельно, покупают или берут в аренду. Рука помощника пригодится для задержки ключа.

Не давите на внутреннюю обойму подшипника, так как это может привести к повреждению элементов подшипникового узла.

Подшипники с АБС.

Наличие импульсного кольца легко проверить металлическим предметом, приложенным к одной из сторон уплотнений. Намагниченную сторону ставят внутрь отверстия кулака к разъему считывающего датчика.

Выводы и заключение

Замена заднего ступичного подшипника – не сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Имея подробные руководства с фото и видеометриалы, данный вид ремонта можно выполнить самостоятельно. То же самое касается и выбора запчастей.

замена заднего ступичного подшипника

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

-на ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

-теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

-снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

-под ним обнаруживается шплинт

-разжимаем усики и вытаскиваем его

-снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

-а теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

-обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

-но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

-для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

-удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

-тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

-теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

-вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

-желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

-вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF. Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

-кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

-для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

-они точно повторяют форму и размер обоймы

-но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

-запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

-ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

-на сам подшипник

-кладём его в барабан

-торцевую часть так же заполняем смазкой

-затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

-кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

-переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

-перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

-клин механизма должен быть полностью поднят

-колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

-придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

-надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

-наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

-а вот дальше момент, о котором спорят на многих форумах: как правильно регулировать подшипник. Большинство мануалов это описывают примерно так:

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

-я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

-надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

-вставляем шплинт и раздвигаем кончики

-надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

-надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Читайте также:

Замена заднего ступичного подшипника марк 2 90

Замена заднего подшипника ступицы без использования пресса для Toyota Mark II (90)

Замена подшипника задней ступицы своими руками

Признаки неисправности детали

Необходимые инструменты и материалы

Порядок действий

Стандартный способ

Метод с использованием съёмника

Способ с прессовочным станком

Как продлить жизнь ступичного подшипника

Замена ступичного подшипника марк 2 90

Замена заднего ступичного подшипника марк 2 90

Замена подшипника задней ступицы – своими руками и без ошибок!

Как распознать неполадки в ступице?

Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Замена подшипника задней ступицы – ваши действия шаг за шагом

Замена подшипника задней ступицы своими руками: разбираем основательно

Причины и симптомы необходимости замены

Какие бывают неисправности ступичного подшипника

Необходимый инструмент для работ на ВАЗ 2109

Как определить, что элемент пора менять?

Виды конструкций ступичных узлов заднего колеса

Причины неисправности ступичного подшипника

Замена подшипника заднего колеса

Пошаговая инструкция: замена подшипника задней полуоси

Фотоотчёт:

Замена подшипника задней ступицы с помощью специального съемника без снятия узла

Фотоотчёт:

Инструкция по замене ступичного подшипника со снятием узла

Фотоотчёт

Замена подшипника задней ступицы на прессовочном станке

Сборка узла

Фотоотчёт

Замена ступичного фланцевого узла заднего колеса

Фотоотчёт

Видео-инструкции

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации

Советы по обслуживанию и эксплуатации подшипников

Выводы и заключение

замена заднего ступичного подшипника