Замена задней балки москвич 2141

Обновлено: 13.05.2024

Замена задней балки и некоторые обновления

Здравствуйте! На этот раз напишу вам о замене задней балки на новую.( балка была куплена лет 10 назад, год выпуска у неё 1995 примерно, так что ещё заводская, когда ещё завод работал!

Балку хотел поменять давно, ещё когда машину переделывал, но всё как то не доходило до этого, но вот нашёл время что бы поменять её. Старая была хорошая до того момента пока нам на соревнованиях в заднее левое крыло не въехали. Въехали нам сильно, даже очень, балку увело вперёд сантиметров на 10. Вообщем машина потом ехала боком. в последствии мы её как могли выпрямили, и ездили на такой балке.

Позже начал течь правый цилиндр, это было "последней каплей" и после этого решил менять, так как дальше начнётся другое ломаться.

Ещё к тому же немного резину съедало.
Начал разбирать. Ну думаю-" Сейчас быстро сниму и поставлю новую балку" Ха, не тут то было! Пружины снимал скобками и съёмником для пружин( стяжками) и поэтому их я снял быстро.

С левой стороны бот крепления балки мы выкручивали, т.к это сторону мы правили, а вот с права там всё заводское, и болт приржавел, с ним я промучился 3 часа, он не крутился и не выбивался, болт стоит без шайб, и приржавел к кузову и к втулке в резинке, ладно, гайку я отрезал, думал- " Сейчас болт выбьется", но нет сидит крепко, начал резать сам болт, но очень не удобно т.к рядом бак и болгарка плохо влазит, но потихоньку отпилил, и всё равно не достётся, пришлось разогнуть уши креплений, и зубилом сбивать болт, который со всех сторон приржавел.

— "Фуууу, сбил, урааааа!"
Дальше всё пошло легче. Балку снял, всё почистил, и приступил к установке новой.
Новая встала хорошо, быстро и легко.

Установил её подсоединил ручник шланги тормозные, перекрутил шпильки, ещё затягивал всё под нагрузкой, в багажник пру человек сели и вообще отлично.Балка установлена.

Помимо балки ещё установил другие амортизаторы, т.к которые стоят сейчас зимой очёнь жёстко, а летом они само-то. Установил Sachs Super Touring поставил их до весны, до апреля примерно. Будет чуть по мягче.

Ещё установил крепление запаски, ура! Я давно об этом мечтал, тоже времени не было ставить, т.к не было крюка для неё. И вот сварили крюк из подручных материалов, и получилось очень даже не плохо. Теперь в багажнике места стало "лом" !

Задняя подвеска Москвич-2141

1 – рычаг задней подвески;
2 – пружина задней подвески;
3 – обойма прокладки пружины;
4 – прокладка пружины;
5 – балка;
6 – штифт,
7 – втулка фланца;
8 – штанга стабилизатора;
9 – фланец балки;
10 – болт крепления амортизатора к штанге;
11 – сайлент-блок поперечной штанги;
12 – болт крепления поперечной штанги к кузову;
13 – втулка;
14 – резинометаллическая втулка амортизатора;
15, 19, – распорные втулки;
16 – кронштейн крепления поперечной штанги к кузову;

17 – верхняя обойма подушки;
18 – верхняя подушка крепления амортизатора к кузову;
20 – верхняя опора (чашка);
21 – нижняя подушка крепления амортизатора к кузову;
22 – нижняя обойма подушки амортизатора;
23 – буфер хода сжатия;
24 – амортизатор;
25 – поперечная штанга;
26 – кронштейн рычага;
27 – кронштейн чашки пружины;
28 – усилитель балки;
29 – втулка штанги стабилизатора;
30 – самостопорящаяся гайка крепления рычага задней подвески к кузову;
31 – болт крепления рычага задней подвески к кузову;
32 – сайлент-блок рычага задней подвески;
33 – втулка рычага задней подвески.

На автомобиле установлена зависимая задняя подвеска. Ее главный элемент — стальная балка U-образного сечения с приваренными стальными продольными рычагами, усилителями и фланцами. К фланцу четырьмя болтами крепится цапфа ступицы. На нее через двухрядный шариковый подшипник надета ступица вместе с тормозным щитом. От перемещения по цапфе ступица удерживается гайкой с шайбой, а подшипник в ступице фиксируется стопорным кольцом. Внутри балки находится стальная штанга стабилизатора, концы которой соединены при помощи запрессованных штифтов с усилителем балки и со втулкой, приваренной к обоим фланцам балки. В средней части внутри балки для предотвращения вибрации штанги установлена резиновая втулка.

Рычаги подвески соединены с кузовом через резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) с привулканизированной стальной распорной втулкой.

Пружины задней подвески нижней частью опираются на приваренную к балке нижнюю опору, а верхней частью — на опору, приваренную к лонжерону пола кузова.

К приваренным на концах балки кронштейнам через сайлент-блоки прикреплены нижние концы двух гидравлических телескопических амортизаторов двустороннего действия. Резиновые втулки этих сайлент-блоков, в отличие от сайлент-блоков поперечной штанги, не привулканизированы к стальной распорной втулке.

Верхний конец каждого амортизатора закреплен на кузове через резиновые подушки.

На шток амортизатора с натягом надет резиновый упругий буфер сжатия с каналами на внутренней поверхности для выхода воздуха при сжатии.

Амортизаторы задней подвески — гидравлические, телескопического типа, двустороннего действия. Амортизатор состоит из двух соосных цилиндров: резервуара и рабочего цилиндра. Внутри рабочего цилиндра перемещается шток с поршнем, уплотненным в цилиндре кольцом из фторопласта.

а морду и зад можно на 41 масквиче задрать?

Увы, это так > И ещё,- под задние пружины никаких проставок ставить не надо. На Москвиче задние пружины работают не только на сжатие, но на излом. Соотв-но, проставки выше ограничительного бортика на нижней установочной площадке будут выползать.

Когда я смотрю на пружину с проставкой из ямы, действительно зрелище неприятное - там действительно четко просматривается излом. Даже периодически порывался проставки снять. Но проездил на Белом с ними 100 тык, и на Красном 35 тык - без проблем. Если делать по уму - проставки должны быть жесткими и прикреплены к кузову.

Я кстати не понял > Соотв-но, проставки выше ограничительного бортика на нижней установочной площадке будут выползать.

Что за проставки на нижней площадке? У меня проставки в виде увеличенной резиновой опоры под пружину (высота 40 мм вместо 10 штатных) и стоят они вверху.

только помни одну истину, чем круче джип, те дальше шуровать за трактором. Поверь, у меня был 2141 лифтованный вверх на большую высоту от земли до порога было порядка 40 см. из реальных минусов быстрый износ гранат (больше угол излома), центр тяжести выше, при езде по льду или скользкому покрытию выше вероятность сноса.

общий вид:
<a href='http://e625sn.narod.ru/1.jpg'>http://e625sn.narod.ru/1.jpg</a>

задняя арка:
<a href='http://e625sn.narod.ru/2.jpg'>http://e625sn.narod.ru/2.jpg</a>

передняяя арка
<a href='http://e625sn.narod.ru/7.jpg'>http://e625sn.narod.ru/7.jpg</a>

так был поднят за счет пружин, перед орловские 2 риски, зад от классики, новые. Потом были куплены проставки под перед (ставятся на чашку стойки), задние ставятся под пружину между пружиной и кузовом.

--------------------
А если тебе что-то не нравится - в солнечной системе еще 8 планет.

** Это почему? От высоты центра тяжести зависит порог возникновения опрокидывающего момента, а коэффициент сцепления колес с дорогой - нет.

Ходовка 2141

Всем привет, вот добрался до ходовой. Диагноз примерно такой: амортизаторы задние - мёртвые, руливые наконечники - мертвые, шаровые - мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141. Да вот еще, извените за моразм, возможно ли ступицы от 412 (с 5ю шпильками) поставить на 2141? Просто диски уже квадратные почти, а под 5 шпилек у меня 8 штук есть. Сильно не бейте, просто с деньгами напряг, а 412 стоит, ждёт своей учести

Надо тебя отколошманить Подвески принципиально разные.Да и все разное.Так что вперед в магазин за новым.

: амортизаторы задние - мёртвые, руливые наконечники - мертвые, шаровые - мёртвые. Ну и собственно вопросы, есть донор м412 там ходовка в норме, что нибудь от него подойдёт к 2141.

Спереди стойка аля Mac Ferson.Сзади балка .Все харатеристики другие.

Если учесть,что никто не заикается о постановке на 40,то тоже не подходит.

а если я заикнусь? шляпу съешь?

Гы гы, конечно. Если с задом там все более-менее просто, то если начнешь ковырять перед, то это на долго. Можешь прям сразу весь набор брать: стойки, окорники, шаровые, резинки для стабилизатора и т.д. Секса там не на один день. И да, съемник для шаровых все таки лучше купить, а то будешь как я трахаться с ним пол дня почем зря. Ничего общего как сказали уже с 412 нет, разве что задние тормоза более-менее схожи.

Ну и традиционно наполним пост полезной инфой, что бы тему во флуд не превращать.

Передняя подвеска автомобиля

1 – штанга стабилизатора;
2 – скоба крепления стабилизатора;
3 – резиновая подушка;
4 – рычаг подвески;
5 – кронштейн;
6 – болт крепления рычага;
7 – резинометаллический шарнир;
8 – упор резинометаллического
шарнира;
9 – амортизаторная стойка (телескопическая);
10 – вкладыш упорного подшипника;
11 – буфер сжатия;
12 – обойма;
13 – вкладыш упорный;
14 – пята подшипника;
15 – кольцо защитное подшипника;
16 – защитный чехол;
17 – пружина подвески;
18 – шплинт-проволока;
19 – обойма чехла;
20 – верхняя опорная чашка пружины;
21 – верхняя опора стойки;
22 – шайба предохранительная;
23 – гайка стойки;
24 – колпачок;
25 – нижняя опорная чашка пружины;
26 – усилитель чашки пружины;
27 – поворотный рычаг;
28 – наружная скоба резервуара;
29 – внутренняя скоба резервуара;
30 – болт крепления стойки к поворотному кулаку;
31 – стопорное кольцо подшипника;
32 – диск тормоза;
33 – подшипник колеса;
34 – фиксатор колеса;
35 – ступица переднего колеса;
36 – хвостовик корпуса наружного шарнира;
37 – шайба;
38 – гайка ступицы;
39 – щит тормоза;
40 – поворотный кулак;
41 – шаровой шарнир;
42 – гайка шарового шарнира;
43 – шарнир;
44 – защитный чехол;
45 – хомут;
46 – вал;
47 – фланец чехла;
48 – хомут чехла;
49 – чехол шарового шарнира;
50 – палец;
51 – регулировочный ползун;
52 – чашка;
53 – гайка штанги самостопорящаяся;
54 – регулировочные шайбы

Передняя подвеска типа Макферсон – независимая, с качающимися телескопическими стойками на витых цилиндрических пружинах, со стабилизатором поперечной устойчивости, объединенным с растяжками рычагов подвески, имеющих поперечное расположение.

Основным узлом подвески является телескопическая стойка 9 дет-2141-2904008/09 (правая и левая), включающая амортизаторную стойку, которая совмещает функции направляющего и гасящего механизмов подвески. В поворотном кулаке передней подвески, а также в ступице устанавливается с натягом двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 33 дет. 2141-3103020 с двусторонним уплотнением, который затягивается самостопорящейся гайкой.

Момент затяжки гайки крепления привода передних колес к ступице переднего колеса 180–200 Н·м (18–20 кгс·м).

В процессе эксплуатации подшипник не требует регулировки, замены смазки и без необходимости не подлежит снятию.

При эксплуатации недопустимо даже частично спрессовывать ступицу и поворотный кулак с подшипника, так как это ведет к повреждению подшипника. Поэтому необходимо следить за затяжкой гайки 38 крепления ступицы.

Выпрессованные подшипники для вторичного применения непригодны.

Сквозные повреждения в резиновых чехлах являются основной причиной преждевременного износа деталей, работающих в узлах трения. Даже при незначительных повреждениях чехлов требуется их обязательная замена.

При наличии на деталях подвески, расположенных под кузовом автомобиля, следов задевания за дорожные неровности следует проверить отсутствие на них повреждений и трещин.

Резиноармированные детали со следами истирания резины на видимых поверхностях также подлежат замене.

При замене или ремонте деталей передней подвески, влияющих на установку передних колес, необходимо производить контроль углов установки. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу протекторов шин.

Задняя подвеска автомобиля

1 – болт;
2 – втулка сайлент-блока;
3 – сайлент-блок рычага задней подвески;
4 – кронштейн рычага задней подвески;
5 – рычаг задней подвески;
6 – пружина задней подвески;
7 – обойма прокладки пружины;
8 – прокладка пружины задней подвески;
9 – балка задней подвески;
10 – штифт;
11 – втулка фланца балки задней подвески;
12 – штанга стабилизатора задней
подвески;
13 – фланец балки задней подвески;
14 – болт;
15 – распорная втулка кронштейна;
16 – втулка амортизатора;
17 – сайлент-блок поперечной штанги;
18 – болт;
19 – втулка сайлент-блока;
20 – кронштейн поперечной штанги;
21 – амортизатор задней подвески;
22 – буфер сжатия амортизатора;
23 – обойма подушки нижняя;
24 – подушка амортизатора нижняя;
25 – кузов;
26 – обойма подушки средняя;
27 – подушка амортизатора верхняя;
28 – обойма подушки заднего амортизатора верхняя;
29 – поперечная штанга задней подвески;
30 – втулка;
31 – гайка;
32 – болт;
33 – резиновая втулка штанги стабилизатора;
34 – ступица заднего колеса;
35 – болт крепления колеса;
36 – цапфа ступицы;
37 – подшипник ступицы;
38 – стопорное кольцо;
39 – гайка ступицы;
40 – гайка;
41 – чашка пружины;
42 – усилитель балки;
43 – кронштейн левой чашки пружины;
44 – кронштейн амортизатора;
45 – кронштейн рычага;
А – расстояние между лонжероном и осью головки болта

Задняя подвеска – зависимая, с поперечной балкой, к которой приварены продольные рычаги, с поперечной направляющей штангой, витыми цилиндрическими пружинами, стабилизатором торсионного типа и телескопическими гидравлическими амортизаторами.

На штоке амортизатора снаружи установлен резиновый буфер 22 хода сжатия подвески, а внутри – полиуретановый ограничитель хода отбоя.

Конструкция амортизатора унифицирована с двухтрубными амортизаторами передней и задней подвесок автомобиля “Москвич-2140”. Отличия заключаются в длине и ходе, конструкции присоединительных мест, величинах сил сопротивления, наличии буферов отбоя и сжатия. Кроме того, у амортизатора отсутствует защитный кожух, так как амортизатор установлен в нише брызговика кузова, защищающего его шток от загрязнения и повреждений.

При движении автомобиля задним ходом во избежание повреждения рычагов и балки задней подвески следует соблюдать осторожность – не допускать удара балкой о препятствия, избегать наезда задними колесами с ударом на препятствия типа бортового камня и попадания задних колес в глубокие выемки на дороге.

При вытаскивании застрявшего автомобиля (грязь, глубокая колея и т.п.) не следует использовать поперечную штангу и балку задней подвески для крепления тросов или канатов.

При вывешивании задней части автомобиля не следует упирать домкрат и подставлять опоры под среднюю, не имеющую усилителей часть балки задней подвески.

В ступице заднего колеса установлен так же, как и в ступице переднего колеса, несмазываемый двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник 2141-3104020 (6-256907Е1017) с двусторонним уплотнением, но меньшей размерности. Как вариант может быть установлен двухрядный радиально-упорный роликовый подшипник 2141-3104020-01 (6У-537907С17). По внутреннему и наружному кольцу посадка осуществляется с натягом. Подшипник затягивается на хвостике цапфы гайкой с заминаемым буртиком: момент затяжки 140–160 Н·м (14–16 кгс·м).

Условия работы подшипника заднего колеса аналогичны условиям работы подшипника ступицы переднего колеса.

Без необходимости не следует выпрессовывать подшипник из ступицы, так как выпрессовка ведет к повреждению подшипника.

Съемник подшипников ступицы москвич 2141

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Подшипник передней ступицы москвич

Вобщем, пришло ему (подшипнику) время умереть. Они умер. Напоследок выл как зарезанный, истошным воем. А износ был таким, что аж колесо качалось со ступицей.

Поэтому- замена. Изучив прайс Экзиста, выяснил что самый дешевый «кетай» стоит там 420 рублей. В то же время, сравнив размеры подтвердил информацию о том что подходит к нам подшипник с Москвича 2141 передний ступичный. Вологодский (VBF) я не нашел в Липецке, в Воронеже парни видели по 500 рублей, поэтому пошел и купил некий «АТ» за 360р — местные москвичеводы их хвалили. Кстати у самого на Реногоре стоит уже давно «Герцог» (Herzog), отзывы о котором были так скажем не очень. А вот живет уже почти 90 ткм. Ну ладно, отвлекся. Вот значит этот подшипник.:

Каталожный номер 256908. Размеры 37мм внутренний, 72мм наружный, 37мм высота.

Кстати, если вдруг понадобится гайка ступичная (а по техноте она нужна новая) тоже подходит от ступицы 41 москвича

Начать с нуля: тюнинг Москвича-214145

Поздний переднеприводный Москвич – один из худших вариантов основы для тюнинг-проекта. Целых машин почти не осталось – все сгнили. Популярностью они особенной не пользовались. Запчастей мало. Репутация – ниже плинтуса. Но если задаться целью, то все реально.

П ервый Москвич-2141 появился жизни Сергея лет 20 тому назад. Невысокая стоимость, очень уверенное поведение на дороге и просторный салон – что еще нужно от машины на каждый день? Он был белого цвета, пережил несколько переездов и одну аварию, но время было нелегкое, и с ним пришлось расстаться. Второй Москвич, коричневый Святогор, сначала выполнял роль рабочей лошадки на фирме, где работал отец, а затем был выкуплен в личное пользование.

Так сложилось, что в придачу к семейной традиции покупать Москвичи, Сергей терпеть не может Жигули. Он учился в колледже по специальности техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и, естественно, вся практика проходила на «классике» ВАЗ. Опыта ремонта Жигулей ему хватило еще в тот момент.

«Мне не нравится конструкция кузова Жигулей, особенно моторный отсек. Терпеть не могу их "движок". Похоже, их создавали, чтобы издеваться над людьми, а по опыту ремонта Москвича создается совершенно противоположное впечатление. Что не так в "классике"? Несъемные крылья в "пятерке", например, мало места в моторном отсеке. При ударе легче купить другой автомобиль, чем восстановить свой. Помню, как друг менял в четырнадцатой модели ВАЗа моторчик печки, и как тяжело было к нему подлезть. На Москвиче та же самая процедура занимает меньше минуты, впрочем, я никогда по причине поломки эту деталь не менял. Так называемые "крабы" и монолитный "телевизор" в "восьмерке" тоже доставляют много мороки».

Так что, когда герой нашего рассказа сдал на права и задумался о собственном автомобиле, выбор стоял только между Москвичом и иномарками. Большими средствами молодой человек на тот момент не обладал, а впрочем, малыми тоже. Выбор был очевиден: первой машиной стал тот самый отцовский коричневый Москвич, к тому времени простоявший почти два года со сгоревшим стартером, с отваливающимися дверьми и дырами везде, где только можно. Это был огромный кусок ржавчины.

Увы, но такое состояние 41-го Москвича – это, скорее, правило, чем исключение. Все «москвичеводы» знают, что из-за плохой герметизации швов и стыков эти машины пропускают воду в салон и гниют очень быстро.

Реставрацией «янгтаймера» в стоковое состояние заниматься не хотелось – это скучно, да и муторно из-за сложностей с оригинальными запчастями. К счастью, на Москвичи отлично встает масса деталей от более популярных машин. Например, от переднеприводного ВАЗовского семейства без каких-либо доработок можно поставить задние ступичные подшипники, блок предохранителей и кнопки в салоне.

Больше всего проблем, конечно, с кузовными деталями – редкими и, как уже было сказано выше, быстро гниющими. Найти новые или бэушные в приличном состоянии просто нереально. Можно было, конечно, варить заплатками, но Сергею крупно повезло: у знакомых нашелся целый кузов от 2141 в отличном состоянии. Предстояло разобрать свою сгнившую машину по винтику и установить всю начинку в новый кузов. Сложности задаче добавляло то, что Святогор имел лицензионный «реношный» мотор F3R (такие ставили на поздние Москвичи), а кузов был от старого карбюраторного 41-го, куда без некоторой «обработки напильником по месту» имеющийся двигатель установить невозможно.

Самой большой трудностью на пути к достижению цели стало отсутствие своего гаража и предвзятое отношение окружающих. Убедить себя не опускать руки оказалось непросто. Советов в духе «купил бы ВАЗ» или «купил бы старую БМВ» было предостаточно, как и баек про ненадежность Москвичей.

При поиске и покупке запчастей я уже привык к странным взглядам и вопросам, когда говоришь «мне на Москвич». На заправках или парковках периодически найдется кто-нибудь, кто подойдет с дурацкими вопросами или захочет блеснуть своими знаниями и жизненным опытом. Все это надоедает, как и откровенно пренебрежительное отношение к марке.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Работы по замене кузова растянулись на полгода. Через несколько месяцев был откапитален двигатель, еще через несколько – состоялась первая покраска, акрилом в цвет 180B от Alfa Romeo. Постепенно на протяжении всего времени владения Москвичом Сергей привносил в свой автомобиль что-нибудь новое. Самый длительный простой получился с мая по декабрь 2015. Свободного времени на работы было очень мало, а вдохновения не было вообще. Думаем, многие, кто глобально занимается своей машиной в одиночку, понимают, каково это. Можно, поддавшись эмоциям, с легкостью все разобрать за день, а собирать годами.

За пять лет Сергей сменил несколько мест работы, и все они были связаны с ремонтом автомобилей, слесарным или кузовным, так что был доступ к ремзоне и подъемнику – это выручало. Естественно, в рабочее время ковыряться в Москвиче никто не давал, но оставались вечера, ночи, выходные и отпуска. Еще можно было поехать к родителям в деревню, где оборудования нет, зато и временных ограничений тоже.

Немного поездив на убитой подвеске, Сергей грезил о том, как поставит полиуретановые сайлентблоки и жесткие амортизаторы. Установка стоек Plaza Sport, правда, оказалась неудачной затеей: управляемость отнюдь не стала феноменальной, а вот отсутствие хода подвески ощущалось прилично – было слишком жестко для повседневной езды. На колдобинах машина тряслась, как телега, так что ездить оставалось лишь по ровному асфальту. Можно было почувствовать всем телом, как Москвич распадается на молекулы, растягивается, коробится.

После недолгой эксплуатации подвеска начала стучать. В поисках источника шума Сергей заменил шаровые и рулевые наконечники, перебрал рейку. Параллельно поменял все ШРУСы и перебрал коробку и тормоза, поставив суппорты от Волги и диски от Audi.

Затем настал черед очередной перекраски. Хотелось подчеркнуть, что в машину вложено много денег и сил, поэтому от «классики» Сергей отошел и выбрал эпатажный пурпурный.

После покраски автомобиль достойно отъездил всю зиму, чем владелец был очень доволен, но весной опять началась «погремушка». Приходилось ездить, как черепаха, еле переползая неровности. Сергей приступил к сбору полного комплекта для обновления подвески: выбрал стойки от Subaru Legacy B11 (от них нужны только пружины, пыльники, чашка и опорник с шайбой – на перед), передние амортизаторы от ВАЗ-2108, задние пружины от Ford Mondeo… Так стуки были, наконец, побеждены.

Что дальше?

Вы спросите, а где же установка V8 от Корветта, пневмоподвески, салона из крокодиловой кожи и прочего? Но не стоит торопить события: в случае со Святогорами все начинается с долгого и мучительного «приведения в чувство», чтобы можно было ездить, не опасаясь развалиться на очередной яме. В планах еще много доработок и много интересных идей.

Москвич 2141 полный привод своими руками

Среди модификаций автомобилей "Москвич" семейства 2141 существуют полноприводные версии с независимой задней подвеской. Конструкция в свое время прорабатывалась еще для автомобиля "Москвич-2141", позже конструкция успешно применялась на длиннобазных автомобилях "Князь Владимир" и "Калита", полноприводные версии которых получили индекс 2144. После появления пятиместного пикапа появилась и его полноприводная версия. От базовой модели кузова таких автомобилей имеют значительные отличия: тоннель для карданного вала, иные крепежные посадочные места для заднего моста, что требует при самостоятельной установке применения сложных сварочных и кузовных работ.

В трансмиссии полноприводного "Москвича" 3 дифференциала, сателлиты которых входят в зацепление с шестернями приводных валов, имеющих дополнительно винтовые зубья, с помощью которых возникающая при проскальзывании одного ведущего колеса относительно другого возникающая осевая и радиальная силы заставляет сателлиты упираться в корпус дифференциала и проворачивать и второе колесо. Межосевой передач расположен в задней части коробки передач, задняя крышка которой имеет ось с сальником, которой прикрепляется карданный вал с промежуточной опорой на середине тоннеля кузова. Задняя подвеска автомобиля независимая, на косых рычага, которые связаны с опорной балкой, крепящейся к кузову через сайлет-блоки. Общий вид заднего моста без деталей привода колес показан ниже:

Фото из музея АЗЛК любезно предоставлено Evgeny_197 ( Пчел)

Редуктор заднего моста по конструкции аналогичен редуктору автомобиля "Москвич-2140", а приводы колес унифицированы с передними по большинству деталей. На последних модификациях вместо барабанных устанавливались дисковые тормоза задних колес.

Фото из музея АЗЛК любезно предоставлено Evgeny_197 ( Пчел)

Бензобак первоначально устанавливался за правым задним колесом, позже появился бензобак специальной формы под задним сиденьем с выемкой под карданный вал. Нижняя часть автомобиля с таким баком показана ниже (на снимке это пятиместный пикап):

Alekhandro_Golubitsin
26 декабря 2011, 12:50

/>
Vasilka_Onoshko
26 декабря 2011, 12:55
v

Alekhandro_Golubitsin
27 декабря 2011, 13:06
v

/>
Alekhandro_Zaharov
27 декабря 2011, 13:38
v

/>
Alekhandro_Zaharov
27 декабря 2011, 15:52
v

Alekhandro_Golubitsin
27 декабря 2011, 15:53
v

/>
Alekhandro_Zaharov
27 декабря 2011, 16:28
v

Alekhandro_Golubitsin
27 декабря 2011, 16:31
v

/>
Alekhandro_Zaharov
28 декабря 2011, 13:40
v

/>
Stepan_DELETED
28 декабря 2011, 16:41
v

Alekhandro_Golubitsin
29 декабря 2011, 16:43
v

Ivanesko_Prohorenko
29 декабря 2011, 16:47
v

Ivanesko_Prohorenko
29 декабря 2011, 16:55
v

Alekhandro_Golubitsin
30 декабря 2011, 14:22
v

Ivanesko_Prohorenko
30 декабря 2011, 16:12
v

Alekhandro_Golubitsin
30 декабря 2011, 16:26
v

Ivanesko_Prohorenko
30 декабря 2011, 16:40
v

Alekhandro_Golubitsin
31 декабря 2011, 16:50
v

Ivanesko_Prohorenko
31 декабря 2011, 16:54
v

Alekhandro_Golubitsin
31 декабря 2011, 16:59
v

Ivanesko_Prohorenko
31 декабря 2011, 17:15
v

Alekhandro_Golubitsin
31 декабря 2011, 17:39
v

У тебя в техпаспорте написан тип трансмиссии? Нет 🙂 Какие тогда, нафиг, могут быть вопросы к тебе? 🙂
свернуть ветку

Пришлось установить площадку под блок управления двигателем, переделать крепеж радиатора и провести множество других мелких «апгрейдов» под французский мотор. Еще у 2141 и Святогоров с F3R разные опоры КПП, но Сергей ничего переделывать не стал. На «реношных» Москвичах коробку держат две подушки посередине, из-за большого момента их часто рвет и потому их обычно усиливают. На старых Москвичах только одна подушка на хвостовике, и как показала практика, так надежнее.

Сейчас многие стремятся владеть автомобилем, вкладывая минимум средств в его обслуживание, да и сами машины меняют как перчатки. Вложение средств в средство передвижения – это уже редкость. Мне же захотелось сделать Москвич удобным и приятным для себя, причем на длительное время, и чтобы в потоке у людей не возникало мыслей, что рядом едет старая развалюха.

Что дальше?

Автоклуб "Москвичемания"

Нахрена сзади ? Там не разрезная балка А вот спереди таки да две. Одна по стаканам, вторая по домикам нижних рычагов.

_________________
Девиз настоящего москвичевода: "Мы не ищем легких путей . "
Девиз клуба: «Москвичевод, ВСЕГДА ВПЕРЕД . » ©_datsun_
Я этого хочу. Значит, это будет. © Генри Форд
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling.” Paul Walker
"Любой форум, нравится это пользователям или нет, это конституционная монархия с элементами диктатуры." (с) DevilDucky

_________________
ИЖ-412 ИЭ, 1975 г.в., белая ночь, МПСЗ MaYa, ОЗОН 2140-20, ЦЗ и сигнализация CONVOY, воздушный термостат и динамический наддув). Статус - В коме. Пал в неравном бою с маршруткой.

Всякое решение плодит новые проблемы

Посмотри конструкцию подвески и поймешь о чем я. Распорка сзади на 41-м абсолютно до одного места.

На 90% машин аморты отдельно от пружин стоят. распорка и пружины вообще никак не связаны. И распорка ставится не для пружин или иных элементов подвески. Распорка предназначена увеличивать жесткость КУЗОВА. И если машина не только со стапеля, то кузов в любом случае ПОДвижный, даже если там нет никаких трещин(ибо сопромат).
И в таком случае распорка(как дополнительная связь, исключающая лишнюю степень свободы) предотвращает взаимное перемещение стаканов друг относительно друга(при том что они все равно гуляют вместе с кузовом, но расстояние между опорами становится фиксированным). А значит и оптимальные углы установки колес остаются постоянными. И на дороге типа гребенки машину не швыряет и она лучше держит дорогу.

ФФУФ, еле осилил

Всякое решение плодит новые проблемы

я говорил про передние стойки

Всякое решение плодит новые проблемы

ФФУФ, еле осилил

Граждане, давайте мухи отдельно, а котлеты отдельно. Распорка сзади имеет смысл только при независимой подвеске типа Макферсон. Все иные виды подвесок в ней не нуждаются.
Только в Макферсоне возможено изменение положения стакана относительно загруженности колеса, т.к. стакан является непосредственной опорой подвески.

Cyber Fox Андрей, а нельзя обсуждение по подвескам вынести в отдельную тему? А то тут гараж все-таки

Теплотех я же написал

Сверху распорку поставить никто не запрещает-только там у 41го и так усилители есть которые завязывают опоры. А вот внизу от такой распорки будет толку побольше.

Немного подниму тему
в передней подвеске верхние опоры стоек и так завязаны между собой
А вот посте того как 41й стал святогором-поставили распорку и вниз, между домиками рычагов

Всякое решение плодит новые проблемы

Я имел ввиду 41е))

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Спокойно мне не сиделось, захотел я доработать заднюю подвеску. Независимая подвеса отпала сразу из за стоимости 27500 автопродукт, судя по цене её сняли F1 или она из вибраниума с которого отец Тони Старка хотел сделать щит ))). Балка с растяжками вот то что мне нужно подумал я, НО опять ЦЕНА и подружка ЖАБА отговорила от необдуманных поступков.

Посмотрев на конструкцию усиленной балки и облазив сеть решил сделать её сам. Для этого купил 2 реактивные тяги от жигулей, 4 болта и гайки. На работе не снимая балку с машины взял рулетку, всё разметил и вперед.
Уши для рычагов выпилил из 3 мм листа,

Прут (стабилизатор) не установил пока так покатаюсь. Хотел сделать тяги с регулировкой но это в следующий раз.

Теперь о результате: машина стала собранней, повороты и перестроение проходит лучше в колее уверенно держит дорогу, может это опять плацебо но мне нравится))).

Штанга реактивная 2101-07 большая поперечная 2х280 560 р.
Болт м12х70х1,25 крепления реактив. штанги 2101-07 4х20 80 р.
Гайка м12х1,25 с нейл. кольцом 4х10 40 р.

На всё про всё не торопясь у вас уйдет 2 часа.
На этом пока всё…

Задняя балка ВАЗ 2109: монтаж и демонтаж, ремонт

Ремонтируем заднюю балку ВАЗ 2109

Задняя балка ВАЗ 2109 — вещь ненадежная, и у владельцев этого авто может возникнуть большое количество причин, чтобы ее снять. Например, владелец транспортного средства может услышать непривычные шумы: скрежет металла, тихие удары и др. Эти «спецэффекты» будут слышаться в задней части ВАЗ 2109. Звук может иметь как постоянный характер, так и возникать изредка, например, при неровностях на дороге.

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Определить самостоятельно, что стало причиной новых шумов в авто, человеку, не имеющему нужного опыта, весьма сложно. Это связано не только с отсутствием практики, но и с большим количеством вариантов проблемы. Так, например, стучащий стабилизатор может «увести» сайлентблок вбок, причиной шума нередко бывают и подшипники на полуосях — в общем, вариантов множество. Поэтому для выяснения точной проблемы рекомендуется съездить в сервисный центр, а уже ремонт провести самостоятельно.

Монтаж и демонтаж балки

Балка ВАЗ 2109 очень удобно монтируется и демонтируется при использовании подъемника. Но если ваш гараж не оборудован таким дополнением, то осторожно поднимите «задок» своей ласточки домкратом. Для большей надежности подставьте под колеса специальные башмаки или хотя бы кирпичи, включите передачу.

Как только транспортное средство поднято, можно откручивать колеса. Затем снять с задней подвески амортизаторы. Отсоединяются тросы стояночного тормоза, вынимаются «рубашки». Скобки крепления тросов к кузову транспортного средства отгибаются, а сами тросы извлекаются из кронштейнов.

При демонтаже тормозных шлангов, расположенных на балке с обеих сторон, обязательно заткните чем-нибудь образовавшиеся отверстия. В противном случае произойдет утечка тормозной жидкости.

С двух сторон открутите по гайке, служащей для крепления балки к кронштейнам. Болты аккуратно выбейте. Теперь можно вытащить балку. Несколько полезных советов:

Перед тем как начать работу по снятию балки, заранее ослабьте натяжение гаек на ступице.
Если вам необходимо заменить резинометаллический шарнир, то лучше обратитесь для этого к мастерам. Без специального инструмента и навыков такой работы что-то хорошее вряд ли выйдет.
Если посмотреть документацию ВАЗ2109, которая дана заводом-изготовителем, то снимать заднюю балку с автомобиля необходимо вместе с кронштейнами. Для этой манипуляции нужно отвинтить 3 гайки, держащие конструкцию. Но время эксплуатации транспортного средства вносит свои коррективы. Через какой-то промежуток времени шпильки начинают покрываться коррозией, а в некоторых случаях могут и треснуть. Именно из-за этого целесообразнее производить демонтаж балки, просто отсоединив ее от кронштейна и оставив в подвешенном состоянии.
Крепление задней балки ВАЗ 2109 производится в порядке, обратном снятию.
После возвращения транспортного средства на твердую поверхность необходимо протянуть все гайки. Процедуру затяжки стоит повторить и после 80 км.
После монтажа балки важно прокачать тормозную систему, отрегулировать стояночный тормоз, проверить сход-развал.

Как видите, произвести снятие и установку задней балки ВАЗ 2109 совсем несложно, такая работа по силам всем автовладельцам. Главное — наличие времени и желание.

Замена балки задней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Задний мост с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Снимать задний мост необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки задней подвески предполагается разбирать заднюю балку, предварительно ослабьте затяжку болтов крепления колес и гаек ступиц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

1. Снимите с уравнителя наконечники обоих тросов стояночного тормоза и снимите тросы с держателей на днище автомобиля (см. «Стояночный тормоз» в разд. 8 «Тормозная система»).

2. Отсоедините шланги тормозных механизмов задних колес от трубопроводов с обеих сторон автомобиля и серьгу упругого рычага регулятора давления от кронштейна на балке заднего моста (см. «Замена регулятора давления» в разд. 8 «Тормозная система»)…

3. Отверните гайки нижнего крепления задних стоек, выньте болты и отсоедините заднии стойки от кронштейнов балки заднего моста с обеих сторон автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Помощники должны придерживать заднюю балку.

4. Отверните с обеих сторон по одной гайке болтов крепления задней балки к кронштейнам, выбейте болты и снимите с автомобиля балку заднего моста, выкатив балку из-под автомобиля на колесах.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Завод-изготовитель рекомендует снимать с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 балку заднего моста вместе с кронштейнами, отвернув по три гайки их крепления. Однако после длительной эксплуатации проржавевшие шпильки могут сломаться. Поэтому лучше снимать балку заднего моста, отсоединив балку от кронштейнов, которые остаются на кузове.

5. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 заднюю балку подвески в порядке, обратном снятию. Окончательно затягивайте гайки болтов крепления задней балки на автомобиле, стоящем на земле. После установки балки заднего моста прокачайте тормозную систему на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 и отрегулируйте стояночный тормоз.

Читайте также: