Замена задней балки ниссан кашкай j10

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Устройство задней подвески Ниссан Кашкай

Описание задней подвески Nissan Qashqai

Задняя подвеска Ниссан Кашкай второго поколения, официально поставляемых в Россию – независимая, многорычажная, оснащенная телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Регулировка развала задних колес не предусмотрена конструктивными особенностями автомобиля.

Модели Nissan Qashqai с передним приводом, реализуемые на европейских рынках, оснащаются полунезависимой задней подвеской со скручивающейся балкой.

Слабые места конструкции

По мнению большинства автолюбителей уязвимым местом задней подвески являются сайлентблоки (виброизоляторы) в развальных рычагах. Разрушение конструкционных резиново-металлических элементов и закисание внутри них болтов регулировки развала колес начинается примерно через пять лет эксплуатации автомобиля. Несмотря на то, что сам производитель не устанавливает регламентом нормативов замены сайлентблоков на Ниссан Кашкай, заявляя о их расчетном сроке службы в 100 тысяч километров, на практике их реальный ресурс составляет около 70 тысяч километров.

Признаками неисправности сайлентблоков являются:

глухие стуки из-под днища машины;
«болтание» кузова при движении;
уход машины в стороны без объективных на то причин;
вялость при управлении, неохотный отклик автомобиля на поворот руля.

Замену поврежденных сайлентблоков осуществляют в смотровой яме, предварительно зафиксировав автомобиль противооткатными упорами.

снимают колесо с нужной стороны;
снимают шплинт, откручивают гайку ступицы;
откручивают крепежные болты тормозного суппорта;
снимают пружину;
откручивают нижнее крепление к рычагу;
снимают развальный рычаг;
устанавливают домкрат под нижний рычаг;
отсоединяют верхний рычаг от нижнего;
открепляют от рычага провода, отсоединяют от ступицы датчик АБС;
отсоединяют крепление троса стояночного тормоза;
отсоединяют от рычага тормозной шланг;
ослабляют трос стояночного тормоза;
снимают тормозной диск и открепляют стояночный тормоз;
откручивают гайку, удерживающую болт регулировки схождения колес;
откручивают болт из сайлентблока либо, если это не удастся, снимают рычаг и извлекают из него болт (для извлечения понадобится пресс);
выпрессовывают старый сайлентблок и запрессовывают новый.

Замене подлежат не только старые сайлентблоки, чей срок службы уже себя исчерпал, но и сайлентблоки, имеющие визуальные повреждения. По окончанию работ по замене виброизоляторов проверяют углы установки колес.

Тормозные суппорта

Также автовладельцы отмечают неудачное расположение тормозных суппортов и их несовершенное устройство.

Даже при умеренной, неинтенсивной эксплуатации автомобиля тормозные суппорты забиваются грязью, что в итоге ведет к их закисанию. Для проблемы закисших суппортов характерны следующие признаки:

машина в накате движется очень слабо;
автомобиль теряет прежнюю мощность;
ухудшаются качество и скорость торможения.

Если закис только один суппорт, автомобиль при торможении может уводить в проблемную сторону. Эксплуатировать такую машину небезопасно. По этой причине при каждой замене тормозных колодок необходимо проводить полноценную профилактику с полной разборкой основных механизмов.

Отдельного внимания заслуживает такая деталь подвески Ниссан Кашкай, как амортизационные элементы. Практический опыт показывает, что реальный ресурс задних амортизаторов достигает минимального порога в 60 тысяч километров пробега.

О том, что задние амортизаторы Ниссан Кашкай нуждаются в замене, свидетельствуют такие признаки как:

стук из-под днища или в задней части автомобиля;
звонкое металлическое звяканье в подвеске во время движения;
увеличение времени реакции педали тормоза, снижение эффективности тормозов.

Для Ниссанов Кашкай J10 существует два типа задних амортизаторов, различающихся по размеру (диаметру штока, диаметру и высоте корпуса. Для Qashqai J11 – также предусмотрено два типа амортизаторов, различающихся по стране выпуска автомобиля.

Аналоги задних амортизаторов на Ниссан Кашкай

SACHS 315164;
TRW JGT1164T;
TRW JGT1042T;
SACHS 314039.

Jett V11-035;
Kayaba 349078.

Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются амортизаторы брендов Сакс (Германия) и Кайяба (Япония). Японские амортизаторы, согласно отзывам, обладают высоким сроком службы и большей жесткостью.Они обеспечивают хорошую управляемость автомобилем на высоких скоростях. Их немецкие конкуренты, напротив, отличаются меньшим сроком службы, но большей мягкостью, поэтому их обычно выбирают для комфортной езды преимущественно на невысокой скорости.

Заменить задние амортизаторы на Ниссан Кашкай можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов автосервиса. Обычно на эту несложную процедуру требуется около полутора часов и минимум инструментов.

основной и вспомогательный домкраты;
накидной ключ на 18;
WD 40.

Перечень действий по замене задних амортизаторов предусматривает следующие шаги:

снимают колесо, обрабатывают болты и гайки WD40;
устанавливают домкрат под рычаг;
освобождают нижнее крепление старого амортизатора, открутив болт;
откручивают верхний болт;
устанавливают новый амортизатор, предварительно его прокачав.

Полезное видео

В ходе замены задних амортизаторов не следует пренебрегать визуальной оценкой остальных деталей – опорных подшипников стоек, втулок, пружин. Следует учитывать, что все они обладают индивидуальным сроком службы и так же подлежат своевременной замене, как и амортизаторы.

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Qashqai

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
увеличившаяся колейность;
снижение управляемости и реакции на движение рулем;
глухой стук на крупных неровностях;
неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

кувалда, массой не менее 2 кг;
ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
воротки (большой и малой длины);
накидной ключ на 19;
рожковый ключ на 14
плоскогубцы с загнутыми губками;
отвертки;
удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
домкрат;
головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.

Снятие и установка поперечины задней подвески Nissan Qashqai 2007 - 2013

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите задние колеса.

3. Снимите глушитель, как описано здесь.

4. С помощью зубила и молотка пометьте взаимное расположение фланца карданного вала и фланца редуктора.

Примечание:

Взаимное положение фланцев карданного вала и редуктора можно пометить любым подходящим способом, например маркером.

5. Отверните четыре гайки крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора заднего моста.

6. Отведите карданный вал в сторону.

7. Установите на пружину специальное приспособление для ее сжатия. Сожмите пружину и снимите ее, как описано здесь.

8. Удерживая от проворачивания болт нижнего крепления амортизатора, отверните гайку крепления и извлеките болт. Поддев монтажной лопаткой, извлеките проушину амортизатора из кронштейна балки задней подвески.

9. Снимите суппорт тормозных механизмов задних колес.

10. Снимите тормозные диски.

12. Отсоедините тросы стояночного тормоза от тормозных механизмов, как описано здесь.

13. Отверните гайку гидропривода задней тормозной магистрали.

14. Извлеките пружинный фиксатор наконечника тормозного шланга.

15. Выньте наконечник тормозного шланга из кронштейна на кузове. Аналогично отсоедините шланг с другой стороны.

16. Установите под поперечину задней подвески надежную опору.

17. Выверните два болта крепления усилителя кронштейна продольного рычага к днищу кузова.

18. Выверните по четыре болта с каждой стороны крепления кронштейнов продольных рычагов к кузову.

19. Выверните болты переднего и заднего крепления поперечины задней подвески.

Два болта переднего крепления поперечины задней подвески.

Два болта заднего крепления поперечины задней подвески.

20. Снимите поперечину задней подвески в сборе с приводными валами и редуктором заднего моста. При необходимости, снимите штангу стабилизатора, рычаги и редуктор заднего моста про комплектации автомобиля с полным приводом, как описано в статьях: Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески, Замена верхнего рычага задней подвески, Замена ступицы заднего колеса, Снятие и установка продольного рычага задней подвески и Снятие и установка редуктора заднего моста.

21. Установите поперечину задней подвески и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Окончательно затяните гайки болтов крепления поперечины на автомобиле, стоящем на земле.

СНЯТИЕ

2.Выверните крепежные болты из кронштейна суппорта. Подвесьте кронштейн суппорта так, чтобы он не мешал Вам работать. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

Внимание: Не нажимайте на педаль тормоза после снятия тормозного суппорта.

3.Снимите тормозной диск.

4.Снимите колесный датчик с картера оси и управляющей тяги и отсоедините и электропроводку. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

5.Выверните крепежные болты троса стояночного тормоза и отделите его от рычага подвески. См. главу ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.

6.Снимите датчик высоты автомобиля с управляющей тяги (на моделях с ксеноновыми фарами). См. главу ПРИБОРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ВОДИТЕЛЕМ.

7.Снимите основной глушитель. См. главу АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА.

8.Снимите штангу стабилизатора. См. выше.

9.Выньте приводные валы. См. выше.

10.Снимите карданный вал (на моделях 4 WD). См. главу СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА.

11.Снимите заднюю главную передачу (на моделях 4 WD). См. главу СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА.

12.Снимите амортизатор. См. выше.

13.Снимите пружину. См. выше.

14.Подоприте балку задней подвески подходящим домкратом.

15.Открутите крепежные гайки и болты балки задней подвески.

16.Медленно опустите домкрат и снимите балку задней подвески, управляющую тягу и поперечный рычаг в сборе с автомобиля.

Внимание: При снятии подвески в сборе закрепите ее на домкрате.

17.Открутите крепежные болты и гайки и снимите управляющую тягу и поперечный рычаг с балки задней подвески.

Видео про "СНЯТИЕ" для Nissan Qashqai

Снятие и установка магнитолы Нисан кашкай(NISSAN QASHQAI) замена штатной магнитолы Ниссан Кашкай - снятие обшивок двери. Тебе это пригодится! Как заменить все лампы и снять переднюю фару Nissan Qashqai I Рестайлинг.

Nissan Qashqai Клуб

Замена сайлент-блоков задних нижних рычагов. Фотоотчет

При очередной попытке отрегулировать углы установки колес (сход-развал) дилер «приговорил» задние нижние рычаги, т.к. регулировочный болт крутился вместе с сайлент-блоком. Учитывая, что стоимость рычага около 11 т.р., а сайлент-блока около 900 рублей, естественно, принял решение самостоятельно заменить только сайленты.

Фотоотчет делал по работам на левой стороне, а когда делал тоже самое с правой, учел первоначальную неоптимальность выбранного мной процесса. В связи с этим привожу тот алгоритм действий, который считаю близким к оптимальному, хотя на фотках могут иметься небольшие неточности.

Сами сайлент-блоки – VTR, номер NI0206R

Последовательность действий следующая:

Снять шплинт и открутить ступичную гайку. Затянута была не очень сильно.

Открутить болты крепления тормозного суппорта

Открутить нижнее крепление амортизатора к рычагу

Снять развальный рычаг, открутив от рычага, регулирующего схождение, подрамника и стойки стабилизатора. Если этого не получаетслвл
В моем случае болт крепления этого рычага к подрамнику (который как раз регулирует развал колес) приржавел к сайлент-блоку и не желал выкручиваться. Помогло только лишь обильное «удобрение» WDшкой, битье кувалдой (без фанатизма) и использование ударного пневмоинструмента. Почти через час «пыток» болт поддался и был благополучно выкручен. Кстати, если этот болт не проворачивается внутри сайлента, соответственно, нет возможности и развал правильно отрегулировать, так что эту работу в любом случае надо было выполнить.

На всякий случай на сход-развальные болты наносил метки, чтобы при обратной сборке УУК оказались максимально близкими к тем, что были.

Кстати, глушитель порядочно мешается при снятии левого развального рычага, так что я его скинул с двух крайних резинок крепления, чтобы он ушел
немного вниз

Установить домкрат под нижний рычаг

Далее откручиваем от нижнего рычага верхний рычаг

Отсоединить от рычага провод и открутить от ступицы датчик АБС

Открутить крепление троса стояночного тормоза

Отсоединить тормозной шланг от рычага. В этом есть один не очень приятный момент – тормозной шланг закреплен на двух петлях и фиксирующих пластиковых зажимах. Если одна из петель откручивается от рычага без проблем. На фото – это болты, политые WDшкой

то, другая петель приварена и для отсоединения шланга требуется его раскрутить, пролить немного тормозной жидкости, а при сборке не забыть прокачать тормоза!

Вот так все выглядит после вышеуказанных манипуляций

Ослабляется трос стояночного тормоза

Снимается тормозной диск

и отсоединяется механизм стояночного тормоза

Открутить тягу, соединяющую скобу крепления нижнего рычага и кузов

Открутить гайку, фиксирующую болт регулировки схождения колес (также на всякий случай сделать метку)

Если удастся выкрутить болт из сайлент-блока, то выкручивать, иначе, как в моем случае, пришлось открутить 4 болта крепления кронштейна к кузову
и болт извлекать уже на снятом рычаге.

Затем снять рычаг

Зафиксировать проволокой ШРУС, чтобы не болтался

Для того, чтобы извлечь болт из сайлент-блока мне потребовался пресс…

Вот так выглядит болт, регулирующий схождение колес после 115 тысяч километров пробега

Выпрессовывается старый сайлент-блок

и запрессовывается новый

Сборка в обратной последовательности, не забыть после установки прокачать тормоза. Затем на регулировку УУК.

А вот с правой стороны болт из рычага не желал выходить вплоть до усилия пресса около 10 тонн. Только кронштейн погнул….

Пришлось распиливать болт вместе с внутренней трубкой сайлент-блока, хорошо, что прорези кронштейна позволяли просунуть полотно

Как заменить сайлентблоки задних рычагов Nissan Qashqai своими руками

Подвеска Nissan Qashqai состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблоки задних рычагов можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Причины износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Огромный срок эксплуатации детали, не говорит о вечном использовании узла. Как и любой расходный материал, он требует замены. Рассмотрим основные причины выхода сайлентблока из строя:

Резина. Эластичное заполнение между металлическими втулками детали со временем высыхает, начинает трескаться и рваться. Это касается вставки и из полиуретана, который превосходит своими техническими характеристиками резину в 4 раза.
Агрессивная среда эксплуатации . Эксплуатация транспортного средства на территории заводов, шахт или химических предприятий влечет за собой преждевременный износ детали.
Установка. Неправильная смена узла сокращает время службы детали до трети своего гарантированного строка.
Производитель. При покупке следует обращать внимание на бренд производителя и воздержаться от покупок в сомнительных местах. Крупные автомобильные салоны дорожат своей репутацией и не занимаются продажей некачественной продукции.

Признаки износа сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Сайлентблок заднего рычага представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок заднего рычага используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
повышенный износ резины по бокам;
повышенная вибрация при езде;
скрип или стук в районе подвески;
подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Необходимые инструменты для замены

Для того, чтобы заменить сайлентблоки задних рычагов нам Nissan Qashqai нам понадобится:

Домкрат
Набор ключей и головок
Трещотка
Молоток
Кувалда
Отвертка
Стяжки
Плоскогубцы

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков задних рычагов Nissan Qashqai

Чтобы заменить сайлентблоки задних нижних рычагов на Nissan Qashqai, первым делом следует загнать автомобиль на смотровую яму, поднять домкратом, открутить и снять колесо.
Далее снимаем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Если сильно затянута, нужен хороший рычаг.
Откручиваем болты крепления тормозного суппорта
При помощи стяжек снимаем пружину
Затем откручиваем нижнее крепление амортизатора к рычагу
Далее снимаем развальный рычаг, открутив от рычага регулирующего схождение подрамника и стойки стабилизатора.
Если же болт крепления этого рычага к подрамнику приржавел к сайлент-блоку, и открутить его тяжело, тогда поможет откиснуть WD-40, потом обстучать кувалдой (без фанатизма) и использовать ударный пневмо-инструмент. Таким образом выкручиваем болт.
При снятии левого развального рычага мешает глушитель, поэтому скидываем его с двух крайних резинок крепления, дабы он ушел немного вниз.
Устанавливаем под нижний рычаг домкрат.
После этого откручиваем верхний рычаг от нижнего рычага.
Отсоединяем от рычага провод и откручиваем датчик АБС от ступицы.
Затем откручиваем крепление троса стояночного тормоза.
Далее отсоединяем тормозной шланг от рычага. Здесь существует один не очень приятный нюанс: тормозной шланг зафиксирован на двух петлях и крепящих пластиковых зажимах. И если одна из петель откручивается легко от рычага (на фото болты политы WD-40), то, другая петля приварена и для отсоединения шланга необходимо его раскрутить, слегка пролить тормозной жидкости, а при обратной сборке не забыть прокачать тормоза.
После этого должно получиться примерно так:
Ослабляем трос стояночного тормоза и снимаем тормозной диск.
Затем отсоединяем механизм стояночного тормоза.
Откручиваем тягу, которая соединяет скобу фиксации нижнего рычага и кузов.
Дальше откручиваем гайку, которая фиксирует болт регулировки схождения колес.
Теперь необходимо выкрутить болт из сайлент-блока. Если выкрутить не удается, придется открутить 4 болта фиксации кронштейна к кузову и извлекать болт уже на снятом рычаге.
Потом снимаем рычаг.
Далее фиксируем проволокой ШРУС, чтоб не болтался.
Теперь, чтобы вытащить болт из сайлент-блока, здесь потребуется пресс.
На фото показан болт, регулирующий схождение колес, который был в эксплуатации после 115 тысяч км пробега.
Затем выпрессовываем старый сайлентблок и запрессовываем новый.

Сборка выполняется в обратной последовательности, при этом, после установки не забыв прокачать тормоза. Аналогичные действия проводим и с другой стороны.

Замена задних амортизаторов Ниссан Кашкай

Задние амортизаторы – одни из важнейших модулей подвески Nissan Qashqai, постоянно находящиеся под большой нагрузкой, приводящей к постепенному износу и выхода из строя.

На различных поколениях машины, J10 и J11, используются разные запчасти, что нужно учитывать при выборе. На заводском конвейере Кашкай комплектуется амортизаторами партнерских концернов Tokico и Sachs.

Рекомендуемый срок для амортизаторов составляет порядка 80 тыс. км.

Задние амортизаторы Кашкай первой и второй генерации не разграничиваются на правые и левые. Типизация сохраняется – в качестве критерия выступает длина рабочего хода штока и страна-производитель.

Каталог

Каталожные номера запчастей для замены:

E6210BR04A – первый тип на j10;
E6210JE21B, E6210BR05A (европейский рынок), E6210JD03A (японский рынок) – второй тип;
56210BM90A – петербургская сборка j11;
E62104EA2A (Центральная Европа), E62104EA3B (Восточная Европа) – английская сборка j11.

Аналоги амортизационных стоек на задние колеса также покупают чаще ввиду невысокой стоимости. Каталожные номера выглядят следующим образом:

первое поколение и тип – 315164 (Sachs), JGT1164T (TRW);
первое поколение и второй тип – 314039 (Sachs), JGT1042T (TRW);
версия из Англии, вторая генерация – 349078 (KYB), V11-035 (Jett).

Когда амортизатор нужно заменить

Износ задних стоек ощущается почти сразу, комфорт поездки снижается, при проезде даже небольших препятствий явно ощущаются удары, стуки.

При осмотре на корпусе можно заметить масляные подтеки, трещины, деформированные крепежные элементы.

В среднем, амортизатор на Кашкай способен пройти около 80 тысяч километров, но при обнаружении указанных выше признаков замену нужно выполнить немедленно, так как недостаточно эффективное гашение ударных нагрузок провоцирует деформации кузова, крайне опасные и сложные в ремонте.

Могут быть и другие причины преждевременной кончины амортизаторов — известно множество примеров, когда амортизатор не проходил и половины вышеуказанного пробега. Первая причина — поддельная или банально некачественная деталь.

Точная диагностика

Наиболее точная проверка состояния задних амортизаторов Nissan Qashqai проводится по следующей схеме:

Демонтаж детали.
Установка детали в рабочее положение, имитация рабочего цикла, то есть выдвижение и сжатие основного элемента. Движение должны быть плавным, при полном отсутствии рывков и заеданий.
Если на машине используется газонаполненная стойка, то исходное положение она принимает без внешней нагрузки, за счет давления газовой смеси. Если шток нуждается во внешнем усилии, деталь нужно заменить.
Если стойка функционирует правильно, но на корпусе заметны незначительные масляные подтеки, потребность в замене отсутствует. Наоборот, небольшие подтеки способствуют продлению эксплуатационного периода, уплотнительный элемент смазывается, дольше сохраняет эластичность и лучше защищен от пыли, внешних нагрузок.
Серьезные подтеки масла – повод для безотлагательной замены.

Подбор детали

Ниссан Кашкай, вне зависимости от поколения и модификации, комплектуется амортизаторами различных марок, характеристики которых несколько отличаются друг от друга. Наиболее сбалансированными по жесткости и комфорту движения считаются стойки от концерна Sachs.

Стойки Tokico очень мягкие, но ресурс их ниже, в сравнении с Sachs – всего 50 тысяч километров, тогда как у Sachs – 90.

Хорошие амортизаторы для Qashqai предлагает японская компания Kayaba. Они оптимально подходят в том случае, если кроссовер используется, в основном, в городе и на хороших междугородних трассах. Стойки довольно жесткие, но они обеспечивают максимальную точность управления, помогают “держать” дорогу.

Инструкция по замене

Задние стойки менять проще, чем передние. Из инструментов понадобится только домкрат, трещотка, ключ на 18 и непосредственно новая деталь. Даже без опыта выполнить все манипуляции можно за 45-60 минут.

Работа ведется по следующей схеме:

Автомобиль ставится на домкрат.
Снимается колесо.
При помощи WD-40 или другого состава, способствующего растворению ржавчины и упрощению демонтажа резьбового соединения, обрабатываются болты.
Чтобы состав подействовал, нужно подождать около 10 минут. После этого нижний болт, фиксирующий стойку, откручивается.
Снимается верхняя гайка. Добраться до нее не так-то просто, рядом находится бензобак, затрудняющий доступ. Чтобы работать было проще, стоит приготовить головку на 18 с удлиненной рукояткой.
Демонтируется старая деталь. Перед установкой нового элемента нужно “прокачать” его, несколько раз сымитировать рабочий цикл и дождаться, когда шток полностью вернется в исходную позицию.
Перед установкой новой стойки нужно смазать места фиксации составом на основе меди. Это защитит резьбовые соединения от коррозии, исключит контакт с влагой и механическими частицами.

Видео

Необходимо отметить, что стойки для Nissan Qashqai не делятся по стороне установке. Главное, что нужно учитывать при подборе – производитель и поколение машины, J10 или J11.

НА АВТОМОБИЛЕ, задняя подвеска в сборе nissan qashqai 2007+

Компактный японский кроссовер Nissan Qashqai признан большинством автовладельцев одним из самых безопасных в своем сегменте. Это подтверждают и эксперты Европейского комитета проведения независимых краш-тестов, признавшие в 2014 году модели второго поколения Кашкай лучшими в классе. Рассматривая аспект безопасности автомобилей более внимательно, можно убедиться, что не последнюю роль в нем играет состояние задней подвески.

Описание задней подвески Nissan Qashqai

Слабые места конструкции

Признаками неисправности сайлентблоков являются:

глухие стуки из-под днища машины;
«болтание» кузова при движении;
уход машины в стороны без объективных на то причин;
вялость при управлении, неохотный отклик автомобиля на поворот руля.

снимают колесо с нужной стороны;
снимают шплинт, откручивают гайку ступицы;
откручивают крепежные болты тормозного суппорта;
снимают пружину;
откручивают нижнее крепление к рычагу;
снимают развальный рычаг;
устанавливают домкрат под нижний рычаг;
отсоединяют верхний рычаг от нижнего;
открепляют от рычага провода, отсоединяют от ступицы датчик АБС;
отсоединяют крепление троса стояночного тормоза;
отсоединяют от рычага тормозной шланг;
ослабляют трос стояночного тормоза;
снимают тормозной диск и открепляют стояночный тормоз;
откручивают гайку, удерживающую болт регулировки схождения колес;
откручивают болт из сайлентблока либо, если это не удастся, снимают рычаг и извлекают из него болт (для извлечения понадобится пресс);
выпрессовывают старый сайлентблок и запрессовывают новый.

Тормозные суппорта

Также автовладельцы отмечают неудачное расположение тормозных суппортов и их несовершенное устройство.

машина в накате движется очень слабо;
автомобиль теряет прежнюю мощность;
ухудшаются качество и скорость торможения.

О том, что задние амортизаторы Ниссан Кашкай нуждаются в замене, свидетельствуют такие признаки как:

стук из-под днища или в задней части автомобиля;
звонкое металлическое звяканье в подвеске во время движения;
увеличение времени реакции педали тормоза, снижение эффективности тормозов.

Вы здесь

Задняя подвеска автомобилей Nissar Qashqai (рис. 7.2) независимая, многорычажно пружинная (по два поперечных рычага с каждой стороны, продольный рычаг 7, 16 задней подвески выполнен конструктивно за одно целое с кулаком задней подвески), с телескопическими амортизаторами 2, 5 и стабилизатором поперечной устойчивости 3.

Угол развала задних колес задан конструктивно и в эксплуатации не регулируется По углу развала можно лишь контролировать состояние задней подвески (см. «Проверка и регулировка углов установки колес», с. 186) Схождение задних колес регулируют болтами крепления переднего нижнего рычага.

Устройство подвески Ниссан Кашкай

Кроссоверы Qashqai первого поколения стали выпускаться с конца 2006 года. В продажу автомобиль поступил в феврале 2007 года. За первый год число владельцев Кашкай возросло до 100000, причем речь идет только о продажах в Европе. Через три года концерн Nissan инициировал рестайлинг, который помимо внешнего вида авто затронул и детали ходовой части. Предполагается, что причиной модификации стали отзывы покупателей, свидетельствующие об ограниченном ресурсе ряда составляющих подвески.

Передняя подвеска Qashqai

На кроссоверах Кашкай передняя ходовая состоит из следующих элементов:

подрамника, который крепится к лонжеронам кузова;
поперечных рычагов;
шаровых опор;
поворотных кулаков;
амортизаторных стоек;
стоек стабилизатора, отвечающего за поперечную устойчивость авто;
штанги стабилизатора;
передних и задних резинометаллических шарниров (сайлентблоков).

Указанные детали (кроме штанги) симметрично установлены с обеих сторон автомобиля. Сама подвеска относится к классу независимых, рычажно-пружинных конструкций типа Макферсон. При этом используются амортизаторные стойки телескопического типа, которые прикреплены к поворотным кулакам при помощи стяжных болтов. На стойках собраны витые пружины цилиндрической формы. С правым и левым поворотными кулаками через наконечники соединены и рулевые тяги.

Рычаги крепятся к подрамнику с правой и левой сторон благодаря резинометаллическим шарнирам. В месте соединения рычага с кулаком стоит шаровая опора. Стоит отметить, что шаровая Кашкай – узел с весьма ограниченным ресурсом, который определяется условиями эксплуатации. Частая езда по неровной дороге нагружает опору, сокращая срок ее службы.

Штанга стабилизатора зафиксирована на подрамнике при помощи двух скоб. С амортизаторными стойками правого и левого колеса она соединена посредством линков (стойки стабилизатора). Установка ступиц на Кашкае осуществляется с применением двухрядных подшипников. Такие подшипники в силу конструктивных особенностей способны выдерживать большую нагрузку (в сравнении с однорядными).

Схема задней подвески

Задняя подвеска Кашкай аналогичным образом принадлежит к классу независимых рычажно-пружинных конструкций. Основные элементы:

верхний и нижний поперечные рычаги (установлены по два с каждой стороны);
телескопические амортизаторы;
поперечина и два ее усилителя;
штанга стабилизатора поперечной устойчивости и две ее стойки (линки);
продольные рычаги (стоят по одному с каждой стороны);
пружины.

Конструкция подвески японского автомобиля европейской сборки не предполагает регулировку угла развала колес, поэтому при отклонении показателей от нормы стоит делать вывод об исчерпании заложенного ресурса. В такой ситуации требуется замена деталей. Регулировка схождения колес производится за счет болтов, фиксирующих нижний поперечный рычаг.

Ступицы задних колес аналогичным образом снабжены двухрядными шариковыми подшипниками. Крепление ступицы к кулаку осуществляется через цапфу (деталь, на которой расположен подшипник) – на четыре болта за флянец.

Заключение

Полезное видео

Читайте также: