Замена задней балки ниссан тиида

Обновлено: 03.07.2024

Замена задней балки и задних ступиц в сборе.

Всех приветствую.
Родная задняя балка, как писал раннее, до меня была ударена и на ней было нарушено схождение, поэтому на замену была куплена контрактная за 3 тысячи рублей.
Несколько дней назад наконец-то руки дошли до замены.
Были сомнения, стоит ли браться самому, все-таки не самый легкий ремонт. Но посмотрев что на этот счет думает сообщество — осмелел и все-таки взялся.
К работе приступил только к 13:00. И это было первой ошибкой, так как на практике получилось, что процесс этот весьма затянутый.
Также под замену пойдут задние ступицы в сборе, родная правая к моменту замены была уже совсем плохой. Раннее были приобретены контрактные, снятые с японского распила с минимальным пробегом. Бонусом — новые тормоза.
Собственно вот новая балка со ступицами:

Тросы ручника оставил старые, там чтобы их поменять надо защиту снимать, а под машиной ковыряться неудобно, поэтому решил что и так сойдет пока.
Перво-наперво сорвал ступичные гайки, ослабил колесные гайки. На этом этапе также стоит сорвать нижние болты амортизаторов (полностью пока не надо откручивать). Затем открутил штоки задних амортизаторов.
После поддомкратил с двух сторон машину, так чтобы штоки вышли и пружины можно было достать. При этом поднимать нужно осторожно, чтобы не перегрузить тормозные шланги, так как они будут растягиваться. Если машина не лифтованная как у мена, то проблем с изъятием пружин не будет, а на лифтованной со стяжками стоек было бы проще. Но я и так достал.

Нижние резинки уставшие:

Вытащив пружины, я обратно прикрутил стойки, чтобы снять наряжение с тормозных шлангов и можно было скинуть колеса. Да, конечно можно было подложить под балку что-нибудь, но так мне показалось надежнее.
Родной барабан имел огромную выработку, наверное миллиметра 2. Поэтому тормоза ни в какую не скидывались. Пытался подлезть отвертками в специальное отверстие, чтобы свести колодки, но там все было в весьма запущенном состоянии. В итоге выломал солдатики, вкручивая пару болтов в барабан, которые постепенно снимали его, упираясь при вкручивании в ступицу. С правой стороны все прошло без лишних эксцессов, а вот слева треснул барабан и пришлось варварскими методами там всё выламывать. Облегчало задачу то, что все это хозяйство пойдет под замену, поэтому лишний раз не церемонился.
Уже как полгода замечал что постепенно уходит тормозуха. Вот виновник:

Такая вот конская выработка была на барабанах:

Чтобы снять заднюю балку на полноприводной версии Тииды, пришлось также вытаскивать с редуктора привода. Это заметно усложнило задачу, так как чтобы обратно их поставить, нужно было снимать и снова надевать большой хомут внешнего шруса, благо он многоразовый (оригинальный).
Отцепив все тормозные шланги, выкрутив датчики абс, открутив ступицы и вытащив привода — приступил к откручиванию балки. С одной стороны она оказалось держалась на 2-х болтах вместо 3-х, на одном болте была отломана шляпка. Наверное надо высверливать. Снимать там в принципе не сложно когда все отцеплено. Подставляешься под нее что-то, выкручиваешь болты, откручиваешь гайки штока, чуть поддомкрачиваешь машину и вытаскиваешь ее, предварительно сняв амортизаторы (болты были предварительно сорваны в самом начале ремонта).
Две балки:

Машина со снятой балкой:

В процессе установки новой балки:

Сайлентблоки кстати еще оригинальные и живые:

Прикрутив и установив все в обратном порядке, также поставив новые ступицы и тормоза, принялся их прокачивать. Но так как время уже было вечернее и на улице темнело, я допустил 2-ю ошибку в спешке во всей этой истории. А именно — забыл накинуть тормозные барабаны при прокачке. ошибка крайне неприятная и с продолжительными последствиями. Конечно же поршеньки из цилиндров выдавило и манжеты закусило, повредив их. Из цилиндров начала интенсивно сочиться тормозная жидкость. Настолько зол на самого себя я давно не был. На улице ночь, у меня из задних цилиндров капает тормозуха и в бачке ее становится все меньше и меньше. Это был кромешный писец))
В общем в спешке скинул цилиндры со старых тормозов и подсоединил их к тормозным трубкам, лишь бы не осушить бачок. Под фонариком пришлось перебирать задние тормоза, чтобы поменять цилиндры на старые. Это и без того процесс не самый быстрый, а ночью затягивается раза в два. В общем кое-как все это дело поменял, залил в бачок то что слилось при прокачке (выбора просто не было), прокачал слегка уже с надетыми барабанами и выдохнул. В бачке тормозухи оставалось на дне. Но не осушил, и это главное.
Это до коварной ошибки, перед прокачкой:

В общем домой я в итоге приехал только в 4 ночи. Жутко уставший и злой на самого себя. Давно я так не упарывался.
Вот так резинки закусило на обоих цилиндрах:

Ну а так как старый цилиндр один сопливил, был куплен ремкомплект, чтобы перебрать запоротые контрактные цилиндры и их переставить:

Это уже перебранные цилиндры:

На следующий день поставил отремонтированные цилиндры:

Такая вот история. Мораль сей басни — "Семь раз отмерь — один раз отрежь", особенно когда прокачиваешь тормоза поздним вечером))
После замены всего этого добра машину перестало тянуть вправо, теперь едет прямо. Цель достигнута, время и нервы были потрачены не зря. Ну и конечно же то что стоят свежие ступицы и тормоза — это большое дело. Теперь я уверен в них.
А это значит, что следующая остановка — моря во Владивостоке:

Всем ровных дорог и ремонтов без тупизма!)
Цена вопроса:
Балка — 3 тр;
2 ступицы в сборе — 7 тр;
Ремкопмлект — 350 р.

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.


Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…


Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.


В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.


Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.


По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.


Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.


На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.


Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY


Путевой лист


(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика


(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды


(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки


(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца


(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности


(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды


Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Замена задней балки ниссан тиида

Вообщем вот такой вот досадный случай.


Была взята другая балка б/у.


Начинаем менять.Домкратим машину,ставим на опоры.Балка держится на так сказать пяти болтах.Первым я откручивал центральный.Затем болты рычагов и нижние болты амортизаторов ослабил(чтобы потом знать что сюрпризов не будет пока все не раскидано)




Далее откручиваем крепления тросика ручника на рычагах(4 шт.)затем снимаем защелки с тормозных шланчиков(2 шт)


Скидываем барабан,все снимаем


вынимаем тросик ручника.Ослабляем болтики торм. цилиндра,откручиваем торм.трубку и снимаем быстренько цилиндр.Трубку закручиваем обратно в цилиндр и отводим в сторону чтоб не мешал.

Далее откручиваем болты рычагов и получается вся балка держиться на двух болтах аммортизатора.Затем желательно второй человек,чтобы ложил балку на пол,когда вы открутили болты аммортизаторов.
Все балка снята.
Ставить почти также,закрутить болты аммо,рычагов и центральный,затем собираем мелочевку,и вобщем то все.Основные ключи 8,10,11,16,17,мощненький вороток с головкой на 16,вдэшка,пассатижи,плоская отвертка,щетка по металлу,ну и конечно пивко

__________________
Этот форум не является мануалом по ремонту.
Всю полученную информацию Вы используете на свой страх и риск.

ЗЫ: Мозг на 80% состоит из жидкости. И мало того, что у многих она тормозная, так некоторым еще конкретно не долили.
__________________________________________________ _______________
Almera N16, х/б, 1,5 МКПП, 2001 г.в.-->>Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.

Читайте также: