Замена задней части ваз 2109

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Особенности замены задних лонжеронов ВАЗ-2109, стоимость ремонта в автосервисе

Замена заднего правого лонжерона 2109

Состояние заднего лонжерона определяется внешним осмотром, если кузовной элемент имеет следы сильной коррозии и основательно прогнил, он подлежит замене, его ремонт во многих случаях нецелесообразен. Еще перед выполнением работ необходимо осмотреть сам кузов автомобиля, нередко железо на 2109 прогнивает до такой степени, что привариваться практически не к чему.

Для проведения ремонтных работ потребуется:

сварочный аппарат;
электродрель со сверлами;
отвертки;
набор ключей;
молоток;
керн;
зубило;
зачистные круги.

использовать автоподъемник;
производить работы на смотровой яме, вывесив заднюю часть кузова на «козлах» или других подставках;
опрокинуть автомобиль на бок, подставив надежный упор.

Перед тем как приступить к высверливанию старого лонжерона, необходимо произвести частичную разборку автомобиля, снять:

задние сиденья;
бензобак;
обшивку пола сзади;
коврики;
заднюю балку (придется отсоединить тросы ручника и тормозные шланги).

После разборки можно приступать к непосредственному снятию заднего ЛП, для этого необходимо найти точки крепления, высверлить их в местах точечной сварки с помощью сверла, зажатого в патрон дрели. После демонтажа кузовной детали необходимо тщательно зачистить металл под лонжероном и загрунтовать, снять транспортировочный грунт с новой детали (очень эффективно и быстро снимается с помощью пескоструя). Чтобы правый лонжерон встал точно по месту, следует пользоваться замерами (существуют контрольные точки крепления агрегатов), между элементами передней и задней подвески должно быть определенное расстояние (между креплением задней балки и переднего поперечного рычага).

После определения контрольных точек лонжерон прихватывается сваркой в нескольких местах, проверяется правильность установки, затем деталь окончательно приваривается к посадочному месту. Заключительная стадия ремонта состоит из следующих этапов:

зачистка окалины сварки шлифовальным кругом;
обезжиривание поверхности металла;
нанесение грунта, антикоррозийного покрытия.

Очень важные условия при выполнении сварки – прерывистый шов, максимум длиной 4-5 мм. Сплошной сварочный шов недопустим, при такой сварке кузов теряет эластичность, становится очень жестким. Левый задний ЛП на «Восьмерке»или «Девятке» меняется точно так же, как и кузовной элемент с правой стороны, порядок выполнения работ и принцип установки такой же.

Ремвставка заднего лонжерона позволяет заменить только часть кузовной детали, что упрощает ремонт, делает его дешевле. Ремкомплект представляет собой усилительный элемент, расположенный на сгибе, считается, что именно это место на кузове подвержено интенсивному ржавлению.

Замена задних лонжеронов на «Девятке» в автосервисе

местонахождения авторемонтного предприятия, обычно в столичном регионе и крупных городах ремонт стоит дороже;
уровня автосервиса;
общего технического состояния автомобиля.

Если кузов авто сильно проржавел, далеко не все мастера соглашаются ремонтировать такое транспортное средство. Также хочется отметить, что многим автомастерские принципиально отказываются брать в работу машины производства ВАЗ, предпочитая заниматься более прибыльным ремонтом иномарок.

хорошего мастера найти непросто, и к нему сложно попасть, так как из-за высокого спроса ремонт производится по записи;
среди частников, работающих по низким расценкам, есть немало откровенных халтурщиков;
в гаражных условиях не всегда есть все необходимое для проведения качественного ремонта;
работа выполняется ремонтниками с недостаточным опытом, нарушается технология.

При замене задних ЛП важно вварить кузовную деталь точно по месту, если лонжерон будет смещен в сторону, нарушится геометрия кузова, задняя балка «уйдет» в сторону, автомобиль будет ехать боком со всеми вытекающими последствиями.

При замене ЛП многие мастера срезают старый кузовной элемент газовым резаком, но лучше деталь высверливать.
При установке нового лонжерона очень важно правильно найти контрольные точки, не нарушить геометрию кузова, в противном случае работу придется переделывать, возникнут проблемы.
Прихватывать лонжерон рекомендуется на трех-четырех точках, прежде чем основательно приваривать деталь, рекомендуется примерить заднюю балку – крепления должны совпадать по шпилькам.
Посадочное место перед установкой кузовного элемента нужно тщательно очистить от ржавчины и хорошо загрунтовать, если металл проржавел, необходимо вварить новые пластины.
Нельзя делать сварку сплошным швом, это ослабит металл кузова.

Замена задних лонжеронов – работа непростая, если вы не уверены в своих силах, за нее браться не стоит, лучше воспользоваться услугами профессионалов.

замена заднего амортизатора и задней пружины подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса автомобиля.
Приподняв заднюю часть автомобиля, установите надежные опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески устанавливать опоры нельзя, так как задняя подвеска должна быть разгружена.

1. Снимите защитный колпак верхнего крепления задней стойки в багажном отделении, отверните гайку верхнего крепления задней стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания, и снимите опорную шайбу с верхней подушкой.
2. Снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ослабляйте и затягивайте болты крепления заднего колеса только на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, стоящем на земле. Момент затяжки болтов заднего колеса 65-95 Нм (6,5-9,5 кгс-м).

3. Отверните гайку нижнего крепления заднего амортизатора и выньте болт.

4. Опустите задний амортизатор вниз и снимите со штока амортизатора нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой через витки пружины.

5. Утопите вниз шток заднего амортизатора.

6. Снимите заднюю пружину с защитным чехлом, крышкой и буфером сжатия.

7. Выньте задний амортизатор из ниши заднего колеса.

8. Снимите изолирующую прокладку с верхней опорной чашки пружины задней подвески (если прокладка не осталась на задней пружине).

9. Выньте пыльник задней стойки амортизатора из пружины задней подвески и удалите из него буфер хода сжатия.
10. Проверьте задний амортизатор аналогично амортизатору передней подвески.

11. Произведите замену дефектного сайлентблока нижнего крепления заднего амортизатора.
12. Порванные или потерявшие упругость подушки заднего амортизатора.

13. Замените порванный пыльник задней стойки амортизатора. При замене пыльника задней стойки амортизатора снимите с него крышку.
14. Поврежденный или разрушенный буфер хода сжатия также требует замены.
15. Замените порванную или потерявшую упругость изолирующую прокладку.

16. Задняя пружина требует замены, если на пружине обнаружены трещины или деформация витков пружины. Проверьте осадку задней пружины подвески, для чего три раза прожмите пружину до соприкосновения витков. Затем приложите к задней пружине подвески нагрузку 3188 Н (325 кгс). Длина пружины задней подвески Н под указанной нагрузкой должна быть не менее 201 мм (182 мм - для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт). Если длина пружины задней подвески с желтой маркировкой (класс А) менее 207 мм (188 мм - для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099, поставляемых на экспорт), смените пружину на пружину с зеленой маркировкой (класс В). Сжатие пружины задней подвески проводите по оси пружины, а опорные поверхности должны соответствовать поверхностям опорных чашек амортизаторов и кузова. На автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 рекомендуется заменять обе пружины задней подвески, при этом пружины задней подвески должны быть одной группы.

17. Соберите стойку задней подвески в порядке, обратном разборке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.

18. Изолирующую прокладку установите на пружину задней подвески сначала так, чтобы конец пружины упирался в выступ прокладки. Прикрепите прокладку к пружине изолентой, чтобы прокладка не соскакивала при установке пружины.

19. Закрепите стойку задней подвески и наденьте на заднюю стойку пыльник с крышкой. Вытяните шток амортизатора и установите на амортизатор нижнюю подушку с опорной шайбой и распорной втулкой.

Шток заднего амортизатора легко вытянуть, если навинтить на шток амортизатора гайку.

20. Установите заднюю пружину на заднюю стойку так, чтобы начало первого витка пружины попало в подштамповку в нижней чашке.

неисправности задней подвески на автомобиле ваз 2108, - 2109, -21099,
их причины и способы устранения неисправностей

Увод автомобиля ваз 2108, - 2109, -21099 от прямолинейного движения

Частые «пробои» задней подвески

замена подшипника задней ступицы на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

На автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в ступице заднего колеса установлен шариковый двухрядный подшипник,

Как снять передний бампер на ВАЗ 2109 (видео)

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Коррозия очевидна

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Проверка выполняется следующим образом:

Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

Длинная диагональ задней боковой рамы окна

Короткая диагональ задней боковой рамы окна

Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Особенности проведения ремонта и замены днища на ВАЗ 2109 своими руками

Проблема отечественных автомобилей — металл кузова. Следы коррозии появляются уже спустя пару лет эксплуатации, вынуждая владельца менять отдельные элементы — арки, пороги, днище ВАЗ 2109. Ремонт часто подразумевает замену сгнивших деталей.

Общее у разных модификаций

Металлический каркас 2109 представляет собой несущую конструкцию типа хэтчбек с пятью дверями. Унифицированный кузов создавался на базе ВАЗ 2108, но большая часть деталей имеет разные размеры. У обеих моделей цельные остовы и навесные компоненты.

Кузовные части 2109 соединяются точечной сваркой, места высокой нагрузки усиливаются электродуговой. Для их производства используют листовую сталь толщиной 0,7–1 мм. Мелкие части штампуются из стали большей толщины.

Конструкция кузова ВАЗ 2108 цельнометаллическая сварная, трехдверного типа. Представлена в пассажирском, грузопассажирском вариантах. Кузов «девятки» пятидверный, внутренние и наружные боковые панели оснащены проемами для дверей. В остальном каркас 2109 не отличается от 2108.

Самое слабое звено

Каркас автомобилей ВАЗ 2109, 2108 имеет несколько слабых мест, наиболее подверженных коррозии.

Крепления задней балки

Задняя балка крепится к треугольным кронштейнам с обеих сторон кузова резинометаллическими шарнирами. Кронштейны закреплены шпильками, приваренными к усилителю заднего лонжерона. Очаги коррозии появляются вокруг креплений, разрушая пороги, усилитель. При сильных повреждениях балку может вырвать из кузова, что приводит к потере управления. Дно модели 2109 ремонтируется на ранних стадиях коррозии.

Крепления кронштейнов растяжки

Рамка радиатора в этих местах усилена толстым металлом, который подвергается коррозии. Рем вставка дна ВАЗ 2109 продается в специализированных магазинах. Запчасть вваривается на место разрушенной с соблюдением геометрических размеров кузова.

Стаканы стоек подвески

Грязь, скопившаяся в арках колес, разрушает брызговики, стаканы подвески. В местах крепления гаек, шпилек из-за высокой вибронагрузки появляются трещины. Дефекты устраняются переваркой стаканов. В профилактических целях рекомендуется использовать подкрылки, обновлять защитное покрытие арок.

Пороги

Наиболее распространенная проблема «девяток», снижающая жесткость кузова. Коррозия распространяется под пластиковыми накладками. Поменять пороги без восстановления пола невозможно. Меняют либо деталь полностью, либо наиболее разрушенные элементы — усилители, нижнюю часть, внешнюю накладку.

Инструменты

Кузовной ремонт ВАЗ 2109, включающий замену днища своими руками, начинается с подбора инструментов. Восстановительные работы требуют специфических приборов:

молотки разных размеров для рихтовочных работ;
болгарка, комплект дисков для снятия ржавчины, лакокрасочного покрытия;
баллон с углекислотой;
сварочный аппарат;
сверла по металлу, зубила с закаленным острием;
два домкрата, подъемник;
щетка по металлу;
стандартный комплект инструментов — отвертки, ключи.

С чего начинать и чем заканчивать

Ремонтные работы начинаются с демонтажа деформированных, прогнивших частей «девятки»:

Разбор моторного отсека, слив охлаждающей жидкости, тосола.
Снятие дверей.
Демонтаж усилителя — «телевизора».
Ржавые участки срезаются болгаркой.
Дыры придется переваривать либо ставить заплатки.
Проблемные места укрепляются железом.
Брызговики усиливаются точечной сваркой.
Запчасти подгоняются в соответствии с геометрией автомобиля.
Пороги, крылья крепятся болтами с последующей электросваркой.
Ставятся новые арки, при необходимости полностью меняется днище.

Чтобы предупредить появление коррозии, уязвимые места покрывают специальными составами на основе битума, смолы, масла. Поверхность предварительно полируют, снимая слой лакокрасочного покрытия, повышая адгезию к наносимому средству.

Материалы для сварки

В работе со сварочным аппаратом требуются расходные материалы. При их выборе руководствуются двумя моментами:

Тонкая сталь приваривается сложнее, требует грамотного подбора температурного режима.
Толстая обрабатывается тяжелее.

Специалисты в уроках советуют брать на заплатки металл толщиной 1–2 мм. Автомобиль осматривается на эстакаде либо яме при хорошем освещении. Прочность металла проверяется молотком, который простукиваются поврежденные места.

Для дальнейших восстановительных работ понадобятся шумоизоляционные материалы, антикоррозийные составы, грунтовка по металлу, преобразователь ржавчины, обезжиривающее средство.

Подготовительный этап

При сильных повреждениях днища его выгоднее заменить, чем устанавливать металлические заплаты. Крупные дефекты в ходе подготовительных работ вырезаются, мелкие зачищаются от коррозии. Труднодоступные участки обрабатываются газосваркой. Швы на латках, ремвставках покрываются преобразователем ржавчины, зачищаются, обезжириваются, покрываются антикоррозийными составами.

Процесс сварки

Топливный бак перед началом работ обязательно демонтируется. Латка на поврежденном участке приваривается в 3–4 точках, затем обваривается. На мелкие дефекты накладываются небольшие швы до 3 см. Зазоры должны отсутствовать — они повышают риск появления коррозии. Для повышения прочности швов их проковывают молотком. При необходимости все части можно переварить. Восстановленные участки зачищаются после осмотра.

Полная замена

При сильных повреждениях от коррозии либо устаревания металла проводится полная замена днища «девятки». Для этого требуются:

усилители;
пороги;
домкрат;
соединители;
дно;
лонжероны.

Для ремонта «девятки» можно использовать одну вторую днища салона 2108.

Подготовительные работы

Перед заменой демонтируются двери, крылья, пороги. Накладка, соединитель при наличии следов коррозии заменяются. Установка растяжек для жесткости повышает аккуратность работ. Зубилом снимается старый металл вплоть до неповрежденного кузова. Внутренние поверхности порогов, полости обрабатываются цинкохроматным грунтом ГФ-073 перед заменой пола.

По линиям соединения порога с накладкой высверливаются отверстия диаметром 5 мм на расстоянии 40–50 мм. Геометрия проверяется установкой дверей в проемы с соблюдением зазоров не больше 3 мм. Двери после этого снимаются.

Порог приваривается к накладке электрозаклепками через прошитые отверстия, к боковине кузова, центральной стойке — сплошным швом. После окончания работ места сварки зачищаются шлифовальной машиной, грунтуются, покрываются антикоррозийным составом.

Частичная замена

При установке заплаток, замене отдельных деталей днища используются сварочные полуавтоматы. Без применения сварки меняют цельные части — их высверливают. При одновременной переустановке порогов, днища контролируется геометрия кузова. Части дна при замене напольных панелей крепятся снизу, после чего прихватываются сваркой либо монтируются на заклепках.

Обработка после сварки

Первый этап — полировка днища крупнозернистыми пастами с механическими присадками. Пасты без абразивных веществ наносятся после мойки, сушки автомобиля. Все работы проводятся при помощи полировочного круга, которым обрабатывается каждая деталь по отдельности.

Грунтующие составы

Ими покрываются чистые поверхности автомобиля согласно инструкции. Грунтовка обеспечивает сцепление с антикоррозийными составами. Производителями предлагаются разные составы:

Tectyl выпускается трех видов. Классический создает на стали органическую микропленку; цинковый обеспечивает дополнительное покрытие, нейтрализующее соли; Tectyl HT цинк предназначен для автомобилей, эксплуатирующихся в городской среде.
Мовиль — экономичный состав, пользующийся спросом в автомастерских.
Битумная мастика на основе полимеров, каучука, минерало-сланцев.
Dinitrol на основе полимерной резины.

После восстановления кузовных деталей обязательно устанавливают шумоизоляцию. Днище может покрываться составом Prim, одновременно выполняющим роль антикоррозийного средства.

Защита от коррозии

Для предохранения кузова от ржавчины применяют два метода антикоррозийной обработки.

ML-масла

Изобретенный в Скандинавии метод подразумевает заливку специальных масел в технические полости кузова через заводские дренажи. Составы пропитывают сварочные швы, покрывая пленкой внутренние поверхности, изолируя их от контакта с воздухом. Аналогичными маслами дно покрывается снаружи.

Ингибиторы, входящие в состав ML-масел, позволяют наносить их поверх ржавчины. Они замедляют распространение коррозии, но для максимального эффекта остов «девятки» желательно промыть.

Минус ML-метода — низкая механическая прочность. На открытых участках масла быстро стираются, но в закрытых пространствах сохраняются годами.

Битумные составы

Открытые панели дна, колесные арки покрываются защитными битумными средствами. Метод предъявляет высокие требования к подготовительным работам. Наружные элементы должны быть тщательно отмыты, иначе битумный состав быстро смоется.

Достоинство таких покрытий — высокая механическая прочность. Они длительное время защищают кузов ВАЗ 2109 от внешних воздействий. Битумные составы могут использоваться в качестве дополнительной шумоизоляции: нанесенная в несколько слоев пленка понижает уровень вибрации панелей.

Битумные покрытия могут наноситься на следы коррозии, но с некоторыми оговорками. Поверхностную ржавчину предварительно пропитывают ML-маслами, после чего наносят твердые составы. При глубоких повреждениях такой способ не поможет контролировать развитие коррозии, поскольку битумные средства, в отличие от ML-составов, непрозрачные. Из-за этого мастер при осмотре автомобиля оценивает уровень поражения ржавчиной и принимает решение о нанесении поверх битумных составов.

Во сколько обойдется ремонт

Восстановление изношенного днища «девятки» либо «восьмёрки» обходится в значительную сумму — от 5 до 29 тысяч рублей. Цена переварки в автосервисах варьируется в зависимости от нескольких моментов, учитывающихся мастерами:

размеры повреждений, глубина коррозии;
возможность проведения ремонтных работ;
сложность восстановления;
сроки выполнения заказа;
ценовая поликтика автосервиса;
место выполнения работы.

Стоимость переварки дна 2109 при закупке самого дешевого ремкомплекта составит 5–8 тысяч рублей. Приобретение расходных материалов в специализированных автомагазинах обойдется в 11–12 тысяч рублей. За работу мастера в сервисе придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от оценки повреждений, выполненного объема, сложности восстановления.

Снятие:
1) В начале операции, займитесь безопасностью своей и безопасностью автомобиля, то есть сперва под передние колёса подложите кирпичи или противокатные упора (Что имеется), после этого поднимите заднюю часть у автомобиля при помощи домкрата, тем самым вывесив колёсо которое после поднятия вам придётся снять и стойку. (Если вы не знаете как снять колесо, тогда прочите статью, называется которая: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Примечание!
Перед всем этим вывешиванием, обязательно откройте багажник у автомобиля и со стакана на котором находится стойка которую вы собираетесь менять, снимите защитный колпачок (Если он у вас присутствует, см. фото 1), после этого с помощью пассатижей или разводного ключа или маленького гаечного, зажмите шток амортизатора (см. фото 2) чтобы он не вращался и после чего полностью отверните накидным ключом гайку которая шток амортизатора и крепит! (Кстати когда отвернёте полностью гайку, обратите внимание на то место где она шток крепла, потому что под ней должна будет располагаться металлическая шайба и резиновая подушка, их тоже снимите)

2) После проделанных операций и после того как колесо будет снято, берите в руки два ключа и с их помощью выверните нижний болт который крепит амортизатор, для этого одним ключом (Указан красной стрелкой) придерживайте гайку этого болта, а другим в это время (Указан синей стрелкой) выворачивайте нижней болт крепления амортизатора, после выворачивания выньте его.

3) Затем выведите нижнюю часть амортизатора и после чего опустите его вниз (см. фото 1), когда вы его опустите вниз вам будет доступна верхняя часть штока амортизатора, так вот просуньте руки через пружину и снимите со штока ещё одну но на этот раз уже нижнюю резиновую подушку и металлическую шайбу (см. фото 2), шайбы и подушка снимаете просто для того чтобы её не потерять, поэтому когда они будут сняты, опустите амортизатор ниже и снимите рукой пружину и всё то что в ней будет находится (см. фото 3), а находится внутри пружины будет буфер сжатия, защитный чехол чтобы в амортизатор не попадала грязь и на верху всего этого будет располагаться крышка, а когда будет всё снято, можно уже после этого брать рукой и снимать сам амортизатор с автомобиля.

Примечание!
Есть ещё один способ снятия стойки, берёте в руки гаечный ключ и поддеваете им нижнюю часть амортизатора (Ключ используете в этом случае как рычаг и он указан для наглядности ещё стрелкой), так вот выводите нижнюю часть амортизатора и за счёт сжатия пружины, амортизатор, а так же сама пружина, буфер сжатия и все остальные детали выстрелят, но есть вероятность того что вы потеряете нижнюю подушку и ещё кой какие детали, поэтому лучше же делать так как мы показали выше!

Кой что ещё вы должны знать, после того как стойка будет снята, загляните под стакан и посмотрите с внутренней его стороны (Стакан – это то место, куда шток амортизатора входит), не осталась ли на нём сидеть прокладка (Указана красной стрелкой), если осталась, тогда рукой или отвёрткой снимите её оттуда!

4) Теперь положите стойку на пол и разберите её вынув для этого из защитного чехла (Указан синей стрелкой) буфер сжатия (Указан красной стрелкой), после этого посмотрите на сам буфер и если он будет деформирован, то соответственно замените его на новый, ту же самую проверку произведите со всеми другими снятыми деталями и если к защитный чехол или хоть одна подушка амортизатора будет порвана или ещё как ни будь повреждена, то замените и эти детали на новые, но при замене чехла, не забудьте из него вынуть крышку (Указана зелёной стрелкой) которую тоже не мешало бы проверить на исправность.

5) С некоторыми деталями разобрались, осталось совсем немного, а именно помните про ту прокладку которая устанавливалась с внутренней стороны на стойку? Так вот её тоже осмотрите это изолирующая прокладка, если на ней будут хоть какие то надрывы или если она потеряет свою упругость, то её тоже замените на новую.

Примечание!
Обратите своё внимание ещё на резинометаллическую втулку (Сайлент блок её ещё называют), если она будет повреждена или порвана, тогда замените её на новую, о том как это сделать, смотрите в видео-ролике чуть ниже:

6) Ну и в завершение осмотрите пружину, как уже было сказано ранее, деформации а так же трещин на ней быть не должно, можно так же при помощи специального прибора (Если у вас такой есть) проверить осадку пружины, для этого нужно сперва прожать пружину три раза до соприкосновения всех витков, а после чего нужно к ней приложить усилие в 3188 Н (325 кг) и после этого усилия измерить нужно будет длину всей пружины, которая должна быть 201 мм.

Установка:
Все ранее снятые детали, а так же новая стойка устанавливается на автомобиль в обратном порядке снятию, но знать пару мелочей для более быстрой установки самой стойки вам нужно, во-первых когда будете одевать металлическую крышку на защитный чехол, обязательно проследите за тем чтобы её фланце (Указан красной стрелкой на фото 1) заправилась в кромку на чехле, после этого вам нужно будет установить изолирующую прокладку на пружину таким образом чтобы выступ на прокладке (Указан красной стрелкой на фото 2) упёрся в конечную часть витка пружины, и чтобы при установки стойки прокладка не соскакивала, рекомендуем её обмотать скотчем или изо-лентой чтобы лучше держалась, затем установите стойку на своё место и вытяните до упора шток амортизатора а иначе он просто не войдёт в стакан и вы закрепить стойку никак не сможете, после того как шток будет вынут до упора наденьте на него металлическую шайбу и резиновую подушку, так же убедитесь то что начало у первого витка пружины попало в подштамповку в чашке которая находится снизу (см. фото 3), и в конечном итоге проверьте вошёл ли шток амортизатора в стакан, если вошёл то оденьте резиновую подушку и установите металлическую шайбу, в случае если он не вошёл у вас в стакан (Пружина может не давать, в таком случае её сжать придётся) для этого под нижнюю балку установите домкрат и поднимите стойку вверх (см. фото 4) и заверните верхнюю гайку которая удерживает шток амортизатора сверху.

Примечание!
Когда машину опустите на землю после установке всех деталей, покачайте её и затяните все гайки которые крепят стойку по сильнее, после того как вы проедите на автомобиле километров 100, ещё раз подтяните все гайки которые стойку крепят!

Дополнительный видео-ролик:
Если вы интересуетесь более подробно о том как можно снять заднюю стойку с автомобиля, тогда изучите ролик который располагается ниже, в нём вы найдёте ответы на большинство своих вопрос и увидите как производится замена стойки наглядно.

Причины поломки

Есть две основные причины, из-за которых задние амортизаторы начинают «плохо себя вести»:

При езде заднее колесо может постепенно стирать локер, выполненный из пластика. Он служит для защиты стойки. С течением времени колесо все ближе подбирается к стойке;
Если отломление произошло по нижнему сайлентблоку, виновником является болт, удерживающий ее. Его попросту не затянули под требуемой нагрузкой.

Изношенные старенькие аморты

Меняя стойку, обратите особое внимание на данный болт. Если вновь допустите ту же ошибку, в скором времени опять придется делать ремонт.

Признаки неисправности

Обратите внимание на характерные признаки, которые говорят вам о необходимости предпринять меры по устранению проблем с задними стойками.

Признак

Особенности

На этом элементе могут появляться трещины, различного рода дефекты, изъяны. Это говорит об износе, потому следует заменить аморт

Прокладки и пыльник потеряли свою упругость

Пока эти элементы работают, но с виду явно обмякли. Это серьезный сигнал о том, что в скором времени резиновые компоненты порвутся и это приведет к печальным, дорогостоящим последствиям

Поврежден или деформирован буфер сжатия

Все в системе функционирует под высоким давлением. И если прокладка не выполняет свои задачи должным образом, давление воздействует на буфер, и он ломается

На пружине образовались трещины

Здесь все более чем логично и понятно. При появлении следов деформации пружины ее следует обязательно заменить. Параллельно вы сможете проверить, в каком состоянии остальные узлы

Сайлентблок

Замена амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099: автолюбителю на заметку амортизатор

В результате длительной эксплуатации автомобиля либо преждевременной поломки у владельца транспортного средства может возникнуть необходимость заменить передние и задние стойки. На моделях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 срок работы амортизаторов варьируется в пределах 50–100 тысяч километров пробега и зависит от условий езды. Управлять автомобилем с неисправными амортизационными стойками запрещается, так как поломка может привести к аварии. Посему важно хотя бы представлять в теории, как производится замена.

Задняя подвеска 2108/2109

Решил заняться задней подвеской, т.к. никогда не делал, а хочется научиться, то возникли вопросы…

1. Есть ли смысл ставить полиуретановые сайлетблоки в балку, в аморт, “бублики”? Т.к. задняя подвеска перебирается раз в сто лет, может стоит ставить полиуретан)
2. Слышал, что родные “бублики” не фонтан, гораздо эффективнее СС-20 или Асоми?
3. Отбойник что-то дает реально, если не заниженная? Кто какие ставил/поставил бы?)
4. Шумоизоляторы стоит ставить? Сомневаюсь в их эффективности)

Аморты в порядке! Сток. Ну и что бы все бюджетно получилось)

Ну и расскажите, разные секреты, кто-как делал, что ставил.

Предназначение амортизаторов

Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.

Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.

Элементы передней подвески: 1 — защитный колпак; 2 — ограничитель хода сжатия опоры; 3 — верхняя опора стойки; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — регулировочный болт; 8 — эксцентриковая шайба; 9 — защитный кожух; 10 — буфер хода сжатия

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко
обнаружить при визуальном осмотре;
неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Замена задних стоек ВАЗ 2114, 2115, 2108, 2109.

Здравствуйте. Дороги России не сравнить по качеству с дорогами европейских стран. Особенно по весне, когда тает снег, появляется куча новых ям, попадая в которые, страдает подвеска. Наибольшую энергию от ударов получают стойки, поэтому важно следить за их состоянием. Иначе удары будут передаваться напрямую в кузов. В данной статье объясняется как проверить задние стойки на автомобилях ВАЗ и как их заменить.

Почему гранитная брусчатка для подъезда к гаражу отличное решение

Далее
01.07.2021

Признаки неисправной работы задних стоек

Амортизатор выполняет очень важную функцию в подвеске автомобиля. Он удерживает автомобиль во время поворотов, помогая избегать больших кренов. Смягчает любые наезды автомобиля на неровности на дороге.

Если автомобиль стал хуже управляться, при проезде по кочкам слышны стуки, в поворотах машина имеет сильные крена, то требуется проверить стойки. На неисправную работу стойки указывают:

Деформация амортизатора.
Трещины на пружине.
Подтеки масла на амортизаторе.

Также можно сделать следующий эксперимент: подойдите к автомобилю, положите ладони на конец крыла и покачайте машину. Если авто после раскачки двинется вверх, потом вниз и после этого перестанет качаться, то, исходя из эксперимента, стойка исправна. В том случае, если автомобиль начнет долго непрерывно раскачиваться, то пора заменить стойки.

Ремонтировать или менять?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос – а не попробовать ли самостоятельно восстановить старые стойки, ведь стоимость новых довольно высокая? Самые дешевые неизвестного производства и качества обойдутся не менее чем в 1500 рублей за штуку. Если же решитесь самостоятельно ремонтировать их, то это выйдет как минимум втрое дешевле. Но существует несколько подводных камней:

Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильная выработка, из-за которой достичь идеальной герметизации порой невозможно.
Вряд ли получится залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм в меньшую сторону – амортизатор не будет работать. Если нальете свыше нормы – порвутся сальники.

Как выбрать входные двери в коттедж

Какие стойки выбрать?

Сейчас, выбор комплектующих для ВАЗ довольно велик. Поэтому, у владельцев часто возникает резонный вопрос, что купить. Штатные стойки масляные. Они мягкие, довольно качественно скрадывают проезд по неровностям. Но, на высокой скорости они раскачивают кузов, что может привести к потере управляемости.

Для любителей скорости и просто людей, часто ездящих по трассе, идеальным вариантом окажутся газовые амортизаторы. Они достаточно жесткие, вы с гарантией будете ощущать кочки и колдобины, но машина на высоких скоростях будет хорошо держаться на трассе. Газомасляные стойки являются средним вариантом между описанными выше типами.

. Подвеска автомобиля требует к себе повышенного внимания. Ведь именно она принимает на себя все сложности отечественного асфальта. Замена задних стоек на ВАЗ 2109 и 21099, может требоваться довольно часто. Особых проблем эта работа не вызывает. Стоит только все делать максимально внимательно.

Установка стоек на автомобиль

Установку следует производить в обратном порядке, но нужно учесть несколько мелочей:

Подвеска – очень важная часть совершенно любого автомобиля, независимо от его назначения, поэтому обслуживанию подвески нужно уделять большое внимание. Обслуживание подвески, в частности, на ВАЗ 21099 очень простое, с которым справится автовладелец с любым стажем, всего лишь используя инструкцию в нашей статье.

Читайте также: