Замена задней двери шкода рапид

Обновлено: 28.06.2024

Апгрейд «музыки» в Skoda Rapid и Volkswagen Polo 2020. Проверенные рецепты на разный бюджет

Не станем в очередной раз перечислять все преимущества Rapid и Polo 2020, вы о них и так знаете. Сегодня речь только про их аудиосистемы. Точнее, аудиосистему, ведь у обеих машин они одинаковые. В этом нет ничего удивительного: технически Polo 2020 модельного года представляет из себя Skoda Rapid с иной «косметикой» снаружи и другой передней панелью с другим рулём в салоне. В остальном автомобили ничем не отличаются, если не считать различий в комплектациях, которые у Skoda и Volkswagen слегка различаются.

Штатная «музыка»: что нам предлагают?

С завода все Rapid 2020 комплектуются штатным головным устройством (далее ШГУ) Swing с сенсорным экраном 6,5”. В двух младших комплектациях покупатель получит 4 динамика. Подразумевается два основных излучателя 16 см с бумажными диффузорами в передних дверях и 2 отдельных твитера. Они находятся рядом с ручками отпирания дверей в машинах с механическими зеркалами, либо в заглушках зеркал — в машинах с электрозеркалами. В комплектациях Ambition и Style с завода устанавливается 6 динамиков: в дополнение к имеющимся 4 излучателям спереди появляются широкополосные динамики 16 см в задних дверях. Вот так выглядят те и другие.

За доплату в Шкоду можно заказать ШГУ Bolero с экраном 8”. Внешне оно современнее и предложит чуть больше функциональных «плюшек», но по мощности усилителя, качеству звучания и доступным настройкам звука от Swing не отличается. У обоих аппаратов есть регулировка низких, средних и высоких частот, а также аудиофокус (фронт-тыл-лево-право). Полноценного многополосного эквалайзера, увы, нет.

У Volkswagen Polo 2020 для всех комплектаций, кроме старшей, в базе идут ШГУ с экраном 6.5” (собственным именем в рамках каталога Volkswagen они не наделены, но это ровно те же шкодовские Swing) в связке с 4 динамиками в передних дверях (2 НЧ + 2 ВЧ). А в старшей комплектации Exclusive – шкодовское же ШГУ Bolero с экраном 8”, а динамиков уже 6. Сами динамики и их расположение — точно как в Рапиде.

Почему столько внимания штатной аудиосистеме? Да потому что взять и вытащить весь «звук», чтобы поставить что-то совсем другое, решатся немногие. Как минимум ШГУ оставляют себе практически все владельцы. Пусть качеством звучания оно не блещет, однако это не просто мультимедийное развлекательное устройство и дисплей камеры заднего вида (у кого она есть), но и пульт управления настройками самого автомобиля. Лишиться этих настроек было бы досадно.

К счастью, даже на базе штатной мультимедии можно реализовать несколько уровней апгрейда звуковой системы. Советуем действовать поэтапно, как как штатная «музыка» новых Rapid/Polo звучит действительно неплохо.

Особенно на фоне корейских и французских моделей, а также в сравнении с Lada Vesta. И особенно, если мы говорим про заводскую аудиосистему Rapid/Polo с 6 динамиками. У неё очень неплохой звуковой потенциал! Что, признаться, удивительно для автомобиля такого класса.

Чтобы поднять качество звука и громкости на действительно новый уровень, придётся потратить сумму не менее 30-40 тысяч. Если вы к этому не готовы в формате единовременной траты, то начните пошаговое улучшение в указанной ниже последовательности. Вполне возможно, что в какой-то момент вы сочтёте улучшения достаточными и решите на этом остановиться.

Уровень первый – ШВИ дверей

Чтобы улучшить звучание штатной аудиосистемы, ничего не меняя из оборудования, необходимо сделать шумо-виброизоляцию хотя бы дверей. То есть, проклеить их изнутри специальными вибро- и шумопоглощающими материалами в несколько слоев. Такое проделать можно и самостоятельно, но лучше обратиться в любую приличную мастерскую, где занимаются «шумкой» автомобилей. Звук станет приятнее в целом, чище в области баса. Оклейка спецматериалами всего кузова изнутри позволит снизить общий шум во время езды, но на качество звучания музыки влиять уже не будет. С другой стороны, снижение фонового шума сделает прослушивание более комфортным, что тоже можно назвать улучшением. Но полная шумоизоляция – это минимум 25 000 рублей, тогда как за 4 двери в мастерской возьмут около 7000, включая материалы.

Уровень второй — внешний усилитель

Как уже говорилось выше, большинство владельцев Rapid/Polo не решаются удалять ШГУ из-за его тесной интеграции с системами автомобиля. Однако усилитель аудиосистемы вмонтирован именно в головное устройство! И усилитель этот такой же слабый, как у простенькой сторонней магнитолы формата 1DIN. Фактическая мощность составляет около 10 Вт на каждый из 4 каналов. Поэтому на высокой громкости начинают хрипеть не динамики, а усилитель. А в целом звук на громкости выше средней кажется вялым и крикливым.

Улучшить ситуацию поможет внешний усилитель. И улучшить заметно! Даже без замены динамиков звучание станет мощнее и динамичнее, появится больше баса. Само собой, запас неискаженной громкости увеличится тоже. Однако, как и у большинства других ШГУ, у Swing/Bolero нет штатных линейных выходов, поэтому подключить внешний усилитель можно только «кривыми» способами: либо подпаивать провода на плате усилителя ШГУ для получения линейных выходов (доверять такое можно только опытным профи, плюс, ШГУ автоматически слетает с гарантии), либо покупать усилитель с высокоуровневым входом. Во втором случае качество звука будет чуть ниже, зато без вандализма. При такой схеме «силовой» сигнал ШГУ будет подаваться не на динамики, а на внешний усилитель и дополнительно усиливаться им. Внешние усилители бывают разными, но для разумно-достаточного апгрейда подойдёт миниатюрный 4-канальный Pioneer GM-D1004 , который можно разместить в недрах передней панели за бардачком. Аппарат уже снят с производства, но по состоянию на ноябрь 2020 остатки ещё можно найти в рознице. Аналогов фактически нет, если не считать Kicker KEY180.4 с похожими характеристиками, но ценой в 1,5 раза выше. Более свежая и мощная альтернатива — JBL Stage A6004 . Этот компактный 4-канальный усилитель класса D прекрасно помещается под любое из передних сидений и не мешается.

Таким образом, оба усилителя позволят оставить свободным весь объём багажника. Запаса громкости JBL Stage A6004 хватит подавляющему большинству меломанов, ведь на фоне собственного усилителя ШГУ он (запас) вырастет более чем вдвое.

Ещё более мощный и лучше звучавший усилитель класса A/B окажется значительно крупнее, поэтому его придётся размещать на тыловой части спинки заднего дивана или в багажнике, частично жертвуя грузовыми возможностями автомобиля или отказавшись от запасного колеса. Но если такой вариант для вас приемлем, то выбор добротных существенно расширяется. Толковый 4-канальный аппарат несложно купить за 10-15 тысяч рублей. Покупать усилитель мощнее 50 «честных» ватт на канал имеет смысл только в том случае, если вы уже точно решили менять динамики. Потому что штатные не способны принять высокую мощность и могут попросту сгореть.

Уровень третий – замена динамиков

Вот только теперь, после всего сделанного, можно говорить о замене динамиков. И то, если первые два уровня апгрейда показались вам недостаточными. Но на этой стадии улучшения финансовые вливания окажутся более заметными. «Виновата» в этом далеко не самая плохая штатная акустика (особенно если у вас машина с аудиосистемой на 6 динамиков). Чтобы не просто изменить характер звучания, а получить звучание классом выше, придётся купить компонентные двухполосные наборы в передние и задние двери не дешевле

6000 рублей за набор.

Да, это не опечатка: в задних дверях Rapid/Polo 2020 тоже заготовлены места под отдельные твитеры (возле ручек открывания дверей видны сеточки), хотя ни в одной комплектации и даже в виде опции аудиосистема на 8 динамиков не предлагается. Имеется ввиду, 2 пары двухполосных компонентных динамиков: 4 основных и 4 твитера. Но мы вам советуем поставить именно такую конфигурацию, поскольку дискретные твитеры в задних дверях лучше создают объём. Диаметр основных динамиков должен быть 6” (16—16.5 см) как спереди, так и сзади. При этом под новые динамики придётся изготовить проставки, так как у штатных динамиков проставки интегрированы в корзины и отдельно использоваться не могут.

Что касается моделей компонентных динамиков для апгрейда, то наша рекомендация приведена ниже, в порядке приоритета. Ещё раз напоминаем, что, в идеале, для автомобиля нужны 2 одинаковых комплекта. Итак:

Замена динамиков Skoda Rapid

Штатная акустика на автомобиле в комплектациях Action и Ambition (самые ходовые) не самая приятная и эффективная. Именно по этой причине автовладельцы часто производят замену штатных динамиков на новые.

На замену динамиков в каждой двери уходит от 2 часов. Рекомендуется также запастись тепло, вибро и шумоизоляцией, это, помимо того, что избавит лишние скрипы и звуки в автомобиле, придаст комфорта при закрывании дверей, так как они станут тяжелее кг на 3-4 каждая. Помимо этого тепло в автомобиле будет храниться дольше.

Набор инструментов

Инструменты, необходимые для замены динамиков и обесшумливания автомобиля:

Обезжириватель.
Набор отверток.
Ветошь.
Новые динамики.
Необходимый материал для утепления.
Узкий валик.

Замена динамиков

Отключить питание автомобиля.
Демонтировать обшивку двери, выкрутив саморезы по периметру и сняв её с андапок.
Наложить слой изоляции на двери.
Извлечь старые динамики.
В шов пластиковой накладки рекомендуется наклеить битопласт, чтоб все сидело плотно и не издавало посторонних шумов.
Сделать подиумы для новых динамиков.
Обклеить внутреннюю часть карт дверей.
Установить новые динамики в карты дверей.
Обклеить посадочные места для динамиков битопластом.
Рекомендуется также наклеить ленту антискрипа.
Проверить, чтоб все контакты не были перетянуты или порваны.
Наклеить сплен после проверок.
Одеть карты дверей и подрезать сплен, где необходимо.
Повторить процедуру со второй дверью

Установка динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid своими руками

В самых популярных комплектациях (Action и Ambition) производитель в задние динамики не устанавливает, что вызвало бурю негодования. Чаще всего, автовладельцы самостоятельно устанавливают колонки в задние двери. Желательно покупать динамики диаметром 160-165 мм с мощностью до 50 W, стоит также учитывать глубину посадочного места. Установка динамиков в каждую из задних дверей в общей сложности займет до 6 часов. Требуется определенный навык, наличие инструментов, терпение и внимание. Из инструментов понадобится:

Термосудочная трубка разных диаметров.
Изолента.
Стяжки.
Заклепочник.
Съемник для разжатия пистонов панели.
Набор отверток.
Набор ключей маленького диаметра (до 12)

Инструкция по установке динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid:

После установки динамиков вы ощутите звук в автомобиле совсем по-другому, если учесть, что автомобиль еще и обесшумлен. Данную процедуру выполнять, соблюдая крайнюю осторожность, так как есть вероятность порвать случайно провода или поцарапать обшивку дверей или обивку сидений.

Замена динамиков в полке на Skoda Rapid своими руками

Для обогащения качества звука еще иногда меняют колонки на более мощные в полке багажника. Как правило, динмаики меняются на большие по размеру и по ватности (60-70W). Из инструментов понадобится:

Наконец потеплело… началась работа, делать шумка, менять дины, ставить усь )) Поскольку располагаю малым количеством свободного времени решил делать всё поэтапно… Так вот, на первом этапе начал с задних дверей. Еще весной была закуплена акустика Hertz ECX 165.5 — на мой взгляд достойный коксы, отдельное спасибо Сашке Калашу (жаль, что его нет на Драйве) )) Четыре огромных листа слплэна осталось еще от предыдущей машины, вот и осталось докупить понты. После певромая заехал в Стандартпласт, что на Тульской докупить остатки, а именно Вибропласт Aero, Aero +, Битопласт 10, Битопласт Premium 15. В южном порту проставки из МДФ и конечно обезжириватель ))
Итак задние двери 5 слоев: Первый — Вибропласт Aero Plus, Второй — Сплэн, Третий — Вибропласт Aero, Четверый — Бипласт 10, Пятый — Вибропласт Aero.
Сразу оговорюсь, фотки разные делал по пару часов после работы. Процесс работы долго описывать не буду, карты дверей снимаются при помощи рыжих пластмассовых отверток, клепки легко высверливаются шуруповертом, проставки подгоняются по месту лобзиком, вибропласт и прочее легко разделываются канцелярским ножом, материал легко клеиться после обезжиривателя и раскатывается валиком для разгладки обоев.
Динамики устанавливал через двойные проставки получился подиум 4 см. Почему так сделал? Во первых размеры приближены к штатным, во вторых когда разбирал первую дверь задняя часть динамика была в воде, что не очень мне понравилось. Провода побывал переобжать под другие клемы, получилась одним словом хрень. Не стал париться и припаял их… И чуть не забыл, с завода не понятно почему путают полярность на задней акустике, для чего их подключают биплярно не понятно, исправил… уц уц уц))
В среднем каждая из дверей потяжелела на 4 кг, теперь закрывается с приятным звуком… ))

PS/ не знаю с чем связанно, но на +3 басс прилично отдает по сиденьям… такого эфекта не было даже на +9… перестало все хрипеть и скрипеть на громкость +14, больше не делал пускай дины разыграются…

Skoda Rapid с пробегом: все косяки, которые вылезут

Даже удивительно, что автомобиль не стал суперхитом у нас. Средненькие продажи можно объяснить так: чехи два года занимались локализацией модели, в итоге в Россию Rapid пришел аккурат перед кризисом четырнадцатого года и не успел раскрутиться. А жаль, модель вышла неплохой.

Кузов не ржавеет, салон не ветшает

Если автомобиль белый или желтый, есть вероятность, что он работал в такси. При проверке таких авто надо быть очень внимательным! Популярный вариант «очистить» историю выглядит так: в объявлении указывается VIN точно такой же машины, но из-под частника. Когда дело доходит до покупки, клиент вряд ли будет сверять номер из объявления и номер на машине. Перед осмотром первым делом смотрите ПТС и перепроверяйте VIN еще раз.

С салоном все хорошо, старится он пристойно. Правда, в базовых комплектациях ставили дешевенькие кресла, их отделка недолговечна. Рычаг коробки сделан из самых простых материалов, он затирался даже на новых машинах. Поэтому определять пробег по этой детали салона нельзя.

По электрике отказы тоже встречаются нечасто. И только воющий моторчик печки начнет выматывать душу примерно на 70–80 тысячах км пробега. Щедрый хозяин купит новый и поедет на сервис. А экономный — разберет половину передней панели, вынет и отремонтирует старый. Иногда хватает чистки и смазки. Хотя часто визг появляется из-за сносившихся щеток. Хотите продлить жизнь «движочку», почаще меняйте салонный фильтр.

Три цилиндра или турбо?

Самый популярный движок — атмосферный 1.6. До лета пятнадцатого года ставилась серия ЕА111, а потом появилось поколение ЕА211. Отличить один от другого легко: у «трех единиц» пластиковая накладка накрывает только часть клапанной крышки. У свежего мотора сверху стоит большой корпус воздухана, а выпускной коллектор расположен сзади блока цилиндров.

Старая версия не очень подходит для эксплуатации в южных регионах. Родное масло «жидковато». В результате некоторые пары трения работают на сухую. В список известных минусов также занесем трескающиеся выпускные коллекторы и нежную систему зажигания. Цепной привод ГРМ — палка о двух концах. Если постоянно экономить на масляном сервисе, привод сдастся очень быстро. Вдобавок он не любит рваной езды.

У свежего 1.6 вместо цепи применен ремень ГРМ. Менять его производитель рекомендует через 120 тысяч км пробега. Рапиду досталась доведенная до ума версия этого движка. То есть без детских болезней вроде «неправильных» поршней. Так что свежий «двухсот одиннадцатый» — вариант неплохой, хотя и конструктивно более сложный. Например, тут есть механизм регулировки фаз на впуске. Значит, рано или поздно придется потратиться на замену муфт. В системе охлаждения два термостата против одного на предыдущей версии. Гидрокомпенсаторы через 120 000 км могут «зацокать». Плавающие обороты обычно вылечиваются прочисткой форсунок и дросселя.

Шкода не была бы собой без «ваговского» 1.4 TSI. Их тоже два. До мая пятнадцатого года стоял вариант отдачей 122 силы с цепным приводом ГРМ, а потом появился чуть более мощный ременной вариант. С обоими особых проблем быть не должно. Бывает, конечно, закиснут тяги актуатора турбины. Их надо пытаться разработать. Если поможет — хорошо, если нет — придется заказывать новый актуатор.

«Турбо» можно брать смело, но при двух условиях: бензин лучше лить не девяносто пятый, а девяносто восьмой. Масло покупать только лучшее, а заодно сократить межсервисные интервалы до 7500 км — непосредственный впрыск и современный турбонаддув экономии не прощают.

Ручка, робот, автомат?

А вот у моторов 1.6 нет преселективов, а есть старый-добрый автомат от Aisin Warner. Для спокойствия можно врезать дополнительный теплообменник, но, в принципе, достаточно регулярной замены масла. Регулярной — это через 60–80 тысяч км. Хотя сервисная книжка вообще не знает такой процедуры!

В шестнадцатом году в блок управления начали «лить» очередную свежую прошивку, но она оказалась неудачной. Так что, если автомат вдруг зависнет на второй передаче, не паникуйте. Возможно, что дело обойдется перезаливкой софта. Если вы давно мечтали об автомате, но боялись налететь на дорогой ремонт, двухпедальный Rapid — отличный вариант, чтобы попробовать.

К механике претензий даже больше. Синхронизаторы изнашиваются быстрее, чем того ожидаешь. А уж если машину продает «уличный гонщик», готовьтесь менять подшипник дифференциала и сателлиты. Если передачи втыкаются как-то нечетко, будто через вату, это как раз признак ну очень заезженной машины.

Подвески и рулевое — без проблем

Передняя подвеска здесь от старой Фабии, а задняя — от Октавии теперь уже позапрошлого поколения. Поэтому сзади колея сразу на 4 см шире, чем спереди. Вот такая особенность! Амортизаторы могли бы ходить подольше, особенно задние. Впрочем, иногда и сотню тысяч отрабатывают. Ходимость ступичных подшипников тоже зависит от состояния дорог, по которым ездит машина.

Был один забавный косячок при сборке. В первые полтора года после начала выпуска модели инженеры Шкоды сбились с ног в поисках того, что же так гаденько поскрипывает в передней подвеске, причем только зимой. Оказалось, втулки стабилизатора. Просто на конвейере закладывали мало смазки и ее вымывало реагентами. Потом смазки стали класть намного больше, а заодно сменили сырье.

В рулевом управлении стоит электрогидравлический усилитель. Если вдруг рейка начнет постукивать — это обычно впервые происходит зимой, не надо сразу искать новую. Подтяжки может хватить на долгий срок.

Итак, брать Рапид можно и даже нужно! С турбомотором и преселективом риск будет больше, а цена ошибки выше. От варианта 1.2 советую отказаться. Дело не только в мощности: за редким исключением трехцилиндровые Шкоды обычно брали не пенсионеры, а таксопарки. Мы-то знаем, какие огромные пробеги машины с шашечками накатывают за год-два.

Про коробки мы сказали яснее некуда: преселектив стал крепче, но неидеален, а вот автомат даже лучше механики. И еще один совет: гнаться за рестайлинговой машиной нет смысла. Обновление семнадцатого года принесло только чуть другие бамперы. Плюс боковые поворотники переехали на зеркала. Решение спорное — на передних крыльях меньше шансов их расколотить.

По многим моментам этот «чех» калужской сборки обходит Рио и Солярис и даже родственный Volkswagen Polo. Угоняют Рапиды реже, запчасти стоят столько же, а кузов попрактичнее.

Установка задних динамиков в Рапид

Так как в самых ходовых комплектациях Action и Ambition производитель в задние двери динамики не ставит, за что им большой минус. Было решено их туда установить самостоятельно.
Для установки были приобретены оригинальные динамики. Задние динамики на Рапиде такие же, как в передней и задней дверных панелях Октавии А5. Широкополосный динамик диаметром 160-165 мм, пиковая музыкальная мощность 50W, сопротивление 4 Ом.

Оригинальные динамики идут в подиуме и их диаметр 18 см хотя посадочное место на 16 см. При подборе неоригинальных динамиков надо учитывать не только радиус, а глубину посадочного места, которую можно варьировать путем изготовления подиумов для динамика.

Для относительно опытных, скажу сразу, установка займет около шести часов, так как многое требует терпения и внимания.
Необходимо запастись термоусадочной трубкой разных диаметров, хорошей изолентой, пластиковыми стяжками. Если вы хотите что бы подиум от динамиков был закреплен к металлу дверной панели в штатные отверстия, Вам понадобится заклепочник с заклепками соответствующего диаметра. Кроме того, не помешал бы специальный съемник, для разжатия пистонов панели:

Установка.

Первым делом снимаем карту задней двери. Для этого поверните на 90° черный штырь в углубление в нижней части панели (ключ №10). Затем найдите первый пистон и отстегните их все по порядку (это хорошо делать при помощи съемников, без них это страшно, потому что панель скрипит и боишься сломать пистоны). Другие пистоны (всего 7 пистонов) по периметру идут достаточно легко. Отсоединяем трос ручки открывания двери. При наличии электрического стеклоподъемника отсоединяем разъем от кнопки. Панель снимаем вверх от верхнего молдинга стекла.

Снимите прямоугольную крышку защитной гофры, на стойке двери. Рассоединяем 28 пиновый разъем, потянув за оранжевый язычок.

Сожмите заглушку гофры в двери и протолкните всю гофру и разъем внутрь двери, и достаньте через отверстие для динамика. Снимите круглую заглушку на металлической панели двери.

Удалите изоляцию на концах гофры и других втулок, через которые вы будете протягивать кабель. Протяните кабель с двумя "мини-мамами" через резиновую круглую втулку, через клипсы, удерживающие проводку, через гофру к 28 пиновому разъему. Вставьте клеммы в разъем в положении 21 (черный провод) и 22 (черно-красный провод). Разъем имеет фиолетовый замок, который должен быть разблокирован.

Внимательно проверьте еще раз укладку кабеля по клипсам внутри двери, сильно не натягивайте кабель, оставляйте прогиб, учитывая место для стекла.

Заизолируйте все концы втулок, гофры плотно, что бы исключить попадание влаги внутрь.Сам кабель можно тоже пропустить в внутри термоусадочной трубки, для лучшей изоляции в ответственных участков внутри двери.

Выньте гофру из двери, установите на место круглую большую втулку на металлической панели двери. Установите на место дверную втулку гофры, подсоедините разъем на стойку. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАЩЕЛКНИТЕ НА МЕСТО ПРЯМОУГОЛЬНУЮ КРЫШКУ РАЗЪЕМА НА ГОФРЕ, ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ЕЕ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДВЕРИ.
Теперь можно устанавливать на место сами динамики, которые в нашем случае одно целое вместе с подиумом. Для крепления использовались заклепки, но смело можно использовать и обычные болты.

Размещаем на нужной высоте провода, которые между собой соединяем с помощью клемника, который потом изолируем. Главное соблюсти все полярности. У вас получается три провода с двумя концами: 1 - динамик (+ и -), 2 - провод, подводящий сигнал от 28 пинового разъема (+ и -) и 3 - провод, который идет на разъем пищалок (+ и -). Когда провода правильно соединили между собой и заизолировали, крепим к металлической панели двери в нужном нам месте самоклеящуюся клипсу с кабельной стяжкой и с помощью стяжки закрепляем в нужном нам положении разъем для твитера.

Далее крепим пищалку в штатное место на пластиковой панели двери. Оригинальные пищалки становятся четко в размер, если вы будете крепить не оригинальные, значит необходимо подбирать их под размер посадочного места, предварительно сняв панель и замерив, либо использовать проставки. Для крепления их в родном месте лучше всего использовать термопистолет с пластиковыми стержнями.

Теперь необходимо провести провода от центральных стоек (28 пиновый разъем) непосредственно к магнитоле. Для этого необходимо снять облицовку средней стойки, облицовку порога и нижнюю крышку стойки. Этот весь пластик крепится в основном вот такими клипсами. Облицовка порога до конца не снимается но этого достаточно, что бы проложить провода.

Отсоединяем 28 пиновый разъем и подключаем, соблюдая аналогичную полярность, как и со стороны двери, провода в ячейки 21 и 22. С какой либо одной стороны помечаем провода цветными метками, чтобы потом возле магнитолы не гадать и не тратить время на поиски какой провод от правого канала, а какой от левого. Стараемся максимально прокладывать кабель в штатные клипсы, в которых идет проводка, на участках с большим расстоянием дополнительно фиксируем кабель с помощью пластиковых стяжек к штатной проводке. Провода ни где не должны болтаться, что бы при монтаже на место облицовочных панелей нельзя было их повредить.

Снимаем магнитолу, выводим провода и подключаем их в разъем, соблюдая соответствие каналам. В разъеме магнитолы тоже есть замок и он то же фиолетового цвета, его нужно отщелкнуть вверх, что бы вставить в шишку разъема клеммы, после его необходимо защелкнуть и клеммы зафиксируются.

Правая сторона автомобиля - зеленые метки:
1 - Правый задний динамик ( + ) черно-красный провод
5 - Правый задний динамик ( - ) черный провод
Левая сторона автомобиля:
4 - Левый задний динамик ( + ) черно-красный провод
8 - Левый задний динамик ( - ) черный провод

Как снять обшивку задней двери Skoda рапид

Как быстро и просто разобрать обшивку дверей на Skoda Octavia

Skoda Octavia – универсальный автомобиль с емким багажником, он зарекомендовал себя, как надежное, обычное в управлении ТС. Как и хоть какой другой автомобиль, он временами просит ремонта. Для крепления новых материалов с целью увеличения свойства звукоизоляции либо подмены изношенного полотна совсем необязательно обращаться в мастерскую. С такими работами сумеет совладать даже неопытный шофер. Чтоб осознать, как снять обшивку на двери на Skoda и установить новейшую, довольно ознакомиться с нашей аннотацией.

Зачем нужна обивка двери

Обшивка Skoda octavia комби и других моделей представляет из себя декоративную отделку дверных коробок. Она может быть выполнена из различных материалов. Главные предпосылки демонтажа старенького материала:

выход из строя электростеклоподъемника и, соответственно, необходимость его ремонта, подмены;
трудности с проводкой;
неправильная работа динамиков;
поломки ручек;
необходимость доработки звукоизоляции, увеличения ее свойства;
износ материала.

Демонтаж производится за 10–15 минут. Главное – избегать резких движений, чтоб не разрушить принципиальные детали.

Для работы будет нужно плоская отвертка (лопатка-съемник), насадки Т30 и Т20.

Последовательность действий для передней (водительской) двери

В Skoda Octavia Tour и других моделях снятие обшивки задней и фронтальной двери проводится приблизительно по аналогичной схеме. С водительской работают последующим образом:

Поначалу извлекают интегрированный динамик, лучше использовать для этого специальную лопатку.
Насадкой Т20 вынимают 4 шурупа, отсоединяют проводку.
С применением насадки Т30 демонтируют ручки, накладки, убирают пару саморезов-фиксаторов: один будет с боковой части обшивки, а 2-ой прямо под заглушкой.
Осторожно демонтируют обшивку с пистонов.

Работа с крышкой багажника

С крышки багажника Skoda Octavia обшивку снимают при доработке звукоизоляции и утеплении кузова. Время от времени под материалом заводятся сверчки, что тоже просит разборки, так как удалить их другими методами не выходит.

Открутить поддерживающий винт с применением Торкс20 и поручня.
Начиная от замка, отделить от корпуса на задней двери рабочую панель.
Отсоединить панель монтажным клином, им отщелкнуть клипсы около заднего стекла.
На верхней части открутить пару винтов, снять панельные опоры, верхнюю часть самой панели.
Сориентировать клипсы в оптимальное для фиксации положение.
Проверить плотность контакта панелей с дверью багажника, при необходимости сделать простукивание областей фиксации.

Крепление нового материала

Монтаж новой ошибки проводится в обратном снятию порядке. Все трущиеся детали промазывают, аналогичные манипуляции проделывают с ограничителями открываний, поверхностями скольжения внутри замка, шарнирами тяг, петлями. До крепления обивки клемму провода массы крепят на батарею, проверяют корректность работы замка двери, выполняют регулировку, если она нужна.

Сразу нужно протестировать стеклоподъемник, поднять опускное стекло вверх. Может потребоваться замена герметика в торцевой части обивки. Зазор между дверью и сопрягаемыми панелями кузова должен быть одинаковым.

Как разобрать обшивку двери Renault Megane 2

Чтобы снять тканевую обшивку с дверей без снятия дверных карт нужно провести следующие операции:Передние двери.

Подцепляем накладку на ручке и тянем на себя. Она отщелкивается без каких либо проблем. Под ней видим два болта, которые и откручиваем.2. Подцепляем блок управления стеклоподъемниками и аккуратно вытаскиваем его. Главное начинать с передней части блока. Отсоединяем проводку.3. Под ручкой открывания дверей есть заглушка, вытаскиваем её и откручиваем болт.4. В нише подлокотника по бокам есть два пластиковых фиксатора. Поворачиваем их на 90 градусов прготив часовой стрелки и вытаскиваем их. Аккуратно поддеваем нишу подлокотника отверткой и вытаскиваем его потянув вверх и немного на себя.5. С торца двери есть один болт. Выкручиваем его.6. Затем самое тяжелое и страшное. Нужно взяться за отверстие из под ниши подлокотника и смело с большим усилие дернуть на себя. Защелки там крепкие и не бойтесь что они сломаются.Когда отщелкните все защелки, нужно отсоединить тросик открывания двери.Тканевая обшивка остается держаться сверху на пластиковых заклепках. Я х просто высверлил сверлом на 12. Прикручу потом саморезами.

Под ручкой открывания дверей есть заглушка, вытаскиваем её и откручиваем болт.8. Откручиваем болт в ручке. Поддеваем ручку с задней части и вытаскиваем.9. Так как и на передней двери нужно смело дернуть обшивку на себя.Ну вот вроде и всё.

Здравствуйте. Расскажем о том как снять обшивку водительской двери на Renault Megane 2.

плоская отвертка большая и маленькая
Torx T30, T20
вороток
головка на десять
лопатка для демонтажа клипс

Пошаговая инструкция

Сначала нам нужно частично снять часть обшивки которая черная.

Пальцами поддеваем и отстегиваем накладку ручки двери.

Плоской отверткой отводим защелку разъема и снимаем его. После снятия разъема убираем накладку ручки в сторону.

Снимаем пластиковую накладку где зеркало просто потянув на себя.

Убираем пластиковый колпачок винта возле ручки.

Откручиваем три винта крепления обшивки под Torx T30.

Плоской отверткой подковыриваем и вынимаем блок управления стеклоподъемниками.

Заворачиваем шумоизоляцию и отключаем три разъема. Разъемы отключаются очень просто, сжимаем фиксатор и тянем на себя.

Если у вас есть дополнительный бардачок в обшивке, то его нужно снять. Для снятия поворачиваем две клипсы внутри бардачка маленькой плоской отверткой в горизонтальное положение и вынимаем их лопаткой для демонтажа клипс.

Закрываем крышку, подковыриваем бардачок и вынимаем вверх.

Сдергиваем обшивку на себя и поднимаем вверх. Если есть помощник попросите чтобы держал ее вверху, если нет, привяжите аккуратно за рамку двери чтобы не повредить обшивку и ЛКП.

Снимаем трос открывания двери. Плоской отверткой подковыриваем защелку и он выйдет.

Skoda Rapid. как разобрать двери

Снимаем решетку динамика. Подковыриваем снизу и отстегиваем по кругу несколько защелок.

Откручиваем три винта крепления мотора стеклоподъемника. Винты под Torx T20.

Откручиваем два винта крепежа динамика.

Вынимаем динамик и отключаем от него разъем. Для отключения разъема нажимаем фиксатор плоской отверткой и отключаем.

Если есть демонтируем плафон подсветки двери. Подковыриваем, вынимаем и отключаем разъем.

Откручиваем винт крепежа обшивки под Torx T30.

Откручиваем внизу два болта головкой на десять. Болты длинные, они крепят обшивку и направляющие стекла.

При обратной установке этих болтов не должна стоять та часть обшивки которая черная. Нам нужно будет регулировать направляющие чтобы наживить болты.

Освобождаем трос открывания двери и обшивка готова к снятию.

Чтобы снять обшивку с защелок ее необходимо сдвинуть вверх и отводить немного на себя.

Расцепляем пластиковые защелки стеклоподъемника.

Опускаем черную обшивку которую мы привязывали.

Отводим обшивку от двери и выводим много жгутов проводов, в некоторых местах они на защелках. Защелки элементарные, открываются очень просто, при работе разберетесь.

Рекомендую сделать фотографии какие жгуты как были проведены, собрать нужно все так же как и было.

Выполняем необходимые операции и производим обратную установку обшивки двери на Renault Megane 2.

Для начала нужно снизу поддеть крышку ручки и, отщелкнув разъем проводов, снять крышку ручки. После этого откроется доступ к двум болтам, которые откручиваются торексом на 30.

Дальше как снимается обшивка двери на Renault Megane 2 покажет эта инструкция в формате видео.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как снять обшивку двери Skoda Fabia

Если у вас возникла необходимость снять обшивку двери Skoda Fabia (например, для того чтобы поменять колонки или наклеить вибро- и шумоизоляцию) и вы не знаете, как это делать, то этот материал вам поможет.

Здесь представлена инструкция, как снять обшивку двери Skoda Fabia, которая сопровождается фото. Так что будьте уверены, что вы все поймете и после ознакомления с инструкцией без труда сможете самостоятельно снять дверную обшивку.

Инструкция, как снять обшивку двери Skoda Fabia

Надо снять накладку на ручке двери. Лучше начинать с нижнего края – так будет легче.

Сняв накладку, надо найти и открутить два болта.

На нижней кромке передней двери есть еще два болта (а если вы снимаете обшивку с задней двери, то там только один болт). Их тоже надо открутить.

Сильно дергаете накладку, чтобы она сдвинулась. Потом снимаете ее, одновременно давя вверх и потянув на себя.

Запомните – накладку надо именно выдергивать. Если будете тянуть потихонечку, то сломаете пистоны.

И еще имейте в виду, что провода, идущие под накладкой, – короткие. Поэтому сильно на себя тянуть не надо, чтобы их не порвать.

Надо отсоединить разъемы, идущие к механизму, регулирующему зеркала, и стеклоподъемнику. После этого необходимо отсоединить трос открывания двери.

Все. Обшивка снята. Теперь можете начинать делать задуманное – менять колонки, делать шумоизоляцию и прочее.

Не нашел ответа? Заходи на наш ФОРУМ и общайся без регистрации!!

Вы должны войти, чтобы оставлять комментарии.

Набор инструментов

Инструменты, необходимые для замены динамиков и обесшумливания автомобиля:

Обезжириватель.
Набор отверток.
Ветошь.
Новые динамики.
Необходимый материал для утепления.
Узкий валик.

Инструкция по установке динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid:

Установка динамиков в задние двери на автомобиле Skoda Rapid своими руками

Термосудочная трубка разных диаметров.
Изолента.
Стяжки.
Заклепочник.
Съемник для разжатия пистонов панели.
Набор отверток.
Набор ключей маленького диаметра (до 12)

Как снять обшивку задней двери Skoda рапид

как снять обшивку двери на Skoda Octavia.

разборка передней двери на Skoda рапид

Как снять все дверные обшивки Skoda Octavia III.

Жесть. Skoda Rapid.Исправляю криворукую установку сигналки. Установка динамиков в задние двери.

Инструкция по замене динамиков в полке:

После установки качество и громкость звука существенно улучшатся.

Всем привет. Пробег 3600 км. Решил заняться установкой задних динамиков. Также прикупил четыре листа Comfortmat Gold 2.3,

1 лист Comfortmat Vision Red, 1 лист Comfort mat UltraSoft wave Expert 15мм.

Итак как собрался снимать обшивку застрял сперва на ручке стеклоподъёмника.

Вспомнил как мучался в Nexia чтоб убрать фиксатор для снятия ручки, здесь же продуманно до проще простого. Двумя пальцами поднимаем кольцо и все ручка в руках.

, одно крепление треснуло но не беда все исправила сода и момент. Прикреилось отлично.Далее снял сплен на отверстия динамика, вчера был дождь и по следам видео как попадает.

Обезжирил, виброизоляцию сделал где смог достать, также на внешний контур, далее лист комфорт Ред разрезал пополам на две двери хватит. Сделать подиум кольца из старого ДСП дивана, по толщине обшивки решил не делать два кольца как передние двери, покрыл их грунтом была жара пока они сохли занялся обшивкой. Твиттеры залезают отлично

Снять обшивку двери шкода

Долго собирался, боялся лезть, снимать обшивку, но свободное время сегодня после обеда подстегнуло)
Заехал я в магазин автозвука в родном городе для покупки нехватающего материала для шумки, и на прилавке увидел вот это

естественно приобрел, и этот наборчик меня выручил при разборке дверей)
Итак начинаем- снимаем накладку на дверную ручку-тянем на себя, там три клипсы(желтоватые на фото) и видим такую картину:

Отключаем регулировку зеркал и видим болт под звездочку T30, выкручиваем его.
Теперь с помощью выше указанных пластиковых инструментов, поддеваем блок стеклоподъемников и отжимаем его вверх(на пассажироской двери так же), отключаем шлейф и в зоне доступа появляется еще один болт под звездочку T30, откручиваем его. Эти болты крепят середину обшивки к кузову.

Фото и видео инструкция как разобрать водительскую дверь, как снять карты на шкоде и какие нужны инструменты. Здесь же, показано как снять динамик водительской двери на октавии а5.

В конце статьи видео «Как снимается обшивка на шкоде».
Мой подробный фото отчет как снять карты двери с пояснениями и нюансами смотрите далее.

Снимаем обшивку на передней двери:

Инструмент:

обычная отвертка с плоским лезвием, тряпочка и ключи звездочка разных диаметров TORX15/20/30.

1. Отверткой поддеваем блок регулятора зеркалами.

Вот она выглядит в снятом виде.

2. Снимаем водительскую ручку, с силой тянем вверх в середине самой ручки.

Далее можно отверткой отщелкнуть клипсы.

3. Отсоединяем штекер.

4.Торкс -20 откручиваем саморез один здесь.

5. Торкс -20 откручиваем второй саморез в ручке.

6. Тридцаткой откручиваем 3 самореза.

7. Пятнашкой откручиваем два самореза снизу.

8. Далее, отверткой отщелкиваем клипсы в указанных стрелочками местах.

9. Под паролоном видим штекер — отсоединяем его.

10. Отсоединяем штекер лампочки двери.

11. Снимаем карту двери.

Дверная карта снята.

12. Внимательно осматриваем и видим клипсы оставшиеся в двери.
Аккуратно их выдергиваем отверткой что бы не сломать.
Собственно всё.

Устанавливаем обшивку передней двери и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Мануалы от буржуев на немецком с наглядными фотографиями скачать:

Очень часто перед владельцем Шкода Октавия А5 встает задача снять обшивку дверей. Демонтаж дверных карт требуется, например, для замены штатных динамиков или улучшения шумоизоляции.

В данной статье мы рассмотрим процедуру снятия обшивки передних дверей, для задних последовательность действий почти такая же. Сама операция довольно проста, а временные и трудовые затраты на ее выполнение минимальны. Работа может быть завершена максимально быстро, если четко следовать приведенной ниже пошаговой инструкции.

Для снятия обшивки двери Skoda Octavia A5 вам потребуется следующий инструмент:

Плоская отвертка (маленькая и большая);
Ключи TORX (звездочка) на 15/20/30;
Кусок ткани;
Клипсы для крепления обшивки (6 штук).

Процедура будет расписана на примере водительской двери. Сначала с помощью ключа TORX 15 откручиваем два винта в нижней части обшивки.

Затем снимаем удерживаемую клипсами крышку подлокотника двери. Для этого поддеваем ее плоской отверткой, обернутой в кусок ткани (чтобы не поцарапать пластмассу). Если удастся оттянуть крышку достаточно сильно, то клипсы можно отщелкнуть отверткой. Далее отсоединяем разъем от кнопок управления стеклоподъемниками и выкручиваем три винта TORX 30.

Теперь, поддев отверткой, снимаем декоративную крышку с регулятором зеркал, находящуюся в верхней части обшивки. Отсоединяем штекер, идущий к регулятору, и отворачиваем винт Торкс 20 рядом с ручкой открывания двери.

Снимаем крышку вместе с ручкой, к которой идет трос привода замка. Трос можно не отсоединять, панель с ручкой будет просто висеть на нем.

Сейчас обшивку уже ничего не удерживает, кроме шести клипс. На фото указано их расположение, именно на эти зоны нужно воздействовать при демонтаже. Отщелкнуть клипсы можно той же отверткой или просто резким движением руки. После снятия дверной карты клипсы, оставшиеся в отверстиях двери, извлекаем с помощью отвертки. Если они будут повреждены, меняем их на новые.

Если вы планируете разбирать дверь дальше, то в таком случае потребуется дрель для высверливания заклепок. Но это уже отдельный разговор.

Установка обшивки передней двери Шкода Октавия А5 производится в последовательности, обратной снятию.

Установка задних динамиков на Skoda Rapid

1. Снимаем карту задней двери. Для этого нужно отщелкнуть пластиковую заглушку и открутить два шурупа звездочкой.

2. Далее по кругу карты отщёлкиваем пистоны вокруг дверной карты и она почти у вас в руках, нужно лишь отсоединить фишку управления стеклоподъёмником и дверной ручкой.

3. Эту деталь отсоединить и дверная карта в руках.

4. Тянем так от задних динамиков через дверную фишку, затем через порог, далее через переднюю нижнюю заглушку под переднюю панель, пристегнув стрипами к текушей проводке и к магнитоле.

5. Отщёлкиваем порог.

6. Отщёлкиваем стойку.

7. Отщёлкиваем переднюю нижнюю накладку.

8. Рассверливаем разъем сверлом для протяжки кабеля и тянем кабель.

9. Втыкаем подиум, затем динамик в дверь и подключаем "пищалки" через фильтр.

10. Вот с помощью этой заглушки выходим на "пищалки".

Читайте также: